Bonjour.

Si c'est vous l'auteur de la 10530, je vous ai proposé une vérification en fin de sujet. Pas de retour.

Bonjour.

Des fuites à la terre sont souvent au niveau du compresseur ou des électrovannes qui dosent la quantité de gaz à envoyer aux UI. Courant coupé depuis 15 mn, mesurez la résistance entre la terre et une des cosses du compresseur, et entre la terre et les 5 ou 6 fils qui mènent aux EV. Vous devez normalement lire l'infini, une valeur en kilohms voire moins dénotera une fuite...

Bonjour.

Si la clim a perdu son gaz, il faut chercher la fuite avant de recharger, et bien sûr la réparer. Est-ce que cela a été fait? Sinon, à court terme vous allez envoyer vos 1200 GRAMMES de gaz dans l'atmosphère, ce qui correspond à 2500 KILOGRAMMES de CO2...

D'autres idées en question 2388...

Bonjour.

Sans le fil rouge, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement, c'est déjà un miracle que le compresseur ait démarré, sachant qu'en plus il aurait pu tourner à l'envers...

Le compresseur a besoin de 2 phases, la directe donnée par le secteur, et une autre (donc déphasée), où le courant arrive à travers le condensateur qui opère ce déphasage. Cet enroulement (S comme start) va donner le sens de rotation et le couple à forte charge (après quelques mn de fonctionnement).

Le compresseur a donc 3 bornes : Common, Regular et Start. Common est relié au neutre, et la phase secteur arrive sur Regular, et aussi sur Start via le condo.

Le relais a un commun (juste pour lui s'il a 3 contacts en plus de la bobine) et un "Normally Open", qui s'active quand on excite la bobine. Le condo a 2 bornes, sur chacune desquelles on a plusieurs cosses pour autoriser des repiquages (comme le white / brown) ; donc pour vous, remettez le rouge sur le bloc de 4 cosses qui ne sont pas "remplies", et le tour est joué. En espérant qu'un départ avec le mauvais sens de rotation n'ait pas détruit le compresseur...

Bonjour.

Ce genre de moteur nécessite un condensateur pour un des enroulements, ce qui le transforme en moteur asynchrone diphasé. Si lors de vos essais "en direct" vous n'avez pas démonté aussi le(s) condensateur(s) pour le(s) faire travailler, il ne faut pas s'étonner que ça marche moins bien. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un problème de relais charbonné qui fait que les moteurs ne sont plus alimentés...

Mesurez les résistances entre les 3 fils pris 2 à 2, vous devez avoir 3 valeurs du genre X, Y, et Z avec Z=X+Y. Par exemple 200, 300, 500 (ohms). Comparez entre les 2 moteurs pour voir si le pire des 2 a bien ses résistances nominales.

Oublié le schéma.


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Bonjour.

D602 est une diode de puissance, montée en "roue libre" sur l'IGBT Q602. Je suis étonné qu'elle soit "fondue", son aspect (au moins sur la face sur la photo) semble normal. Que donne-t-elle en mode "test de diode"? Normalement 400-600 dans un sens, l'infini dans l'autre. De plus, ce type de diode est très robuste, je suis surpris qu'elle claque.

Q/D 601/602 sont les 4 composants affectés à la fonction PFC (power factor correction), encore appelée filtrage actif. S'ils dégagent après quelques heures de fonctionnement (la carte est neuve, d'après vos dires), il se peut que l'inductance (reactor) ait un problème. Voyez-vous quelque chose de suspect dessus, 2 spires qui auraient perdu leur vernis et se toucheraient, débris métallique planté dedans?...

En tous cas, le schéma du PFC est très bizarre et c'est la 1ère fois que je vois un montage de ce type avec 2 IGBT en série... Confirmez-vous que les 2 pattes centrales du pont de diode (au dessus de Q602) sont réunies par une piste de cuivre (ce que semble dire le schéma, mais cela m'interpelle). Et vous maintenez que Q601/602 n'ont pas leurs pattes C/E en CtCt?

Sur les UI (unités intérieures, splits), vous avez des clignotements qui apparaissent lors d'un défaut. S'il est dans l'UE, alors ce sont des salves de 4, qui vous disent d'aller voir dans l'UE.

"Il est compliqué pour moi de tester le ventilateur et le compresseur." Ah? Ce sont juste des mesures de résistances sur les câbles après les avoir débranchés.

OK, alors mesures de tensions sur les 2 splits et, si le récepteur reçoit bien 5V, un tour en déchetterie...

Vous n'avez pas répondu à :
** Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements?
** Essayez la procédure ci-dessous.

J'ai trouvé une doc peu précise de votre clim, les diags sont bien donnés par LD301/302. Sur la carte changée, on voit une LED avec "D30" (le reste est caché), ne serait-ce pas l'une d'elles?

Hors tension, vérifiez que l'un des 6 transistors montés sur radiateur n'est pas en CtCt (pattes S et D), car cela pourrait expliquer la disjonction. Les 3 enroulements du ventilo doivent avoir la même résistance (quelques dizaines d'ohms).

Vérifiez que l'IPM n'a pas une de ses sorties (U/V/W, les fils rouge/jaune/blanc) en CtCt avec le + ou le - des gros condos, parce que cela expliquerait aussi la panne. Les enroulements du compresseur doivent être identiques aussi, de l'ordre de l'ohm.

Bonjour.

Il y a de fortes chances que le pièce récepteur IR soit HS, mais ce n'est pas sûr. Mesurez entre les pattes 1 et 3, vous devez trouver normalement 5V stables, et entre 1 et 2 une tension qui fluctue quand des IR arrivent dessus. Si besoin, comparez avec le split fonctionnel.

Si pas de 5V, il se peut qu'une petite résistance soit HS, ou un condo chimique. Mes manips vous permettraient de réparer la "carte" à très peu de frais. Car vous pourriez mettre le récepteur de n'importe quel appareil avec télécommande, si son brochage (souvent marqué sur le circuit imprimé) est identique. Si vous n'en avez pas, les déchetteries en regorgent... :-)

Bonjour.

Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements? Êtes-vous sûr de vos noms de LED, 1351 et 1352? Ne serait-ce pas plutôt 301 et 302?...

Essayez la procédure ci-dessous.

Le truc bleu, c'est le transfo de l'alimentation basse tension. S'il grésille, c'est en général parce qu'il y a une surconsommation sur l'un des secondaires. Par exemple, l'IPM du compresseur (gros circuit avec plein de pattes) est alimenté en 330V continus et 15V continus. Si le 15V est +/- en court-circuit (CtCt), alors l'IPM serait HS, et l'alim pourrait grésiller.

Votre photo est en (trop) basse résolution, faites-en une plus précise de chaque carte, car je n'ai pas trouvé les schémas détaillés de cette clim.

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Bonjour.

Pouvez-vous enregistrer un mp3 du bruit et le mettre ici (comme document)? Une photo de l'électronique serait souhaitable aussi.

Bonjour.

Très étonnant votre histoire. Je vois mal 2 alims identiques et indépendantes (même si elles sont sur la même carte) donner chacune du 35V mais pas de 12V... Êtes-vous sûr qu'il n'y aurait pas un problème de contact de vos pointes sur les fils 5 et 6 des connecteurs 35/12?

D'un autre côté, si les 12V n'arrivent plus à la grande carte, cela va empêcher les 35V de sortir vers les UI, les relais de sortie étant activés par les 12V.

Les connecteurs >>>sur la carte cachée<<< ne seraient-ils pas "de travers", ce qui laisserait passer les 35V mais pas les 12V? Avez-vous agi sur eux? Une traction involontaires sur les câbles aurait pu les déconnecter partiellement...

Ah ah ah... :-))

Cologne. "(der) Dom" en allemand veut dire cathédrale... Je me voyais mal mettre une française.

Elle est évidemment au bord de l'eau (du même nom)... :-)

C'est aussi (on s'en doute) le début d'un prénom qui figure sur ma CNI...

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Bonjour.

Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite de l'UI, plongée dans un fourreau lui-même en cuivre. D'ailleurs il suffit de suivre les fils, puisqu'en général les 2 sondes arrivent sur la carte avec un connecteur 4 fils.

Ma réponse 2 / 3 voies est dans le schéma ci-dessus. Le "service port" est la Schrader qui, je l'ai dit, fonctionne comme pour un pneu. Mes clims n'ont pas cette connectique, donc je ne peux pas en dire plus.

Extrait d'une doc Hitachi

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Bonjour.

Si vous aviez donné la marque et le modèle, on aurait pu vous dire le grammage par mètre additionnel... Mais c'est en général entre 10 et 20 grammes et non 160...

On rajoute un poids de gaz, donc peser la bouteille et la vider de 50 / 100 grammes, tête en bas et pendant que la clim tourne en froid. La pression n'indiquera pas la quantité de gaz. Comme une cocotte minute qui fait pschit, vous ne saurez pas s'il y a 5 mm d'eau dedans ou 15 cm... dans les 2 cas la pression sera la même, celle qu'il faut pour faire pschit.

Vous avez dû remarquer que la prise sur laquelle vous avez fait le branchement est une valve Schrader, comme pour les pneus de voiture. Le fait de brancher la bouteille ouvre le passage, moyennant une légère perte de gaz à chaque fois.

Bonjour.

Votre alim à MIP a besoin d'une haute tension continue pour fonctionner. Il est probable qu'elle n'est plus là, soit le fusible F801 a fondu (dans ce cas le MIP aura plu claquer), soit il est toujours bon mais vous n'avez plus les 330VDC sur les gros condos de lissage. Vous pouvez avoir dans ce cas l'IPM qui est HS et court-circuite la HT. Sous tension, mesurez la HT, si elle est sous les 2VDC, alors coupez le jus. Puis mesurez la résistance entre + et - des condos. Si CtCt (court-c), alors l'IPM IC700 devient suspect. Il y a un autre IPM pour le ventilo, IC932, moins de chances qu'il ait claqué.

Une photo de la carte aiderait à vous aider.

Bonjour.

En tant qu'électronicien relativement aguerri, je suis sidéré de cette panne qui affecte la même soudure sur de nombreuses cartes sur plusieurs années, au point que le constructeur édite une notice de réparation juste pour elle!...

J'ai déjà vu quantité de soudures fissurées dans ma vie, mais c'était à chaque fois sur des pattes de composants qui chauffaient, avec à la clef des dilatations et rétractations qui finissaient par rompre le joint de soudure. Ici, J103 et ses voisins sont des "straps", qui ne dissipent aucune puissance... donc avec aucune dilatation possible. Sachant que les 2 straps à proximité immédiate sont répétitivement indemnes...

Je ne vois comme explication qu'un effort mécanique intense sur J103. Vu qu'on a une vis de serrage à côté, je pense que le strap est pris en étau entre le support plastique de la carte (dans lequel la vis pénètre) et le circuit imprimé, ce qui a tendance à rapprocher le corps du strap du CI, et du coup pousser ses extrémités plus loin dans les trous. La fissure serait donc générée lors du montage de la carte sur son support, et le temps achève de la casser, par les montées et descentes en température de l'environnement (carte qui chauffe en fonctionnement + variations climatiques).

Merci de mettre une photo de l'autre face de la carte à l'endroit fatidique, et aussi une du support sur lequel la carte se visse, toujours à l'endroit fatidique.

Attention, votre photo 3 montre une réparation du type "peut mieux faire", à moins qu'il y ait un reflet qui m'induise en erreur.

J'entends bien. Mais pour moi les fournitures sont les câbles, les colliers de serrage, la mousse expansive, peut-être les goulottes, peut-être les tuyaux... Un bisplit fourni et posé à 1200€, ce n'est effectivement pas possible.

Bonjour PL.

Je pense que ce prix ne comprend que l'installation et la mise en service. Pas les UI/UE. Si c'est bien le cas, je pense que c'est un prix dans la moyenne, ni bradé ni excessif.

Bonjour.

Je voudrais rebondir sur la phrase : "Le tracé serait le suivant : 10 à 20 cm vers le haut..." Comment voulez-vous que l'eau collectée dans le bas de l'UI remonte, ne serait-ce que de 2 cm? En gravitaire (donc sans pompe), la moindre remontée est formellement interdite, et le plat est déconseillé, comme indiqué ci-dessus.

Bonjour.

Autres tests à faire aussi : la carte cachée est alimentée par le connecteur CN32, vous devez lire 330VDC sur les 2 fils, et ressort par CN34 et 36. Pour chacun d'eux, sur les 2 groupes de 2 fils vous devez lire 35VDC et 12VDC.

Si vous n'avez pas de 330DC, alors voir mon hypothèse ci-dessus. Si vous avez le 330, les deux 35 et les deux 12, mais que vous n'avez pas les 35 en partance vers les UI, c'est que les petits relais de sortie de la grande carte ne sont pas activés. Pourtant, ils devraient l'être par les deux 12V de la carte cachée...

Bonjour.

Une chaudière au gaz produit couramment plus de 20 kW de chaleur, vérifiez sur la vôtre. Si vous la remplacez par une PAC, il faut être sûr que sa puissance sera suffisante, surtout par temps (très) froid. Dans la mesure où vous avez 12 radiateurs, votre maison ne semple pas être petite, et il faut vraiment se poser la question de la puissance nécessaire. Connaître la surface à chauffer, la qualité de l'isolation et la température intérieure demandée est un préalable à vous répondre. Si vous avez aussi une estimation de la consommation de gaz annuelle pour le chauffage, ce sera une donnée intéressante si possible sur plusieurs années. La présence d'un poêle (utilisable par grand froid) sera déterminante également.

"Je viens de couper et de remettre en marche, est-ce que cela a fonctionné ?"... ??? Que voulez-vous dire? Vous seul pouvez répondre, ou alors des mots ont été mis par erreur dans votre réponse (fréquent avec des téléphones ou des tablettes).

Si les 4 UI sont à 0V au lieu de 35, alors c'est que le 230VAC redressé (330VDC) n'arrive pas à la carte cachée, parce qu'il est hautement improbable que les 2 alims de cette carte soient HS en même temps. D'autre part vos UI ont leur volet ouvert, ce qui n'est possible qu'en cas de coupure brutale des 35V. Pour moi, il y a un souci dans l'arrivée secteur au sens large (disjoncteur, câble, fusible d'entrée 25A, fusible 5A des 3 alims BT). Quand la panne arrive, vérifiez la présence du secteur sur les 2 fusibles en question. Peut-être une vis desserrée sur un bornier?

Bonjour.

Je vous ai demandé de faire ces mesures et observations quand la panne vient d'arriver. Le faire quand ça marche n'a pas vraiment d'intérêt...

Il se peut que votre 6523 ait effectivement un coup dans l'aile, mais dans ce cas les 4 x 35V resteront bons.

Bonjour.

Il est "normal" que votre STRF soit un peu roussi, le concepteur a pris une version un peu faiblarde pour ce régulateur d'alim à découpage (pas un CAN).

Panne fréquente chez Hitachi, les STRF qui alimentent les UI (sur votre machine il y en a 2 sur une carte cachée sous la grande), et cela se voit en mesurant les sorties vers les UI au bornier de l'UE, il faut lire 35V continus. Si 2 UI à 0, alors un STRF est HS.

Sinon, une fois la clim en erreur, regardez les clignotements des 4 LEDs de diag dans l'UE, sur la carte de couleur verte. Cela indique le type de panne, en général.

Le ventilo de l'UE tourne-t-il normalement?

Bonjour.

Les optos 816 tiennent 70V, contre 35 pour les 817. Il est rare qu'on ait besoin d'aller au delà de 35V dans les applications, donc je pense qu'on peut raisonnablement mettre un 817 à la place d'un 816.

Bonjour.

Cerise sur le gâteau, si la machine a déjà perdu 3 fois 4.4 kg de gaz, soit 13.2kg, cela équivaut à 28 tonnes de CO2, ce que rejette une petite citadine moderne qui aurait fait 250000 km... :-)

Bonjour.

"après changement du moteur"... quel moteur? Et pourquoi l'avoir changé?

Et ma diode ZD101?...

Bonjour.

"Un bon débranchement - rebranchement de 15min / 20min pourrait suffire a redémarrer la PAC ? " C'est en tous cas comme ça qu'on réinitialise la machine, en laissant toutes les tensions retomber à 0.

La carte n'a pas de moyen de vérifier la présence et le bon fonctionnement des EV. La réinitialisation envoie des impulsions à l'aveugle en nombre suffisant pour être sûr qu'on a bien atteint l'ouverture totale puis la fermeture totale des EV. Du moins si les EV sont en bon état.

En revanche, quel est l'état d'ouverture de l'EV défaillante? Ouverte, fermée, entre deux... on ne sait pas, et la quantité (inconnue) de gaz qui circule dans l'UI considérée pourrait perturber la régulation. Si j'étais vous, je réinitialiserais la machine en branchant sur le corps de l'EV HS la bobine d'une autre EV, sans déconnecter celle-ci, vu qu'il y a un doute raisonnable sur la santé du driver impliqué.

D'ailleurs, vous n'avez pas vérifié la santé de ces drivers...

Bonjour.

Un clignotement par salves de 1 correspond à une machine normale qui vient d'être remise sous tension. N'y aurait-il pas eu une brève coupure secteur au bout des 5 heures?

Bonjour.

Pour --peut-être-- vous aider, une photo de la carte complète sera indispensable. Quand des pistes se volatilisent comme on le voit sur votre photo, c'est parce que des composants se sont mis en CtCt (court-circuit), soit l'IPM du compresseur, soit la circuiterie PFC, soit l'alimentation basse tension, soit même le ventilateur de l'UE...

Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un spli MOBILE. Pour ce genre d'appareil, il faut drastiquement limiter les torsions des liaisons, car les tuyaux de cuivre cassent "très vite".

Hélas pour vous, vous n'avez pas pensé à l'essayer en direct avant de l'embarquer, sinon vous auriez vu qu'il ne marchait plus...

Si "de la fumée" sort du tuyau, ce n'est plus du gaz, parti il y a longtemps, mais de l'huile surchauffée, vous risquez de cramer le compresseur...

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Bonjour.

Si dégivrage il y a (mais ça me semble peu probable), alors vous aurez un arrêt de la ventilation durant cette opération. Est-ce le cas?

On ne voit pas la moindre goulotte sur la photo. Les canalisations viennent de la pièce derrière? Y a-t-il une certaine longueur en horizontal?...

Bonjour.

Il est légitime de ne pas verser des eaux usées (ménagères) dans les collecteurs d'eaux pluviales puisque ces dernières rejoignent directement les rivières.

MAIS les condensats NE SONT PAS des eaux usées, c'est l'humidité de l'air extérieur qui est ainsi collectée, exactement ce qui tombe sous forme de gouttes quand il pleut. Donc votre syndic dit une bêtise grosse comme lui!! Franchement je n'irai jamais boire l'eau de ruissellement de la voirie, qui part dans les rivières sans traitement, alors que boire des condensats... je l'ai déjà fait!

Bonjour.

Sacrée pagaille sur CN15, où il y a à la fois un enroulement en CtCt et un autre avec une valeur très augmentée, un peu comme si on mesurait 2 enroulements en série... C'est cuit pour cette bobine.

Je suppose que vous avez mesuré tout cela sur les câbles déconnectés de la carte. Confirmez. Car si un driver a un coup dans l'aile, il pourra perturber les mesures.

Comme dit plus haut, un enroulement en CtCt pourra détériorer le driver. Vérifiez leur santé à tous les 3, IC11 à 13. Hors tension et en mode test de diode, mettez le fil rouge sur une des GND et baladez le noir sur les 4 outputs. Il faut lire la même valeur à chaque fois. Vous pouvez aussi tester les 4 diodes qu'on voit sur le schéma, elles sont accessibles. Si des valeurs sont aberrantes, il faudra changer le driver concerné en particulier IC11 (pin 10 HS?).

LD301 clignote 1 fois à chaque itération, ou n fois (n vaut combien?)? Les 57 Ohms de CN16 ne sont pas vraiment normaux...

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Ah bah oui...

Souvent la comm utilise une mini alim auxiliaire, faite avec des condos (un chimique et un mylar), et une paire de diodes. On a déjà eu des cas où l'un des 2 était fatigué. C'est le même type d'alim qu'on retrouve dans les Senséo, et les radiateurs avec affichage LCD. Si vous voulez plus de précisions, il faudra mettre des photos, car je n'ai pas de doc sur cette marque.

Sinon, ce peut aussi être un problème de l'alim principale, qui donne vie à la carte. Si, quand la panne arrive, il n'y a plus signe de vie sur la carte (LED, tensions DC...), alors cette piste est à investiguer en priorité. Et bien sûr, UE comme UI.

Bonjour.

Oubliez cette idée de modification, trop complexe, sachant que le compresseur doit impérativement être vertical. En revanche, vous êtes éligible à un groupe tout-en-un, qui se pose dans la pièce et qui communique avec l'extérieur par 2 trous d'environ 15cm de diamètre. Une marque connue est olimpia splendid, gamme unico.

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Bonjour.

Une clim a besoin d'un gaz spécial pour fonctionner, il passe de l'état liquide à l'état gaz en permanence pour faire le job. Il est clair que si le gaz est parti, ça ne peut plus marcher. Il faut faire réparer le tuyau, tirer au vide et remettre le poids de gaz demandé par la machine, seul un pro peut vous faire ça. Une photo de l'endroit cassé?

Bonjour.

20 est un numéro de paramètre de programmation (il y en a des dizaines), pas une température demandée.

Bonjour.

Et si vous demandez aussitôt une nouvelle séquence power, tout recommence à l'identique, ou la machine "bénéficie" de l'état de l'ensemble à la fin des 20 minutes précédentes?

Peut-être que lorsque la température extérieure est élevée la machine se limite en puissance pour éviter une surchauffe. Ce mode fonctionnait bien dans le passé? En froid avec des températures plus normales? En chaud l'hiver?

Bonjour.

Bizarre, ce fonctionnement en mode geyser (pluie intense puis plus rien). D'après ce que vous dites, vous ne semblez pas avoir de pompe de relevage pour les condensats, confirmez. Est-ce que la pluie fait suite à une augmentation de la vitesse de la ventilation? Si oui et si elle est en vitesse auto, alors passez la en vitesse imposée.

Vous êtes sûr de votre absence de "point haut" (pas "point eau"...), en particulier là où le tuyau de sortie se raccorde au split et part dans le mur?

Bonjour.

Éventuellement la démonter avec son flotteur s'il est séparé (fils électriques et tuyaux) et la tester sur table. Si elle pompe l'eau d'un bol sans bruit notable, peut-être le tuyau de sortie bouché?... Souffler dedans?

Bonjour.

Dans une communication, vous avez 3 acteurs : l'UI, l'UE et le câblage. La carte de l'UE n'est pas forcément en cause, le défaut peut se situer sur l'un des 2 autres.

Pour l'UE, déposez le capot supérieur. Après, vous verrez facilement comment accéder à la (aux) carte(s). Voyez s'il y a des tensions continues autour du transfo d'alim, ou s'il y a des LEDs allumées. Si aucun signe de vie, l'alim pourra être tombée en panne. Postez une photo si tout cela vous semble trop compliqué.

Même traitement pour l'UI, mais en général c'est plus difficile d'accès. Pour la forme, vérifiez aussi le serrage des fils au niveau des borniers, mais sans conviction.

Bonjour.

Quelques petites questions pour mieux comprendre votre histoire.
1/ Quelle doc vous a fait penser au ventilateur d'UE? N'aviez-vous pas confondu clignotements dans l'UI et clignotements dans l'UE dans la doc?
2/ Quand ça a marché mieux très récemment, est-ce que le ventilo UE tournait plus vite? Avez-vous pensé à regarder les LEDs de l'UE?
3/ Vos turbines de l'étage étaient-elles très poussiéreuses, ce qui aurait pu diminuer le flux d'air et provoquer les symptômes? Même question pour les filtres amovibles.

Euh... je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. J'avais dit "8X, c'est le moteur UE, point barre", parce que je m'étais basé sur vos soupçons, confirmés par mick38 (réponse 7). En me plongeant dans la doc OBH790, il s'avère que ce serait vrai si c'était l'UI qui clignotait ainsi, mais je pense que vous parlez des diodes dans l'UE (fin de réponse 6). Et dans ce cas, on aurait le diag ci-dessous. Qui est un peu flou, faut-il le dire... D'autant que vous parlez de 3 diodes, mais la verte n'est pas mentionnée dans la doc... Le diag laisserait supposer que l'UE fait TROP de froid... bizarre. Et cela pourrait expliquer que le ventilo UE tourne lentement, justement pour faire moins de froid!!

Confirmez-vous qu'il y a bien 3 diodes dans l'UE? Une photo du petit circuit imprimé?...

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Bonjour.

Vos UI MSZ-APxx possèdent des moteurs de ventilo à haute tension continue, avec retour tachymétrique eux aussi. Si les moteurs tournaient plus lentement qu'attendu, vous devriez avoir un code erreur lié au moteur, or cela ne semble pas être le cas.

Vous avez malencontreusement cassé des ailettes de la turbine tangentielle, du coup, le flux d'air est perturbé par ce "défaut" apparu soudainement. Pour moi, le débit d'air total (sur toute la largeur) a été affecté et a certainement baissé. Comme l'UE envoie sur cette UI une quantité de froid disons constante, alors le différentiel entrée/sortie est plus fort, cela ne me paraît pas anormal. Pour illustrer, je dirais :
flux d'air avant X différentiel avant = flux d'air après X différentiel après.

Un peu comme pour une chaudière à gaz murale : si vous tirez de l'eau chaude modérément, elle va être brûlante (en régime établi) ; si vous ouvrez les robinets à fond, l'eau va être tiède.

Si vous aviez une UI avec un moteur qui dérive, elle serait la seule dans un 1er temps. Du coup en la déconnectant électriquement (ce qui a été fait), vous auriez récupéré une installation OK pour les autres UI, et ce n'est pas le cas. D'autre part, ladite installation a marché correctement plusieurs années. Pour moi, le SAV est un peu décontenancé par votre histoire et raconte n'importe quoi. 8X, c'est le moteur UE, point barre. Mais au sens large, le défaut pouvant se trouver sur la carte.