Bonjour.

Que pouvez-vous faire? Eh bien déjà nous donner plus de détails! Quelle marque (Carrera, je suppose), quel modèle, mono ou multi-split, inverter ou pas? Est-ce qu'en mode chaud le gros tuyau qui part de l'unité extérieure commence à chauffer?

S'il y a de l'électronique dans l'UE, une photo bien nette montrant l'ensemble (y compris le bornier) serait bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre énoncé ouvre la voie à plusieurs interprétations possibles... Où voulez-vous mettre l'appareil? Dans la pièce à refroidir, dans les combles, ailleurs? En tous cas, il faudra qu'il soit à portée de télécommande, et il faudra gérer les condensats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

J'avais juste l'impression qu'il avait inclus la puissance d'un radiateur électrique dans ses 1850W. Mais il a assuré que non. Cela dit, il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit sur les plaques des appareils. Par ex, un home cinéma va afficher 375W sur sa face arrière, mais on n'aura cette puissance consommée que lorsque le volume est au maximum et que la bande son est bien remplie (avec beaucoup de basses).

Même chose pour un ordi tour : son alim peut faire dans les 400W, mais on ne consomme cela que lorsque l'ordi a beaucoup de cartes installées et que le processeur fait des traitements complexes et longs (conversions de films...).

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et Paul.

J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre vous. Pour un calcul de froid, les "appareils" ne doivent évidemment pas inclure le ou les chauffages, et j'ai l'impression que les 1850W de Paul incluent un tel chauffage. Parce que sinon, 1850W en permanence est une rudement grosse puissance pour des appareils ménagers divers.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Beat.

Très heureux pour vous! Et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai repris les zones intéressantes de la carte pour vous les commenter. On est en effet dans les circuits qui transmettent les infos aller et retour entre UI et UE, grâce entre autres aux optocoupleurs 10 et 11. L'un deux est en émission, l'autre en réception.

Les résistances 1 et 2 sont à priori en série et donc ont très probablement la même valeur. Elles servent à chuter la tension présente sur le fil rouge pour en faire après redressement et filtrage une basse tension qui fera fonctionner les optocoupleurs.

Les résistances 3, 4 et 5 sont aussi en série et ont donc aussi probablement la même valeur, pas forcément la même que 1 et 2. J'imagine que vous savez lire les valeurs d'après les bagues de couleur.

On ne voit pas bien sur la photo, mais il se pourrait que le condensateur 6 ait son couvercle bombé. Si c'est le cas, il a souffert (l'électrolyte a bouilli et la pression l'aura déformé), et il faudra le changer.

Testez aussi les diodes 7, 8 et 9. Elles font normalement passer du courant dans un sens mais pas dans l'autre. Testez de la même manière la diode zener Z. Si vous mesurez 0, elle a lâché. Cela dit, je verrais bien la 9 morte, pour expliquer vos symptômes, mais sans certitude.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai bien une carte d'UI démontée, mais elle vient d'un monosplit, mais ses résistances sont nommées R1xx et non R5xx. Donc ça ne va pas. Postez 2 photos bien nettes recto verso de la carte, et j'essaierai de faire un pronostic. Tentez quand même de mesurer sa valeur, parfois ça roussit mais ne claque pas forcément. Attention, la résistance a pu dégager MAIS AUSSI ce qu'il y a derrière sur la carte...

Cordialement, Dom.

Le mode d'emploi montre, comme vous l'avez compris, une utilisation classique, en chaud ou en froid. Ici, on s'en sert de manière détournée, oubliez les schémas classiques. Son élément sensible n'est pas une thermistance, sinon il faudrait une source d'énergie, piles ou secteur, c'est juste un bilame ou un bulbe à gaz.

Respectez scrupuleusement mon schéma de câblage. J'espère juste que la clim ne donnera pas un code d'erreur quand elle "verra" la température augmenter soudainement de 4 degrés.

Bonsoir Marielle.

Alors, pour 20 mA : le condo doit avoir une impédance de 11.5 kOhms donc C=I/U.2.pi.f= 270nF
La résistance de protection doit être telle que les LED's ne soient pas tuées si la capa claque : 0.5A sous 230V = 470 ohms
Puissance dissipée dans cette résistance en éclairage normal : 470x.02x.02 = 0.19W
Puissance dissipée dans 4 spots en même temps : 4x8x.02 = 0.64W
Puissance dissipée dans cette résistance si la capa série claque : 230x230/470 = 112W, elle va brûler TRES vite!
Puissance dissipée dans les deux 1 MOhms : 2x230x230/1E6 = 0.10W. Si ce sont des 2.2M, P=0.05W

On peut éventuellement se passer de la résistance de protection après le condo réservoir, mais alors il ne faut pas connecter les LED's si le condo est chargé. Ex : vous enlevez un spot puis vous le remettez avec le courant ON, il y a 350V qui attendent dans le condo réservoir pour se ruer sur les pauvres LED's sans limitation de courant... C'est l'inconvénient de ce mode d'alimentation! Une protection plus smart est de mettre une zener 40V en parallèle sur le réservoir. Elle absorbera le courant si les LED's sont déconnectées... et ne consommera strictement rien en temps normal. En plus, ça vous autorise une capa 63V et supprime/remplace une 1 MOhm.

Vous allez dire que le rendement n'est pas folichon 0.64/(0.64+0.19+0.05) soit 72%. Mais il faut voir que si on était en tout résistif pour donner le même courant, on consommerait 230x0.02 = 4.6W. En fait les éléments annexes (non-LED) consomment 0.24W au lieu de 3.96 en tout résistif.

Pour ce qui est des capas 400V, vous pouvez toujours en piquer une sur un driver!

A vous de choisir votre formule et de peaufiner tout cela!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Votre A/ Si! parce que j'en mets 4 en //, chaque branche ayant une 15 ohms. Mais vous allez dire que ça éclaire trop... Je ne me rappelle plus si vous avez la possibilité (câblage) de mettre les 6 sur un driver. Dans ce cas le courant baisserait encore un peu, vers les 45/50 mA, conso totale vers les 3W.

Votre 2/ : le jitter doit se voir à l'oscillo si on regarde plusieurs périodes avec une base de temps assez faible. La 1ère période est claire, les suivantes sont de + en + floues latéralement.

Votre 4/ : alors va pour une alim à capa série. Il vous faut R et C série (R pour faire fusible si la capa claque), 4 diodes de redressement genre 1N4005-6-7, une capa réservoir 4.7 ou 10uF 400V, et une R pour limiter le courant dans les LED's (en cas de fausse manip). Plus une 1 ou 2.2 Mohms en parallèle sur chaque capa.

Comme expliqué plus haut, les montages à capa série sont réservés aux faibles consommations, pour des raisons d'encombrement, de coût et d'appel de courant quand on allume.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.

Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez commander cette référence, les caractéristiques sont identiques. Il est probable que c'est la seule panne sur votre clim : l'IGBT est bon, l'alim fonctionne et l'IPM ne présente pas de court-circuit.

Désolé d'avoir mis tant de temps pour vous faire trouver le problème. La raison est qu'il n'y avait qu'une seule diode morte, alors qu'en général une 2ème claque immédiatement après la 1ère (votre "527", car quand la "?" se met en court-circuit, le secteur est court-circuité par la 527 pendant chaque alternance secteur de même polarité). Et quand 2 diodes sont mortes, alors plus rien ne marche, en particulier il n'est pas possible que la haute tension monte suffisamment pour que l'alim démarre.

J'espère que vous avez un fer à souder assez puissant et une pompe à dessouder, car enlever le pont ne sera pas facile!

Cordialement, Dom.

Ben c'est que vous n'avez pas pris le modèle que j'ai mis en post 100! Delta Dore c'est comme Renault, ça va de la C1 au 5008... Comment s'appelle le vôtre?

Bonjour Beat.

Alors, je ne vois plus qu'une possibilité : le pont de diodes (carré) a une de ses diodes qui a une grosse fuite, ou est en court-circuit. En laissant les lampes allumées quelques minutes, le pont doit normalement chauffer si c'est une fuite, mais pas si c'est un court-circuit.

Je vous ai reconstitué le schéma des gros composants de la carte PFC, avec les 3 coupures que sont l'IGBT dessoudé et les fils "P" enlevés. Les lampes allumées ne peuvent s'expliquer que si on a une fuite dans les condensateurs ou le pont. C'est une panne assez rare, car les ponts de diodes, surtout celui que vous avez, sont des composants robustes. Coupez le courant, et mesurez ses 4 diodes, en direct et en inverse. Une d'elles va surement se comporter différemment par rapport aux 3 autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La connexion 230V sert juste à allumer le voyant sur le modèle 2V. Inutile dans votre cas. On n'utilise pas "sa résistance interne" mais le contacteur interne, qui a soit une résistance infinie (ouvert) ou nulle (fermé).

Cela dit, il me vient une "idée". Le voyant est probablement une ampoule à gaz en série avec une résistance. Si ça tombe, la résistance fait justement 100k... Elle fait classiquement entre 47k et 150k... Si vous ne savez pas lire ses couleurs, postez les.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Oh là là, on s'absente 5 minutes, et on se retrouve avec 7 messages en attente?!?!? Bon je vais les prendre dans l'ordre.

1/ Très beau CR de TP. Mais je suis stupéfait. Vous avez des spots qui éclairent nominalement à 300 mA, et vous dites que votre éclairage idéal est atteint pour un courant 15 à 60 fois moins fort?... Etes vous sure de ne pas vous faire "avoir" par la lumineuse proximité du spot quand vous l'avez sur votre table?

En tous cas, dans ces conditions, un driver unique pourrait alimenter tout sans problème.
A/ Prenons le cas du partage en 4, soit mes 75 mA évoqués plus haut. Dans ce cas, la tension aux bornes du spot sera de 8.5V. Pour rejoindre les 9.5V vus au courant nominal, il vous faudra mettre en série 13.3 ohms, soit 15 pour arrondir. Si vous mettez 4 dispositifs de ce type en parallèle, vous aurez l'équivalent quasi parfait d'un seul spot, vu du driver, qui va donc l'alimenter en mode normal.
B/ Si vous souhaitez moins de 75mA, par exemple 20, vous aurez donc 8.08V aux bornes du spot. Pour atteindre les 9.5V sous 20 mA, il faudrait ajouter 70 ohms en série (elle chuterait de 1.4V). Problème, vous risquez de vous retrouver en sécurité parce que le spot ne consomme pas assez, et que la tension monte trop. Quand vous dites en post 9 "tension à vide 13V", je soupçonne que la tension en sortie soit tout sauf plate, ça mérite d'y mettre le scope.
En fin de TP, vous dessinez votre ampèremètre à 4.3 A... erreur de lecture, ou le multimètre perd la tête (ça peut arriver quand une tension ou un courant a une forte composante AC/HF, préférez dans ce cas un appareil vieille génération, à aiguille). Ce petit montage ne peut pas fournir 40W. (sinon, déposez vite un brevet!!)
C/ Si vous voulez faire fonctionner en mode sécurité actionnée, ce sera sous votre responsabilité. Sinon, pour travailler à courant assez faible, il vous faudrait faire consommer le complément dans une résistance mise en parallèle sur l'ensemble.

2/ Le BZZZ est un bruit de 1500 Hz "jitté", (à départ non stabilisé temporellement), les circuits qui pilotent des SMPS varient parfois exprès leur délai de coupure justement pour éviter l'émission d'un son, et de plus la tension secteur redressée varie à 100 Hz, et le circuit peut répercuter les variations de haute tension sur le départ du cycle. En tous cas, le courant semble monter à 500 mA au début (5V dans la 10 ohms). Etonnant, non? En tous cas la tension ne peut pas dépasser 15V, la sécurité s'active au delà.

3/ Modifier les CMS : attention ce n'est pas forcément facile, il faut un fer de précision. Les CMS font 1.8 ohm et 75 kOhms respectivement. A noter que c'était la suggestion de GL dans sa 1ère réponse. Je pense qu'en augmentant la 1.8, vous allez diminuer le courant, mais je n'en suis sûr qu'à 80%. Pour les tests de confirmation éventuels, ne faites confiance qu'à l'oscillo!

4/ Utiliser un montage à capa série : effectivement, si vous travaillez à 30 ou 50 mA, vous pouvez vous le permettre. Ce sera à priori plus fiable qu'un driver, mais sachez que j'ai déjà dépanné des appareils où la capa série avait baissé des 3/4, et la tension produite n'était plus suffisante pour faire fonctionner l'appareil (cafetière, thermostat électronique de radiateur électrique, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.

Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?

Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.

Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Effectivement c'est exactement le driver vendu 14 dollars les 20 morceaux! Pour tenter de comprendre votre oscillogramme plat alors qu'il n'y a pas de condo réservoir au secondaire, j'en arrive à la conclusion qu'il doit y en avoir un dans chaque spot, éventuellement sous forme CMS, gros comme 1/2 grain de riz! Est-ce le cas? J'ai tenté de calculer si l'on pourrait avoir un lissage avec juste 100 pF (liaison filaire, capa parasite des LED's...), mais sous 300 mA, on chuterait de plusieurs centaines de Volts par microseconde, donc ça ne marche pas. Pouvez-vous vous assurer s'il y a ou non une telle capa dans un spot?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.

Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je ne pense pas que les 3W soient mensongers. J'ai récemment dépanné des spots RVB de spectacle où les LED's étaient données pour 3W (3 puces dans le même package transparent), et les 3W y étaient bel et bien! D'autre part, un driver donnant l'oscillogramme 1 est proche de l'idéal, puisque sa tension est continue. Je crois plus à une imprécision de l'ampèremètre.

Sur votre schéma, le driver D1 ne pourra PAS alimenter 2 spots en série, à cause des Vf de diodes, qui monteraient alors à 14V pour commencer à donner une lueur... Il faudra donc tirer au moins 5 fils du driver vers les 4 spots (1 commun et 4 individuels).

"soit 3W c'est la conso au primaire du transfo et il me reste 1watt pour éclairer." Non, le rendement d'une SMPS est d'au moins 80%, voire 90. (Switching Mode Power Supply).

Pour mesurer la conso au primaire, vu que le PFC n'est même pas en option, il faut le faire oscilloscopiquement bicourbement sanslaterrement. Vous n'aurez de conso que lorsque le secteur dépasse 300V en valeur absolue, et il vous faudra faire une estimation à la louche des amplitudes et des temps de conduction. Si cela vous semble trop ardu, envoyez moi une photo de l'écran et j'entrerai ça dans mon neuronal computer.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Miss Lol.

OK, donc j'imagine que vous n'avez pas encore ouvert le driver, qui doit selon moi avoir un condo réservoir en sortie. Votre problème VA être résolu, mais pour cela IL FAUT caractériser un groupe de 3 LED's. Utilisez une alim et un voltmètre pour faire les mesures suivantes. Alimentez le spot à travers 10 ohms pour limiter et mesurer le courant.

1/ Montez l'alim pour avoir 0.10V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
2/ Montez l'alim pour avoir 0.50V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
3/ Montez l'alim pour avoir 1.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
4/ Montez l'alim pour avoir 2.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
5/ Montez l'alim pour avoir 3.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot? (attention, la 10 ohms va chauffer notablement pour cette mesure)
6/ Essayez parmi ces 5 essais de trouver votre préféré au niveau de l'éclairement.

Avec juste ces 5 mesures, on va pouvoir trouver le moyen de tout faire marcher sur un seul driver. Au fait, vous avez dit plus haut qu'avec un seul spot vous mesuriez 0.1 A. Où sont alors les 3W?... je soupçonne un pb de mesure.

Vous avez bien dit que vous vouliez un groupe de 4 et un groupe de 2 (cf post 9). Pour le groupe de 4, il faudra peut-être 2 drivers, cela dépendra de votre choix 6/.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.

Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.

Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je n'ai pas compris un truc dans votre histoire. Vos spots ont été achetés avec l'alim prévue pour, avec laquelle vous avez donc fait ces manips, ou alors vous utilisez un autre système, par ex les petits drivers du bout du monde?... Si c'est ce dernier cas, je ne pensais pas que vous vous en étiez déjà procuré. D'un autre côté, comme je l'avais dit plus haut, je ne vois pas de condo sur leur sortie, donc ils me semblent incompatibles avec votre bel oscillogramme N°1. Pour moi, 1 alim + 1 spot donnaient 3 W dans le spot donc 300 mA. Maintenant j'ai le doute.

Bravo pour votre montage avec le condo pour retarder le passage en sécurité. C'est bien pensé. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas un fonctionnement normal, tant mieux si le circuit n'en souffre pas. Dans votre cas N°1, vous avez pris soin de représenter un peigne sur le niveau haut, ce qui me porte à croire que la période de la sécurité est bien plus longue que l'oscillation de base (les dents du peigne). Quelles sont approximativement ces 2 périodes? Je dirais à la louche 5 uS et 5 mS?...

Dans ma dernière citation de votre post 13, je parlais en fait de 4 résistances, une par spot. Mais je persiste à croire qu'une carac préalable d'un spot est nécessaire avant de réfléchir à une solution.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle (et GL).

Déjà, je pense que notre Miss Lol a des problèmes avec le vocabulaire, qui vont au delà de l'ampérage et du voltage (voire du wattage (de cellulose!)). Une alim à découpage ne veut pas dire que la tension de sortie est un carré entre 0 V et X V, 10k fois par seconde. Cela veut dire qu'on redresse le secteur pour en faire du 350V DC, et que grâce à un dispositif hacheur (FET, par ex), on envoie sur le primaire d'un petit transfo des impulsions de 350V d'amplitude. Le caractère "découpage" est donc lié à la gestion du primaire. Les impulsions se retrouvent au secondaire, sont redressées, filtrées dans un condo, et quand il y a la bonne tension sur le condo, on envoie avec un optocoupleur un message au primaire pour lui dire qu'il freine ses ardeurs, soit en variant le rapport cyclique, soit en passant en mode salve.

2ème préambule : si vous ne mettez qu'un seul spot, je suis à peu près sûr qu'il éclairera plus que lorsque vous en branchez 2 en //. On est bien d'accord que vos manips sont avec 2 spots en //? Dommage que vous n'ayez pas d'abord manipé avec un seul spot, pour caractériser les LED's.

Votre 1er oscillogramme montre qu'on est en fonctionnement normal, 10V correspondent à environ 3 Vf de LED blanches. Mais à quel courant, mystère, car vous avez 2 spots en //. Cela dit, le courant global est probablement de 300 mA, vu les specs de spots, et vous pouvez le mesurer facilement avec un multimètre en calibre 10 A. Quand vous augmentez la résistance, la tension de 10V doit augmenter aussi, comme sur une alim en courant ; d'ailleurs 15 ohms et 300 mA donnent quasiment 5V, la tension doit donc monter à 15V. Là, vous perdez de l'argent car la puissance dissipée dans la résistance l'est en pure perte, la résistance ne limite rien car l'alim est déjà limitée en courant.

Pour le 2ème oscillogramme, ça se gâte. Votre alim entre en mode sécurité car la tension au secondaire dépasse 15V, valeur que le concepteur a jugé comme étant la limite à ne pas dépasser. Du coup, le début de l'impulsion est correct, mais le FET est coupé prématurément, et la tension sur le condo redescend jusqu'à ce que les LED's ne consomment quasiment plus rien, c-à-d 7V. Les périodes des 2 courbes sont-elles équivalentes?

Votre schéma avec le transfo induit aussi en erreur, car il n'y figure pas toute la tripaille électronique de régulation. D'ailleurs vos oscillogrammes ont une composante continue évidente qui requiert un redressement/filtrage.

Concernant la solution hypothèse capacitive, oui si le courant est raisonnable (par ex 75 mA), car 300 c'est trop. Et là effectivement, vous serez au top du rendement car le condo série n'a aucune perte. A étayer avec vos futures manips. Mais mettre 12 LED's en série ne vous fera pas baisser la tension sur la capa série, ou si peu (36V vs 350 en pointe, c'est presque négligeable). La capa réservoir devra tout de même être une 400V, au cas où une LED se mette en open.

Je pense que vous devriez tester sur table un spot avec une alim de labo et une R série pour savoir exactement le niveau de courant qui vous convient. Si c'est 75 mA (vs 300), alors OUI, vous pourrez mettre les 4 spots en //, éventuellement avec une petite R série (15 à 22 ohms) sur chaque spot pour bien égaliser les 4 courants et tout le monde sera content. Ou alors passer en capacitif, avec l'inconvénient que vous baladez du 220 un peu partout.

Pour votre idée sur les LED's tête-bêche, vous aurez un effet clignotement assez prononcé, et une LED est très mauvaise en redressement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas mal de propriétaires de Sanyo ont eu récemment un problème sur leur IGBT (gros transistor sur la carte mère), mais cela ne semble pas être votre cas vu la tension que vous mesurez. Votre valeur est aberrante parce que la tension est continue et que vous la mesurez en alternatif : l'appareil applique alors à tort un facteur correctif. La tension à lire est de l'ordre de 350V DC. Le moteur est du type... sophistiqué, et est censé envoyer à la carte mère un signal prouvant qu'il tourne (une impulsion par tour). S'il ne tourne pas, par ex si sa régulation interne est HS, pas d'impulsion, et la carte donne une erreur.

Si vous êtes bricoleur, et juste dans un but diagnostique, vous pouvez, avec une visseuse/dévisseuse, faire tourner l'hélice (dans le bon sens) à quelques tours/seconde, puis mettre en route la clim (2 personnes nécessaires).
Si ça semble démarrer normalement, c'est bien le moteur à changer. J'avoue que c'est une manip que je n'ai jamais fait faire, mais il y a un début à tout. Pour entraîner l'hélice, il vous faudra faire une petite interface visseuse/hélice, avec un bout de tuyau d'arrosage, par ex.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.

En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.


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Bon, je voulais éviter de faire un schéma (c'est barbant!), mais vous m'y contraignez.

Pourquoi pas chauffage et commun? Parce que, arrivé à la consigne, il faut établir un passage de courant, et non l'interrompre, ce qui est le mode de fonctionnement classique des chauffages. En utilisant le plot clim/ventilation, c'est bien l'effet recherché, de même qu'on connecte un appareil de refroidissement quand la température monte trop haut.

Pour la mezzanine, il faudra prendre une résistance 2 fois plus faible, puisque la thermistance est 2 fois moins résistive. La valeur normalisée est 47 kOhms (Jaune/Violet/Orange/Or). Vos valeurs du post 106 ci-dessus sont des kOhms et non des Ohms.

Le schéma ci-dessous montre comment câbler tout ce petit monde. Les pointillés indiquent que, pour faciliter les fixations, vous pouvez placer la thermistance entre chaud et froid, et la 100k entre commun et chaud. Normalement, le plot "chaud" n'est pas utilisé : je confirme qu'il ne l'est pas, malgré les apparences! J'ai ajouté en rouge les consignes et la température ambiante.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Beat.

Ce comportement s'explique si la CTP est chaude, car elle est alors beaucoup plus résistive que quand on commence les mesures à froid, c'est à dire quand le courant a été coupé au moins 10 mn et que quelqu'un remet le courant pendant que vous mesurez la haute tension. En tous cas, le fait d'avoir une montée lente, alors que l'IPM et la carte mère sont débranchés, semble confirmer qu'il y a une fuite dans un condensateur.

Pour mettre en évidence le défaut, en éliminant l'effet (trop) résistif de la CTP, vous pouvez faire l'expérience suivante. Coupez le courant, et laissez l'IPM et la carte mère débranchés. En parallèle avec la CTP (voir photo, pistes A et B), soudez 2 fils reliés à une ampoule à filament de 60 ou 100 watts. Regardez l'ampoule pendant qu'une personne remet le courant. Si tous les composants sont bons, elle doit briller un court instant puis s'éteindre complètement. Si ensuite elle éclaire à nouveau, ou même clignote, c'est parce qu'un arc s'est produit dans un condensateur, ou se produit répétitivement. A ce moment, comme vous l'avez dit, coupez le courant, enlevez 1 condensateur et recommencez. Si c'est pareil, remettez le condensateur et enlevez l'autre.

Cordialement, Dom.

Romana, PL : je ne sais pas trop quoi faire avec le lien en post 11... J'ai cliqué, mais rien de flagrant pour retrouver le fichier...

PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc bien une consommation sur la haute tension puisqu'elle ne monte pas à 340V et qu'elle descend ensuite. Elle descend parce qu'il y a une CTP (=PTC) en série pour charger les condensateurs, et cette CTP doit chauffer et voir sa résistance augmenter lentement, d'où la baisse de la tension (elle est sur un coin de la carte PFC). Ou bien cette consommation a lieu dans la carte IPM, ou bien c'est un condensateur qui fuit.

Pour trouver la carte qui consomme, enlevez le fil "P" qui arrive sur la carte IPM, et le fil "P" qui arrive sur la carte mère. Si vous avez le même comportement, alors c'est bien un condensateur HS. Trouver lequel ne sera pas très dur. Ma théorie est qu'un condensateur a une fuite, légère à 169V, mais s'il était à 340V, la fuite augmenterait de façon exponentielle et il se mettrait très vite en court-circuit et ferait disjoncter. J'ai déjà vu ce phénomène une fois sur une alimentation à découpage d'un appareil ménager. Le plus incroyable était qu'après le claquage, le condensateur semblait bon à l'ohmmètre (basse tension).

"je pourrais peut-être dessouder un condensateur après l'autre, et à chaque fois faire une tentative de démarrage du compresseur.... si oui, il me semble que je dois reconnecter le câble GND/12V/15V pour faire ça ?" EXACTEMENT!! Mais je le répète : attention à bien décharger les condensateurs avant manipulation ou dessoudage.

"Un démarrage du compresseur = mettre la clim en marche" et ARRETER après 15 secondes si le compresseur a démarré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?

Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.

Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?

A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le montage proposé permet de donner artificiellement un hystérésis asseez important (écart entre mise OFF et remise ON) à la régulation autour du point de consigne du thermostat ajouté, par ex 20°. Celui-ci va donc prendre la main sur la régulation de la clim, dans l'hypothèse où le réglage de la clim est 2° au dessus de celui du thermostat extérieur. Si la clim, de par votre programmation en plages horaires, vient à changer la consigne, par ex pour 17°, alors la clim régulera bien autour de 17°, mais vous perdrez l'assistance anti-cyclage qu'apportait le thermostat extérieur, puisqu'il restera réglé à 20°. Ou alors, vous devrez abandonner la programmation de plages horaires sur la clim, et acheter un thermostat électronique plus sophistiqué, sur lequel vous pourrez régler vos plages.

Personnellement, je trouve que la régulation par plages horaires n'a rien d'indispensable, car une maison se comporte comme un accumulateur thermique, surtout quand elle est bien isolée. Une bonne partie de l'énergie économisée à "basse" température sera reperdue quand la plage "haute" température commence. D'autant que pour beaucoup d'abonnés l'électricité est moins chère la nuit : on en arrive à ce paradoxe où l'on met la clim à bas régime quand l'électricité est peu chère et où l'on remet la maison en température quand elle est au tarif fort...

Une résistance de 100k peut se trouver dans tous les magasins d'électronique, ou même se récupérer sur une carcasse d'appareil en panne ou autre (pas trop récent, car maintenant on trouve surtout des CMS dans les appareils). Ses bagues de couleurs sont Marron/Noir/Jaune/Or. Vous pouvez aussi utiliser un potentiomètre de valeur plus forte et que vous prérèglerez avec un ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Apparemment votre post 5 n'était pas arrivé quand je vous ai répondu ainsi qu'à GL. D'ailleurs, j'y ai oublié 2 mots et ça nuit à la compréhension : "il est probable qu'ils AIENT leur propre hacheur", et "Mais même SI vos spots..."

Bref. C'est pas écolo, ça, de laisser la lumière tout le temps, mais bon c'est vous qui voyez, comme dit Laspalès! Pour tenter de répondre à vos 4 questions :
1/ quelle est la techno de votre alim (transfo 50Hz ou découpage), et quelles sont ses caractéristiques U/I?
2/ si vous tirez trop sur une alim à découpage, la sécurité va s'activer en permanence (20k-200k fois par seconde...), et ce n'est peut-être pas génial au niveau durabilité. Une alim à découpage (digne de ce nom) régule en général en tension grâce à un optocoupleur qui signale au primaire que la tension nominale est atteinte. Si vous tirez trop, cette tension n'est plus atteinte et le régulateur au primaire travaille en mode limitation/sécurité.
3/ Combien de LED's dans chacun de vos spots? Comme je le disais hier, vos spots ont probablement un hacheur intégré qui fait travailler les LED's à courant constant, ce qui leur permet de travailler avec une tension comprise entre 10 et 15V. Cette forte variabilité de tension (5/12 soit 42%) ne se rencontre pas dans le cas des lampes secteur (215-240 soit 11%), ces dernières n'ont donc pas de hacheur. Quelles sont les caractéristiques de vos spots, nb de LED's, U et I nominaux?
4/ Dans une alim à découpage, le transfo ne génère pas beaucoup de pertes, en tous cas moins que dans un transfo 50 Hz. C'est dû au matériau (ferrite) et à la fréquence de hachage 20-200 kHz. Plus la puissance est faible, plus le transfo est petit, et plus la fréquence DOIT être élevée. En revanche, la diode redresseuse au secondaire peut occasionner des pertes, surtout si la tension de sortie est faible.
5/ Une alimentation capacitive n'est indiquée que pour des courants faibles. Si vos spots demandent 300 mA, cela vous obligerait à mettre un condensateur série assez fort, genre 4.7 uF 250V AC, composant cher et qui commence à être encombrant. Je rappelle que l'impédance du condo est 1/(j)C.oméga ou 1/(2.pi.f.C) : 1 uF laisse passer 72 mA. Aussi, quand on met en marche, l'appel de courant peut être assez fort, cela nous rappelle les clims...
6/ Il faudrait que vous caractérisiez vos spots pour savoir quel courant vous convient pour vos marches... Une fois cette donnée connue, on pourrait élaborer une stratégie.

Cordialement, Dom.

Je vous rassure, quand j'écris un post assez travaillé comme celui-ci, je le relis et le modifie au moins 10/20 fois avant de le mettre en ligne!... Je m'attache à ce que mes explications soient les plus claires possibles et ne donnent lieu qu'à une seule interprétation possible.

Si cela peut vous aider, voici ce que remplace mon montage pour 20° de consigne : quelqu'un qui crève de chaud à 20.5° (et qui baisse alors la consigne clim de 4 degrés), et qui crève de froid à 19.5° (et qui monte alors la consigne clim de 4 degrés). Ca ressemble un peu à ce que vous faisiez il y a quelques jours quand la clim cyclait, non?...

Très bonne question! Dans un 1er temps, faites l'essai avec le pontage, comme ça on est sûr que l'alimentation ne consomme rien. Si vous êtes courageux, alors enlevez le pontage et refaites le test, alim fonctionnant, donc.

Attention aux condensateurs qui pourraient rester chargés. Appliquer une résistance (fer à souder qui fonctionne sans transfo ou chauffage électrique) entre P et N pour les décharger.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Intéressant. En court-circuitant C48, on empêche le régulateur de recevoir un peu de tension d'alimentation depuis la haute tension, et il ne peut pas démarrer. Cela donne comme information que le transistor de sortie de ce régulateur tient la haute tension. Et que c'est probablement ailleurs que se trouve le problème, qui fait déclencher le disjoncteur quand le relais de la carte PFC est activé. Et il ne peut être activé que lorsque l'alimentation de la carte mère fonctionne.

Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans votre panne : la haute tension "P" ne va que sur l'IPM et sur l'alimentation de la carte mère. Quand vous enlevez le fil "P" sur l'IPM, le disjoncteur tient, et on sait maintenant que le primaire de l'alimentation est bon (et même l'alimentation complète puisqu'elle donne bien du 12V au relais PFC).

Je vous propose l'expérimentation suivante. Connectez tout sauf le petit câble GND/12V/15V qui relie carte mère et carte PFC. Cela va interdire au relais de la carte PFC de coller (et de faire sauter le disjoncteur). Clim coupée au disjoncteur, mesurez la haute tension (P/N) en permanence. Au début, elle doit être proche de 0V DC. Demandez alors à quelqu'un de remettre le disjoncteur, et continuez de mesurer la haute tension. Elle doit monter à 340V en quelques secondes et y rester indéfiniment. Si elle ne monte pas à 340V mais s'arrête à 250 (par ex) et a tendance à diminuer ensuite, cela voudra dire que vous avez un condensateur qui fuit sur la carte PFC (2 gros chimiques et 2 jaunes mylar). Pour savoir lequel, attendez un peu, celui qui est HS doit chauffer ou tiédir au bout d'un certain temps (1-3 mn). Si c'est le cas, coupez le courant, dessoudez-le, reconnectez tout et tentez un démarrage du compresseur. Si c'est bon, arrêtez tout, car travailler avec un seul condensateur va donner une haute tension perturbée, d'autant que pour l'instant l'IGBT est toujours désactivé!

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Heureux de vous revoir avec de bonnes nouvelles, et heureux d'avoir pu vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL et Marielle.

Je n'ai pas grand chose à ajouter à la prose de GL qui a si bien su décrypter les caractéristiques des montages en lien. Régulation en courant, effectivement, et j'ajouterais à courant pulsé car après la diode au secondaire, je ne vois pas de condensateur réservoir.

Marielle : si j'ai bien compris, vous envisagez de laisser cet éclairage en permanence. Pourquoi ne pas installer un va-et-vient, comme dans les cages d'escalier classiques? Car dans ce cas, la consommation ne sera plus un souci, vu le peu de temps que vous l'allumerez par jour.

Si j'ai bien compris, les spots de Marielle sont prévus pour 12V. Il est probable qu'ils leur propre hacheur (j' ai déjà démonté un spot qui en avait un), raison pour laquelle en mettre 2 en série peut amener des surprises. Les mini-drivers du lien sont prévus pour alimenter des LED nues, sans résistance ni électronique embarquée. Mais même vos spots n'ont pas de hacheur, ils ont au moins une résistance série, et faire au final marcher un spot sous 6V peut conduire à une quasi extinction de la LED, car une LED a un Vf de l'ordre de 3V, voire plus, et si les spots ne sont pas mono-LED, alors la somme des Vf devient trop forte.

Petit aparté sur les Freebox "Révolution". Il y en a dans ma famille, et ces ordis miniatures consomment en permanence 50W (2 boîtiers + 2 alims), ce qui donne au final 4 à 5 € d'électricité par mois si on ne les éteint pas. Et si on les éteint, plus de téléphone fixe...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour C42, le comportement n'est pas anormal, 511 correspond en gros à la valeur de la diode de redressement qui alimente ce condensateur. L2 ressemble à une diode, mais c'est en fait une petite inductance, constituée d'un simple fil qui passe dans un cylindre de ferrite. Normal de voir une résistance nulle. Pour les régulateurs, vous n'avez peut-être pas mesuré à l'ohmmètre les résistances entre la broche centrale et les autres broches? Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait un problème dessus.

Bien vu pour le régulateur, son vrai nom est KA5H0380R. Vérifiez qu'il n'y a pas court-circuit entre ses broches 1 et 2 (si c'est le cas, il est mort), ni aussi entre "P" et "N" sur la carte, fil "P" retiré.

Si ces 2 dernières mesures ne montrent pas de court-circuit, reliez les 2 soudures du condensateur chimique proche du coin de la carte et du régulateur (C48?), et remettez sous tension. Si cela disjoncte toujours, c'est que le FET de sortie du régulateur ne tient plus la tension et "part en break". Il faudra alors le remplacer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand la température monte dans votre pièce, la sonde de clim, déportée ou non, voit sa valeur ohmique baisser, d'environ 5% par degré. Mon montage utilise un thermostat mécanique déporté. Son principe est que lorsque la température de consigne DU THERMOSTAT est atteinte, alors celui-ci va mettre une résistance en parallèle sur la thermistance, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la valeur apparente de la thermistance et donc de faire croire à la régulation que la température a (brusquement) monté de 4 degrés. La clim va alors s'arrêter jusqu'à ce que la température baisse suffisamment pour que le thermostat ouvre ses contacts ; à ce moment, la régulation va "voir" à nouveau une valeur de thermistance non trafiquée correspondant à une température notablement descendue par rapport à l'instant d'avant, et va donc remettre la clim en marche.

Exemple numérique pour votre cas : si vous voulez 20°, mettez le thermostat à 20° et la consigne clim à 22°. S'il fait 18° le matin dans la pièce, la clim va se mettre en route. Quand le thermostat commute à 20.5°, il fait alors croire à la clim qu'il fait désormais 24.5°, et celle-ci va s'arrêter durablement. La température va alors redescendre doucement jusqu'à 19.51°, la clim se croira à 23.51, et soudain à 19.50° le thermostat s'ouvre, la clim se croit alors à 19.5 (pour une consigne inchangée de 22), et se remet donc en marche.

Il faut que le thermostat ait un bornier à 3 fils, respectivement commun, mode chaud et mode froid (ou ventilation). Pour une consigne à 20, s'il fait 25, les bornes "froid" et commun seront réunies, et s'il fait 15, les bornes "chaud" et commun seront réunies. Le thermostat "Delta 2" de chez Delta Dore permet ce branchement et coûte non pas 6 mais 11 € (désolé!) chez Leroy Merlin. Voir ci-dessous, ainsi que le lien.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-mecanique-delta-2-e49370#&xtmc=thermostat&xtcr=2

Réalisation : pour une thermistance de 25 kOhms à 20°, mettre en parallèle sur elle l'assemblage constitué des contacts commun et froid en série avec une résistance de 100 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je suis très pris ce WE, fête de famille oblige. J'essaierai de vous répondre cette nuit! Ainsi qu'à Marielle. Dom.

Bonjour.

Alors la réponse à ma question est simple : la haute tension ("P") est utilisée aussi par le primaire de l'alimentation à découpage. Cette astuce évite de devoir redresser et filtrer le secteur une 2ème fois. L'entrée secteur brute sur la carte sert en fait à alimenter le moteur du ventilateur, qui pourrait bien avoir 3 vitesses, le 4ème relais servant à commander la vanne 4 voies.

Il doit y avoir un défaut soit dans l'alim elle-même soit dans les circuits alimentés par elle.
1/ testez les 6 condensateurs proches du transfo jaune. Il ne faut pas lire moins de 50 ohms, et surtout pas 0
2/ testez les diodes (cylindres noirs avec une bague grise à un bout), on doit lire entre 250 et 800 (mV de "forward voltage") dans un sens (fil noir du multimètre sur la bague, fil rouge à l'autre bout), et probablement l'infini dans l'autre sens. Je vois 4 diodes aux secondaires, dont une grosse, et 2 au primaire.
3/ essayez de lire les références des 3 régulateurs U3 (7812?), U6 (7815?) et U7 (7805?). Si ce sont bien des 78xx, alors il ne faut pas lire 0 entre la broche du centre et les autres. Essayez de lire aussi la référence du régulateur de primaire. J'essaierai alors de voir comment il est protégé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut donc savoir à quoi est utilisé le +350V sur la carte, sachant que le secteur y arrive aussi pour l'alimentation basse tension. Et vous avez dit que le ventilateur n'était pas en cause... Pour essayer de comprendre, il faudrait une photo recto/verso de la platine mère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, on voit tout, maintenant! :-) Le câble à 3 fils amène donc de la basse tension pour le circuit qui pilote l'IGBT et pour le gros relais. Ce relais va court-circuiter au bout d'une petite temporisation (2 à 3s) la résistance (CTP) qui limite le courant de charge des gros condensateurs (sans cette résistance, l'appel de courant ferait sauter le disjoncteur). Si vous enlevez ce câble à 3 fils, alors le relais ne pourra pas coller et laissera en fonction la résistance, raison pour laquelle le disjoncteur ne sautera pas. La résistance doit alors chauffer assez fort au bout d'une minute (80°)

Pour le moment, laissez le collecteur débranché.

1/ Pouvez-vous confirmer qu'à chaque fois le disjoncteur ne saute pas immédiatement (0.1 seconde), mais au bout de 2-3 secondes, peut-être un peu plus?

2/ Si c'est le cas, il y a une sur-consommation sur la haute tension continue (+350V). Celle-ci est fabriquée par la carte PFC, et sort sur le fil "P". Ce fil va vers la carte IPM et vers la carte mère. Débranchez ce fil "P" quand il arrive sur la carte IPM et voyez si le disjoncteur saute. S'il ne saute plus, le problème serait donc sur cette carte. S'il saute toujours, rebranchez le, et enlevez le fil "P" quand il arrive sur la carte mère. Re-testez. Attention, avant de rebrancher un fil "P", il faut attendre que la tension P-N soit descendue au dessous de 30V, ou il faut la décharger avec un fer à souder (sans transfo!) ou un chauffage électrique.

On verra la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez piloter la clim par un thermostat mécanique à 6 euros prévu pour chaud et froid. C'est lui qui, en modifiant la valeur de la thermistance lors de son "clic", va imposer les mises ON et OFF, les OFF pouvant alors atteindre des heures...

"Guete Abig", donc! Je pensais que vous étiez Allemand.

Pour que je puisse mieux comprendre votre machine, il faudrait que vous postiez à nouveau la photo du schéma, mais bien nette. Car les noms des liaisons entre les cartes sont importants.

Confirmez-vous que le disjoncteur ne saute plus quand vous enlevez UNIQUEMENT "deux petits fils qui vont de la carte PFC vers la carte mère"? Comment s'appellent ces fils?

Le disjoncteur qui saute ("du bisplit") n'est pas celui de la maison, je pense. Est-ce un disjoncteur différentiel? En effet, un différentiel peut sauter par surintensité ou par fuite à la terre, et c'est très différent.

Cordialement, Dom.