Eh bien, je pense que vous avez fait les déductions qui s'imposent : les contacts du 1er relais sont charbonnés et sont devenus isolants...

Manip à faire : reliez J et K par un fil, remontez la carte et tous les câbles, puis mettez la clim sous tension. Le ventilo va tourner quasiment tout de suite, ce sera normal à cause du bout de fil. Puis testez la machine en chaud et en froid pour voir si tout fonctionne correctement.

Si tout est bon, coupez à nouveau, il va falloir réparer. Dans un 1er temps, dessoudez le relais, si possible avec de la tresse à dessouder ou avec une pompe à dessouder. Le but est de libérer ses 4 broches de la soudure qui les emprisonne avant d'extraire la bête. Autrement vous risquez de décoller les pistes de cuivre et de fragiliser la carte.

Tentez alors de voir si le relais peut se faire ouvrir, avec un cutter ou autre. Si oui, vous aurez alors accès aux contacts, et un coup de papier de verre très fin pourra les raviver. Si cela ne vous tente pas, alors il faudra trouver un relais neuf quelque part, mais dénicher le modèle exact ne sera pas forcément immédiat.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour les photos, c'est bon, mais comme je le pressentais, je ne peux pas lire le type de l'optocoupleur ni voir la position de son point d'orientation. Vous pouvez préciser?

Concernant vos mesures, encore un problème de sémantique de ma part : pour moi, cc voulait dire court-circuit, autrement dit 0 ohm en mode ohmmètre, et non lecture de courant continu. Désolé. Il faudrait que vous refassiez ces tests.

Mais de toutes façons, il est tout à fait normal que seul le 1er relais fasse un clac. En effet, j'ai raconté n'importe quoi dans mon post précédent, et pourtant je m'étais relu! Il fallait lire : Déplacez le 0V sur "B" et non "L". Puis Déplacez le 0V sur "C" et non "P". Toutes mes excuses pour ces erreurs.

Si un des relais ne fait pas de clac, vérifiez en mode ohmmètre que les 3 valeurs lues sur les 3 bobines sont identiques à 10% près. Normalement quelques centaines d'Ohms entre "12V" et A/B/C. A noter que le 1er relais est un contacteur simple, les autres sont des inverseurs (un commun mis en contact avec l'un ou l'autre des 2 autres plots).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trop compris pourquoi vous aviez posté une photo dédoublée côté composants. De plus, vu le faible nombre de pixels, il est impossible de lire des détails, par exemple ce qui est écrit sur les relais ou l'optocoupleur PC971. Il serait souhaitable que vous refassiez cette photo, avec au moins 3 Mpix. Sinon, que lisez-vous sur le PC971 (même avec une photo meilleure je ne le pourrai peut-être pas)? Et près de quelle broche se situe le point gravé sur son boîtier? Comprenez que vos photos sont mon outil de travail. Pour l'autre photo, c'est bon.

La résistance qui a brûlé est dans une partie de circuit un peu étrange, je soupçonne que ce soit un élément de la protection anti micro-coupures. A chaque alternance secteur (tous les 1/100ème de seconde), PC971 envoie une impulsion au microP qui gère la machine. Non seulement votre résistance a surchauffé, mais le PC971 semble l'avoir fait aussi... Etes-vous sûr que la résistance d'origine faisait 36 kOhms (les couleurs ont pu être altérées par la surchauffe)? L'avez-vous remplacée par deux 18 kOhms?

Une panne dans cette partie de l'électronique pourrait expliquer d'autres dysfonctionnements, par ex si le 12V n'est plus envoyé sur les relais.

Pour tester les relais, faites cela sur une table avec un bloc alim 9 à 12V DC (je suppose que les relais sont des 12V). Sans alim, vous devez à priori avoir un court-circuit (0 ohm) entre L et N, et entre P et S. Et l'infini entre J et K, L et M, et R et P.

Mettez le 9à12V sur "+12" et le 0V sur A. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre J et K.
Déplacez le 0V sur L. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre L et M, et l'infini entre L et N
Déplacez le 0V sur P. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre P et R, et l'infini entre P et S.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les F pour le prix d'un!

Cordialement, Dom.

Donc le ventilo est bon, ainsi que son condensateur.

Il faut maintenant tester les 3 relais, en particulier X61qui met en marche ou non le ventilo. X62 et 63 servent à choisir la vitesse adéquate.

Si vous ne savez pas comment les tester, postez une photo recto ET verso de la carte qui les porte. Je vous dirai comment procéder.

Cordialement, Dom.

Il y a de nombreuses façons de tester le condensateur, mais je ne connais ni votre outillage ni vos compétences en électricité. On va déjà tester le ventilo dans sa globalité, avant d'investiguer le condo.

1/ Alimentez l'UE mais en la laissant éteinte avec la/les télécommande(s).
2/ Vérifiez que vous avez bien 0V AC entre le blanc du câble du ventilo et les 5 autres fils de ce même câble
3/ Identifiez le fil d'arrivée secteur (neutre ou phase) qui donne 230V AC avec le blanc précité. D'après le schéma, ce devrait être le bleu d'arrivée, = LD61.
4/ Avec un petit fil simple mais isolé, reliez l'autre fil d'arrivée (à priori le marron = LD62) à successivement le noir, le jaune et le bleu du câble moteur. Normalement le ventilo devrait tourner à 3 vitesses différentes suivant le fil touché.

Si c'est bien ce qui se passe, un des relais qui activent le moteur ne fonctionne plus. On verra alors comment l'identifier.

Si le ventilo ne tourne pas et que vous entendez une vibration à 50 Hz dans le moteur, c'est probablement un pb de condo. On verra alors comment le tester.

Bonjour.

C'est pourtant décrit dans votre manuel, page 43, au milieu. J'ajouterai en plus : tester entre blanc et orange, vous devez lire 0. Sinon, c'est la sécurité thermique du moteur qui a lâché.

Egalement possible, comme cela vous a été dit, le condensateur qui serait HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Pas de souci concernant vos posts espacés, chacun a ses occupations et priorités. Heureux de vous voir toujours combattif dans le dépannage de votre UE.

Non, l'absence de zener n'explique pas cela. Son rôle est de tenter de limiter la casse quand un courant mortel traverse l'IGBT et que la grille claque en même temps. Dans ce cas, on retrouve une partie de la HT (pas encore filtrée par les gros condos) sur les circuits qui pilotent la grille, et la zener est alors censée absorber le courant qui franchit la grille. La grosse 110 ohms participe aussi à la protection.

IPM veut dire Intelligent Power Module, c'est le gros circuit hybride vissé sur son dissipateur qui fournit au compresseur le triphasé à fréquence et amplitude variable. En fait il n'est en général pas si intelligent que cela, c'est plutôt un exécutant, car il reçoit ses ordres du microP principal, qui dit à ses 6 IGBT internes quand s'ouvrir ou se fermer.

La valeur ohmique que vous mesurez a des chances d'être correcte, comparez tout de même avec celle de votre UE saine. Si cette dernière fait notablement plus (par ex 0.7 ohm), cela va dans le sens d'un problème d'inductance. N'oubliez pas de retrancher à vos mesures la valeur lue quand vous reliez ensemble les fils de l'ohmmètre, vous lisez alors LEUR résistance.

Cela me plairait assez que votre inductance ait un problème, car c'est une cause de panne que je n'ai pas encore rencontrée sur le forum. Sachez qu'à chaque fois que l'IGBT entre en conduction, la bobine voit à ses bornes la tension secteur à ce moment précis (quelque part entre 0 et 350V). Supposez qu'elle soit formée de 200 spires (de fil de cuivre émaillé (=isolé)). Si les spires 142 et 200 se touchent, les films d'isolant ont pu claquer mécaniquement et électriquement (vibrations...), et créer un bypass non voulu, qui va mettre en danger l'IGBT par une altération des performances de la bobine.

Si vous avez toujours la possibilité d'emprunter un scope, vous pouvez aussi faire le relevé préconisé en post 49.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez ma suggestion en question 2750 : Problème clim groupe extérieur ne se met pas en route
Cordialement, Dom.

Bonjour. On manque de précisions sur votre histoire.

1/ Quelle est la référence du groupe extérieur? (c'est marqué dessus). Inverter ou tout-ou-rien?
2/ Etes vous en mode chaud ou froid?
3/ "pour un petit moment"... combien de secondes ou combien de minutes? Si vous êtes en mode chaud, est-ce que les tuyaux de sortie de l'unité extérieure commencent à chauffer, surtout le gros?
4/ Vous n'avez pas un code erreur affiché sur l'unité intérieure?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se peut que l'Unité Extérieure n'ait plus d'alimentation basse tension, pour des raisons diverses. Souvent l'IGBT qui a dégagé. Normalement, quand vous remettez le courant, après un laps de temps compris entre 2 et 8 secondes vous devez entendre un 'clac' de relais dans l'UE. Est-ce le cas? Si vous n'entendez rien, c'est que la haute tension continue (350V) n'est pas montée ou que l'alim est en panne. La HT est mesurable sur les gros condensateurs chimiques sur la platine principale de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans une clim, vous avez des microP dans chaque entité, UI ou UE. Ou bien un microP avait planté, tout comme un ordi ou un décodeur TNT, ou alors il y a eu une "vraie" erreur et le fait de couper le courant a fait un reset du registre d'erreur. Beaucoup d'internautes sur ce forum ont "guéri" leur clim de cette manière. Si cela se reproduit, il faudra peut-être creuser... Par ex, quand il manque un peu de gaz, une erreur peut ne se produire que dans certaines circonstances uniquement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est que ça existe pour les tout-ou-rien, car compresseur et ventilo extérieur marchent directement sur le secteur, et on les commande simplement par des relais. La carte dans l'UI gère l'ensemble très bien.

Pour les inverters, je suis sceptique. Ne serait-ce que pour les ventilos extérieurs, pour lesquels il existe 3 ou 4 technologies de moteurs, incompatibles entre elles, bien évidemment. Quant aux sondes et autres valves électroniques (nombre, valeurs ohmiques, régulation...), j'imagine que chaque constructeur fait sa cuisine dans son coin.

Une piste serait de regarder la référence des cartes et de voir si le constructeur de la carte ne la propose pas sur son site (Chine ou autre). A savoir aussi que certaines pannes sont réparables à peu de frais. Sur ce forum, déjà au moins 10 clims réparées en changeant juste l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben vous n'avez pas de chance, car l'immense majorité des gens qui ont un IGBT HS retrouvent un fonctionnement normal après l'avoir changé (et lui seul).

Vous devez avoir un problème ailleurs qui fait gicler l'IGBT, mais il n'est pas simple (surtout à distance) de trouver lequel. Sachant que vous avez changé l'IGBT plusieurs fois, le TLP et la diode n'étant pas non plus incriminés, vous pouvez avoir un souci sur l'IPM ou le compresseur, qui vous crée un appel de courant anormal, et comme l'IGBT est dans la partie qui fournit le courant...

Une autre possibilité serait qu'il y ait un court-circuit entre 2 spires de l'inductance utilisée par le PFC. C'est un genre de transfo, au bout des fils "L1" et "L2". Si vous êtes courageux, vous pouvez tenter de mettre sur votre machine malade l'inductance de votre autre UE, après évidemment avoir changé l'IGBT. La conséquence d'un tel court-circuit serait que le courant dans l'inductance monterait beaucoup plus vite et plus haut que sur une inductance saine (effet de Lenz très amoindri), et qu'au final le courant impulsionnel dans l'IGBT atteindrait vite une valeur mortelle.

Si vous vous lancez dans la manip, vérifiez auparavant que le 15V soit resté sain à l'ohmmètre, car le TLP aurait pu dégager avec le dernier incident, sachant qu'il n'y avait pas de diode pour se sacrifier.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etes-vous sûr que le compresseur est mort? Vous me rappelez la question 1799...
Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le positionnement de la sonde, voyez la question 2322, problème cycle court PAC Daikin air air posts 26 et 29. Oui, on peut mettre un fil assez long (chez moi, 6 mètres de câble), car sa résistance (entre 1 et 3 ohms) sera négligeable vis à vis de la sonde elle même (plusieurs milliers d'ohms).

Avec une PAC utilisée judicieusement, les économies seront au rendez-vous. Vous l'avez sans doute déjà constaté avec celle de votre salon. En ce qui me concerne, j'ai divisé ma consommation de chauffage par au moins 2.5 par rapport à mes grille-pains d'antan.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez moi, d'une part j'ai une sonde déportée en bas qui me permet d'avoir des cycles longs, et d'autre part je chauffe l'étage en laissant les portes ouvertes, sachant que les chambres sont desservies par un couloir qui fait mezzanine (5m de hauteur)

Dans votre cas, si vous êtes disposé à laisser les 4/5 portes ouvertes, au moins pendant la journée, la clim va chauffer correctement l'ensemble, d'ailleurs vos premiers essais du post 13 montrent que ce n'est pas si mal. Mon avis est que vous devriez quand même mettre une sonde dans une chambre, qui sera appréciée en particulier quand vous changerez la température notablement (retour de vacances, par ex). Dans ce cas, il vous faudra avoir une température assez haute dans le couloir pour tout réchauffer, et donc la sonde déportée permettra au couloir de bien monter comme il faut sans action sur la consigne.

Toute pièce se comportant un peu comme un accumulateur de chaleur, il est également "jouable" de couper la clim la nuit, ce qui permet alors de fermer les portes des chambres. Quitte à mettre 1 degré de plus durant les 2 heures qui précèdent le couchage.

Le chauffage des chambres va s'opérer comme suit : le tiers haut des embrasures de portes va voir de l'air entrer dans les chambres. Le tiers du bas va voir l'air plus frais des chambres sortir vers le couloir, le tiers central n'aura pas beaucoup d'activité. Tout ceci pour dire que pulser l'air vers le bas n'est peut-être pas forcément le plus judicieux. A essayer aussi, autrement dit.

Enfin, théoriquement, vous pouvez aussi mettre 4 sondes, une par chambre, et faire un assemblage série-parallèle de l'ensemble pour que l'UI voie l'équivalent d'une seule sonde. Chaque chambre contribuera ainsi à la régulation. Mais il est vrai que cela va vous obliger à tirer 4 lignes de sondes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester la bobine du relais, (presque) rien de plus simple. Mettez le multimètre en position 2 kOhms, le fil rouge sur "C", et le fil noir sur "A". Lisez la valeur. Puis déplacez le fil noir sur B, vous devez lire la même valeur ou presque. La 1ère mesure, c'est le relais suspect, la 2ème est le relais de la vanne 4 voies, qui est du même type. Si vous inversez les fils, il se peut que les valeurs changent un peu, mais elles doivent être égales entre elles aussi.

Comme déjà spécifié, le problème peut être aussi sur les contacts du relais, ou sur le reste de la carte (le circuit ULN2003, ou le microP. Si c'est le microP, vous devrez changer la carte...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Sabine.

Très heureux pour vous, et merci pour cette bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Oui, mais là ça ne tourne plus! La fuite est quasi certaine. Il faut donc corriger le problème avant de remettre en service. Quand je disais réparer, je sous-entendais 1/ vérifier qu'il y a bien une fuite dans ce tronçon de tuyau, et 2/ le remplacer par un tronçon neuf avec brasures adéquates, mais sans changer le système de connexion. Suivi bien entendu de la procédure classique de pression/tirage/recharge.

Cordialement, Dom.

Effectivement, des traces de gras peuvent apparaître dans certains cas. A cet endroit c'est moins probable parce qu'en hauteur. En fait, l'oxydation travaillant 24H/24, il y a de grandes chances pour que la fuite soit née clim au repos, dans ce cas les vapeurs de gras se sont condensées depuis longtemps et sont descendues.

D'autre part, quand le cuivre finit par lâcher, c'est à travers un trou ou une fente microscopique, entouré de l'isolant thermique (et un peu phonique) et enfin derrière l'unité intérieure. Autant dire que le bruit généré n'aura rien à voir avec un TGV qui décompresse ses freins arrivé en gare terminus!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai des clims dans le même style. Le tuyau de cuivre est doublé par un "ressort" dont le but est d'empêcher un pincement (aplatissage local) du tube de cuivre lors de sa torsion par le néophyte qui l'installe. Beaucoup moins de risque sur le petit tuyau. Malheureusement, si le "ressort" n'est pas en inox, il va rouiller quand la clim est en mode froid (condensation), et de plus l'humidité et la présence de 2 métaux différents va vous créer un effet de pile Volta qui va attaquer le cuivre. Personnellement, je n'ai pas ce problème car je ne me sers que du mode chaud.

Pour résumer, oui, fuite probable, et réparation toujours possible, mais je ne sais pas à quel prix. Un problème, et pas le moindre, sera de trouver le frigoriste qui voudra bien le faire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacques.

Très heureux pour vous! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tester le moteur n'est pas simple pour un non-électronicien. Il faut en effet mettre au moins du 200V DC sur la broche 1 (nominalement 350!), du 15V sur la 5, et appliquer un signal rectangulaire de 15V d'amplitude sur la 6. On en fera varier le rapport cyclique pour ajuster la vitesse.

Ce que vous pouvez faire néanmoins est de tester la consommation de l'électronique basse tension. Un peu comme décrit plus haut, mettez votre 0V d'alim sur la broche 4 et la sortie + d'alim sur la 5. Testez à 1, 2, 3... 15V, en notant pour chaque valeur la consommation, mais en vous limitant à 1A (=si à 9V vous avez 1A, arrêtez). Chaque mesure étant brève, pour ne pas faire griller l'intérieur en cas de fort courant. Je pense que la courbe obtenue ne sera pas une droite, mais une parabole, autrement dit vous verrez un emballement de la conso quand la tension monte.

Vous pouvez aussi tester le tachymètre intégré : mettez une tension qui ne fait pas trop consommer (500 mA max), mettez une résistance de 3 à 10 kOhms entre les broches 4 et 7, placez un voltmètre aux bornes de cette résistance et faites tourner doucement l'axe, vous devriez avoir soit 0V soit la valeur de l'alim suivant la position de l'axe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'hésite sur votre expression "carte déconnectée". Vouliez-vous dire "moteur déconnecté" ou "carte testée sur table"? Si c'est le 2ème cas, alors il est normal que la carte raconte n'importe quoi puisqu'elle déprime toute seule (pas de compresseur, de sondes, d'UI à qui parler -- 9 clignotements indiquent une absence de communication avec l'UI, etc...).

Si Ludo passe par là, comme dirait PL, peut-être pourra-t-il vous fournir un moteur à prix intéressant.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Sabine.

Bonne surprise que ce redémarrage, mais vous avez raison de vous méfier. Vous aviez peut-être un mauvais contact au niveau du connecteur du moteur : regardez les 3 broches mâles et les 3 femelles, peut-être que l'une d'elles est noircie ou de couleur différente?... Enficher/désenficher le câble une dizaine de fois devrait bien améliorer les choses. Ou alors vous avez un mauvais contact ailleurs, pas forcément simple à trouver, en revanche. Inspection des soudures à la loupe (en particulier au niveau du SLA6818), actionnement de tous les connecteurs...

Cordialement, Dom.

Hey, vous êtes prudent, et vous avez bien raison!

Il se pourrait aussi que la source du problème soit dans l'alimentation à découpage, probablement localisée sur la carte power. Courant coupé, déconnectez les entrées du pont, remettez le courant et voyez ce que donne l'alim sur ses tensions de sortie : +12, +8 et +5V. Supposez qu'une diode de redressement soit HS, vous allez faire surchauffer le condensateur qui lui est affecté. Autre possibilité, moins "risquée", voyez à quoi est rattaché ce pauvre condo et testez la diode qui lui correspond. Si 0 ohm, c'est l'explication. Si je vous parle dans une langue inconnue, postez des photos recto verso de la carte power et de l'IPM. Mais sans garantie, car ne disposant pas de schémas détaillés.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Me revoilà.

Oui, ces manips là se font courant coupé. Rassurez-vous, celle en court-circuitant 2 fils ne présente aucun risque ni pour vous ni pour le moteur.

Vous pouvez aussi mesurer à l'ohmmètre les fils qui vont au moteur, 2 à 2. Vous devez trouver 3 valeurs identiques et assez faibles, probablement moins de 5 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sabine.

J'ai déjà démonté un moteur dans le même style (mais avec électronique intégrée). Le rotor est une grosse tige métallique qui traverse tout le moteur et qui porte un cylindre contenant des secteurs puissamment aimantés. Sur le stator sont disposés 12 bobines, 3 groupes de 4 en alternance pour les 3 phases. Le rotor ne peut pas se "désaxer" par rapport à l'hélice. En revanche, si une phase ne marche plus, soit parce que le mini-IPM a une sortie HS, soit parce qu'une bobine présente un court-circuit interne, alors il lui sera difficile de démarrer et de tourner. Il va sans doute vibrer et vous donner l'impression que quelque chose tourne dedans.

Un test à faire courant coupé. Lancez à la main l'hélice et voyez le temps qu'elle met pour s'arrêter. Puis déconnectez le câble du moteur et refaites l'expérience. Si la rotation dure alors beaucoup plus longtemps, c'est que le mini-IPM a une sortie HS. Pour le fun, vous pouvez aussi court-circuiter 2 des 3 fils du câble et lancer à nouveau l'hélice, là c'est à peu près sur que le freinage sera puissant. En fait quand on fait tourner un tel moteur, il devient générateur de courant, et si on le fait débiter de l'énergie électrique, alors cela prélève de l'énergie mécanique de rotation et freine le rotor.

Cordialement, Dom. (je pars dimanche matin pour 3 jours, désolé).

Bonjour.

Votre moteur de ventilateur est du type triphasé sans électronique intégrée. Les 3 phases sont produites par un mini-IPM (l'IPM principal pilote le compresseur). Vu que le moteur n'a pas d'électronique susceptible de claquer (panne courante chez Hitachi), la probabilité pour qu'il soit toujours bon n'est pas nulle, ce serait dans ce cas le mini IPM qui serait HS (SLA6818).

Courant coupé, enlevez le fusible F4 (3.15A, il alimente le mini IPM donc le ventilo) puis faites un test en mode diagnostic. Si le diag ne pointe plus sur un pb de compresseur, cela dédouane du coup le compresseur. Vu que celui-ci et le ventilo partagent la même haute tension, on pourrait imaginer qu'une surconsommation due au ventilo soit interprétée comme une surconsommation compresseur. Mais sous réserves. Peut-être que Ludo en sait plus?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bof, il n'y a rien de fabuleux dans mes indications, juste un peu de (sens?) pratique avec les années. :-)

Dans la mesure où vous êtes allé directement à la dernière manip (à ce stade le fusible était vérifié bon), le raisonnement sera correct si vous avez touché l'extrémité du fusible la plus proche du relais. Si vous avez touché l'autre, alors dans l'absolu le fusible peut avoir fondu dans un passé récent. Manip à refaire, donc, pour confirmer que le fusible n'est pas responsable. Cela dit, sur la photo du post 4, le fusible SEMBLE bon.

Si vous laissez en permanence le fil de "dépannage", le ventilateur va tourner en permanence. Pour quelques jours cela peut aller, mais enlevez-le pour de longues périodes.

Le rôle de ce relais RLY3 est de mettre en marche ou non le ventilateur, car celui-ci doit s'arrêter pendant les dégivrages et quand la clim ne fonctionne pas. Son dysfonctionnement pourrait aussi provenir de la carte qui ne le commanderait plus.

Je ne comprends pas trop vos "soudures pas pleines", les photos ne semblent pas montrer de soudures douteuses.

Pour ce qui est des cosses, il est vrai que certaines sont extrêmement difficiles à enlever car elles comportent un point de verrouillage en leur centre. Enlevez la couverture plastique souple et appuyez dans le bon sens sur le petit picot de verrouillage pour enlever la cosse. Un conseil, une fois la cosse enlevée, repoussez fortement le système de blocage pour qu'il ne vous embête jamais plus.

Un relais peut être mauvais soit au niveau des contacts (sales ou "bouffés"), soit au niveau de la bobine, (qui serait coupée). Un relais peut parfois se réparer, mais il faut évidemment le démonter auparavant. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre, c'est l'outil de base pour investiguer une panne électrique. La bobine doit faire entre 200 et 400 ohms, je pense.

Il y a de nombreux relais disponibles chez conrad.fr ou rs-particulier.com (choisir d'abord sur fr.rs-online.com, plus ergonomique), mais il faut bien le choisir, entre autres pour ses caractéristiques d'encombrement et de positionnement des picots à souder. Son pedigree est en général écrit sur une de ses faces, ça aide! Si vous connaissez un voisin ou un ami qui connait un tant soit peu l'électronique, demandez lui de l'aide.

Cordialement, Dom.

Il n'y a qu'une sonde qui joue le rôle de thermostat. Voyez en question 2322 Problème cycle court PAC Daikin. Le post 26 montre un positionnement très classique, sur l'échangeur. Le post 29 en montre un autre : la sonde est le petit composant rouge en bas de la 3ème photo.

Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?

Bonsoir.

Vous avez bien fait de faire une photo du moteur. Le fil blanc est l'arrivée du courant à travers une sécurité thermique (à priori réversible). L'enroulement principal est entre l'orange et le bleu. Et le courant qui traverse l'enroulement déphasé passe d'abord par le condensateur (les 2 rectangulaires sur la carte) puis entre dans le moteur par le fil rouge pour rejoindre le bleu, la sortie du courant si l'on veut.

D'abord, si ce n'est déjà fait, testez le fusible FUSE1 à droite. S'il est coupé, c'est peut-être parce que le moteur a un grave problème... Mais je pense qu'il est bon, car s'il était HS, la V4V serait en position froid et vous n'auriez pas de chaud sur l'UI.

Il se peut que la sécurité thermique soit HS. Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre entre blanc et orange, vous DEVEZ trouver 0. Si vous trouvez beaucoup plus, voire l'infini (1___), c'est bien ça la cause. Dans ce cas, et de manière très temporaire, court-circuitez les fils blanc et orange avec un petit bout de fil. Si le moteur démarre normalement au prochain essai, sans faire de bruit inquiétant (grondement...), alors laissez tourner un peu et tâtez de temps en temps le corps du moteur pour voir s'il ne devient pas brûlant. Si vous n'avez pas accès au moteur facilement, surtout quand les pales tournent, arrêtez la clim à la télécommande au bout de 8-10 min pour voir sa température.

Si rien ne s'était passé au démarrage, c'est peut-être parce que le relais ne marche plus (RLY3). Pour le tester, mettez la clim OFF à la télécommande, puis avec un bout de fil, reliez le fil blanc avec une extrémité du fusible. Si le ventilo démarre, c'est le relais qui est défectueux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?

La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le câblage de ce moteur. J'ai personnellement une Carrera tout ou rien fonctionnelle, et une carcasse de Carrera inverter, et pour les 2 il n'y a que bleu/orange/rouge, le fil blanc n'existe pas. Un tel moteur comportant 2 enroulements, peut-être que leur point commun n'est pas relié dans le moteur et qu'il en sort donc 4 fils. Pour être plus affirmatif, il faudrait que vous démontiez la carte et postiez une photo côté soudures. Une fois cela reçu et analysé, je pourrai peut-être vous indiquer une procédure de test. Autre possibilité de panne : le relais qui ne marcherait plus. Mais pour savoir lequel, il faut aussi la photo en question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos condensateurs ne peuvent pas se bomber parce que vous avez une alimentation par transfo 12V (son secondaire arrive sur le petit connecteur rouge). Ce sont les alims à découpage qui dégradent les condos.

Avant de pousser plus loin, le gros connecteur rouge semble avoir une broche noircie. Confirmez-vous? Si oui, cela pourrait être tout simplement la cause de vos tracas. Mauvais contact en entrée de transfo, d'où parasites, instabilités, etc...

Si c'est une fausse piste, alors vous pouvez tenter le remplacement du triac ET de l'optotriac IC3, qui ressemble fort à un MOC3021, un habitué des UI de clims.

Une chose à vérifier aussi : démarrez l'UE en mettant l'autre UI en demande de chaud. Puis démarrez l'UI à problème. Si son ventilateur tourne, à fond ou non, vous devriez avoir du chaud. Si ce n'est pas le cas, c'est que la vanne de l'UE pour cette UI ne s'ouvre pas. Soit mauvaise communication UE-UI, soit problème dans l'UE (vanne ou carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour JB.

50 ohms sous 15V donnent 300 mA. Dans 3.3 ohms, ces 300 mA vont faire dissiper 0.3 W, très peu pour cette résistance de 1W qui ne devrait donc pas roussir. Or elle le fait, ce qui veut dire qu'en situation de travail le 15V débite énormément dans le moteur. Donc pour moi c'est clair, le moteur a un problème. Votre ohmmètre donne assez peu de tension, pas assez pour que le moteur "déclenche son court-circuit".

Si vous avez un petit bloc secteur 9 ou 12V, mettez son - sur la broche 4 et le + sur la 5 à travers le multimètre mis en config ampèremètre 10A (fil rouge dans le trou dédicacé). Je parie que le courant va être au maximum de ce que peut fournir le bloc.

Il vous reste une (très) petite chance pour que le moteur soit bon : si la surconsommation vient de C912, qui serait en court-circuit. L'enroulement 15V débiterait à travers la diode D909 que l'on sait bonne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Effectivement, l'association Dom-Front pointe bien sur la Basse Normandie...

Trêve de jeux de mots, la résistance à 5 couleurs est à priori une 51 ohms à 1%. A savoir 5-1-0-/10-1(%). Si elle fait maintenant 10 kOhms, c'est qu'elle a dégagé suite à un claquage de la grille de l'IGBT (le 1er, je pense). Dessoudez la, mesurez la (si votre mesure précédente était in-situ), et observez son corps, il devrait y avoir un minuscule cratère confirmant sa mort.

A ce point, de deux choses l'une.
* ou bien le module hybride a résisté, et dans ce cas il commande le nouvel IGBT à travers 10 kOhms, avec à la clef des temps de montée de signaux prohibitifs, ce qui va faire dissiper une grande puissance dans l'IGBT et le faire rapidement claquer. Le remplacement de la 51 ohms, des 0.15 et de l'IGBT pourrait redonner vie à l'ensemble (mais je suis un peu sceptique, à vrai dire, car...)
* ou bien le module a lui aussi claqué et le remplacement des 4 composants ne pourra pas résoudre votre panne : l'IGBT 3ème du nom va aussi claquer, ou alors ne fera pas du tout son boulot (comme lors du test où vous l'aviez enlevé), ce qui ne va surement pas plaire à la bécane.

L'IGBT 30A-600V que vous avez mis doit normalement aller. Avec la restriction qu'il a son dos métallique et que son montage exige une feuille isolante. J'espère que vous en aviez mis une. Si l'IGBT original en avait une vous avez dû la récupérer, mais si c'était un boîtier plastique, il fallait vous en procurer une.

Sur le PC1, il n'y a rien de marqué sur un de ses flancs? Inutile de changer la grosse diode, elle est robuste et de toutes façons le grabuge se produit en amont (la pêche de courant mortelle ne la traverse pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, j'ai pu comme beaucoup voir la nature se réveiller. Mais gare au pollen dans quelques temps!

C'est ennuyeux, votre histoire. Très souvent l'IGBT est le seul à pâtir d'un incident, sur lequel je commence à avoir une théorie (voir question 2612, post 67) : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo. En tous cas, belle documentation de la carte avec le libellé des fils.

Est-ce que le nouvel IGBT est aussi en court-circuit? Il se peut que non, dans ce cas, ce serait les résistances qui auraient fait fusible. Elles peuvent servir à renseigner le gestionnaire du PFC sur le courant instantané qui passe dans l'IGBT (par ex). Si une borne des résistances va à l'émetteur de l'IGBT et l'autre au 0V de la HT, c'est bien cela. Elles sont en parallèle pour baisser la valeur globale et moins dissiper. Vu que ce sont des 2W, leur assemblage permet d'encaisser 7.3 A en continu.

Pouvez-vous voir ce qui est inscrit sur le composant rectangulaire noir? J'ai l'impression que c'est un module hybride très spécifique, qui sert probablement à commander la grille de l'IGBT. Si c'est bien ce que je pense, on est mal, et la seule manière de réparer serait de changer la carte. Encore faut-il qu'elle soit encore vendue...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Manifestement, votre ventilateur extérieur est HS ou n'est plus alimenté correctement, peut-être le condensateur de démarrage/déphasage qui s'est mis en circuit ouvert (coupé intérieurement)). Il est soit tout seul fixé quelque part, soit soudé sur une des cartes. Postez une photo de l'UE capot ouvert, et on pourra sans doute vous dire où il est.

Si vous avez un ventilateur d'agrément assez puissant, vous pouvez le placer au plus près de l'échangeur pour "remplacer" temporairement celui d'origine. En ne faisant pas travailler la clim trop fort, cela va marcher.

Cordialement, Dom.

Non, vous ne racontez pas de bêtises. Il serait assez facile d'éviter ce problème en ajoutant une petite carte électronique dans l'UE entre le bornier secteur et l'entrée secteur de la carte principale. Son rôle serait celui-ci : quand la clim est sous tension et que le secteur disparaît, un relais s'ouvrirait immédiatement pour que le secteur ne revienne pas sur la carte principale avant 10 secondes.

Une autre possibilité serait d'utiliser le relais de puissance existant, en modifiant la manière dont il est commandé, mais il y a un risque de générer un code erreur. Ce serait bénin mais cela obligerait peut-être à couper le disjoncteur quelques secondes. Cette solution obligerait aussi à modifier légèrement la carte principale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez la question 2190, post 15 : Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un triac est claqué, le ventilo tourne à fond définitivement. Et cela n'empêche pas le compresseur de démarrer, donc la capacité de faire du froid et du chaud est préservée. A moins qu'une vitesse excessive ne soit détectée et que dans ce cas la gestion bloque le démarrage de l'UE. Allez savoir. Il y a plein de façons différentes de concevoir une carte et son fonctionnement.

Si vous dites que la ventilation s'arrête parfois, alors c'est moins simple. Peut-être un problème d'alimentation sur la carte de l'UI, comme en question 2596 Problème chauffage par pompe à chaleur.
Des photos recto-verso?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Jacques.

Je ne suis pas dans le secret des dieux concernant la conception de la carte, en particulier pour la fonction PFC, qui est censée contribuer à produire une haute tension (HT) stable. Je pense néanmoins que des microcoupures secteur d'un CERTAINE durée peuvent être mortelles pour le PFC.

Lorsque le secteur se coupe brutalement, la HT va descendre assez vite, mais l'alimentation à découpage de la carte, qui tire son énergie de la haute tension et alimente la carte en basses tensions, va pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à ce que la HT descende vers 80 ou 100V. Si le secteur réapparait tout aussi soudainement (donc microcoupure d'1/4 seconde, par exemple), alors la gestion du PFC ne s'aperçoit de rien, mais l'IGBT voit alors une remontée brusque du secteur, et il est alors probablement mis dans des conditions de fonctionnement inacceptables. En effet, un très fort courant va alors traverser l'inductance (qui se trouve juste avant l'IGBT) et la diode D07 pour recharger les gros condensateurs, mais ce faisant le matériau magnétique de l'inductance va se saturer, avec comme conséquence que l'inductance n'en sera plus une, mais ressemblera alors à un bout de fil de cuivre tout bête, exactement ce qu'il faut pour détruire l'IGBT quand il sera passant. Voir la question 1944, posts 102 et 103.

Je ne garantis pas que ce soit LA raison des claquages d'IGBT, mais cette théorie, que je viens de finaliser à l'instant (merci d'avoir contribué à la faire éclore!), me semble assez pertinente... Pour des microcoupures de 0 à 150 ms, pas d'impact. Pour d'autres supérieures à 1s, pareil car l'alim se sera arrêtée et un redémarrage dans les règles va s'opérer. Mais pour des durées intermédiaires, bing!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilo tourne à fond? Si oui, c'est probablement le triac qui le commande qui a claqué et qui ne dose plus le secteur sur le moteur. Voir la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D07 : OK. Tout semble bon, donc, et il y a de fortes chances pour que la clim reparte (avec une feuille isolante sous l'IGBT, bien entendu).

Cordialement, Dom.

Si Paul dit vrai, alors chez Zenith ce code correspond à "défaut de la sonde de température de l'unité intérieure". Peut-être un mauvais contact au niveau de son connecteur (à manoeuvrer plusieurs fois courant coupé). Mesurer aussi la valeur des 2 sondes (qui aboutissent souvent sur un connecteur à 4 fils), elles sont souvent de la même valeur (en ohms).

Cordialement, Dom.

Bizarre, votre question. Sur un calibre 2k, on ne peut PAS lire 2k! Au maximum 1999. Ou alors vous avez "traduit" la lecture qui est en fait "1___", ce qui veut dire "au delà du calibre"... Si vous lisiez vraiment entre 1500 et 2000 ohms, ce serait la manifestation d'un défaut qu'il faudrait identifier.

Donc, si vous lisez "1___", c'est bon, la diode est très spéciale. Voir question 2664, post 49.

Sinon, revenez ici avec des précisions complémentaires. La diode est branchée entre le 0V de la haute tension et la grille de l'IGBT. Et elle est reliée à la sortie du TLP250 via la résistance de 110 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Technologiquement (= à la fabrication), il est pratique de relier le "collecteur" (broche centrale) à la face arrière, car le dos de la puce qu'est le transistor est justement son collecteur. D'autre part, si le dissipateur thermique (ou radiateur) a la possibilité de ne rien toucher, alors on peut le mettre au potentiel du collecteur en vissant le dos métallique directement sur le dissipateur. Autrement dit, si la tension du collecteur monte et descend 20000 fois par seconde, le radiateur va le faire aussi, et on aura intérêt à ne pas le toucher avec un doigt! Ce montage direct est ce qu'il y a de mieux pour évacuer la chaleur générée dans le transistor.

Quand le dissipateur est à la terre (cas des Sanyo), alors le collecteur n'a pas le droit de le toucher car cela ferait un court-circuit secteur/terre, et le différentiel sauterait. Dans ce cas, on utilise soit un boîtier avec dos métallique et une feuille isolante, soit un boîtier plastifié, qui incorpore en quelque sorte sa propre isolation.

Si vous n'avez pas acheté et mis de feuille isolante, alors ne mettez pas le jus, le disjoncteur va faire son travail! Si vous avez lu cette question intégralement, le détail de la feuille isolante est mentionné à plusieurs reprises.

Cordialement, Dom.