Sur table, vous pouvez faire les mesures de résistances et de diodes. Si vous trouvez une piste attaquée, vous pouvez mesurer entre les 2 soudures qui encadrent la zone (comme "A" et "1" l'autre fois). Pour l'alim, là il faut remonter et mettre sous tension.

On dirait bien quand même qu'une sonde n'a plus la bonne valeur : quand on la remplace par l'autre l'erreur P1 disparaît. Ce qui nous fait une 2ème panne. Et comme il y a toujours F1 avec une autre sonde, c'est qu'il y en a une 3ème... Vous me gâtez!

Quelques autres mesures sur l'UE. Le microP a une autre alimentation. Pour la tester, sous tension :
* entre A et B : lire entre 5 et 8 V AC, je dis bien AC
* entre C et D : lire entre 7 et 10 V DC, oui, DC, cette fois.

Couper le courant et mesurer aussi les 4 résistances 12000 et 5100, qui sont impliquées dans la communication, ainsi que les 2 diodes (mode test de diode). Sur l'UI, il y a aussi une 12000, une 5100 et une paire de diodes près du fil rouge de comm ("SIG")

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est vraiment aujourd'hui, alors BON ANNIVERSAIRE!!

En guise de cadeau, je vous ai sélectionné quelques endroits typiques de votre carte.
A : une série de 6 pistes (+ une grosse), dont la 1ère et la dernière sont catastrophiques
B : des trous métallisés douteux, car la corrosion semble partir d'eux...
C : même une grosse piste peut être affectée, un trou semble là aussi à l'origine du mal
D : une plaque de cuivre atteinte par les arêtes (belle illustration) ; les dommages n'ont aucun effet vu la largeur de la plaque
E : même les pattes de LED et le bouton poussoir sont noircis par l'oxydation. On voit bien que le Calvados est en première ligne des vents d'ouest! Vous êtes loin de la mer?

A la louche, et en extrapolant les atteintes sur l'autre face, je dirais qu'il faudrait bypasser une trentaine de pistes pour être relativement à l'abri pour les années qui viennent. Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance d'une piste entre 2 soudures. Normalement, vous devez trouver moins de 0.5 ohm. Au delà de 1 ohm, la corrosion a déjà agi, et la piste pourrait bien se couper dans un futur proche. La dangerosité de la corrosion sur une piste va aussi dépendre du courant qui la traverse en fonctionnement. S'il passe un courant très faible, genre 5 µA, une résistance de 1000 ohms sera tolérée. S'il passe 10 mA, ce sera bien plus gênant. Dans une sonde, il passe en moyenne 1 à 5 mA. Pour couronner le tout, un courant important décuple les effets de la corrosion.

Il se peut que la carte marron soit saine, car elle a été fabriquée avec un procédé différent, voire dans une usine différente.

Comme matériel, il vous faudra un fer de 15/20W, de la soudure et du fil à wrapper (mono brin, isolé), ou du fil à souder isolé de même taille que celui à wrapper, mais qui comporte 7 brins de cuivre, plus agréable à souder. Et il vous faudra une bonne dose de minutie et de patience! Les soudures refaites gagneront à être protégées par un vernis de préférence glycéro.

Cordialement, Dom.
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Bonjour Battery Management System.

L'anglais du manuel est juste détestable. Quand on lit pour les 12 clignotements "outdoor fan rpm is not rotate as intended rpm", on comprend que le gars qui a écrit ça maîtrise une autre langue! Sachant que rpm veut dire "tours par minute". Du coup, pour traduire leur charabia...

Dans votre extrait, on voit un tableau "During operation". Avez-vous pu voir des LED s'allumer pendant que le compresseur tournait? Cela permettrait peut-être de mieux comprendre ce qu'ils veulent dire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la carte verte, qui est dite "double face", il faut bien évidemment regarder les 2 faces. Vous avez aussi des trous métallisés qui permettent de passer d'une face à l'autre. Un trou peut donc également être attaqué et ne plus faire son travail.

La carte a eu un problème de finition. Une fois les faces gravées, et avant d'y mettre les composants, on dépose un vernis vert dessus, mais manifestement son épaisseur a été trop faible, du coup les arêtes de pistes n'ont pas été assez recouvertes et l'air marin n'a pas eu trop de peine à venir attaquer les pistes à partir de ces arêtes. Une fois le cuivre atteint, la corrosion se propage de grain de cuivre en grain de cuivre, comme dans un tunnel et même si l'isolant retrouve une épaisseur suffisante.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La piste mérite d'être explorée. Cherchez puis mesurez les résistances concernées (avec l'aide du schéma inclus dans le manuel, qui explicite les valeurs de composants).

Quel est le libellé exact du défaut à 5 clignotements (ou envoi de la page concernée)?

Cordialement, Dom.

Oui, mais ce sont des photos d'UI! Je parlais de l'UE, qui est plus exposée aux intempéries, donc à la corrosion. Je vous délègue la recherche d'autres pistes attaquées sur TOUTES les cartes de votre UE. Voir question 2980, posts 17 et suivants.

Avez-vous reçu mon dernier post, dans lequel je disais: "Pourtant, dans le passé (post 62), le chaud donnait (seulement) du P1, au bout d'un moment (et apparemment pas de F1)". Vous confirmez ce que vous disiez alors?

Bonjour.

E7 est normal, cela détecte un problème de ventilo. Sinon, attention, certaines machines ne peuvent démarrer avant une temporisation de 3 mn. On croit alors qu'elle est en panne, il faut juste être patient. Pour expliciter les codes erreur : http://www.drdaikin.com/Home/

Cordialement, Dom.

Pourtant, dans le passé (post 62), le chaud donnait (seulement) du P1, au bout d'un moment (et apparemment pas de F1).

Vous pouvez remettre les fils comme à l'origine. Eventuellement, cherchez d'autres traces de corrosion comme celle qu'on a corrigée. Comme vos photos ne sont pas top, il ne m'est pas facile d'en voir d'autres.

Ouh là là... Vous allez à la pêche au thon avec votre clim?....

Corrosion multiple! Tous les segments de pistes foncés sont attaqués, le cuivre se transforme localement en oxyde de cuivre... qui est un isolant. C'est réparable, au moins pour le pb qui vous occupe, mais si vous voulez assurer le coup pour les années à venir, il faudrait faire un certain nombre de pontages. Car d'autres pistes sont prêtes à lâcher.

Pour le moment, vous êtes condamné à déposer les 2 cartes (la marron aussi) pour une inspection détaillée. Postez des photos extrêmement nettes et bien éclairées si vous voulez un peu plus d'aide.

Un autre internaute a eu le même problème que vous : question 2966 posts 55 à 61 : Condensateur pour clim Zenith. La piste était bien coupée. Malheureusement, il y a un autre problème sur sa clim, en cours d'investigation.

Je ne sais pas si c'est compliqué à déposer. Si la clim est déconnectée du secteur depuis quelques minutes, les risques sont faibles à la déposer. Faire des photos recto verso ne coûte rien. Personnellement, je n'ai jamais démonté de carte Hitachi, et les seules investigations que j'aie faites l'ont été sur la base de photos envoyée par les internautes.

En mode chaud et avec les fils 2/4 inversés, est-ce que vous obtenez toujours P1 au bout de 2 minutes? Quand on demande du chaud, la ventilation de l'UI ne démarre jamais immédiatement.

Sur D1-D2-D3, ce n'est pas du liquide, c'est à priori de la colle qui sert à maintenir les condensateurs! Sous O1-O2, ce n'est pas du tout le même aspect. Si c'est un liquide salé donc hydrophile, il va maintenir leurs broches +/- en court-circuit. Vérifiez et nettoyez si besoin.

Bien que les valeurs de sondes soient différentes, essayez quand même la permutation 2/4, ça ne mange pas de pain. Parce que souvent les 2 sondes ont des valeurs comparables.

Bonjour.

160V me semble tout à fait correct. Pour LD301, vous parlez maintenant de 4 éclairs, au début c'était 5. Le code a changé ou c'est une erreur de frappe? A noter que si votre voltmètre fait 1 MOhm d'impédance d'entrée, il minore de 5% avec 45 kOhms dans la cellule RC.

"Transistors de l'IGBT"?... Vous voulez dire de l'IPM? (un IGBT est un transistor d'un type spécial).

Autre chose, quelle est la valeur de votre secteur? Plus il est bas (moins de 210V AC) plus le courant augmente pour compenser.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Regardez sur la carte en suivant les pistes qui aboutissent au connecteur de cette sonde s'il n'y aurait pas une piste coupée ou abîmée par de la corrosion, ou une petite résistance (CMS ou non) HS. Mais il est probable que les broches paires ou impaires soient reliées ensemble sur le circuit imprimé

Cordialement, Dom.

Bonjour. Photos bien reçues mais Dom très très occupé ce WE (comme je vous l'avais dit). Dommage à nouveau que la photo des pistes soit mal éclairée : par endroits, impossible de faire la différence entre les pistes et leur environnement. J'ai 2 pistes.

1/ le connecteur blanc à 4 fils va surement aux 2 sondes. Appelons "1" la broche la plus dans le coin. Mesurez SUR LE CABLE la résistance entre 1 et 2, puis la résistance entre 3 et 4. Maintenant, sur la carte, voyez s'il y a environ 0 ohm entre 1 et 3 (je ne peux pas voir sur la photo si elles sont reliées, trop sombre(!!)). Si c'est le cas, et si les valeurs des 2 sondes sont proches, alors essayez de permuter les fils 2 et 4. On y arrive en enfilant une épingle sur le côté du fil qui entre dans le connecteur pour tordre une toute petite patte, ce qui permet le retrait du fil. Si c'est un pb de sonde (code P1), cette manip devrait faire démarrer la clim quelques minutes. Après il y aura une erreur, mais ce sera normal.

2/ sous les composants O1 et O2 (optocoupleurs), on voit une substance translucide. Est-ce un liquide ou un genre de colle qui a séché? C'est par ces optocoupleurs que transitent les infos échangées entre UI et UE.

Bonsoir.

La mesure est théoriquement possible avec un voltmètre, mais il se peut que les harmoniques hautes fréquences du signal carré passent par des capas parasites dans le voltmètre et viennent surcharger l'étage d'entrée de son convertisseur. Pour s'en sortir, il faudrait moyenner (et filtrer) le signal avec une cellule RC avant de l'appliquer en entrée du voltmètre. Par exemple 100 kohms (1W) / 100 nF (tenue 400V, voire 630V).

Il est vrai qu'utiliser un oscilloscope serait très intéressant pour visualiser et comparer les signaux, avec la réserve qu'il le doit pas être relié à la terre (mesures sur secteur) et qu'il ne faut pas toucher son métal pendant les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Concernant Mouser, j'avais effectivement vu ce site, mais si vous cherchez bien sur le net, il semblerait que des internautes se plaignent de frais de port très élevés, car les composants sont expédiés des US. Si vous avez un compte Paypal, je viserai plutôt la Chine.

Heureux que vous confirmiez que la clim marche correctement sans zener en mode chaud.

Quand le secteur s'interrompt durablement (plus d'une seconde ou deux), l'IGBT n'a plus de courant à hacher, l'IPM et le compresseur vident les capas en un instant et tout s'arrête. Quand le secteur revient, la clim est contrainte de faire un redémarrage complet, avec usage de la limitation du courant de charge des grosses capas. Quand c'est une microcoupure (0.2s, par ex), les condos sont notablement vidés, mais le relais qui court-circuite la limitation de courant est toujours collé. Quand le secteur revient, un courant bref mais énorme (200A voire plus) vient recharger les condos, mais dans ce cas la self perd ses propriétés par sur-magnétisation de ses tôles, et quand l'IGBT est mis ON, ce courant quasi sans limite le tue instantanément.

Pour mieux protéger le moteur, il vaut mieux mettre la zener après la 110 ohms, vu de l'IGBT, autrement dit avant la 110 ohms vu du TLP. En effet, si on imagine le secteur à son maximum, que l'IGBT claque ainsi que sa grille, on va avoir 360V / 200A qui déboulent sur la zener. Si la pauvre zener se vaporise avec un tel stress, elle peut se mettre en circuit ouvert, et dans ce cas les 360V vont traverser la 110 ohms. Dans ce cas la tension en sortie du TLP va monter substantiellement, jusqu'à des valeurs tuantes pour le TLP puis, par l'intermédiaire de sa broche d'alimentation, va répandre la mort sur tout ce qui est relié à sa ligne d'alim, entre autres la partie basse tension du moteur de ventilo.

Ma modif consisterait donc à mettre la zener côté TLP, car dans ce cas la zener pourra absorber les 3.5 A qui passent dans la 110 ohms et limitera réellement la tension à 22V à ses bornes. Mais une modif encore plus efficace serait de mettre 2 zeners, une avant et une après la 110 ohms. Donc au final ajouter une zener sur la sortie du TLP.

J'espère avoir été clair, n'hésitez pas à demander des précisions si qqchose vous échappe.

Cordialement, Dom.

Eh bien, classique avec moi, une photo recto verso de la carte de l'UI sera indispensable. J'insiste sur la qualité et l'éclairage de la photo!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sincères félicitations pour la qualité de votre rapport, qui montre des manips faites avec rigueur et esprit scientifique! Je vais vous étonner, tout ce que je vous avais proposé était des prédictions déduites de la théorie du fonctionnement, et aussi de la manip suivante que j'avais faite il y a quelques années sur un inverter en état de marche : mise en parallèle avec 2 des 3 fils qui vont au compresseur d'une lampe à filament de 40W, la lampe s'allumait moyennement quelques soient les 2 fils choisis, l'éclairement variant avec la vitesse.

A priori la carte inverter fonctionne. Je dis à priori car vos mesures sont faites à vide. Les 6 IGBT des 3 étages de puissance n'ont pas de charge (= ne débitent pas). Supposez que l'un d'eux ait une résistance interne de 100 ohms, les résultats en charge seront totalement différents.

Vous avez surement percuté à la fin du paragraphe précédent : il vous faut maintenant refaire les manips avec le compresseur branché. Si les changements sont mineurs et que le compresseur ne démarre pas, c'est qu'il est serré! Si une des mesures change radicalement (monte à 250V ou descend à 30, par ex), c'est que l'IPM a un blème (et en plus ça rime).

120V au lieu de 175? Peut-être que c'est normal. N'oubliez pas que le compresseur voit des tensions différentielles, donc le positionnement de la valeur moyenne n'est pas crucial.

Bravo encore et merci pour tous, vous faites avancer notre science!

Cordialement, Dom.

Je comprends bien qu'elle a peu marché, mais vous ne dites pas son âge. Le phénomène de corrosion de pistes qu'on a réparé n'arrive pas en quelques semaines, c'est un processus assez lent, et qui peut prendre des années. Si vous ne vous en servez que 2 mois par an (par exemple), la coupure a pu devenir effective pendant les 10 autres mois. Et si la foudre tombe tout près dans la même période, alors à la remise en service les 2 pannes SEMBLENT être liées alors qu'elles ne le sont pas du tout. Manifestement, votre clim avait 2 pannes, il en reste une à trouver.

Si vous voulez faire de l'acharnement thérapeutique sur cette clim, il serait bon d'investiguer au niveau de l'UI, car une surcharge électrique arrivant par le secteur a très bien pu affecter l'UI aussi...

A noter que je vais être beaucoup moins disponible les 3 jours qui viennent.

Cordialement, Dom.

J'ai pu voir la vidéo, certes on voit un point rouge qui clignote, sinon tout est flou... je ne reconnais même pas les cartes. Une photo aurait été plus utile...

P1 concerne la sonde de l'échangeur de l'UI. Et c'est l'UI qui affiche le message. Peut-être qu'on a un défaut réel dans l'UI, et que l'UE n'est pas ou plus impliquée. Je dis "plus" parce que le défaut de corrosion était bien réel et empêchait l'UE de fonctionner. Ce qui voudrait dire 2 défauts simultanément?...

Quel est l'historique de cette clim, car je commence à me poser des questions. Quel âge a-t-elle, est-ce que la panne est survenue du jour au lendemain, ou lors d'une repose après un déplacement, etc... Ou serait-ce une clim achetée d'occasion "en l'état"?

Le microP donne donc un "1" logique (5V) à l'entrée du driver inverseur ULN (broche 6), celui-ci donne en sortie (broche 11) un niveau bas sur la bobine, sachant que l'autre borne de la bobine est à 12V... DONC VOTRE RELAIS COLLE!! Il a dû faire clac sans que vous ne l'entendiez. Il faut être à 2 pour l'entendre, un qui met le jus et l'autre qui écoute.

Du coup vous avez 350V ou un peu plus sur le fil rouge, et l'alim fonctionne complètement, toutes les tensions sont correctes, au détail près que vous n'avez pas mesuré sur le connecteur 7-1 (mais là on sait qu'il y a 12/13V) et 7-2.

Pour moi, la clim est prête à marcher. Vous n'auriez pas oublié de remettre un fil ou un connecteur, dans l'UE ou dans l'UI? Essayez, en froid, en chaud...

150 ohms, donc la bobine du relais est bien connectée à la diode. Parce que figurez-vous que je me méfie de vos soudures... Reste à savoir si le microP ordonne au relais de coller ou non. Donc remettez le jus pour lire la tension aux bornes de la diode.

Nouvelle mesure : mettez le jus, et en mode volts DC, mettez le fil noir sur le métal du régulateur et le rouge sur la broche 6 du ULN2003, puis sur la broche 11. Que lisez-vous à chaque fois?

Puis vous referez les mesures d'alimentation comme au post 98, connecteur branché. Y compris la mesure sur le fil rouge.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sous le relais, vous avez une diode, D31. Le jus étant mis, quelle tension DC avez-vous aux bornes de la diode, fil rouge côté bague?

Coupez le jus et attendez une minute. Vérifiez que la tension est descendue à 0V à ses bornes. Passez en ohmmètre (pas testeur de diode). Quelle résistance mesurez-vous aux bornes de la diode?

Le collage du relais est déclenché par le microP. Avez-vous bien nettoyé soigneusement au pinceau ou autre les débris vus hier soir, qui sont justement dans les pattes du microP? Les débris qu'on voit sont potentiellement tuants pour lui si on remet le jus sans avoir nettoyé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La lampe sera forcément éteinte si le relais est collé. D'où ma question du "clac" à laquelle vous n'avez pas répondu.

Il va falloir remesurer les alims. Déjà, si la LED verte à côté du connecteur 8 fils sur la carte alim est allumée, et si la verte de la carte avec le relais est allumée (présence 12V), c'est bon signe. Pour la led rouge, je ne sais pas ce que ça indique.

Est-ce que vous avez fait claquer autre chose?... bonne question!

Peut-être la nouvelle CTP ne donne pas assez de courant?... Reconnectez la lampe sur la CTP et faites un essai. Si pas concluant, refaites les mesures du post 98, carte et connecteur.

Sur une machine saine, quand on met le courant, le relais fait "clac" quelques secondes plus tard. Est-ce le cas?

Aussi, à clarifier :

1/ Avez-vous remplacé la CTP, ou est-ce celle d'origine?
2/ Quelle est la résistance à froid de celle actuellement en place?
3/ Avez-vous remplacé le relais?
4/ Si "non", l'avez-vous testé? (voir post 12)

Dans cet essai, est-ce que la lampe de 40W était connectée? Sinon, remettez la en place, puis faites les mesures d'alimentations, sur la carte et sur le connecteur.

Comme la partie la plus critique est dans l'ombre (!!!), je ne peux pas me prononcer sur ses soudures, mais celles qui sont éclairées ont un aspect tout de même moins cata qu'auparavant. Passez un coup de pinceau sur toute la carte pour la nettoyer, parce que je crois voir des débris qui pourraient faire des court-circuits par endroits, si ces débris sont conducteurs, spécialement dans la zone entre les fils et le microP. Vérifiez éventuellement avec une loupe.

Une fois cela fait, croisez les doigts, remontez et mettez le jus. Il se pourrait que ça marche.

Mamma mia, comme on dit à Bangkok, ça ne risquait pas de marcher!!

Déjà, désolé de vous le dire, mais vos soudures sont calamiteuses, en particulier les 3 sur le connecteur, qui sont peut-être déjà +/- en court-circuit à cet endroit.

Et surtout, vous avez fait une grosse erreur, vous avez relié la broche "1" non pas à "A" comme je le demandais, mais à un autre point qui n'était pas censé recevoir de fil! Vous avez tout simplement relié le 12V avec la masse, pas étonnant que l'alimentation se mette en alerte!

Enlevez complètement les 3 fils et recommencez, avec la petite correction suivante : au lieu de souder sur "1", vous souderez sur le petit plot de soudure qui est 1 cm plus haut, cela fera un risque de court-circuit en moins.

Enlevez la vieille soudure des broches 1-2-3 du connecteur et mettez en de la fraîche. Même chose pour les 3 fils, enlevez la vielle soudure et mettez en de la fraîche (3 x 2 = 6 extrémités). Puis amenez un fil sur une soudure, et là, délicatement, vous faites fondre les 2 ensemble avec le fer. Les soudures 2 et 3 doivent être bien distinctes. La 1, vous la déportez un peu, comme l'ai dit.

Quand c'est fait, postez une photo de la zone pour que je vous donne mon feu vert pour un remontage et un essai.

Oui, en fait une photo du côté soudures de la carte.

Je me suis arraché les cheveux pendant un certain temps sans comprendre la connectique, mais je viens de me rendre compte que le câble n'arrivait pas sur le connecteur CN102 mais sur le CN1! ils ont 8 fils chacun, c'est ce qui m'a trompé, mais ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions!...

Bref. Pourriez vous me poster une photo (bien éclairée et bien nette) où l'on voit les 3 connections que vous avez refaites suite à de la corrosion?

OK. Donc le câble n'a pas de court-circuit. L'ensemble des mesures montre que quelque chose écroule une des deux tensions sur la carte. Je vais regarder ce que je peux vous faire faire.

Sur la carte où il y a la CTP et le relais, on voit 3 circuits à 16 pattes, IC3, IC31 et IC41. Pouvez-vous me lire ce qui est marqué sur chacun? Pour IC41 je verrais bien un ULN2003, pour les autres, je ne sais pas. Cela me permettra de mieux cibler les futurs tests.

J'ai écrit mon post de 11:56 alors que le vôtre de 11:04 n'était pas visible (il me semble).

Je pense que votre post de 11:27, qui dit l'inverse, est une erreur, car illogique d'un point de vue électronique.

Faites à nouveau les mesures, connecteur branché côté alimentation (où se trouve le 7805), et déconnectez à l'autre bout (là où ça a chauffé). Des fois que le câble soit TRES abîmé, ce test permettra de le prouver.

?????? Vous n'auriez pas inversé les mots débranché et branché (avec un é-accent-aigu!)

Quand le câble est débranché, vous testez sur la carte, pas sur le câble. Quand le câble est branché, vous testez dans les trous du connecteur du câble.

Donc, c'est bien l'autre carte qui met la pagaille. Du coup, faites les mesures du post 88.

Entre R et G, j'imaginais plutôt 12V (comme souvent), mais pourquoi pas 9.

Bonjour. Voici quelques tests à faire.

1/ le fusible photo 1 en bas à droite (à tester courant coupé)
2/ courant remis, tester aux soudures du 4ème condo pas mis en place, normalement 350V DC
3/ si tension très faible, tester en volts AC sur les 2 cosses du relais (une cosse libre et une cosse où arrive le fil blanc). Normalement 0V. Si 230V AC, il y a des chances pour que le PFC soit HS. Le PFC est le gros circuit noir en bas de la photo 2.

On verra pour la suite suivant vos résultats. Dom.

Yes.

Bonsoir.

Une panne courante dans les clims est une mise en court-circuit d'un transistor de type IGBT. Une réparation dans ce cas coûte moins de 20€. Attention, dans votre cas ce peut être autre chose. Si cela vous intéresse, je peux tenter de vous aider, mais il vous faudra prendre des photos de cartes recto/verso, faire des mesures avec un multimètre, dessouder des choses, bref faire un peu de technique. Si vous ne vous en sentez pas capable, tentez votre chance chez des artisans dépanneurs télé ou autre.

Cordialement, Dom.

Pour le "trou", pas facile de le distinguer, avec les reflets de lumière. Dans ce genre d'incident, il faut bien nettoyer la zone à l'acétone, bien gratter le circuit imprimé pour faire disparaître le brûlé, et re-nettoyer à l'acétone. Ca ne devrait pas empêcher un redémarrage... si toutefois on arrive à faire redémarrer la clim.

La présence de la lampe permettra de laisser passer plus de courant que la CTP quand elle est chaude. Une CTP passe facilement de 100 ohms à froid à 10000 ohms à chaud. Une lampe de 40W fait 1200 ohms à chaud, et 250 à froid. Il se pourra que la lampe soit très légèrement allumée pendant vos mesures, il ne faudra pas s'en inquiéter. Elle va aussi donner un peu de lumière au moment où vous remettrez le courant.

Avec ces nouvelles conditions, vous pouvez vous payer le luxe de faire les mesures avec puis sans le câble.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Avant d'incriminer la carte (hypothèse fort plausible), n'y a-t-il pas un code erreur qui s'affiche sur l'unité intérieure, ou des LED allumées dans l'extérieure? Parfois c'est juste une sonde fatiguée, ou un connecteur qui s'est un peu oxydé...

Cordialement, Dom.

Non. Ce condo est placé entre phase et neutre de l'arrivée secteur. Enlevez le pour les mesures, vous le remplacerez plus tard. A moins qu'il ait fait disjoncter le tableau électrique, il n'est pour rien dans la faiblesse de la HT.

Bonjour.

Il fallait couper tout hier soir. Vu que le relais ne veut plus coller, la CTP est (très) chaude et elle met un peu de temps à refroidir. Pour faciliter les mesures, vous pouvez souder aux bornes de la CTP 2 fils qui vont à une lampe à filament de 40 ou 60 W. Cela permettra de simuler une CTP beaucoup plus froide, donc de faire monter mieux la HT.

Aussi, pour tester l'alimentation, il est inutile, voire contre-productif, de faire démarrer la clim. Mettez le jus, sans plus.

Je comprends mieux, ce n'était donc pas un clignotement!

L'alternance des 2 valeurs est probablement due au fait que l'alim tente de démarrer mais n'y arrive pas, à cause d'un court-circuit ou à cause d'un composant qui a vieilli. L'alim donne des basses tensions pour la carte où elle se trouve, mais aussi pour une autre par l'intermédiaire du câble à 8 fils.

1/ Enlevez ce câble et recommencez les mesures. Si les valeurs deviennent conformes à mes prédictions, alors c'est qu'il y a une sur-consommation sur l'autre carte.

2/ Si elles sont conformes, alors faites d'autres mesures. Sur le connecteur de cette carte (câble enlevé), je baptise la broche la plus dans le coin "1", celle vers la LED verte "8". Mesurez en volts DC, le fil noir sur 7 et le fil rouge sur 1. Puis déplacez le rouge sur 2. Quelles sont les 2 valeurs lues?

3/ Recommencez 2/ après avoir remis ce câble. Aidez-vous d'une épingle pour toucher le métal des fils du câble dans les trous du connecteur. Eventuellement mettez un gant pour manipuler l'épingle, risque de se faire "chatouiller" sinon.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Oups, il était tard. Non, tôt...

Pour les 22V, si vous avez laissé l'UE branchée, c'est normal ; comme je vous l'ai dit, la CTP chauffe de plus en plus, donc devient de plus en plus résistive, donc fait décroître la HT.

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Bonsoir.

Vos mesures sont bizarres, il n'est pas impossible en plus que l'on se soit mal compris. Je réécris donc le plan de manips avec une photo. D'autre part, je ne comprends pas pourquoi vous avez des mesures qui clignotent, ou alors j'ai une hypothèse : le multimètre, bien qu'il soit à changement de calibre automatique, doit pouvoir se faire forcer un calibre (disparition de "auto" sur l'afficheur), vous avez +/- consciemment mis en marche cette possibilité, du coup le clignotement voudrait dire dépassement de calibre, comme si vous testiez du 12V avec le calibre 2V...

Apparemment, l'alim ne se sert pas directement de la HT des condos, mais d'une autre HT créée juste pour elle, à partir du fil rouge dans le coin. Toutes les mesures sont à faire avec le fil noir sur R comme Radiateur (du composant, pas celui à ailettes à côté). Les mesures suivantes seront en Volts DC.
* Sur le fil rouge, on doit avoir aux alentours de 300V
* Sur H, lire un peu moins que la valeur sur le fil rouge
* Sur G, lire 11 à 15V
* Sur D, lire 5.00V
* Sur A, lire 0, c'est obligé
* Sur C, lire 11 à 15V
* Sur B, lire 2.50V

Si le fil rouge ne porte pas de tension élevée, alors il est normal que l'alim ne marche pas. Peut être qu'une résistance a claqué sur la carte des condos, comme sur la photo 2470/14/29.

Bonjour Christophe.

IL SEMBLERAIT que le mode opératoire de la dernière panne soit différent des précédents claquages. Et je pense qu'il y a un responsable : Bibi.

Je vous avais cherché un fournisseur de ZD022 il y a quelques temps et n'en avais pas trouvé, du moins en France. Du coup je m'étais rabattu sur les 1.5Kxx, qui sont plus communes. Malheureusement je m'étais basé sur le packaging, la tension et la puissance dissipable. Je n'avais pas vu (mais je viens de le voir) que les vraies ZD022 sont des diodes à très faible capacité parasite (vers les 30 pF), alors que les 1.5Kxx ont une capa parasite assez surprenante, de 2000 à 7000 pF suivant la tension appliquée. Dans la mesure où la diode est après une résistance de 110 ohms, cela nous donne un temps de montée de signal qui peut dépasser 1 µs, si on ajoute la capa d'entrée de l'IGBT. Du coup, comme le temps de montée n'est plus raide, l'IGBT voit pendant ce temps de montée à la fois une tension évolutive (0 à 350V) et un courant évolutif (10/20A à 0). Pendant toutes ces µs critiques (plusieurs milliers chaque seconde), la puissance dissipée dans l'IGBT peut dépasser le maximum admissible, et il claque par surchauffe instantanée malgré sa fixation sur un radiateur.

Quand vous aviez fait vos tests très encourageants (posts 61 à 64), il n'y avait pas de zener. Or le tout dernier essai était avec cette zener capacitive. Donc pour moi c'est bien "ma" zener qui est responsable. J'ai beau être parfois considéré comme un gourou, ben le gourou il en apprend tous les jours! :-(

Donc à mon avis remettez un IGBT mais sans zener, et cela devrait marcher en chauffage aussi bien qu'en froid. Maintenant, si vous trouvez un vendeur de ZD022, éventuellement chinois, je vous encourage à lui en acheter une dizaine. Comme je vous l'ai dit, elles ne servent que lorsque l'IGBT claque, son rôle étant alors de protéger la partie 15V du moteur de ventilo UE. Et comme Sanyo n'a pas su protéger ses UE des microcoupures secteur, les IGBT claquent plus que chez d'autres marques. Je vous donnerai un truc pour améliorer la protection du moteur, car la ZD022 n'est pas la panacée, comme vous avez pu le constater à vos dépens. ;-)

La pâte thermique est parfaitement isolante, pas de souci à son égard.

Au fait, sur la photo, vous avez vu comment l'IGBT vous regarde d'un air narquois?... :-)

Cordialement, et avec mes excuses, Dom.