Bonjour à l'équipe des modérateurs et à Patrice le grand manitou du soft.

Apparemment, il y a un bug récurrent dans Brico : la réponse 10 n'apparaît pas chez notre internaute, l'affichage saute immédiatement de la réponse 9 à la réponse 11. Du coup cette personne ne peut pas se rendre compte que sans photos je ne peux pas faire grand chose pour elle. En plus, livrée à elle même, elle court à la catastrophe. Au début elle voulait à tout prix changer un fusible, maintenant elle veut changer l'IGBT sans la moindre ébauche de diagnostic. Ca craint.

Cordialement, Dom.

Donc il n'y a plus de chauffe excessive? Cool!

Si la vidéo est celle du post 16, je veux bien, mais comment deviner la température du moteur?... Pour moi la vidéo montrait la clim tournant, mais avec le moteur brûlant!

Bonsoir.

Pour établir mes recommandations au post 6, je m'étais basé sur un moteur de Carrera en ma possession, qui présentait 330 ohms sur l'enroulement principal et 470 ohms sur celui avec condensateur. Sur votre moteur, vos résistances sont presque égales, et je ne suis donc qu'à moitié surpris qu'il tourne en sens inverse de ce que j'avais +/- prédit.

D'autant que pour le moteur du post 9, on a aussi affaire à des résistances proches, mais là j'avais rusé : j'avais trouvé sur le net une doc d'un moteur de la même famille, et là j'avais pu être affirmatif.

Les différences de vitesses sont dues, comme je l'ai dit ailleurs (*), à la valeur de la capa qui est critique pour un moteur donné. Un phénomène de résonance électrique peut dans certains cas conduire à une surtension importante, et par ricochet à une vitesse trop forte, et à une chauffe anormale du moteur. En permutant les enroulements, on change à coup sûr la valeur de l'inductance en série avec la capa, avec les conséquences déjà évoquées.

Si cela vous tente, mesurez la tension aux bornes de l'enroulement à condensateur dans vos 2 câblages possibles, et postez nous les résultats. Je parie que vous aurez une valeur bien plus forte à la fois sur l'enroulement et sur le condensateur quand le moteur 100 balles.

Cordialement, Dom.

(*) question 2865-17, en attente de conclusion... ;-) Température du moteur du ventilateur

Bonjour Paul.

Ça ne marche pas parce que vous ne suivez pas les recommandations du dernier paragraphe de ma réponse 6. Je traduis pour votre cas, avec vos couleurs:

Reliez le noir du moteur au noir de la prise.
Reliez le blanc du moteur à l'orange de la prise.
Reliez le violet du moteur à une borne de la capa.
Reliez l'orange de la prise à l'autre borne de la capa.

Si le moteur venait à tourner à l'envers (ce qui m'étonnerait un peu), permutez violet et blanc dans le texte ci-dessus. Attention, la capa sera peut-être à ajuster...

Cordialement, Dom.

J'avais bien vu la brûlure sur la photo, mais on aurait pu croire qu'au moins un des deux enroulements serait toujours conducteur. Est-ce réparable? En théorie oui, mais vous allez y passer des heures, surtout si les bobines sont imprégnées de vernis pour éviter les vibrations. Et la fiabilité du résultat sera discutable, car il y a un risque de blesser le fil neuf et de fragiliser l'isolation entre les spires.

Vous pouvez essayer sans la carte. Si vous lui mettez du 230, et sans turbine, le moteur tournera à sa vitesse maximale, probablement 50 tours par seconde. Si vous l'alimentez en 115, ce sera sans doute pareil (sans turbine). En revanche avec la turbine vous verrez la différence entre les 2 tensions.

Au fait Paul, quel a été l'épilogue de cette histoire?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre que les 2 enroulements soient coupés. Essayez à tout hasard en calibre 20k. En tout cas, il y a bien la connexion orange brun que je prévoyais.

Coupez les fils noir/orange de l'ancien moteur à quelques cm du moteur et conservez la prise avec ses 2 bouts de fil. Coupez aussi près du moteur les gris/jaune qui vont à la capa. Connectez la capa aux cosses. Coupez près de la prise les 3 fils de la grosse prise du nouveau moteur. La petite prise ne vous servira pas, c'est le retour tachymétrique, laissez la telle quelle, elle ne sera pas reliée.

Reliez le jaune du nouveau moteur à l'orange.
Reliez le bleu au noir.
Reliez le rouge au jaune de la capa.
Reliez le gris de la capa au noir.

Soit vous connectez avec des dominos, et dans ce cas il est conseillé de raidir les fils en y mettant de la soudure, soit vous les soudez carrément, avec manchons isolants.

Faites un essai avec votre capa de 0.9µF, mais je vous conseillerais de faire un autre essai avec 1.2µF. Les capas doivent être des 400/450V impérativement. La meilleure valeur sera celle qui donne de la puissance sans que le moteur chauffe de trop. Les essais sont à faire avec la turbine, sinon le moteur ne fournit quasiment pas de travail et cela pourrait fausser les résultats. Il faut aussi que la turbine tourne dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas (peu probable), il faudra permuter rouge et bleu. Vérifiez aussi les différentes vitesses.

Cordialement, Dom.

"Je confirme que le orange et noir sont RELIES avec la carte et le brun et jaune sont RELIES avec la CAPA, et les 4 fils sont RELIES au moteur". Donc il n'y a pas de connexion extérieure au moteur entre le brun et l'orange. Pouvez-vous mesurer si, moteur déconnecté, vous voyez un court-circuit (moins d'1 ohm) entre le brun et l'orange?

Également, pour info, combien d'ohms mesurez-vous entre
1/ orange et noir
2/ jaune et brun

Bonjour.

Ah! enfin de belles photos!

Le moteur est mis en marche par un relais électronique, SSR voulant dire "solid state relay". Cela ressemble assez à un optotriac dans son fonctionnement, en tous cas avec un SSR on peut varier la vitesse en appliquant sur la commande un signal rectangulaire à rapport cyclique variable, ce que ne pourrait pas faire un relais classique : au bout de 10mn ses contacts seraient charbonnés. J'imagine que l'UI offre plusieurs vitesses.

Avec un tel système, votre nouveau moteur devrait fonctionner, toujours avec la réserve de lui mettre le bon condensateur. Quelque chose est étrange dans la dernière photo. Le constructeur semble demander de relier le brun et l'orange, mais je ne suis pas sûr que cela soit fait puisque vous disiez que les jaune et brun allaient au condensateur (j'ajouterais "sans plus"). Vous pouvez élucider ce point? Ou alors brun et orange sont réunis dans le moteur? Confirmez à l'ohmmètre.

Pour le branchement du nouveau moteur, j'eusse aimé une autre photo comme celle ci-dessus, puisque la 1ère est inexploitable, je vous avais bien dit les 2 moteurs. Car en général le schéma de branchement est marqué.

Autrement, pour trouver le câblage, mesurez les résistances entre 2 fils (3 mesures). Si la plus forte valeur est entre 2 fils que j'appelle A et B, alors le commun sera C. Entre C/A et C/B, la valeur la plus faible sera l'enroulement principal, par ex C/A qui fait 350 ohms. Dans ce cas, C/B est l'enroulement de démarrage, par ex 450 ohms. Sur votre carte, vous branchez le commun à la place du noir. L'autre fil (orange) va d'une part à "A" (dans mon exemple) et d'autre part à une borne du condo, l'autre borne du condo allant à "B".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos mesures sont cohérentes avec une alim qui ne démarre pas ou qui se met en sécurité à cause d'une surconsommation aux secondaires. Le 12V n'arrive pas à monter, et le 5V le peut encore moins puisqu'il se sert du 12V comme source d'énergie. Votre bourdonnement vient surement de l'alim qui n'est pas contente.

Vous piloter n'est pas facile car la zone à investiguer est en proximité immédiate du transfo, et ses abords sont toujours recouverts de jaja noir. Si vous pouviez enlever entièrement le jaja et refaire un gros plan bien éclairé, cela m'arrangerait.

1/ Courant coupé, mettez votre multimètre en mode ohmmètre calibre 2k, le noir sera sur le radiateur du 7805, et le fil rouge sur sa broche gauche, puis la droite. Normalement, vous devez trouver à chaque fois une résistance de plusieurs dizaines d'ohms minimum. Si ce n'est pas le cas (quelques ohms), problème à élucider. Ceci est pour le secondaire principal.

2/ Il y a un autre secondaire (le transfo a 8 connexions, 4 pour les primaires, 2x2 pour 2 secondaires). Voyez aux bornes du condo A s'il n'y aurait pas une résistance trop faible (fil noir sur le -)

3/ Testez en mode "test de diode" les petites diodes comme D2 ou D10. Hormis D7/8/9 qui n'appartiennent pas à l'alim elle-même, il doit y en avoir 2 invisibles sur vos photos, probablement sous le jaja. Pour toutes ces diodes, vous devez lire entre 300 et 700 (mV) dans un sens et l'infini dans l'autre (sur un numérique, "1___", quand vous mettez le fil rouge côté repéré de la diode (bague ou stries)).

4/ Beaucoup de condensateurs sont proches de composants qui chauffent. Entre autres le B qui me semble bombé. Celui là a vécu, mais je ne peux pas garantir qu'il soit à l'origine de la panne. Il est à côté des résistances R qui servent à accélérer la décharge des gros condos quand on coupe le courant. Ces résistances sont à priori très chaudes 24H/24. Comme autres sources de chaleur on a le transfo, le 7805 et circuit que vous avez changé. Le condo C est crucial pour le démarrage de l'alim, il serait bon de le changer même s'il n'est pas chauffé.

J'attends vos infos sur les 3 premiers points.
Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Avec votre histoire de compresseur soi-disant mort, j'ai appris à me méfier de vos diagnostics! Qu'est-ce qui vous fait penser que le moteur est HS? (des fois que le jus n'arrive plus dessus...)

Votre nouveau moteur est à retour tachymétrique (petite prise), donc à asservissement en vitesse de rotation. Vous pouvez aussi l'utiliser en moteur "tout bête", mais il faut dans tous les cas lui adjoindre la capa adéquate, qui n'est pas forcément 0.9µF, mais peut aussi être 1.2, 1.5... Et comme c'est la coutume chez vous, votre photo est inexploitable : trop petite, trop floue, trop exposée...

Pour aller plus loin, il faut une photo recto ET verso de la carte, et une des 2 moteurs. 1 Mpixel mini pour chaque.

Cordialement, Dom.

Le compresseur ne marche pas en 12V. Soit c'est du 220 sur les tout-ou-rien (pas votre cas), soit c'est du triphasé très spécial, généré par l'PM, comme sur votre machine. Le 12V de l'UE est donné par l'alim à découpage sur laquelle vous êtes intervenu.

D'autre part, un multimètre échantillonne tous les 1/4 ou tous les 1/3 de seconde, donc si l'on mesure une tension alternative pas trop élevée en fréquence, on peut avoir un phénomène de battement qui fait croire que la mesure n'est pas stable.

Je reviens sur ma question : que donnent les 3 tensions désormais? Au fait, si vous mesurez une batterie de voiture, quelle tension lisez-vous avec votre appareil?...

Le point blanc, c'est la self dont je parlais juste avant. Le 1er condo après la diode a un peu de bruit HF, la self est là pour que le 2ème ait une tension plus calme.

Vous pouvez retester les tensions. Maintenant elles devraient être stables, 15, 5 et 12V.

Un ventilo doit avoir le condo spécialement prévu pour. Si la valeur est différente, le moteur peut tourner plus ou moins vite.

Voir réponse 10.

Waaaah, vous êtes un rapide, vous!!

C'est le changement du condo près du Viper qui a résolu votre problème. Le plus gros et son voisin, dédiés au 12V, sont quasiment en //, juste séparés par une petite self, donc ça craint moins pour eux. Mais vous pouvez effectivement les changer à terme, ça n'en marchera que mieux. Mais telle que vous l'avez modifiée cette nuit, la carte devrait remarcher un bon bout de temps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mais si on en parle!! Tapez "unico" dans le champ de recherche un peu plus haut dans cette page...

Cordialement, Dom.

Je ne rechigne pas vraiment à vous trouver une équivalence (car je ne connais pas la réf en question), mais cela peut me prendre jusqu'à une heure ou plus à consulter des fiches techniques et des sites marchands. Donc si je pouvais éviter...

Si les pattes sont juste cassées (sans dommage électrique) et qu'il en reste au moins 2mm, vous pouvez souder des bouts de fils de cuivre sur les moignons pour recréer des pattes. Si elles sont cassées à ras, vous pouvez aussi limer soigneusement le plastique du boîtier pour dégager 2 mm de ces pattes... Dans les 2 cas, bien mettre le cuivre à nu, étamer le cuivre, étamer les "prothèses" puis souder proprement.

Cordialement, Dom.

Eh bien je n'ai aucune expérience dans ce domaine! Mais un test simple serait de débrancher ces matériels et de voir si la clim se calme... Si c'est le cas et que vous voulez absolument faire coexister tout ce petit monde, je pense qu'il vous faudra ajouter un filtre supplémentaire sur l'entrée secteur de la clim.

Si le phénomène persiste sans les caméras, il va falloir investiguer sur l'alim de la clim.

Cordialement, Dom.

???... Effectivement c'est extrêmement bizarre!

Votre alimentation semble "relaxer", comme si elle n'arrivait pas à démarrer. Mais si c'était le cas, la clim ne devrait pas fonctionner... Ou alors durant chaque tentative de démarrage, l'alim pourrait fournir suffisamment d'énergie aux circuits pour qu'ils fonctionnent à cloche-pied... assez bluffant!! Une cause de non démarrage est classiquement un court-circuit au secondaire ou une mauvaise capa de démarrage. Je pencherais pour cette dernière hypothèse. Changez le condensateur tout près du Viper et voyez si cela n'améliorerait pas drastiquement les choses. Attention, ce condo doit tenir plus de tension que celui déjà changé, je dirais 25 ou 35V.

Pour l'hypothèse court-circuit, mettez le fil noir du multimètre sur 4 et le rouge sur 3 puis J2. Vous ne devez pas lire une résistance trop faible pour chaque mesure, minimum 20 ohms. Mais pour moi ce serait plutôt la capa de démarrage.

Good luck, Dom.

Jetez un œil à la question 2531: Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur on ne sait jamais...
Chez cette personne, des appareils communiquaient par le secteur et perturbaient sa clim. CPL (courants porteurs de ligne).

Sinon, cherchez des condensateurs chimiques dont le sommet serait bombé...

Bonjour.

D'après les photos, l'alim à découpage a 2 secondaires à priori isolés entre eux (leurs 0V ne sont pas reliés). Un enroulement doit comme souvent donner du 12V pour les relais, et ce 12V va donner naissance à du 5V pour le microP entre autres, grâce au 7805.

Vous avez changé le condo du 5V, et cela a temporairement amélioré les choses. Mais si le 12V était déjà très dégradé pour cause de condos fatigués, il se peut que malgré le condo nouveau le régulateur 5V (7805) ne puisse pas garantir un 5.00V irréprochable. Je vous suggère donc de faire quelques relevés de tension sur le connecteur CN01 dont je vais appeler le rouge "1". (mettez le - du multimètre sur le 1er cité)
* Entre 1 et 2 : c'est l'autre enroulement qui va alimenter quelque chose ailleurs... peut-être +12V, je ne sais pas trop.
* Entre 4 et 3 : +5.00V
* Entre 4 et J3 (fil nu juste à côté) : entre +11 et +13V

Si la dernière mesure est trop basse, il faudra changer le condo E3 et son voisin proche du 7805. Il n'est pas obligé que les condos soient bombés pour être HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un microP qui perd les pédales, c'est parfois dû à du bruit électrique sur l'alim, souvent parce qu'un condo a perdu ses propriétés de filtrage. C'est une machine inverter ou tout-ou-rien?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Content pour vous que cela remarche. L'absence de température extérieure est un peu secondaire.

Désolé, sur vos photos 3 et 4 du post 10, le fil blanc passe bel et bien au dessus d'un circuit intégré à 8 pattes (qui est probablement le gestionnaire d'alim à découpage). Il me faudrait vraiment cette référence pour aller plus loin.
Vous aviez compris "plus bas sur la photo", mais je voulais dire "recouvert par le fil blanc".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que D07 est HS? Chez Sanyo, c'est plutôt l'IGBT qui dégage allègrement (Q01)...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine donc que maintenant le ventilo fonctionne et que votre clim fait du froid. Concernant votre température de gauche, est-ce qu'elle descend, maintenant?

Le fait que l'affichage de droite réapparaisse après le changement de condo puis disparaisse à nouveau quelques jours plus tard me ferait penser à un fonctionnement marginal de l'alimentation, mais sans certitude. Ou alors un mauvais contact, par exemple sur le connecteur de la sonde.

Sur votre photo 4, qu'est-il écrit sur le 3-pattes en bas à gauche, à droite du condo changé? 7805? Et qu'est-il marqué sur le 8-pattes au milieu en bas, sous le fil blanc? Il serait bon que vous refassiez cette photo en enlevant les fils pour que je voie bien tous les composants, et aussi une photo de l'autre face, cela me permettrait de vous faire faire quelques mesures de vérification.

Au fait, votre fusible (bas de photo 4) n'est pas tout à fait aux normes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Que veut dire cette différence?" : que les mesures ont un blème.

"Quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume"? Sur mon 9000 BTU, je viens de mesurer environ 3.7 et 4.1 ohms réels (voir ci-dessous).

Quand on s'apprête à mesurer des résistances faibles, il faut d'abord relier les pointes de touches ensemble et en appuyant fortement les parties métalliques l'une sur l'autre. Vous allez lire une valeur qu'il faudra retrancher de toutes vos mesures ultérieures. Par analogie, pour des mesures de poids, on appelle ça quantifier la tare.
Une fois cela fait, il faut faire les mesures en recherchant le meilleur contact possible (désoxyder les cosses...) et en appuyant très fort aussi.

Les mesures ne vous donneront aucune indication sur l'usure du compresseur.

Cordialement, Dom.

J'ai trouvé ça, qui monte à 50cm de diamètre, le prix monte aussi, du coup!

http://www.prosynergie.fr/gaine-souple-simple-isol/2775-gaine-de-ventilation-souple-alu-m0.html

Cliquer "affichez toutes les déclinaisons" si tout n'apparaît pas. Je pense que ce n'est pas le seul site. A partir de 35cm ça doit pouvoir aller, si vous faites une sorte d'entonnoir en contreplaqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, bien sûr, et c'est même conseillé dans votre cas, car les clims doivent peiner à fournir la fraîcheur que vous leur demandez. Il faut utiliser des gaines suffisamment larges pour qu'elle englobent la sortie d'air chaud de chaque groupe, et soigner l'interface groupe/gaine pour qu'il y ait le minimum de fuites dans le sous-sol.

Cordialement, Dom.

Bonjour Mohamed.

Très heureux pour vous et merci pour la bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, détrompez-vous, le gaz est nécessaire dans les 2 modes, chaud ou froid. Le principe du chauffage par climatiseur ou PAC est de prendre des calories présentes dans l'air extérieur, même s'il fait -10 dehors. En mode chaud, le gaz comprimé dans l'UE (unité extérieure) et très chaud se condense dans l'UI en cédant beaucoup de chaleur à l'air de la pièce. Grâce à ces calories extérieures, la clim est un chauffage performant, qui donne 3 à 4 fois plus de chaleur que la puissance tirée du compteur. Sans le gaz et ses propriétés remarquables, ça ne marche pas!

A priori votre UE est une MUH-A24WV, donc une tout-ou-rien. Le fait d'avoir moins de gaz va se traduire par une élévation de la température du gaz en sortie d'UE. Au lieu de plafonner à 85/90 °C, elle va pouvoir monter plus haut, ce qui pourra vieillir le compresseur prématurément.
Tout dépend de la quantité de gaz qui s'est échappée. Essayez de savoir exactement ce qu'on fait les "déménageurs". De plus, si des tuyaux ont été laissés à l'air libre pendant le déplacement, de l'humidité ambiante aura pu s'y loger, et c'est mauvais pour la durée de vie du compresseur également.

Cordialement, Dom.

NB : votre réponse (claire) 26 est apparue pendant que je vous répondais... désolé :-)

Bonjour.

Dur dur de répondre sur un forum (seulement de temps en temps, heureusement!) :-(

Initialement vous nous dites "Voila mon problème avec ma clim Aux, le récepteur ne peut plus faire baisser la température ça reste toujours sur 30 ou 31". Intuitivement, tout le monde pense que c'est la consigne qui n'est pas reflétée sur le split. Et voilà que vous nous dites que 30/31 c'est la température de la pièce où se trouve le split! Alors soyons sérieux, ce n'est pas un problème de récepteur, c'est simplement que le climatiseur ne fait plus de froid. Non?... J'ai bien l'impression que vous nous avez mené en bateau avec votre "récepteur".

Sur mes clims, quand je modifie la température sur la TC, la TC affiche immédiatement la nouvelle, et le split en fait autant. Raison pour laquelle je soupçonnais un pb de TC. Et aussi raison de ma question posée 2 fois : "Quand vous manipulez votre TC loin du split, EST-CE QUE VOUS ARRIVEZ A DESCENDRE LA TEMPERATURE SUR LA TC?", et à laquelle vous n'avez pas répondu clairement.

Ces symptômes pourraient corréler avec le fait que votre ventilo extérieur ne tourne pas ou presque. Dans ce cas, la carte extérieure se rend compte qu'il y a un pb et coupe tout, et du coup vous restez avec vos 30/31.

Si on s'oriente vers un pb de ventilo, alors son "contacteur" est un des relais R ou S, mais je doute qu'il soit en cause, et le condensateur est le C. Attention, condo haute tension, 400V AC minimum.

A priori, tel que je commence à "sentir" votre histoire, vous aviez en fait 2 problèmes, la basse tension sur l'UE probablement HS à cause du petit condo, le microP ne fonctionnant plus correctement pour expédier la température extérieure sur l'UI, et ce pb de ventilo/condo.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

A quoi correspondent ces 2 températures? Consigne et valeur mesurée en temps réel... ou autre chose?

Je reviens sur un point sur lequel vous n'avez pas répondu. Quand vous manipulez votre TC loin du split, est-ce que vous arrivez à descendre la température sur la TC? Et cette température affichée est une consigne ou la température mesurée?...

Je dois avouer que je comprends de moins en moins ce qui se passe avec votre machine...

Pour le ventilo (extérieur, je suppose), cela sent le condensateur de démarrage qui ne fait plus son boulot.

Cordialement, Dom.

Pas sûr. Si vous reliez ensemble vos 2 pointes de touches, vous allez trouver une valeur non nulle, qui correspond à la résistances des câbles et le réglage du zéro de l'appareil. Si vous mesurez dans ce cas 1.5 ohm, cela veut dire que votre mesure de 1.8 ohm est en fait 0.3 ohm, et pour moi c'est bon.
Pour des valeurs aussi faibles, il faut aussi soigner les contacts (insister avec les pointes).

Vous pouvez passer à l'étape 2 (test 12V et 5V). Bon courage. Dom.

Bonjour.

Si un split est correctement monté, il n'y a pas de contre-indication de mettre du matériel électrique au dessous, car il ne doit pas "fuir". Entre le bac à condensats (interne au split) et la sortie à l'extérieur du mur, le tuyau d'évacuation DOIT avoir une pente descendante d'au moins 5°. Si ce n'est pas le cas, il suffit que le vent vienne d'en face, et il va en quelque sorte repousser le filet d'eau et faire monter le niveau dans le bac... Ce phénomène peut être aggravé si le split n'est pas de niveau, dans ce cas vous pouvez -en plus- avoir de l'eau stagnante avec développement de bactéries...
D'autre part, plus il y a production de condensats (boost, humidité ambiante forte, consigne agressive...), plus l'appareil risque de vous jouer des tours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien que n'étant pas sujet à ce genre de symptômes, je compatis à vos ennuis.

Pour vous répondre avec précision, il faudrait que vous nous envoyiez un plan sommaire du RDC, avec les surfaces des pièces, la direction du nord, et les fenêtres qui voient le soleil.

Sachez que la clim vous permettra aussi de vous chauffer l'hiver à coût réduit, car pour chaque kWh tiré du compteur vous aller vous chauffer à hauteur de 3 à 4 kWh. En ce qui me concerne, ma consommation globale annuelle est passée de 15/16000 kWh à 7500 lors de l'installation de ma 1ère clim.

Dans votre cas, vous allez rogner une partie de ce bénéfice pendant les mois chauds, mais si c'est pour votre bien être, pourquoi pas.

Cordialement, Dom.

Certes, mais vos dires "Mes filtres sont incurvés, ils protègent en haut et devant. Sauf qu'en haut, je n'y ai pas accès" semblaient vouloir sous-entendre que vous ne les déposiez pas.

Normalement, les filtres sont complètement amovibles justement pour pouvoir les nettoyer facilement dans un évier avec une brosse souple (après avoir enlevé le plus gros de la poussière avec un aspirateur).

Bonjour.

Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine. J'ose espérer que vous nettoyez de temps en temps vos filtres supérieurs... si ça tombe ils sont complètement bouchés!...

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacques.

Oh là là, va falloir faire un tour chez l'ophtalmo... :-) Sur votre photo du post 20, on voit l'IPM en bas, le très gros circuit. Le composant vissé (ou vissable) juste au dessus de lui, c'est D1 : c'est inscrit sur le circuit imprimé!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, vous avez un problème de TC, soit dû au circuit imprimé ou aux touches, soit dû au petit microP inclus dans la TC. L'UI reflète la température de la TC. Rares sont les TC qui "écoutent" l'UI.

Enlevez à nouveau les piles, pendant 2 minutes, pour que tous les résidus d'info disparaissent des mémoires et remettez les piles loin du split, dans le jardin, par ex. En mode chaud, arrivez-vous à baisser la température? Passez en mode froid, sur certaines TC, la température change. Arrivez-vous à la baisser?

Si "non" dans les 2 cas, ouvrez-la et essayer de trouver un défaut (gras, mauvaise soudure, débris...). Voir si une touche ne serait pas enfoncée en permanence... Si RAS, je crains que vous ne deviez acheter une autre TC, d'origine ou universelle...

Cordialement, Dom.

Re-bonjour,

1/ Vous n'avez pas répondu à mes questions du post 8.
2/ Franchement, je ne vois pas pourquoi votre problème viendrait de l'UE. Le réglage de la température est toujours fait par un dialogue avec l'UI.
3/ photo numéro ?... Si c'est TH01, c'est une thermistance, soit une CTN soit une CTP.
4/ Attention n'allez pas trop vite en besogne : ce n'est pas parce que la feuille de plastique ronde en haut d'un condensateur est bombée que le condo est mauvais. Le plastique a pu devenir convexe tout seul. Sur le plus atteint, enlevez cette pièce ronde (épluchage au cutter de l'angle) et regardez si l'alu du condo est vraiment bombé.
5/ En revanche, je crois voir que le petit chimique dans un coin est un peu bombé. A confirmer.
6/ Si vous enlevez puis remettez les piles de la TC, elle va sans doute se mettre en réglage d'usine. Est-ce que vous êtes déjà condamné aux 30/31 à ce moment là?

Cordialement, Dom.

Je ne suis pas sûr que faire tourner le compresseur à l'air libre soit une bonne idée si vous voulez un jour vous en servir. En revanche, vous pouvez vérifier si le problème était bien lié au relais. Coupez le courant et reliez ensemble les 2 cosses qui arrivaient sur les cosses supérieures du relais. S'il n'arrivait qu'un seul fil (le jus arrivant alors par le circuit imprimé) connectez le à l'autre cosse du relais. Remettez le jus. Si le compresseur tourne, alors c'est bon, et coupez tout de suite le jus, car le compresseur est alors en marche forcée et ne pourra s'arrêter. De plus les 2 ventilos (UE et UI) seront peut-être au repos et les calories/frigories ne pourront être évacuées.

Question subsidiaire. La température est affichée sur la TC seule, sur le split seul, ou sur les deux?

Si l'affichage sur la TC ne peut pas descendre, essayez de l'ouvrir et de voir s'il n'y aurait pas une anomalie sur son circuit imprimé (gras, mauvaise soudure, débris...)

Bonjour.

Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...

Ainsi donc vous changez votre compresseur sans même vérifier que le jus arrive dessus?!?!... En plus comme c'est un tout-ou-rien, la mesure était extrêmement simple à faire!

Parce qu'avec un relais à moitié fondu il est clair que le compresseur n'est plus alimenté. A force de se mettre on et off, les étincelles créées au niveau des contacts du relais finissent par les rendre résistifs, et sous les 5A que demande le compresseur, la résistance de contact finit par développer une chute de tension, donc une puissance dissipée assez importante sous un volume très réduit, donc un début de brûlure et au final une déformation du plastique voire des lamelles métalliques internes.

Comme le défaut a tendance à faire diminuer le courant (jusqu'à l'annuler quand les contacts sont complètement charbonnés), le fusible n'a strictement aucune raison de fondre! Ce qui vous est arrivé est le contraire d'un court-circuit.

Et comme le dit Paulmarie, le seau d'eau n'est pour rien dans l'histoire, c'est juste une coïncidence : le relais devait lâcher, et il l'a fait à ce moment là.

Vous pouvez remplacer votre relais par un différent si toutefois il y a la place de le mettre dans le logement où se trouve la carte. Si nécessaire, vous pouvez ne pas souder directement le nouveau relais sur la carte, avec des fils volants pour la bobine, et en soignant l'isolation. Il faut un 20A minimum, avec bobine 12V (à vérifier sur le vôtre, car vos photos sont inexploitables). Par ex réf 625-5486 ou 815-5041 chez rs-particuliers.com

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims j'ai aussi de temps à autre des vibrations provoquées par le compresseur. En effet, celui-ci envoie du gaz sous pression, mais pas de manière fluide mais saccadée, un peu comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo. C'est donc le gaz qui "transporte" les vibrations. Chez moi, il me suffit d'appuyer ici ou là sur le split avec une main pour faire disparaître ladite vibration (+ ou - temporairement, d'ailleurs...).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous fait le test d'émission préconisé par PL quand vous appuyez sur les touches de température? On pourrait imaginer que les touches les plus sollicitées se soient dégradées, comme c'est souvent le cas sur des TC de téléviseurs (vol+, vol-...)?

Autre test possible : normalement, un bip est émis à chaque pression sur une touche. Est-ce le cas pour toutes les touches?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez dû enlever tous les fils et mal les remettre, car pour un branchement correct, le ventilo doit tourner dans le bon sens. Le condo a en effet 2 rôles : donner du couple au démarrage et imposer un sens de rotation. Il n'y aurait pas un schéma de branchement collé sur le moteur? De plus, le fait qu'il y ait 2 bleus est TRES étrange...

Le fait de tourner à l'envers pourrait avoir un impact l'hiver, pour des températures au voisinage du point de givrage. D'autre part, si vous avez des feuilles d'arbres qui sont aspirées, ce sera plus difficile de les évacuer, elles pourraient freiner l'hélice, voire l'arrêter...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce un inverter? Si oui, il y a un ou plusieurs fusibles dans l'unité extérieure (dont il faut enlever le capot supérieur). Vous devez aussi avoir 350V DC sur les gros condensateurs. Pour aller plus loin, il faudra poster des photos recto ET verso de la carte (ou des cartes si plusieurs).

Cordialement, Dom.