Bonjour.

Si vous avez branché la nouvelle carte avec les composants de la noise filter non changés, il est normal que rien ne se passe. Pour charger les gros condos, le courant passe par le fusible et la ou les R64.Pour faire un essai de fonctionnement avant de trouver les composants, reliez les bornes du relais avec une lampe à filament de 40 ou 60W. A la mise sous tension, elle doit éclairer quelques secondes, puis X64 doit claquer. Vous n'aurez droit qu'au mode froid si F64 n'est pas remplacé, car en chaud il faut alimenter la V4V "21S4"

24 ohms n'est pas une valeur standard. Remettez 2 x 12 ohms ou alors 1 x 22 ou 27 ohms. Il y avait beaucoup de choix chez RS, avec livraison le lendemain.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un orage crée des dégâts sur une clim. Soit par surtension phase/neutre quand la foudre tombe sur un pylône, soit par décalage de la terre électrique quand elle tombe à proximité. Bon nombre de cas sur ce forum.

Je vois mal un fil >rouge< protéger quoi que ce soit, je pense que l'intervenant ne maîtrise pas trop le sujet et donne ça comme argument.

Si le disjoncteur est OFF, il n'y a aucun risque d'électrocution à enlever le capot de votre UE et faire une photo de carte. Le fil rouge peut tout simplement amener une tension vers son utilisation, et si l'utilisation est en court-circuit, il est normal que le problème disparaisse en enlevant ce fil.

Bonjour.

L'UE détectant une HT trop faible, c'est peut-être tout simplement le détecteur qui est HS. Je vous mets la génération de la HT sur une autre machine LG, mais il se peut qu'elle s'applique à la vôtre.
De haut en bas, le redressement classique, l'assistance PFC (en rose), le détecteur (en jaune) et une petite alim.

Si le PFC ne fonctionne plus, cela pourrait expliquer la baisse de tension quand le compresseur démarre. Quand il démarre, il ne consomme pas outrancièrement vu que la haute pression n'est pas encore montée, du coup perdre 40V me semble suspect (mais je peux me tromper).

1.2ohm pour la self me semble fort (pareil pour le compresseur). Voyez ce que donne l'ohmmètre quand vous reliez ses pointes de touche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le circuit imprimé qui a souffert, ce n'est pas un gros problème. Là c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de projections noires, mais une fois nettoyée la carte se répare facilement.

Vous avez de la chance, la carte n'est pas chère, souvent c'est 500/800€. Un IPM, c'est de l'ordre de 20€ en Chine. Je suis quand même curieux de savoir quel IPM a dégagé (je pense le PFC). Si vous avez 2 mn pour faire mes mesures...

La panne a de fortes chances d'être limitée à cette carte.

OK, vous aviez un peu divagué dans votre description des symptômes. Donc 2 UI qui sont à 0 est un immense classique chez Hitachi, entre autres sur un RAM72. Vous avez une carte un peu cachée qui porte 2 alimentations identiques, chacune donne du 35V et du 12V pour 2 UI, et une de ces alimentations ne marche plus. En général, c'est dû au régulateur d'alim STRF6667B, qu'il faut remplacer, de préférence par un 6654 plus robuste. Il est dispo chez indipc.fr, par ex. Achetez-en 2. Cela vous fera une pièce d'avance pour le jour où l'autre alim sera HS. Ou vous changez les 2 d'un coup, mais gardez celui encore bon (IC3). Il faudra peut-être plier leurs pattes différemment, un détail.

Pour plus d'infos, lisez la question 2997, la carte en question est en réponse 7. Vos UI HS étant 1 et 2 (si j'en crois votre photo 1), alors c'est IC2 qu'il faut changer (pas IC3), et les sorties 12 et 35V sont sur le connecteur noir, pas le blanc.

Il est normal que LD304 clignote avec votre panne, LD303 n'est pas un problème.

Bonjour George.

Vous mesurez "une tension sortante" sur les 4 paires de fils qui partent vers les UI. Mais vous ne dites pas combien... Normalement, il faut environ 35V continus (VDC, pas VAC). Que lisez-vous sur les 4 paires?

Normalement, après une coupure du secteur puis son rétablissement, toutes les UI doivent avoir leur volet qui fait un aller retour. Est-ce le cas sur les 2 UI à problème? Comparez avec une bonne.

Une photo des 2 plus grandes cartes de l'UE serait un plus pour aller plus loin. Que font les LEDs LD301 à 304sur la carte verte au milieu de l'UE?

Bonjour.

Effectivement, la bébête a été bien bête de trouver refuge là... Comme prédit plus haut, un des IPM a certainement dégagé violemment après avoir connu des conditions de fonctionnement interdites de par la présence de pattes humides sur ses entrées...

Cherchez un CtCt entre 2 des pattes X (10 mesures), ou entre 2 des pattes Y (6 mesures). Il y a des chances pour que ce soit parmi les Y, vu le positionnement de feu l'animal.

Vérifiez aussi les 4 doubles résistances (à 3 pattes, RS1à4). Elles ont une valeur ohmique très faible, et vous devriez les voir en quasi CtCt. Si vous lisez plus d'un ohm, elles ont brûlé. Mesurez entre une patte centrale et une extérieure pour chaque couple RS1/2 et RS3/4.

Attention aux faux espoirs tout de même, remplacer un IPM ne suffira pas si la mort s'est propagée au microP qui commande ces IPM.

Ah oui, j'avais demandé aussi une photo de l'autre face.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme PL : il manque les références des éléments, et, j'ajouterais, une photo qui montre entre autres le fil rouge brique...

Bonjour.

Le fluide frigorigène circule en même temps que de l'huile compresseur, dans les tuyaux. Si fuite, vous allez perdre du fluide sans trace visible, MAIS l'huile qui va s'échapper en même temps va laisser des traces grasses. Donc traces de gras = fuite.

Bonjour.

Je vous mets une photo de la partie gauche d'un support qu'on fixe au mur. Pour poser le split, on l'accroche en haut et on le pousse en bas vers le mur pour que 2 pattes crochues fassent "clic" dans les rectangles du bas du support. Donc vous devez faire l'inverse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les 2 résistances, à priori R64A et R64B, servent à limiter le courant de charge des gros condensateurs 400V de la carte power.. Mais si ces condos (ou d'autres choses en // sur eux) sont en court-circuit, ben les résistances crament, parce qu'elles ne sont pas prévues pour se prendre 230V en permanence.

Donc vous avez quelque chose de mort sur la carte power. Un condo, c'est peu probable, plutôt un des 2 gros circuits appelés IPM, l'un sert pour alimenter le compresseur, l'autre pour la fonction PFC (power factor correction).

Sur l'IPM du compresseur, cherchez un CtCt entre 2 pins parmi N-U-V-W-P (10 mesures). Pour le PFC, le constructeur a détourné un IPM de sa fonction première pour lui faire faire le travail voulu, ce qui n'est pas très orthodoxe.

Pour plus d'aide, faites une photo bien nette des 2 faces de cette carte.

Bonjour.

J'imagine que vous savez qu'il faut une évacuation des condensats, soit par gravité (il faut alors une pente descendante pour le tuyau d'évacuation dans le trou percé dans le mur), ou par pompe électrique à condensats. Quel système avez-vous sur les 2 splits à problème et sur les 3 sans problème?

Si gravitaire, essayez la manip suivante : une personne souffle à l'autre bout du tuyau et une autre écoute s'il y a des glouglous au niveau du split. La personne qui souffle peut ensuite aspirer et l'autre regarde si le niveau d'eau baisse durant l'aspiration, après avoir ajouté de l'eau dans le bac...

A savoir, il arrive qu'un "U" en bas du tuyau perturbe l'évacuation. On croit bien faire en réalisant une sorte de siphon, mais ça peut apporter des problèmes.

Essayez de débrancher l'appareil 3 mn pour le réinitialiser. Parfois le microP intégré plante. Une déconnexion du secteur lui fait faire un reset.

Bonjour.

Votre vocabulaire prête à différentes interprétations...

1/ Qu'entendez-vous par "désactiver"? Vous voulez passer en mode veille ou l'arrêter complètement? Et qu'est-ce que vous appelez "mode veille"? Quand on arrête une clim, elle continue de marcher environ une minute pour purger ses calories ou ses frigories.

2/ "pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement". Une fois "éteinte", impossible de la rallumer? Le "certain temps", c'est quelle durée approximative?

Essayez de couper le jus 3 mn, il est fréquent que ça fasse disparaître des problèmes (reset complet).

Bonjour.

Ben c'est écrit dans le mode d'emploi :

" Réglages standard en mode Refroidissement :
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’à ce que la LED FAN ou DE-HUM sur l'appareil
s’éteigne.
2. Appuyez sur la touche Diminution ou Augmentation pour définir la température cible désirée. Le compresseur se met en marche le cas échéant et la
LED COMP ON s’allume.
3. Sélectionnez avec la touche FAN le niveau de ventilation désiré : AUTO, HI, MED ou LO.
Les LEDs Régime de ventilation sur l'appareil s'allument en fonction du niveau de ventilation sélectionné.
La LED SPEED sur la télécommande indique le niveau de ventilation sélectionné. "

Votre mode est donc sélectionné quand ni FAN ni DEHUM sont allumées.

OK ; votre expérience pourra servir à d'autres.

Bonjour.

En supposant que ce soit possible, dès que votre "micro-pièce" va recevoir du froid, sa température va baisser rapidement, et donc descendre sous vos 25° fatidiques puisqu'elle est très petite. Du coup vous aller partir sur des cycles courts, et ce n'est pas recommandé. A moins que vous ayez la parade?...

De plus, vous allez imposer à la clim de travailler aux heures les plus chaudes, et son rendement va baisser...

... J'ai commencé à rédiger ma réponse avant que votre 9:58 soit en ligne. Donc on est bien d'accord! :-)

Bonjour.

Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").

Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.

Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).

Bonjour.

Avez-vous une étiquette qui indique entre autres la puissance et le courant consommé? Si oui et si elle n'indique pas un n° de série, alors peu de chance de le trouver... Si pas d'étiquette, elle est peut-être derrière, consultable moyennant une dépose partielle. Ou sur la facture...

En principe oui. Dans le cas contraire, l'ensemble du moteur est dans une coque plastique en 2 parties moulées et soudées.

Bonjour.

230?... Au lieu de 330? Mesurés sur le câble du ventilo?
20V?... Au lieu de 15? (idem)

Ces 2 tensions sont continues, on les mesure en VDC, pas en VAC.

Bonjour.

Ce n'est pas une "console murale", mais un split. Une console se pose au sol.

Il n'est pas certain que le moteur soit démontable pour en changer les roulements, ça dépend des moteurs. Le tuto pour extraire le moteur est dans le pdf suivant. Une fois extrait, vous verrez s'il est démontable ou non.
Daikin-FTXS20-35DVMW SM

Ça sent mauvais pour le moteur...

Le moteur doit donner des impulsions à chaque tour, ce qui renseigne la carte de l'UE sur sa vitesse de rotation. Comme elle ne reçoit que du niveau haut en permanence, elle ne voit pas le moteur tourner et le signale par le code erreur.

A tout hasard, refaites la manip en tournant l'hélice dans l'autre sens, au cas où vous n'auriez pas respecté le bon sens, mais je n'y crois pas trop.

Courant coupé depuis 3 mn, débranchez le câble, remettez le jus, et mesurez la tension sur les 5 et 6 par rapport à 3. Si les 2 redescendent notablement (sur la carte), alors la partie 15V du moteur refoulait du 15V sur ces pins, et dans ce cas un changement de moteur a des chances de redonner vie à l'installation. Si elles restent à 15V, la carte a probablement un problème, en plus du moteur.

Je n'ai pas trouvé de doc digne de ce nom sur votre machine. Les schémas auraient permis de voir les circuits reliés aux pins 5 et 6.

Bonjour.

Machine sous tension mais arrêtée, faites tourner lentement l'hélice dans le sens "habituel", tout en mesurant la tension continue entre 3 et 5, puis entre 3 et 6. Normalement, une des 2 mesures doit alterner niveaux haut et bas. Si oui, le retour tachymétrique fonctionne. Cela dit, classiquement, la commande de vitesse (l'autre parmi les 2) ne doit pas dépasser 6V. Si elle est à 15V, elle a peut-être cramé un composant dans l'électronique du moteur. Normalement, pour 6V (ou au delà?) le moteur est censé tourner à vitesse max.

Donner la réf de l'UE serait un plus.

Bonjour.

Je suppose que le diag est donné par un tableau qui est placardé quelque part sur/dans votre installation (UI ou UE). Dans ce cas c'est fiable.

Le moteur du ventilo de l'UI est probablement un "haute tension continue" qui a besoin de 330VDC et 15VDC pour son électronique interne. Il inclue aussi une commande de vitesse (comme un accélérateur de voiture) et un retour tachymétrique (comme un compteur de vitesse). Dans votre cas, vous voulez aller à 100 à l'heure, mais la voiture ne dépasse pas les 60 (voire ne bouge pas du tout). C'est ce que veut dire votre code erreur. Le moteur est probablement défaillant, à moins qu'une des 2 tensions fournies ne soit pas bonne. Mesurez ces 2 tensions sur le câble du ventilo : les 6 (ou 7) "fils" sont 330V, rien (ou 2 x rien), 0V, 15V, accélérateur, compteur. Si c'est possible, mesurez quand ça marche puis quand la panne arrive.

Ne jamais débrancher ou rebrancher le connecteur avec la machine sous tension (et attendre 3 mn), fort risque de griller le moteur vu la HT.

Est-ce que le mode chaud fonctionne toujours?

Bonjour.

"avec R803 neutralisée" : vous voulez dire "court-circuitée", comme si elle faisait 0 ohm. Dans ce cas, Q801 est bloqué de façon autoritaire et ne peut pas agir sur la ligne. Donc oui, c'est bien l'UI qui envoie le signal.

Pour le prouver, vous pouvez aussi mesurer en pin 7 de IC801 ou sur le collecteur de Q802, vous trouverez là aussi ce pouls (à 30 battements par minute). Ces 2 endroits sont "inatteignables" par les signaux émis par l'UE, donc vous devriez voir aussi les signaux (éventuellement modifiés) quand vous rétablissez R803 à sa valeur normale (sans court-circuit) ; et dans ce cas il devrait y avoir plus de trafic sur la ligne puisque l'UE pourra parler en plus de l'UI.

Une ouverture de moteur (parmi d'autres) est en question 2440, mais c'est un moteur d'UI, pas d'UE. Du moins quand c'est possible.

Les références des roulements sont gravées dessus, par ex 608ZZ. On en trouve chez 123roulement.com, par ex.

Bonjour.

En plus de noter tous les branchements (photo à faire, éventuellement (pour vous)), travailler hors tension. Mais attention, la cause n'est pas forcément sur la carte, un périphérique peut aussi être en cause : sonde, contact, micromoteur...

Vous avez regardé si le moteur est dans une coque plastique non ouvrable, ou si c'est un modèle qu'on peut ouvrir? Dans ce dernier cas, 2 roulements coûtent 10€ grand maximum.

Dans ce cas, les électrovannes sont innocentées. En revanche, probable déficit de gaz, mais il en reste suffisamment pour que l'ensemble ait l'air de marcher. Donc fuite à faire rechercher par un pro équipé.

Dans une machine saine en mode froid, le petit tuyau conduit le fluide sous forme liquide à 100%, et celui-ci va s'évaporer dans l'UI. Dans votre cas, la zone basse pression est à pression suffisamment basse pour que le fluide passe à l'état gazeux (au moins en partie) dès la sortie de l'UE. Et comme il n'y a pas de ventilation à cet endroit, les tuyaux sont à température glaciale (-10, par ex), d'où le givre épais.

Bonjour.

On imagine en effet le four que doit être cet appartement quand il fait 30 dehors. J'ai 2 réticences concernant la faisabilité.
1/ Le poids de ces monoblocs est en général de l'ordre de 35 kg. Votre cloison sera-t-elle assez robuste pour supporter cela?
2/ Ajouter des gainages de 3 mètres sur les 2 orifices va ajouter des "pertes de charge" dues aux frottements d'air, et freiner le débit et donc l'efficacité. Sans parler des sorties toit.

Peut-être étudier la possibilité de mettre un split fixe ou mobile, dont il faudra de toute façon gainer entrée d'air extérieur et sortie d'air extérieur, mais l'unité "extérieure" pourrait être mise très proche des sorties toit, de préférence sur 2 pans opposés. Ne pas oublier aussi, dans tous les cas, la gestion des condensats.

Bonjour.

Lors de votre photo, est-ce que les 2 splits étaient en demande?

Si un seul, alors que devient le phénomène quand vous inversez les demandes?

Bonjour.

Je vois quelques gouttes sur les tuyaux de cuivre en haut de la photo, je suppose que c'est d'elles dont vous parlez. A cet endroit, aussi froid que l'échangeur lui-même, il n'y a pas d'ailettes pour "dissiper" ces gouttes, donc c'est normal. D'ailleurs le cache plastique blanc a été prévu pour les canaliser.

Si la pompe marche H24, oui, le flotteur est défaillant. En marge de cela, il serait bon que vous nettoyiez l'échangeur quand il est sec, avec aspirateur et pinceau à poils d'au moins 2 cm. La poussière humide va développer des bactéries et des odeurs.

Bonjour.

Votre prose n'est pas très claire. Vous avez 1 ou 2 splits qui ne réagissent plus? Autrement dit, est-ce qu'il y en a un qui montre des signes de vie?

Normalement, quand vous remettez le secteur, le volet bas des splits doit faire un aller-retour. Est-ce le cas? Si rien, il est probable que le secteur n'arrive plus sur les splits. Mesurez les tensions AC entre les 3 fils (phase, neutre et communication). Soit au niveau des UI, soit en sortie d'UE (plus simple).

Bonjour.

Essayez auprès de frigoristes qui récupèrent d'anciennes machines pour en mettre des neuves. Ou sur des sites d'annonces d'occasion, LBC, paruvendu...

A la limite, vous pourriez aussi utiliser un moteur d'une autre marque sous réserves qu'il soit de la même techno (DC350V), qu'il ait une puissance comparable (40W), et la même connectique. Attention à ne JAMAIS déconnecter ou reconnecter un moteur avec la machine sous tension, fort risque de la griller.

Bonjour.

Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).

"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?

Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...

Bonjour.

Si près de 0V sur ce condo qui doit normalement porter du 330VDC, alors le fusible vertical proche du connecteur à 3 fils rouge/blanc/noir est certainement HS.

* Sous tension, vérifiez que vous avez bien 230VAC entre blanc et noir (vous l'avez fait en réponse 3, mais c'était dans un autre millénaire...). Si rien, anormal.
* Si OK, HORS tension, vérifiez l'intégrité du fusible, je parie qu'il est HS.
* Si HS, remplacez le, et débranchez les 2 câbles avec des fils noirs, 9 pour l'un, 3 pour l'autre.
* Remettez sous tension. Si le condo violet monte à 330VDC, alors c'est l'autre carte qui a probablement un problème, en particulier la circuiterie qui commande le ventilo, et qui travaille sous 330VDC.
* Coupez le jus, reconnectez le 9-fils UNIQUEMENT et remettez le jus Le volet devrait bouger, je pense, ou en tous cas le condo doit rester à 330VDC.
* Si vous remettez en plus le 3-fils (hors tension et après avoir attendu que le condo descende sous les 10V), là la panne va recommencer, car je soupçonne une surconsommation sur le 330VDC présent sur ce câble.

Si vous n'avez pas de fusible compatible, branchez à la place 2 fils qui arriveront sur une lampe à filament de 25W... si vous en avez toujours, avec les LED qui ont tout supplanté... Sans les câbles, la lampe doit s'éclairer brièvement ; avec les câbles, elle va s'allumer en permanence si problème sur l'autre carte.

Bonjour.

Goude Niouze! Une résistance CMS (composant monté en surface) se met rarement en court-circuit. En revanche, les petits condos céramique comme C13/20 oui. Si vous identifiez que l'un des 2 en court-circuit, alors enlevez le, il ne sert pas à grand chose. En revanche, si l'entrée concernée du X est dégradée, pas de remède, la carte est à jeter. Mesurer la résistance entre l'entrée de X et la masse (à priori les pistes avec matrice de points) sera utile pour s'en assurer (comparer avec les autres entrées similaires).

Bonjour.

Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?

@ Jima : je n'ai jamais vu ou entendu de près une PAC de piscine, vous avez peut-être raison, le bruit sourd viendrait alors de la pompe extérieure. Pourquoi pas.

J'avais relevé pour CN15, mais vous devriez savoir que la sonde de refoulement est toujours beaucoup plus résistive que les autres, d'ailleurs je le disais en réponse 8. Et parfois des internautes arrondissent leur mesure, donc je n'avais pas approfondi. Et si le 5V est en fait à 5.1V (pas mesuré), alors 5V sur CN15 est normal. Je rappelle aussi que le diag Poolex pointe CN17.

Le site donne effectivement une photo de la face arrière, mais impossible de lire les valeurs de résistances. Le circuit carré X est probablement un multiplexeur qui vient balayer les sondes pour les envoyer au microP général pour qu'il quantifie les températures respectives. A moins que ce soit un microP et qu'il fasse ce travail. Mais peu importe.

On voit que chaque sonde arrive sur 4 composants. Pour CN17, ce sont R2/3 et C13/20. Peut-être une résistance dégradée ou un condo fuyard. Ou alors c'est l'entrée concernée de X qui a une fuite importante vers le 0V et qui diminue drastiquement la tension à mesurer. Mais impossible de lire les valeurs de résistances sur la photo. A vous de voir après démontage de la carte. Comparer avec d'autres sondes.

Pour le bruit, ça ressemble à un bruit de compresseur. La PAC fonctionne (chauffe) ou pas?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre 09:59 n'était pas visible quand j'ai commencé à taper ma réponse.

Je pense aussi que la carte a un souci, raison de mes demandes ci-dessus pour le confirmer. 75€ pour cette carte : prix très raisonnable.

Bonjour.

La valeur sur CN17 n'est effectivement pas normale. Peut-être la résistance série dont je parlais qui serait dégradée et devenue trop résistive. N'ayant pas les schémas, il faudrait que vous fassiez une photo de l'autre face de la carte, photo qui permettrait de lire les inscriptions sur les résistances CMS (très petites, 183 voudrait dire 18000 ohms), donc en assez gros plan.

Quelle résistance mesurez-vous sur l'ancienne sonde et la nouvelle (déconnectées)?

Remesurez sur CN17, d'abord avec la sonde, puis sans.

A priori, pas besoin de reset par procédure sur ce genre de machine, une coupure secteur en tient lieu.

Les sondes sont branchées sur le 5V général et ont une résistance série (sur la carte) pour faire "pont diviseur". Sous tension et sondes branchées, testez les tensions sur les 6 connecteurs de sondes, il ne faut ni lire 0V ni lire 5V. Par contre, vous aurez surement une tension plus forte sur CN15, car c'est une sonde qui travaille à haute température et présente une résistance 5 à 10 fois plus forte que les autres (à une température donnée).

Bonjour.

La réponse pour une installation Toshiba proche de la vôtre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai bien vu votre merci... et vous en ai remercié. :-)

Vous parlez d'une nouvelle photo, mais elle n'a pas été chargée... Avant de tester les composants, qui sont peu sensibles à la corrosion, il faut vérifier les pistes de cuivre dans la zone noire de ma réponse 1.

Bonjour.

SOUS RESERVES : il y a quelque chose qui ressemble à de la corrosion par l'urine de la bête, un gros plan de la zone bien débarrassée des poils permettrait de voir mieux. Les 2 petits circuits à 2x2 pattes sont à priori les opto de communication. Il se pourrait que celle-ci soit très dégradée et que la 1ère info transmise "prenne pour tout le monde"... Que la sonde soit bonne ou pas. Mais ce n'est qu'une hypothèse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le temps, je dirais une minute (pour une UI), en fait le temps que le condo 400V se décharge sous les 10V. Peut-être que cela ne prend que 20 secondes, il faudrait mesurer (entre fils 1 et 3, et non 1 et 4 comme je l'ai dit par erreur en rép 18).

Une résistance de 2W sera encore moins chaude qu'une 1W. Après, il ne faut pas que sa taille rende son implantation difficile.

Si vous achetez les résistances par 10 et que la mise en place d'une seule résistance a un effet réduit, mettez en une 2ème en parallèle, l'alim débitera alors 1W dans ces résistances (0.5W dans chaque).