Bonjour.

Si aucun des splits mis en service seul n'arrive à déclencher l'UE, il est probable que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, pour une raison à déterminer. Ouvrez le capot de l'UE, faites une photo de l'électronique et cherchez des signes de vie (clac de relais à la mise sous tension, LED qui s'éclaire ou clignote (combien de fois), hélice qui bouge légèrement...).

Bonjour.

Sur un 4MXS80E2V3B (donc très proche du vôtre), le S70 connecte le ventilateur. C'est le seul connecteur à 7 broches, du coup je ne vois pas trop la raison de votre doute. Attention à ne JAMAIS connecter ou déconnecter ce câble avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"Le compresseur fonctionne en mode froid". Est-ce que l'air soufflé par les splits est alors glacial, ou juste pas chauffé, donc à température ambiante, ce qui pourrait faire croire à un fonctionnement correct?

La pièce commandée est juste la bobine ou l'électrovanne complète, ce qui impose un retrait du gaz pour la mettre en place?

Bonjour.

Pour bien fixer les idées, une photo de profil montrant le plafond, l'UI et le meuble serait souhaitable.

Bonjour.

"lorsqu'on se place sous les bouches, on ne sent quasiment pas d'air sortir". Avez-vous essayé d'imposer une vitesse de ventilation plus forte (donc pas auto)? Les diverses vitesses fonctionnent-elles toutes? Est-ce qu'en changeant les vitesses vous entendez un clic de relais dans l'unité intérieure? Quand vous arrêtez l'installation, est-ce qu'une ventilation persiste (ce qui serait anormal)?

Bonjour.

Vous chargez une voiture avec 5 personnes, vous lui attelez une caravane et abordez une pente à 6%, et vous vous plaignez que la voiture n'arrive pas à dépasser les 60 km/h...

Par -4°, la puissance restituée de votre clim diminue notablement, vous pouvez être à 60% de la puissance nominale, et surtout, votre maison a ses déperditions qui augmentent fortement avec ces températures négatives. Et en plus vous demandez 24° à l'intérieur, ce qui est très loin des 19° préconisés en France... Dernier point, en dessous de +2° extérieurs, le groupe givre, ce qui l'oblige à dégivrer périodiquement, et pendant ce temps là, pas de chauffage.

Soyons sérieux, votre clim fonctionne à priori normalement, mais il ne faut pas s'étonner qu'elle donne moins de chaleur qu'à +7° (température de référence pour les performances annoncées).

Pour aller plus loin, quelle est la puissance nominale de l'installation, quelle surface chauffez-vous, et quelle est la qualité de l'isolation.

Bonjour.

Hélas pour vous, tout semble montrer effectivement une perte de fluide. Il faut rapatrier ce qui reste de fluide dans une bouteille de transfert, rechercher et réparer la fuite, tirer au vide et remettre le poids normal de gaz.

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

Votre problème pourrait être lié à ce que le câblage du retour tachymétrique du nouveau moteur est différent de celui du moteur d'origine. 2 manips à faire pour le confirmer ou non.

1/ clim sous tension mais non déclenchée, connectez le petit câble du moteur D'ORIGINE sur le petit connecteur (sans connecter l'autre). Mesurez entre les broches GND et 5V, vous devez lire 5V continus. Puis mesurez entre GND et la soudure centrale, en faisant tourner lentement l'axe à la main. La tension doit passer de 0 à 5V puis de 5V à 0, et recommencer... au fur et à mesure que l'axe tourne.

2/ enlevez le petit câble et branchez celui du nouveau moteur. Le fonctionnement est-il identique? Si non, faites une photo (une seule!) qui montre côte à côte les 2 petits câbles des 2 moteurs.

Bonjour.

Pour avancer dans votre problème, téléchargez les manuels OBH623 (UI) et OBH626 (UE). Ils contiennent des procédures de diagnostic.

Bonjour.

Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.

Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.

Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.

Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.

Bonjour.

La sonde dont vous parlez est, je pense, celle qui prend la température de l'air entrant. Cherchez en une autre plus à l'intérieur de la machine, mais quand même sur l'échangeur.

Peut-être que la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, qu'elle soit excitée ou pas...

Bonjour.

Votre installation a un an, mais vous êtes en RT2012. Quel chauffage aviez-vous avant les gainables, et quelles étaient vos consommations les quelques années précédentes?

Quel type de VMC avez-vous? Une VMC bas de gamme peut vous "bouffer" 30% de votre chauffage... en expulsant de l'air chaud et en faisant entrer autant d'air froid...

Bonjour.

Vous voulez dire que la machine passe bien en dégivrage (ventilation UI et UE qui s'arrêtent, compresseur qui continue de tourner), mais qu'en fin de dégivrage elle ne repart pas en mode chauffage? Si c'est bien le cas, alors la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, ou excitée en permanence.

Un test à faire serait le suivant. En chauffe normale, mesurer la tension aux bornes de sa bobine (normalement 230 VAC). Si vous enlevez (avec des gants) un des fils pendant 2 secondes, vous devez provoquer un pschittttt d'inversion. Si pas de bruit, la V4V est à changer.

Bonjour.

Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.

Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément simple, il faut obliger le moteur à tourner en rusant, mais le type de ruse dépend du type de moteur (AC à plusieurs enroulements, AC commandé par triac, DC brushless). Essayez de prendre en photo le(s) câble(s) du moteur, cela permettra de voir quelle stratégie adopter. Sachant qu'il y aura un peu de bricolage électronique à faire.

Bonjour.

J'ajouterai que le bruit s'entend à l'extérieur quand le dégivrage commence, et à l'intérieur quand il finit. Pour l'éviter, il faudrait que le compresseur s'arrête 30 s avant les inversions V4V, mais les constructeurs préfèrent ne pas perdre de temps avec ces phases optionnelles.

Bonjour.

Est-ce que votre afficheur d'origine EST BIEN de techno LED? Autrement dit, est-ce que les segments sont sources de lumière? Parce que souvent on a affaire à un affichage à cristaux liquides, dont les segments ne consomment rien, et dans ce cas, on ne peut pas mettre d'afficheur à LED.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la carte serait souhaitable.

Bonjour.

Désolé pour mon absence de 4 semaines.

* en mode test de diode, débranchée : OL / 0 : pas possible si ce sont 2 mesures dans un sens puis dans l'autre.
* 1.65V continus aux bornes de la diode quand la machine est sous tension : anormal. Soit la diode est HS, soit l'alimentation donne des tensions trop basses.

Bonjour.

Thermoseme est en fait du Hitachi rebadgé. Essayez avec cette marque. Vous pouvez aussi rechercher dans ce forum les questions qui parlent de Thermoseme (tapez ce nom dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page).

Bonjour.

Voyez s'il y a présence de basses tensions sur les cartes de l'unité extérieure. Si son alimentation est HS, elle ne pourra rien commander ni recevoir les ordres de l'UI.

Bonjour.

Désolé pour le retard à répondre. Mesurez les tensions qui partent aux unités intérieures, normalement 35V continus sur chaque, peut-être que ce n'est pas le cas pour l'UI en panne. Ou alors un fusible a grillé dans l'UI en panne.

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

J'avais dit Béthune parce que c'est là qu'on trouve les "Charitables", dans les services funéraires... Ce terme imprègne la population locale, et comme vous l'utilisiez...

Si vous n'êtes toujours pas dépannée, il faut ouvrir le capot supérieur de l'unité dans le jardin (quelques vis à enlever), et nous dire ce qui clignote à l'intérieur. Une photo des cartes serait un plus.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas donné les modèles du groupe extérieur et de l'unité intérieure...

Est-ce que la clim fonctionne malgré tout?

Bonjour.

Je vous verrais bien habiter vers Béthune!... :-)

Blague à part, il faut nous donner les références du groupe extérieur et des splits. Ce que vous donnez, c'est la télécommande, nos jambes ne vont pas être plus belles.

Si vous travaillez hors tension, aucun risque. Mettez sur calibre 2 Megohms, et testez entre la terre et les fils, normalement l'infini.

L'enregistrement présente plusieurs phases, qu'il serait bon que vous explicitiez.

0s - 3.4s : silence relatif
3.4s - 11.5s : bruit à environ 160 Hz assez faible, puis silence (pourquoi le bruit cesse-t-il?)
à 16s : un claquement, qu'est-ce?
à 22.2s : bip (suite à quelle action?) suivi du 160 Hz nettement plus fort (micro plus près?) jusqu'à 26s
33s - 36s : vent (ventilo qui tourne?) qui cesse brutalement (pourquoi?)

Je vous l'ai amplifié :

enregistrement std 1 amplifie.mp3

Ben oui. Je pensais avoir été clair. Si le constructeur dit de tester ça, il doit y avoir une bonne raison.

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous réponde? On ne sait ni les modèles, ni les puissances, ni la surface à traiter, ni la qualité de l'isolation, ni si la pose est comprise, ni les prix eux-mêmes...

Bonjour.

L'alimentation est sur la carte principale, qui comporte en outre des composants divers (microP par ex). Et sur cette carte arrivent un certain nombre de câbles. Donc inenvisageable de la déplacer, il faudrait prolonger tous ces câbles.

On pourrait imaginer l'entourer de matériau absorbant phonique, mais cela risque de faire monter en température certains composants vu qu'ils ne seront plus aérés. La seule solution est de désactiver l'alimentation et de la remplacer par une autre qu'on viendra connecter sur la carte. Travail d'électronicien confirmé.

Eventuellement, voyez si en déplaçant la carte de manière imperceptible le bruit ne changerait pas, car il se pourrait que la carte transmette une vibration à la caisse de l'UI.

Vous pouvez aussi poster votre bruit, s'il est différent de celui de la réponse 7.

Bonjour.

En clim réversible, quand on a un déficit de gaz, c'est toujours le mode chaud qui panne en premier.

En mode chaud, c'est du gaz qui arrive dans votre UI, donc pas de bruit de liquide, en tous cas beaucoup moins (le gaz se liquéfie, mais quasiment sans bruit).

Essayez, sans garantie, d'aider le ventilo à tourner dans le bon sens, on a eu des cas où cela permettait de mieux cibler la panne.

Avez-vous fait les mesures sur les 3 fils comme indiqué dans la doc (fils 1-2-3 versus 5)?

Je parlais de bouteilles de pro de 5kg voire plus, avec des tuyaux suffisamment longs, et là pas de problème.

Aviez-vous ouvert les vannes manuelles avant de mettre en marche? J'ai du mal à croire que le gaz s'en aille durant un stockage de 5 ans...

Mesures bonnes, mais pour celles du compresseur, il faut leur retrancher la valeur lue quand vous reliez les pointes entre elles.

Téléchargez le bouquin de votre machine en tapant "muz-fh25vehz service" dans google ; il y a des procédures pour vérifier divers éléments.

Car 10 clignotements correspondent au ventilo qui ne tourne pas (pages 30 puis 37).

Ces moteurs ont un retour tachymétrique pour la carte, autrement dit ils la renseignent sur la vitesse de rotation (une impulsion par tour). Si la carte demande une certaine vitesse de rotation et qu'elle ne reçoit pas d'impulsions en retour, elle va s'en apercevoir et donner un code erreur.

Bonjour.

Ah bon, c'est le concierge qui met les clims en route dans votre coin... :-)) Je pense que c'est plutôt le gars, revisité par un correcteur zélé...

S'il n'a rien fait d'autre, ça explique. MAIS il se peut qu'il ait purgé les tuyaux et l'UI en envoyant du gaz qui va pousser l'air vers une sortie laissée entr'ouverte à dessein. Pratique interdite, évidemment. Et on n'est jamais sûr que tout l'air est parti.

Quand on a une petite fuite en clim (ou dans une roue de voiture), cela peut mettre des semaines (ou des km) avant que des symptômes apparaissent.

A part ça, quelles étaient PRECISEMENT les valeurs des 4 tensions?

Bonjour.

Votre "effet bruni", c'est une coulure de flux de soudure. J130 n'est pas vraiment un composant, c'est un "jumper", donc un "strap", un bout de fil, si vous préférez, de résistance 000 ohm. Faudra chercher ailleurs... :-)

Bonjour.

Le ventilo est piloté en triphasé U/V/W par un IPM. Donc pas de relais.

Pour votre mesure "juste à la fin de la zone verte", voir question 9044 réponse 3.

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Pour une clim de 15 ans, il n'est pas anormal de voir arriver des problèmes de contact entre connecteurs et câbles. Vous verrez bien comment évolue la situation dans les jours qui viennent.

Bonjour.

On a eu le cas sur du Fujitsu de bobinages d'électrovannes qui fuyaient à la terre. Voir si tout est OK sur ces 2 pièces (cas d'un bisplit). Les câbles ont 5 ou 6 fils.

Sauf erreur de ma part, une unité extérieure est vendue pleine de gaz, et on n'a pas à en ajouter (sauf si les tuyaux sont très longs). Comme l'a dit AAC, pourquoi en avez-vous ajouté ?

Pour mettre du gaz après un tirage au vide, on pèse la bouteille de gaz en permanence pendant le remplissage, et on arrête après un allègement de 850g.

Oups, je voulais dire (évidemment) "sur la carte de l'UI".

Mettre un moteur neuf sur une carte endommagée ne doit en principe pas l'abîmer. Mais l'inverse est courant : un moteur en court-circuit va souvent abîmer une carte neuve. Si vous avez les moyens, changez les 2, sinon ben c'est une prise de risque.

Bonjour.

Vous pouvez essayer de réunir (souder ensemble) les pattes 6 et 8 du TLP. Si le ventilo tourne (vite), c'est qu'il est bon. Le défaut pourra alors être dans le TLP, ou dans les circuits qui commandent sa LED interne.

Cela dit, j'ai un tableau qui stipule que E7 correspond à la sonde extérieure... Le problème pourrait empêcher le démarrage de la bécane, mais ça ne semble pas être le cas, puisque l'autre UI fonctionne. Mon tableau pourrait ne pas s'appliquer à votre machine.

Le clignotement correspond à ce que vous disiez. On va procéder autrement. Sondes rebranchées et machine sous tension (sans plus), mesurez les tensions continues aux bornes des sondes, normalement entre 1 et 4 Volts continus. Si une se démarque, bingo, le problème sera sur la carte.

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Bonjour.

On ne peut PAS connaître la quantité de fluide dans une clim qui ne tourne pas, juste avec un mano.

Prenez 2 cocottes minutes. L'une a 15cm d'eau dedans, l'autre juste 1cm au fond. Vous les mettez à chauffer jusqu'à ce que la soupape commence son pschitt sur les 2. Le principe de cette soupape est de se lever à 1.5 bar (par ex), de sorte que la pression ne dépasse pas cette valeur. Et dans les cocottes vous avez A LA FOIS de l'eau et de la vapeur. Une personne qui arrive devant les cocottes sera incapable de dire celle qui est pleine, ou alors elle devra les soupeser.

Dans une clim c'est pareil, il y a toujours du gaz et du liquide qui coexistent. Vous lisez 10 bars, comme les soupapes "lisaient" 1.5 bar, mais vous ne pouvez pas savoir si il y a 100g de fluide ou 2 kg. Pour le savoir... il faut le peser. CQFD?...

Bonjour.

En aucun cas les enroulements ne fondent!! Dans un tel moteur à HT continue, vous avez du 340V continu qui arrive dessus, et aussi du 15V continu. Parce qu'il y a une carte électronique à l'intérieur, la régulation de vitesse fonctionne en 15V, et l'excitation des enroulements en triphasé 340V (en fait des impulsions de 340V).

Quand vous enlevez le connecteur, il se peut que le 0V de la HT se déconnecte avant la HT ; dans ce cas, la HT va vouloir rejoindre un 0V de remplacement, et elle va le trouver dans les circuits basse tension, qui vont donc claquer. Dans votre moteur HS, il y a donc un chemin désormais direct et permanent entre la HT et le 0V, raison du claquage répétitif du fusible.

Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages, mais ce n'est pas obligé. Il faudrait vérifier les composants qui interfacent avec le moteur. Et la ligne 15V, qui a pu, elle aussi, se prendre une pêche mortelle...

Donc moteur à changer, à coup sûr. Pour ce qui est de la carte... à voir.

Bonjour.

A tout zazar, testez la zener ZD101 proche du transfo. Si besoin, dessoudez-en une patte. On a eu 2 pannes sur cette carte où elle était impliquée. Questions 8240 et 8202.

Bonjour.

Le mieux est de dessouder la pièce, de bien la nettoyer pour faire si possible apparaître sa référence, si le plastique n'a pas éclaté à cet endroit. C'est surement le circuit qui gère l'alimentation à découpage, mais je n'en ai jamais vu avec ce packaging. Peut-être un circuit de la famille STRxxxxxxx. Attention, sa mort a pu entraîner d'autres dommages.

Mitsu ne donne pas les schémas détaillés de ses machines, donc pas possible d'en dire plus à l'instant t.

Bonjour.

Vous avez 4 sondes branchées sur un connecteur dans l'UE, CN39. Débranchez le câble et mesurez les résistances des sondes. Les 2 premières devraient être égales. Les 2 autres aussi. Et peut-être que toutes sont identiques. Si une sonde se démarque, elle sera à changer.

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Bonjour.

Comme le dit drdaikin.com, U4 est une absence de transmission entre unités. Souvent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo où vous voyez les traces noires, qui ne sont que de la poussière attirée là par les champs électriques. Pour démonter la carte, il faut probablement enlever les vis au fond des 2 trous du power module.