Bonjour.

A tout hasard, voyez la (longue) question 4289. Vu l'âge de votre installation, un condensateur chimique peut tout à fait provoquer votre panne. Mais sans garantie que votre problème soit le même, il faut en être conscient.

Pour ce qui est des sondes, essayez de les localiser et de les mesurer à diverses températures. Leur résistance doit diminuer de 3% à chaque degré en plus.

Bonjour.

Si vos baies sont occultables au moins en partie aux heures les plus chaudes, alors même 5 kW ne sont pas nécessaires. Si vous n'avez jamais été climatisé dans cette pièce, alors déjà un simple 3.5 kW vous changera la vie! Disons un 4 ou 4.2 kW.

Il faut bien voir aussi qu'avec le réchauffement climatique EDF va avoir de plus en plus de mal à fournir de l'énergie durant les canicules (débit affaibli des rivières utilisées pour le refroidissement...) Donc il est du devoir de chacun de modérer sa conso dans ces périodes. Perso, j'ai 3 clim monosplits depuis 16 ans, elles n'ont jamais fonctionné en froid une seule minute.

Bonjour.

Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).

Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).

Bonjour.

Les 5.4 ohms ne sont évidemment pas normaux, cela demanderait 3A sous 15V, raison pour laquelle toutes les R917 de France vont griller dans ces conditions.

La valeur 3.3 ohms n'est pas critique, vous pouvez mettre entre 2.2 et 5.6 ohms sans noter de changement sur une machine saine. Elle fait un peu fusible, donc si vous mettez une 2 ou 3W, celle-ci risque de résister au stress et faire claquer d'autres composants, par ex ceux de l'alimentation à découpage. Les résistances en peinture mate sont en général des "flame proof", donc qui grillent sans faire de flamme. Mais même avec une résistance classique je vois mal ce composant mettre le feu à la carte... :-)

Grand choix de résistances sur fr.rs-online.com, vous choisissez votre composant en notant sa référence, puis vous le commandez sur rs-particulier.com. J'ai souvent commandé chez eux, livraison le lendemain.

Quand j'ai écrit ma réponse 2, votre réponse 1 n'était pas encore parue.

Le GBJ ira tout à fait, ses dimensions sont les mêmes. Le corps du GBJ fait 3cm x 2cm. Courant et tension aussi.

Le 2ème gros composant est la diode dont je parlais. Vérifiez la présence d'une diode entre la patte centrale et les autres, qui sont reliées sur le circuit imprimé. Normalement, elle doit être toujours bonne.

Pour l'IGBT, je ne peux vous dire pour les sites. Dans ma vie j'ai beaucoup commandé chez fr.rs-online.com, voyez s'ils le proposent et s'il est en stock. Pas sûr. Attention, il faut un dos plastique et non en métal comme pour beaucoup d'IGBT. Et un conseil, achetez en 2, l'IGBT est le point faible chez Sanyo, surtout lors de microcoupures EDF.

La clim a de grandes chances d'être ramenée à la vie. Sur beaucoup de Sanyo traitées sur ce forum, l'IGBT était le seul composant à changer. Ici, je préconise le TLP en plus pour plus de sûreté, surtout si la petite résistance qui le longe a brûlé, elle fait normalement vers les 100 ohms. Si elle est bonne vous pouvez ne pas le remplacer, mais cela pourrait retarder la remise en route s'il s'avère nécessaire de le changer quand même. Si le TLP a claqué, une surtension a pu affecter la ligne 15V qui l'alimente le récepteur (c'est un genre d'optocoupleur, avec émetteur et récepteur).

Nettoyez soigneusement le circuit imprimé et reconstituez les pistes endommagées (j'ai vu que des petits straps de renforcement des pistes avaient aussi été volatilisés).

Bonjour.

C'est incroyable, ces animaux, on leur écrit exprès pour eux "High Voltage", et vous croyez qu'ils vont être plus prudents pour ça?...

Le corps de la bestiole n'est pas assez conducteur pour créer un court-circuit aussi violent, mais il a dû perturber le signal de commande de l'IGBT, et c'est celui-ci qui a créé l'appel de courant énorme qui a réussi à volatiliser une patte du pont de diodes (le composant à 4 pattes) et une de l'IGBT (à 3 pattes). La grosse double diode à côté n'a pas dû souffrir normalement.

Les références des 2 sont écrites dessus, vous devez pouvoir les trouver facilement sur le net. Vérifiez la résistance blanche, de 0.01 ohm, elle doit être proche du court-circuit. Le 8 pattes blanc (TLP) a pu souffrir aussi, surtout si la résistance contre lui a cramé.

Testez aussi ZD01, elle ne doit normalement pas conduire, dans un sens comme dans l'autre.

Effectivement, je compatis... En tous cas, bravo pour votre ténacité.

Bonjour.

Effectivement... on peut juste changer les roulements si le cas se présente. Pour mémoire, ci-dessous un autre type de moteur, mais bien plus réparable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le chapeau est celui de la vanne d'expansion, elle dose la quantité de gaz envoyée dans l'unité intérieure. La V4V est au dessus, sa bobine porte l'étiquette AC 220-240V.

Son rôle est de connecter 2 tuyaux (A et B) vers 2 tuyaux (C et D) ou (D et C) suivant qu'on est en froid ou en chaud.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Avec 2 moteurs neufs, je vois mal une carte défaillante les griller. Les sources de stress sont les 2 tensions 340V et 15V, or elles sont bonnes (ou bonne temporairement pour le 340V) quand les moteurs sont absents. Je suis sûr de cela à 90%, hélas pas 100% vu mon expérience limitée sur Daikin.

Bonjour.

3.3 Ohms, pas kOhms. Il est anormal que cette résistance ait surchauffé, car vous la voyez effectivement grillée. Manifestement, le moteur de la 50 a son 15V +/- en court-circuit, et cela a pu faire griller la R917 de la 35. Donc je verrais bien les 2 diagnostics suivants :

1/ moteur de la 50 à démonter et rechercher la cause du CtCt. Parfois juste une petite diode à remplacer ou enlever. Remplacer aussi R917.

2/ R917 de la 35 à vérifier puis remplacer le cas échéant. La 35 pourrait repartir après ce remplacement.

Bonjour.

Chez Hitachi, les codes erreur sont placardés sous le capot du groupe extérieur. En principe, 3 clignotements correspondent à une mauvaise détection par la carte de la position angulaire du rotor du compresseur. A confirmer avec votre affiche. Dans ce cas, souvent un problème intermittent avec le module de puissance, à moins que le compresseur ne commence à faire des siennes...

Bonjour.

Pour la résistance de config, je ne sais pas trop, j'ai assez peu traité de problèmes Daikin, et de toutes façons, il n'y a pas de schémas dispo. Je suppose que la carte est applicable à plusieurs machines, et qu'elle sert à informer le microP du modèle sur lequel elle va travailler (puissance entre autres).

Pour les mesures entre 1 et 4 (impulsions de retour), il faut que les ventilos soient alimentés, sinon leur électronique basse tension ne peut pas travailler et donner les impulsions en question.

Bonjour.

Quel type d'appareil est-ce? Clim à roulettes, ou split mural, split mobile?... Référence?

Et quels étaient les symptômes de la panne?

Bonjour.

"En fonctionnement j’ai 100V sur le tuyau de cuivre du compresseur". Pour cette mesure, vous avez utilisé une allonge sans terre et mesuré entre le cuivre et un vrai fil de terre issu d'une autre allonge?

Si oui, alors effectivement problème d'isolation du compresseur. Dans ce cas, la solution officielle est de jeter la clim... Car il est formellement interdit que le camping-car ne soit pas à la terre.

Autre manip : utiliser une allonge avec terre, mais débrancher le fil de terre qui arrive, dans la clim, sur le bornier de connexion. Si ça ne disjoncte pas en fonctionnement, ça veut dire que le cuivre n'est pas relié à la structure métallique du véhicule...

"Surtension du réseau ? C'est fragile à ce point? Pas de protection intégrée?" Ménon! Je parlais du moteur.

Dans le moteur il y a à la fois des composants qui fonctionnent sous 15V, et d'autres sous 340V, et qui communiquent entre eux. Si un des composants HT se met a fuir ou carrément claque, alors la HT va débouler sur les circuits BT. Et ça ne va pas leur plaire.

Depuis 15 ans on met très souvent de tels moteurs dans les clims, mais la techno est fragile. Sur mes clims, j'ai des moteurs asynchrones 230VAC increvables. On peut toujours avoir un roulement qui fatigue, mais c'est valable pour toutes les machines tournantes.

Le problème du duo de moteurs est qu'ils partagent les 2 alims. Si un des moteurs envoie sur la ligne 15V une pèche à 100V, vous aller endommager la partie basse tension de l'autre moteur qui n'a rien demandé à personne.

Si j'étais vous, j'ouvrirais les 2 moteurs, il est possible que l'un d'eux ait juste la petite diode de protection claquée, comme dit précédemment. Suivez les pistes 0V et 15V, normalement vous allez voir un tout petit composant CMS relié aux 2. Pour extraire la carte ronde, je crois qu'il faut dessouder les enroulements (6 soudures).

Pour la CM, il faut trouver pourquoi la HT n'arrive plus vraiment...

Bonjour.

Entre 4 et 7, vous devez en général avoir le secteur redressé, donc environ 340VDC. Chez Daikin, pas de schémas, donc je ne sais pas si cette tension est interruptible par un composant dans certaines circonstances. Car 8.24V ça fait pas beaucoup...

Entre 4 et 3, vous lisez apparemment des court-circuits, 0 ou 1.9 ohm. Donc la partie basse tension des moteurs est en court-jus. Parfois, c'est juste une minuscule diode zener de protection dans le moteur qui a claqué. L'enlever redonne parfois la vie au moteur, mais pas à tous les coups.

La partie haute tension (4-7) ne semble pas en court-jus franc, c'est toujours ça.

Il semble que les parties basse tension se soient pris une surtension, peut-être une fuite en provenance de la haute tension, ou alors le 15V fourni par la carte qui aurait dévié au delà de 18 ou 20V...

On a eu le cas sur le forum où un dépanneur avait fait un devis de je crois 2200€ pour une panne similaire, carte + 2 moteurs + MO...

Bonjour.

Je suppose que vous êtes bien en "soleil" sur la télécommande et non en "flocon de neige"...

Si oui, c'est bizarre, parce qu'en mode chaud la ventilation intérieure ne démarre pas tant que le gaz n'arrive pas à au moins 35°. Si la V4V était HS, logiquement ça ne devrait pas souffler.

Allez voir dans l'UE et mesurez la tension aux bornes de la bobine de la V4V, pièce complexe en laiton au dessus du compresseur. Normalement 230VAC en chaud, 0 en froid.

Et clim hors tension, cette bobine doit faire entre 1 et 3 kOhms.

Bonjour.

Faites un essai avec le compresseur débranché. Si ça ne disjoncte plus, cela accusera quand même le compresseur, en effet un arc peut se produire à l'intérieur, qui nécessite 100V ou plus pour apparaître, et dans ce cas, un multimètre ne peut pas le voir vu qu'il ne donne quelques volts au maximum.

Voir aussi s'il n'y aurait pas un fil +/- dénudé par un frottement, et qui toucherait une partie métallique (pas forcément les fils du compresseur).

Bonjour.

Est-ce du froid GLACIAL, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid? Si besoin, mettez un thermomètre en sortie de soufflage.

Re bonjour PL.

Vous aviez dit "chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors", ce que j'ai compris ainsi : il fait 0° dehors, 10 dans le garage, et en mettant la clim on va descendre à 2 ou 3. C'est là que je dis non, on va descendre à -10, voire plus bas. Chez vos clients, vous aviez certainement une aération du local, une extraction motorisée étant l'idéal.

Et je suis d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et se renseigner, ce que dl84 fait. Patience, il a posé sa question il n'y a pas 24H.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, je ne suis pas d'accord avec vous et je rejoins les dires de AAC. Une UE typique en mode chaud refroidit 2000 m3 d'air de 3 degrés toutes les heures. Le garage en question fait 300 m3, donc on arrive à une descente de température théorique de 3 x 2000 / 300 = 20 degrés par heure. Certes les murs et les objets entreposés vont modérer cette baisse, mais comptez quand même 6-8 degrés par heure. Autant dire qu'au bout d'une journée le garage pourra stocker les surgelés sans rompre la chaîne du froid.

Cette idée n'est viable que si le garage dispose en plus d'une entrée d'air et d'une extraction forcée correspondant au débit d'air de l'UE.

Un manque de gaz n'empêche pas un compresseur de démarrer, au contraire, il ne demande que ça! Comme un cheval de trait auquel on ne met rien à tracter, il va gambader tout content!...

Pour tester les 2 condos, mettez les côte à côte sur une table, déchargez les avec un tournevis, et chronométrez le temps que met un ohmmètre en calibre 200k pour que la lecture atteigne "1---". Le nombre de secondes doit être identique sur les 2. Si le temps est trop court (2s), passez au calibre 2000k.

Si tout semble cohérent, le compresseur pourrait être bloqué.

Mesurez la tension secteur dans les 3 conditions suivantes :
- Avant la mise en marche
- Pendant que le compresseur vibre
- Juste après qu'il se soit arrêté.

Une photo des condos serait bien.

Bonjour.

"le compresseur devient rouge"... Vous voulez dire qu'il monte à 600°?.. :-))

"baisse de puissance", dites plutôt baisse de tension, normale si vous êtes dans un camping et que la distribution d'énergie n'est pas top top.

Vos symptômes ressemblent effectivement à un condensateur HS, dans ce cas le compresseur vibre sans tourner, ce qui le fait consommer outrancièrement... Est-ce bien le cas? Quels sont les marquages de l'ancien condensateur et du nouveau? Une photo les montrant tous les 2?

Les 3 résistances lues semblent correctes.

Dom c'est de l'allemand, ça y'en a cathédrale, donc Cologne! :-)

Si le condo est bon (très probable), alors c'est bien le 8910 qui a lâché. Le 2.5µ rectangulaire sert pour le ventilo. Vous avez compris que le plus dur est de trouver ce 8910... Mais bon, vous ne semblez pas être un débutant. :-)

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un pont de diodes lâche, mais c'est assez rare. Si vous voyez un court-jus entre ses pattes + et -, dessoudez-le et voyez si le ct-js ne serait pas visible aussi sur le condo 400V. Si oui, alors le régulateur d'alim à découpage aura probablement claqué (pièce parallèle au transfo jaune). Sa référence?

Bonjour.

Quand vous demandez du froid, est-ce que de l'air GLACIAL est soufflé, ou est-ce de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid?

Pour le fusible F101, dédié au ventilo, il faut déconnecter le câble du ventilo pour le mesurer, la présence du ventilo pouvant fausser la mesure.

Mesurer R107, normalement 1 ohm, donc un quasi court-circuit. R917, normalement 3.3 ohms, pareil.

Vérifiez que D909 N'est pas en court-circuit.

Sur le câble moteur déconnecté, 2 et 3 n'ont pas de fil. Mettez le fil noir de l'ohmmètre sur 4, et le fil rouge sur 1 puis sur 5, il ne faut pas lire de court-circuit sur chaque.

Tout cela doit se faire hors tension. Faites cela sur vos 2 installations.

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant sur les 2 clims avant de faire vos essais? Si vous ne l'avez pas fait, alors ne cherchez pas plus loin, une déconnexion ou une reconnexion du câble grille le moteur une fois sur deux. Car vous avez des circuits haute tension (340V DC) et basse tension (15V) dans les moteurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'ai déjà mis en garde les gens contre ce risque au moins 100 fois dans mes 7000 réponses...

Autre possibilité : si la partie HT du moteur HS est en court-circuit, alors vous allez dégager un fusible ou un composant sur la ligne HT de la carte anciennement saine.

Bonjour.

Suite à vos numéros de connecteurs, j'ai recherché le service manual de votre modèle ; effectivement, les connecteurs que vous citez sont les bons (sauf S35 qui a une fonction spécifique).

Avant de commander quoi que ce soit, testez la sensibilité des sondes à la chaleur avec un ohmmètre. Normalement, la valeur baisse de 3% quand la température augmente de 1°C.

Je le redis, il est suspect que les 2 sondes soient en panne +/- simultanément. Elles sont lues par le microP, du coup c'est peut-être lui qui débloque...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour les bruits, c'est effectivement le compresseur qu'on entend, et qui accélère peu à peu. La propagation du bruit se fait en effet par les tuyaux. Le pincement n'a pas l'air très marqué, peut-être à cause de la prise de vue. Quelle est la longueur de tuyaux entre UI et UE? Si faible, présence d'une boucle?

Bonjour.

J'ai la doc du FTXS35BVMB mais pas du CVMB. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Sur ma doc, il y a 2 sondes, R1T et R2T, qui arrivent sur les connecteurs S31 et S32. Or vous ne parlez que de R2T?...

Une photo de la carte où arrivent ces 2 câbles?...

Bonjour.

Au début vous suspectiez la sonde d'ambiance avec C9. Aujourd'hui vous basculez sur la sonde fixée sur la tuyauterie cuivre avec C4. Vous confirmez les 2 codes, ou il y a une erreur dans l'une des 2 informations? Souvent les 2 sondes sont sur le même connecteur, mais dans votre cas ce n'est pas possible si la sonde d'ambiance est soudée sur une carte. Et je vois mal les 2 sondes panner quasi simultanément.

Quel connecteur avez-vous nettoyé?

Bonjour.

Je vous ai amplifié l'enregistrement de 20 dB. Dites à quels instants (en secondes) vous trouvez qu'il y a un problème.

Bruit climatiseur au démarrage

Avant de la commander, il faut s'assurer qu'elle ne fonctionne plus. La vôtre est-elle du type des photos mentionnées?

En la chauffant, sa résistance doit diminuer (3% par degré). Parfois, un problème de connectique.

Bonjour.

Pour la sonde, voyez en question 2323, les photos en réponses 21 et 22. Ce n'est pas tout à fait votre modèle, mais bon...

Bonjour.

Pour le "service manual", tapez dans google : "Mitsubishi MSZ-EF35VGKB pdf". Pareil pour votre UE.

Si vous ouvrez l'UE, vous verrez facilement les fusibles, mais je doute que le fait d'en mettre un neuf guérira le problème. Une pièce a probablement claqué (ventilateur, IPM...). Ne jamais manipuler la connexion ventilo avec la clim sous tension, ça claque le ventilo.

Bonjour.

"Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine". Aaaaaattention, vous avez POMPE à chaleur, mais aussi POMPE de circulation de l'eau de baignade... J'ai des amis qui ont une piscine, et ce brasseur d'eau leur consomme 20 kWh par jour s'ils la laissent en permanence. Donc voir la plaque signalétique de ladite pompe et son taux d'utilisation (100%?)...

Ah OK, je n'avais pas compris que votre multimètre était HS.

"Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19" : Vous vouliez dire "pointes ne touchant rien du tout", j'avais compris "pointes ne se touchant pas mais touchant les 2 cosses". D'ailleurs je trouvais (du coup) que la 1ère et la 3ème mesure étaient redondantes. :-)

Donc avec le 2ème multimètre, on a la confirmation que la bobine est bel et bien coupée. Voyez la fin de ma réponse 7.

Je viens d'aller regarder sur une de mes clims, je mesure 1.41 kOhm, j'aurais imaginé 2 fois plus. Donc il est assez probable que votre bobine soit toujours bonne. Mais...

1.19 kOhm est quand même un peu faible. Si la valeur d'origine est plus forte (genre 1.4 ou 1.7), alors elle a un court-circuit entre spires, ce qui doit la faire chauffer notablement : donc point à vérifier, après 15 mn d'excitation. Pour ce test, vous pouvez amener 2 fils à partir d'une prise de courant + allonge, machine coupée du secteur. Mais bobine en place, il faut qu'elle soit montée sur le noyau métallique de la V4V.

Donc soit elle a un court-circuit entre spires qui fait chuter le champ magnétique généré (dans ce cas le test de Clim76 serait intéressant à faire), soit l'intérieur de la V4V a un problème (chariot bloqué) et là c'est plus grave, essayez les tapotements de PL (réponse 3) quand la machine tourne en chaud.

NON, 1 ohm n'est pas normal, on fait sauter le compteur avec une résistance aussi faible. Il faut plusieurs kOhms. Il y a gros fil et petit fil, ici on a affaire à du fil très fin et très long (au moins 1000 tours).

Soit le multimètre affiche un "1" tout seul, comme je l'ai dit, et dans ce cas c'est l'infini, donc bobine coupée ; soit c'est 1 kOhm, donc 1000 Ohms, et c'est une valeur suspecte.

Quel calibre utilisez-vous pour la mesure? 200, 2k, 20k, 200k?... Donnez TOUS les chiffres affichés.

Réunissez les 2 pointes de touche de votre multimètre, et dites ce qu'il affiche.

Bonjour.

"Résistance de la Bobine = 0" : pas possible. Votre multimètre a du afficher "1" et non 0, ce qui veut dire l'infini. Essayez les calibres 20k, 200k.

Il se peut que le fil très fin de la bobine ait cassé au voisinage d'une cosse. Si rien de visible, adressez-vous à un frigoriste, il vous vendra une bobine récupérée d'une clim HS pour 3 fois rien.

La carte se trouve... au bout de tous les câbles qui alimentent les CF. Je ne peux guère en dire plus, probablement à côté de l'unité intérieure du gainable. Pour mesurer les tensions, soit aux sorties de cette carte, soit à l'arrivée des câbles sur les CF.

Pour un appareil électronique, 8 ans est l'âge où l'on peut commencer à avoir des problèmes de condensateurs chimiques qui se dégradent.

Bonjour.

Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?

Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si les DEUX tuyaux gèlent en mode chaud de manière permanente (donc hors dégivrages), alors c'est que la vanne 4 voies ne fonctionne plus, ou n'est plus commandée. Du coup vous êtes en permanence en mode froid.

Quelle tension mesurez-vous sur la bobine de la V4V (pièce complexe en cuivre proche du compresseur)? Normalement 230AC en chaud et 0AC en froid.

Courant coupé, mesurez la résistance de cette bobine après en avoir retiré une cosse. Normalement quelques kOhms.

Bonjour.

Et si vous êtes bricoleur, il est à priori possible de changer le roulement défaillant pour 3€. J'ai déjà fait 2 fois sur des UI LG.

Bonjour.

A votre question "Donc si j’ai bien compris...", réponse oui. Mais avec un delta énorme au niveau tuyaux.

Concernant vos mesures de températures, êtes vous sûr de la précision? J'ai un thermomètre à thermocouple, petite soudure grosse comme une tête d'épingle au bout d'un long fil. J'utilisais un bout de polystyrène expansé (cube de 2 cm de côté) pour plaquer le thermocouple sur le tuyau et créer très localement une micro-enceinte isolée, la température était alors exacte, la même que si en plus je mettais un peu de pâte thermique.

Car je ne comprends toujours pas un delta de 25°. Avec un manque de gaz, le delta augmente très fort.

OU ALORS, j'ai une autre hypothèse : l'électrovanne qui dose la quantité de gaz envoyée à l'UI est beaucoup trop ouverte. Le gaz chaud arrive alors dans l'UI à une température et une vitesse telles qu'il ne peut perdre qu'une vingtaine de degrés et en aucun cas descendre à la température de condensation, car c'est surtout le passage de gaz à liquide qui fournit les calories en grande quantité (chaleur de latence).

Et dans ce cas le COP est détruit, inférieur à 1. L'UI va certes donner un peu de chaleur, mais l'échangeur de l'UE va en plus réchauffer l'air extérieur (de +1 à +3 ° au lieu de le refroidir de -3 à -5°).

Pour confirmer, mesurez les T° entrée et sortie d'air au niveau UI et au niveau UE. Pour l'UI ce sera dur si le ventilo ne démarre pas...

Bonjour.

Et avec une vitesse plus élevée, est-ce que les coupures sont moins fréquentes?

Question archi stupide, mais je ne comprends toujours pas le faible delta de T° à l'UE. Est-ce que l'UI souffle bien dans sa partie basse? Car on pourrait imaginer que le moteur ait été monté de sorte qu'il tourne à l'envers (si si, c'est possible!!, on a eu le cas 1 fois dans ce forum).

Sur une de mes clims au R410, une fuite progressive au fil des années avait eu comme conséquence que le gaz en sortie d'UE était passé de 82 à 110°, mais la température de retour n'avait pas spécialement augmenté. Du coup le delta frisait les 65°.

Bonjour.

Effectivement, le mot "murale" nous avait échappé. L'alimentation de cette commande à fil s'effectue par l'unité intérieure ; il lui faut, d'après la notice, une tension de 10 à 13V entre les fils. Donc commencez par vérifier ce point.

Une fois la commande allumée, est-ce que tout fonctionne normalement?