Bonjour.

Sur cette machine disons bas de gamme, le ventilateur est probablement du type 230VAC, et dans ce cas le relais qui l'alimente en 230V doit être charbonné. Mettez une photo de la carte pour plus d'aide.

"les hélices ne fonctionnent plus"... Il y en a plus d'une?...

Sans ventilo, le groupe va givrer en 5mn, et le fonctionnement sera complètement dégradé. Eh oui, si on met un ventilo, il y a une raison... :-)

Bonjour.

Essayez de comparer votre inductance et celle chez vos beaux-parents. Peut-être qu'elles sont très différentes et que du coup le PFC travaille avec une fréquence différente. Pris d'un doute, j'ai recherché une ancienne question où un internaute avait mis un oscilloscope sur le PFC, et en fait on était au delà de 60 kHz. Donc là totalement inaudible. Pour investiguer plus avant sur votre problème, c'est ce qu'il faudrait faire, mais cela dépasse probablement vos compétences et le matériel à votre disposition (oscilloscope). Question 2471, post 62.

Donc oui, probable problème de conception... A confirmer néanmoins. Au fait, vous n'avez pas dit si ce bruit est d'origine ou s'il est arrivé un beau jour après x années de fonctionnement...

Bonjour.

Déjà, il serait intéressant de savoir la panne qu'a ce split.

Effectivement, entre 2007 et 2024, fort peu de chances que les générations soient compatibles. Récupérer l'électronique de l'ancienne pourrait être une bonne idée, mais cela suppose que les cartes aient des encombrements identiques, que les sondes soient identiques, et que la techno du moteur soit la même (moteur DC ou AC), ou que les moteurs aient le même encombrement... et j'en oublie surement. Pas gagné.

Vous pouvez aussi tenter de trouver une occasion (LBC ou autre, frigoriste qui garde des UI issues de remplacements...)

Bonjour.

Oui, bien sûr, vous pouvez la débrancher. Et si vous oubliez de la remettre en été, les inondations vont vous le rappeler... :-)

Bonjour.

A la réflexion, je pense que le son à 4 kHz est dû au couple IPM/compresseur (dont la consommation est constante sur une seconde), et celui à 16 kHz aux circuits PFC (power factor correction), qui s'estompe à chaque centième de seconde. Le PFC fait en sorte que les condensateurs haute tension soient toujours en charge quand la sinusoïde secteur passe bien au dessous de la tension des condos. Mais plus on se rapproche de 0V dans la sinusoïde, moins le PFC peut agir, d'où cette pulsation du signal 16 kHz.

Ce qui est paradoxal dans mon explication, c'est que le PFC n'est pas directement "en contact" avec les tuyaux et le gaz, alors que le compresseur l'est...

Si vous ouvrez l'UE, vous devez voir une inductance, qui se présente soit sous forme d'un tore avec du gros fil de cuivre bobiné dessus, soit sous forme d'un transfo classique avec ses tôles rectangulaires, mais avec un seul enroulement de gros fil. Les 2 font entre 500 g et 2 kg suivant les versions... C'est certainement la source d'un des 2 sons. Ne refaites pas d'enregistrement pour autant.

Quel est le son qui vous gêne le plus? Le 4 kHz, voisin de la note la plus haute d'un piano, ou le 16 kHz suraigu, que personnellement je n'entends pas dans le mp3 (mais je ne suis plus jeune, ah ah ah)?

Je vous mets un extrait de la bande son. Je m'étais polarisé sur l'oscillation à 4 kHz (8 périodes dans la zone grisée de 2 mS), mais il y en a une autre plutôt vers les 16 kHz, que l'on voit peu après, il y a 4 périodes rapides par période de signal à 4 kHz. Par contre la 16 est plutôt "pulsée", il y a des moments où elle disparaît.

J'avoue être dubitatif. Normalement ni PFC ni IPM ne travaillent à une fréquence aussi haute (16), ou alors ce serait un harmonique?... Et la transmission se fait par le gaz ou par le cuivre?... J'avoue ne pas trop comprendre.

En tous cas, si ce sont bien ces 16 kHz qui vous dérangent, on est effectivement près des ultra-sons, qui commencent à 20 kHz. Rappel, le balayage ligne des téléviseurs était de 15625 Hz, et pas mal de gens pouvaient l'entendre, surtout les jeunes...

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Bonjour.

Votre sifflement est vers les 4 kHz, il est dû au hachage d'une tension, soit au niveau de l'IPM (qui envoie non pas des sinusoïdes triphasées sur le compresseur, mais des signaux très complexes à base d'allers/retours entre le 0V et la haute tension, 340V continus), soit au niveau du PFC qui hache la tension secteur pour qu'elle soit plus stable sur les gros condensateurs 400V... A chaque fois des bobinages vibrent, ceux du compresseur ou l'inductance PFC.

Le PFC travaille en proportion de la consommation : celle-ci est plus forte au début d'un cycle, ou quand la demande est forte, ou quand il fait très froid dehors. Il est donc normal d'avoir plus de bruit à ces moments là.

Ce bruit peut aussi s'entendre dans le tableau électrique, le disjoncteur qui alimente la PAC a sa bobine qui vibre au rythme des appels de courant (donc à 4 kHz). Je suis surpris qu'il se transmette par la liaison entre UE et UI (ce que vous appelez "gaine"?)... Dans la buanderie, le son vient de la bouche de soufflage?

En complément de ma réponse : j'utilise cette technique, mais manuellement (avec un petit interrupteur), pour arrêter 2 de mes clims dans le but de les dégivrer de manière écologique quand les circonstances le permettent. Cette technique fonctionnera aussi chez vous. Et il n'y a aucun inconvénient à ce que l'installation reste en standby (comme si la consigne était atteinte) des heures ou des jours durant.

Votre appareil en 2ème photo transmet ou non le secteur. Il est hors de question d'envoyer directement les 2 fils quelque part dans la TC, qui fonctionne en 24V continu ; il faudra de toutes façons passer par un relais 230V.

Bonjour.

Notre ami nous dit "j'entends le système démarrer", donc pour moi la TC fonctionne.

Il aurait judicieux de décrire l'installation avec les références des diverses unités. Cela dit, PL mentionne avec justesse que la ventilation ne démarre qu'après une montée en température du gaz, donc on pourrait avoir là un manque de gaz qui empêche une montée en température. Non?

Tâter les tuyaux en sortie du groupe : froids, chauds, brûlants?...

Bonjour.

Si vous coupez brutalement le secteur à votre UI, cela va interrompre la communication y compris quand le compresseur est à bon régime, et ça risque de créer des dommages à l'UE...

Un système plus "gentil" serait de modifier la sonde de température d'ambiance avec votre appareil en 2ème photo. Celui-ci commanderait un relais tout simple 230VAC, dont les contacts modifieraient nettement la valeur de la sonde, faisant croire tout à coup qu'il y a 40° dans votre maison ; la clim va alors s'arrêter dans les règles, et reprendra du service quand le relais se désactivera suite à une nouvelle action wifi.

Bonjour.

A moins d'avoir un manoir avec 12 chambres, cette conso est effectivement indigne d'une PAC. Il nous manque des éléments pour mieux juger :
- La surface chauffée en additionnant les niveaux si plus d'un
- La nature et la qualité de l'isolation, l'âge de la maison
- L'âge de l'installation et son historique de pannes
- La température demandée à l'intérieur, la région en France
- La présence ou non d'une VMC

45000 kWh donne une moyenne de 123 kWh par jour, c'est énorme, on doit dépasser les 240 en hiver. Je soupçonne que votre PAC ait une panne et fonctionne la plupart du temps sur les résistances d'appoint, qui ont évidemment un COP de 0.9 au lieu des 3.5-4 quand la PAC fonctionne normalement. Les 45000 regroupent toutes les consos de la maison, je suppose, et ne sont pas uniquement la conso de la PAC. Confirmez.

Passer de 34 à 45 n'est pas vraiment révélateur d'un problème, cela peut être dû aux variations de température extérieure. Ces 2 consos ont été relevées avec quelles températures? Notez qu'on est là 3 fois au dessous des 123... Vous êtes sûr des 45000?

Sur une télécommande moderne, le signal est multiplexé avec l'alimentation (24V souvent). Ce n'est certainement pas prévu sur votre gainable, qui utilise à priori 5 fils pour cela (cf mon schéma plus haut). A moins qu'il n'y ait que 2 positions d'utilisées sur CN21...

Dans ma manip, on ne teste pas le TH02, qui est à priori bon. On fait en sorte que l'alim puisse démarrer s'il n'y a pas de court-jus sur la HT.

Pour tester sur table, il faut amener le secteur et l'inductance (au bout des fils L1/L2). Ne surtout pas relier ces fils, vous claqueriez immédiatement l'IGBT.

Bonjour.

Effectivement, il y a des points communs entre votre panne et la 6739. Le démarrage de l'alim est hésitant dans les 2 cas, et dans la mesure où c'est la même carte, le condensateur le plus suspect gagnerait à être changé (réponse 1 de la 6739), éventuellement avec les autres aux secondaires de l'alim, mais ce n'est pas "obligé" dans un 1er temps. Un démarrage de l'alim s'accompagne d'un clac de relais et du reset des EV, et apparemment ça ne se produit pas à tous les coup sur votre carte. Donc explorez cette piste en priorité.

Bonjour.

Si les 2 machines ont le même nombre d'UI rattachées, pourquoi pas ; sinon on pourrait avoir un code erreur. D'un autre côté, supposez qu'un élément extérieur à la carte l'endommage, vous allez avoir 2 cartes HS... donc pas forcément productif...

Si la power lamp était éteinte, court-circuit probable sur la haute tension, revoir ma réponse 14.

Test possible : souder 2 fils aux bornes de la PTC "TH02" entre les 2 bobines de filtrage, et y brancher une lampe à filament d'au moins 40W. Si la lampe s'éclaire en continu, CtCt manifeste sur la HT. Normalement, elle devrait s'éclairer brièvement puis on devrait entendre un clac de relais, lui aussi entre les bobines.

Bonjour.

???... S26 connecte la carte principale au display... C'est plutôt S21 qui devrait vous intéresser, je pense.

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Il est très facile pour un gars qui a devant lui une machine de 15 ans de dire qu'elle est morte, surtout quand le client n'y connaît rien. Il est vrai que c'est un bel âge, mais quand une voiture a le joint de culasse HS, on répare, on ne change pas de voiture.

Ben non, 10 mesures : 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45, autrement dit 4+3+2+1. Et merci pour le forum.

Bonjour.

SRC, pas ZRC. Effectivement, le bouquin dit que vous avez un courant compresseur trop important. Essayez, hors tension, de débrancher les fils du compresseur (repérez le positionnement), et voyez si le code erreur change.

Il se peut qu'un des 6 transistors de l'IPM soit en court-circuit. Compresseur débranché et hors tension cherchez un court-circuit entre 2 broches de l'IPM parmi P, U, V, W et N (10 mesures en tout). Si vous ne savez pas où mesurer, postez une photo de la carte d'où partent les fils du compresseur.

Bonjour.

Une micro-fuite a pu être rendue plus cata avec les cycles thermiques dus aux dégivrages qui sont intervenus depuis que les températures sont autour de 0°.

Si manque de gaz, alors le gros tuyau en sortie du groupe doit être très chaud, donc à vérifier. Sachant que dans ce cas la température du gaz diminue au fil des mètres parcourus et ne donne plus grand chose une fois le split atteint...

En mode ventilation, le ventilateur exécute ce que vous lui demandez. En revanche, en mode chaud, la carte interdira une forte vitesse s'il n'y a pas assez de calories disponibles.

Bonjour.

Quand vous avez un fil blessé qui touche + ou - la carcasse, ce peut être lors de vibrations que le contact apparaît. La température peut aussi jouer, les fils se dilatent imperceptiblement et boum.

Si votre différentiel 63A déclenche, il est probable que c'est par courant anormal à la terre, car 63A est un courant très élevé qui aura du mal à être atteint avec un court-circuit de type fil qui touche.. Comme les fils du compresseur sont référencés au secteur et non à la terre, vous pouvez à la fois avoir un déclenchement différentiel et un déclenchement du 16A de la PAC.

Bonjour.

On ne sait rien de votre maison ou presque. Si elle a des murs épais et que vous venez de remettre le chauffage, il faudra plusieurs jours pour que les murs soient bien chauds. Pareil si l'isolation est peu performante, ou si vous avez une VMC qui vous avale 40% de la chaleur. D'autre part, 2.5 kW n'est pas une forte puissance, surtout si la température extérieure titille les 0°. Car la puissance disponible baisse avec la température extérieure.

"Si je mets la clim à 24-25 degrés, y aura-t-il une différence ?". Ben essayez, ça ne coûte rien.

Bonjour.

Pour la durée de vie d'une clim, ça va de quelques jours à 20 ans, suivant votre chance... Disons que 12-15 ans ne sera pas si mal. J'en ai une de 17 ans, qui marche 15 heures par jour pendant 5 mois chaque année, mais c'est une tout-ou-rien, avec très peu d'électronique et des moteurs 230VAC très fiables (compresseur et ventilos).

Comme je le dis souvent, on peut avoir des problèmes dus à des condensateurs chimiques au bout de 10 ans, et votre clim en a 15. Donc un changement des condos serait une opération qui a des chances d'aboutir, et peu chère si vous faites le travail vous-même.

Mais attendons vos mesures quand le ventilo ne tourne pas puis quand il tourne.

Bonjour.

A ma connaissance, Zenith ne met pas ses schémas à disposition, et je ne les ai pas.

Non, il n'y a qu'un relais pour le ventilo, c'est le microP qui le commande en chaud et en froid via un buffer genre ULN2003. Peut-être que sur cette clim qui ne date pas d'hier un condensateur aurait perdu une partie de ses propriétés, ce qui induirait des effets indésirables sur le microP.

Bonjour.

La consommation peut se vérifier avec votre compteur Linky (puissance instantanée soutirée), mais dans votre cas vous ne verrez sans doute pas grand chose, car une résistance CTP empêche justement de faire disjoncter quand il y a un CtCt sur la HT (et du coup elle chauffe) : TH02 entre les 2 bobines en cuivre.

Bonjour.

Tout d'abord, quelles sont les specs de votre différentiel? Je suppose que c'est un bloc à gauche d'une rangée sur votre tableau? Combien d'A en surintensité et de mA en différentiel?

On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui mènent au compresseur qui s'étaient usés contre une arête métallique et avaient du coup provoqué ce genre de symptômes. A vérifier, donc, et pas seulement les fils du compresseur.

Bonjour.

Pour resetter la machine, coupez lui le courant 5 mn, et tout va se réinitialiser à la remise sous tension. Si le ventilo tourne en permanence dès que le courant est remis, donc sans demande, alors le problème peut se trouver dans le moteur lui-même (son électronique intégrée), ou sur la carte, qui envoie la commande de vitesse (comme l'accélérateur d'une voiture : ici, il serait enfoncé à fond).

Ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez son électronique. Sur ce connecteur il y a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. Mesurez la tension entre 4 et 6, normalement environ 0 à l'arrêt, jusqu'à 6V à fond. Si vous lisez 6V, la carte a un problème, si vous lisez 0V (et que le moteur tourne), alors c'est le moteur qui a un souci.

J'ai déjà changé des roulements sur du LG, parce que c'était possible. Les roulements étaient des 608Z ou 608ZZ (équivalents). Mais je ne peux garantir que ce soit les mêmes dans votre moteur.

Voir par ex questions 632, et 9328 post 13.

Bonjour.

S'il n'y a pas d'électronique dans l'UE, hormis un gros condensateur pour le compresseur et un plus petit pour le ventilo, alors c'est une clim tout-ou-rien, et tout est géré par l'UI ; et le câble de liaison a 4 fils + la terre.

Si vous alternez chaud et froid plusieurs fois, est-ce que le ventilo s'arrête à TOUS les moments en mode chaud. A quelles températures approximatives sont les tuyaux en sortie d'UE en froid et en chaud?

Le fonctionnement du ventilo dépend en général d'un relais, qui pourrait être encrassé, ce qui pourrait expliquer UN ratage. Si ma manip montre une stricte répétitivité, on pourrait avoir un problème carte ou une sonde dans l'UI.

Bonjour.

Très important, toujours couper le jus et attendre 3 mn avant de déconnecter ou reconnecter le câble du moteur, sinon vous grillez l'électronique du moteur.

Attention, tous les moteurs ne se démontent pas pour changer les roulements, certaines marques préfèrent vous faire payer un moteur plutôt que 8€ de roulement... :-(

Bonjour.

Le courant arrive forcément sur le groupe extérieur puisqu'un des splits fonctionne. Je suppose qu'il fait bien du chaud quand vous le lui demandez, confirmez.

Du groupe partent des câbles vers les 2 splits, et c'est eux qu'il faut vérifier, il faut ouvrir la trappe latérale et vérifier la tension 230V entre L et N (phase et neutre) en arrivée et aux 2 départs splits. Je pense que ce sera OK.

Il y a de fortes chances pour que le problème se situe dans le split en panne, son alim basse tension ne fonctionnerait plus.

Punaise, je m'en doutais!!... Vous avez la même carte qu'en question 2980. Vos symptômes sont différents, mais la cause est la même : corrosion massive parce que cette carte souffre d'une protection insuffisante, à moins que vous ne soyez dans une région proche de l'Atlantique et de ses vents salés.

Je vous mets 2 exemples de corrosion, avec coupure potentielle de pistes, mais il y en a des dizaines, et la piste fatidique empêche par ex le 5V d'arriver à la carte microP B (noire et soudée verticalement), ou l'ordre n'est pas transmis au relais, ou une foule d'autres effets. Il vous faut déposer complètement la carte, et mesurer les pistes attaquées entre 2 soudures, il faut toujours trouver moins d'un ohm. Et attention, comme vous le verrez en posts 82 à 88 de la 2980, un trou de communication entre faces peut AUSSI être responsable d'une panne. En cas de défaut avéré, il faut ponter la piste malade. Bon courage...


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Bonjour.

Merci pour votre dernier post, qui pourra servir à d'autres. Pour ma part je ne suis pas intervenu dans la discussion car je n'ai aucune expérience dans les PAC air/eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Téléchargez le bouquin de cette clim, il y a une procédure de diag à partir de la page 70. Attention, il fait 20Mo.

https://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/product_assets/20160617_SM_SVM-16031_Mirai_05_16_RAS-BKV-E_BAV-E_EN.pdf

Bonjour.

Avez-vous eu la curiosité de faire les mêmes mesures que l'internaute en réponse 9? Si vous avez vous aussi un IPM de mort, on peut le changer. Ça doit coûter 30€ en Chine...

Bonjour.

Vos interventions sur le forum sont "modérées", d'où le retard de parution éventuel.

Vous allez mesurer la tension aux bornes des bobines des 2 gros relais, ceux avec des cosses au dessus. Pour la voie A il faut mesurer aux bornes de la diode D302A, pour la voie B, D302B. Il faut normalement 12V continus aux bornes de ces diodes. Si OK, alors passez en calibre 700 ou 1000V alternatif, et mesurez entre les 2 cosses de chaque relais, normalement 0V. Si vous lisez 230 sur le relais A, ses contacts sont charbonnés. A moins que sa bobine soit coupée, à vérifier de préférence hors tension (quelques centaines d'ohms).

Une photo de la grande carte serait bien.

Quelle(s) carte(s) avez-vous remises? Sachant qu'il y a 2 jaunes (l'originale et la neuve) et 2 vertes (idem).

La photo en réponse 21 ne montre pas de puce. Elle est derrière? En 2x4 pattes? Si oui, n'y a-t-il pas sur l'ancienne carte une puce +/- identique?

Bonjour.

Je ne sais pas où trouver cette carte, mes interventions se limitent à faire un diagnostic des pannes quand c'est possible. Mais une carte peut souvent se réparer. Avez-vous lu la question mentionnée en réponse 7 plus haut? Des mesures y sont suggérées ou faites.

Réponse 4 : "l'installation donc le produit est de fin 2024"
Réponse 6 : "Comme je l'ai mentionné, le produit a été acheté et installé en 2020"
Mettez-vous d'accord avec vous-même...

Je ne peux que vous redire ma réponse 3.

Bonjour.

Effectivement, vos infos étaient très partielles et me laissaient dubitatif. Donc maintenant, les 2 cartes qu'on voit en réponse 3 (la jaune et la verte) sont neuves, si j'ai bien compris. Confirmez.

Si vous avez gardé les anciennes cartes, alors je suggérerais de remettre l'ancienne grande carte, car j'avais des doutes sur l'autre (la jaune). Avec une jaune neuve et la verte d'origine, cela pourrait peut-être repartir.

On peut toujours changer l'eeprom, c'est un circuit à 2 x 4 pattes, mais il faut être équipé pour cette intervention un peu délicate.

Bonjour.

"Elle fonctionne en mode froid" : est-ce qu'elle vous donne de l'air glacial, ou est-ce qu'elle brasse l'air ambiant, ce qui peut donner une impression de froid? Aidez-vous d'un thermomètre si besoin.

Que fait le groupe extérieur, est-ce que son ventilo tourne, ainsi que son compresseur? Et quelle est sa référence (vous avez donné celle de l'unité intérieure)?

Timer clignote, OK, mais est-ce juste un flash ou une salve de n flashes, avec des extinctions entre salves? Si slaves, combien vaut n?

Comme j'ai essayé de vous l'expliquer le plus clairement possible (apparemment sans succès), les indications dans l'UE concernent les clignotements dans l'UE, pas les clignotements sur l'UI.

Fin 2024... c'est en ce moment... L'installation a-t-elle déjà fonctionné?...

Bonjour.

La question 2623 nous apprend qu'Electrolux est fabriqué par Gree (écrit Gre par erreur), et la 6304 donne une piste intéressante amenée par un anglophone...

Alors 12 clignotements dans l'UE signifiaient, sur les modèles anciens, problème de ventilateur extérieur. Mais là vous avez un modèle plus moderne, et 12 sur l'UI (Timer) signifient "Interface defective (outdoor)" donc problème de communication. Souvent un problème d'alim basse tension dans l'UE. On a eu plusieurs cas où une diode zener était HS. Pour plus d'info, voir question 9369 , qui redirige vers d'autres.

Bonjour.

Vous voyez les clignotements dans l'UE en enlevant son capot, ou sur l'UI avec le voyant timer/horloge?

Bonjour.

3 mois? ça nous ramène vers le 15 août... Vous êtes arrivés sur le forum fin septembre. Pourquoi ne pas avoir parlé de ce changement de carte?

D'autre part vous n'avez jamais parlé de E470 avant... Des précisions s'imposent.

Bonjour.

En mode chaud, la ventilation intérieure ne démarre que quand le gaz a atteint une certaine température, genre 35°, sinon les courants d'air froids ne seraient pas appréciés. En froid c'est différent, la ventilation démarre immédiatement.

D'où la question : du froid glacial est-il réellement produit en mode froid? Normalement, il faut souffler de l'air entre 10 et 15 degrés sous la température ambiante. Un brassage d'air ambiant peut donner l'impression que le froid fonctionne. Donc confirmer ce point, avec un thermomètre en sortie de split. Si peu de froid, manque de gaz dû à une fuite.

Bonjour.

Souvent une absence de communication est due au fait que l'alimentation basse tension d'une unité (UI ou UE) ne fonctionne plus. Mais ici ce n'est pas le cas, il y a de la vie dans l'UI et dans l'UE. Du coup ça peut être un problème dans l'une ou l'autre. Si 2 individus ne peuvent communiquer par téléphone, c'est que l'un est muet ou que l'autre est sourd...

Et pas de doc technique sur ce modèle, et peu chez Samsung d'une manière générale.

D'un autre côté, si l'UI se met à bipper alors qu'elle était éteinte, un condensateur chimique pourrait être fatigué dans l'alim de l'UI, ce qui provoque des parasites sur les basses tensions et fait perdre la boule au microP qui la gère... par ex provoquer un réveil non demandé. Donc peut-être changer les condos de l'UI...

Bonjour.

Difficile de faire un diag sans que vous ne soyez près de la machine. Déjà, il faut savoir si la power lamp est allumée ou non. Si elle est éteinte, il y a une consommation anormale sur la HT ou juste avant. Juste avant, ce serait l'IGBT en court-circuit (CtCt), ou l'un des ponts de diodes en CtCt ; si c'est la HT, alors, le ventilo en CtCt ou une partie de l'IPM en CtCt.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, risque très élevé de tuer le ventilo.

Bonjour.

Si vos chambres peuvent être partiellement chauffées par le salon en laissant leurs portes ouvertes (comme chez moi), alors 2 UE est une option intéressante : une pour le salon et une pour les chambres, que vous ne mettriez sous tension que durant les jours froids. En plus, une panne est mieux tolérée quand il reste une clim fonctionnelle. A moins que vous ne laissiez les anciens radiateurs en place pour cette éventualité.