Bonjour.

Exact. Suite à votre manip hasardeuse, j'espère que vous n'avez pas endommagé le pont redresseur. Testez le après avoir enlevé l'IGBT mais avant de remettre le jus. C'est la grosse pièce à 4 broches sur la même carte. Vous ne devez pas voir de court-circuit entre 2 de ses broches (6 mesures).

Surtout arrêter au disjoncteur dès que le compresseur démarre (si du moins il démarre).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se peut qu'effectivement ce soit le ventilateur qui fasse du bruit, probablement à cause des roulements. Dans la manip que je vous avais suggérée, je n'avais pas pris en compte le fait que l'hélice a tendance à se "visser" dans l'air et que lorsque le courant est coupé, l'axe de rotation peut se déplacer dans le sens de sa longueur et donc modifier un éventuel bruit.

Vous pouvez faire la manip dont vous parlez, mais en mettant juste derrière l'UE un ventilateur d'intérieur en vitesse max, autrement l'échangeur va devenir glacial très vite et vous générer un autre code d'erreur. Attention, il arrive que l'écrou d'hélice soit à pas inversé, ne pas forcer si cela ne veut pas tourner mais essayer dans l'autre sens. Quand vous manipulerez l'hélice, il sera préférable d'arrêter la clim à la télécommande. En tous cas, ne manipulez jamais le connecteur du ventilateur clim reliée au secteur, danger de mort pour lui et la carte!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de vous aider à aller plus loin, n'étant pas devant votre machine! Déjà, on peut se demander si le code erreur pointe réellement un pb sur l'IPM. Je peux tester sur table un IPM de manière fonctionnelle, mais c'est une manip compliquée et longue, qui n'est pas à la portée d'un néophyte. Les tests que vous avez faits montrent que le module (à 27 pattes) n'a pas de défaut majeur sur ses sorties haute tension, mais on ne sait pas sur les autres parties.

Voyez aussi si la grosse résistance R816 et les 4 cylindriques R812-815 sont bonnes. Et mesurez la sortie du régulateur IC401, je pense que c'est un 7805, il devrait donner du 5V. Sa broche centrale est la masse, l'autre est l'entrée 15V. Les mesures 7805 se font sous tension, so... be careful!

Keep smiling, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas fait la chose illicite décrite en question 2291 post 9 ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous devez être le Nième à avoir son IGBT en court-circuit. Le secteur passe dans une résistance (court-circuitable par le fameux relais), est redressé dans le pont, traverse l'inducteur ("reactor"), puis arrive sur l'IGBT. En fonctionnement normal, celui-ci se ferme quelques microsecondes pour lancer un courant dans l'inducteur, puis s'ouvre pour que le courant ainsi lancé aille remplir le condensateur réservoir. Le scénario se répète des centaines de fois par seconde. Si l'IGBT claque, il fait sauter le(s) disjonteur(s). En remettant le disjoncteur, cela ne saute plus parce que la résistance ne laisse passer qu'un peu de courant dans le court-circuit qu'est désormais l'IGBT. Si vous court-circuitez le relais, ben ça re-saute.

On voit l'IGBT en haut de la 4ème photo. Il y a fort à parier que ses 2 broches de gauche sont en court-circuit. Si c'est le cas, dessoudez le, remontez tout et mettez en marche la clim. Si le compresseur démarre, éventuellement après une tempo, coupez au disjoncteur dans les 15 secondes, marcher sans IGBT expose à des problèmes. Il vous faudra le remplacer, mais c'est à priori la seule pièce à changer. Testez aussi la grosse diode vissée (entre la broche centrale et une des 2 autres (qui sont reliées ensemble)), mais elle est sans doute bonne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ça y ressemble bigrement! Et qui dit manque de gaz dit fuite à trouver avec pression d'azote avant de recharger, le tout par un pro. Attention à ce que cela va coûter. Si la clim est âgée, cela ne vaut probablement pas la peine de réparer.

Cordialement, Dom.

Hi Philip ; sorry, I just forgot you!

Je peux vous indiquer quelques tests pour vérifier l'IPM et quelques composants qui travaillent avec lui.
* Vérifiez les 3 résistances blanches R208-210, elles doivent faire une fraction d'ohm (10 milliohms?)
* Vérifiez les 3 condensateurs E202-204, ils ne doivent pas être en court-circuit
* Vérifiez les 3 diodes D202-204, elles ne doivent pas être en court-circuit
* Vérifiez les sorties U-V-W (P201-203), elles ne doivent pas être en court-circuit avec la haute tension P204, ni avec le 0V (la cosse à gauche de R210)
Si vous êtes patient, vous pouvez aussi vérifier la valeur de toutes les résistances CMS (composants montés en surface), mais ce sera long et il y a peu de chances de trouver un pb dessus. Le marquage est de 2 chiffres significatifs + le nombre de 0 pour terminer le nombre. Ex : 223 donne 22000 ohms, 100 donne 10 ohms (10 suivi de zéro 0, piège!) alors que 101 donne... 100. A noter que, à cause des autres composants dans le voisinage, les résistances peuvent faire moins que la valeur écrite...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Damien.

Vous avez dit que la clim fonctionnait dans tous les autres modes (y compris le froid, donc). Etes-vous sûr que c'est bien le cas, à savoir qu'en froid l'UI vous donne bien de l'air très froid et non un brassage d'air ambiant? Vous ne seriez pas le 1er à dire que cela marche en froid alors que ce n'est pas le cas.

Parce que je n'arrive pas à comprendre que le mode froid fonctionne normalement et qu'en mode chaud le compresseur tourne sans produire de chaleur. Pour moi le gaz est parti et le mode froid ne marche pas non plus ; en effet, de l'air soufflé à 19° donne une impression de froid. Pour vous en assurer, mettez un thermomètre juste à la sortie de l'UI.

En mode froid, l'UI souffle dès le démarrage du compresseur, alors qu'en mode chaud elle attend que le gaz soit à 35/40° pour commencer à souffler, ce qui peut vous induire en erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ça sent le compresseur qui souffre... Normalement, un comp inverter fait un bruit assez faible, on a peu de chances de l'entendre à plus de 3 mètres.

Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui n'est plus alimentée puisque le courant est coupé. Du coup, son charriot interne revient au repos, c-à-d en position froid, et le gaz sous pression rejoint les éléments à basse pression avec ce bruit, comme lors d'un dégivrage. C'est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suggestion de manip, qui comporte un petit risque, donc je ne vais pas me vexer si vous préférez ne pas la faire. Elle a pour but de différencier si le bruit vient du compresseur ou du ventilateur. Une personne se met au tableau électrique, l'autre devant l'UE. Quand le bruit est arrivé à son maximum, la 1ère coupe le disjoncteur, la 2ème écoute ce qui se passe. A la coupure, le compresseur stoppe instantanément, le ventilo continue quelques secondes sur sa lancée. Si le bruit arrête instantanément, ce sera donc plutôt le compresseur, s'il décroît en 2 ou 3 secondes, ce sera le ventilo.

Le risque dont je parlais est que parfois il arrive qu'un inverter n'apprécie pas une coupure secteur... Normalement ils sont faits pour s'en accommoder, mais on a déjà vu sur ce forum des internautes qui constatent une panne après une coupure EDF.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les tuyaux ne chauffent pas, ou bien le compresseur ne démarre pas, ou vous avez perdu tout le gaz, ce qui n'est pas possible dans la mesure où vous dites que la clim fait bien du froid...

Erratum, l'explication de code que je donnais est pour la marque Zenith, pas Airton, mais il est probable que les codes sont les mêmes. D'ailleurs, E3 (Zenith) est donné pour "défaut de la sonde sur l'évaporateur de l'UI", et correspond bien à votre manip.

Pour vous assurer, sur une tout-ou-rien, que le compresseur ne démarre pas, vous pouvez faire la chose suivante : clim arrêtée, bloquez l'hélice extérieure, mettez en marche en mode chaud et écoutez le bruit : le ventilateur ne faisant plus de bruit, vous entendrez si le compresseur tourne ou pas.

Si le compresseur tourne, essayez de taper modérément sur la vanne 4 voies avec un petit objet, au cas où son charriot interne serait bloqué à mi-course.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Zenith, qui est comparable à Airton, F7 signifie "défaut de sonde de température sur le condenseur extérieur". A prendre avec les réserves d'usage, d'autant que ce n'est pas la même marque. Si votre clim a quelques années, de l'oxydation pourrait avoir dégradé les contacts. Coupez le courant 20 mn (pour faire décharger les condensateurs), ouvrez le capot supérieur de l'UE, et manoeuvrez plusieurs fois les connecteurs, en particulier ceux qui partent en petits fils vers les sondes. Remettez le courant et voyez si cela a servi à quelque chose.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui fonctionne en permanence? Le ventilateur seul ou le ventilateur ET le compresseur? Si les 2 à la fois, alors les tuyaux doivent être soit très froids soit très chauds. Je soupçonne que ce soit le ventilateur seul, dans ce cas le diag dépend de la techno du ventilateur. On avisera suivant votre réponse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce que vous appelez solénoïde est surement la vanne 4 voies. Si vous n'avez que cela dans l'UE, c'est une clim tout-ou-rien, et cela simplifie grandement le diag. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les tuyaux. Si tout marche, y compris le compresseur, mais que la chaleur n'est pas évacuée par la turbine de l'UI, vos tuyaux vont monter en température et pression jusqu'à ce que le compresseur s'arrête en mode sécurité. Le non démarrage de la turbine pourrait venir de la sonde qui est située dans un fourreau en cuivre soudé sur l'échangeur dans l'UI. Essayez de permuter avec la sonde d'une autre UI, puisque vous avez la chance d'avoir des matériels identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Airton, E4 veut dire "anomalie carte extérieure". A prendre avec réserves, comme souvent. Est-ce qu'en mode chaud le compresseur démarre? Attention ce n'est pas forcément très audible. S'il démarre, normalement les tuyaux en sortie d'UE doivent commencer à chauffer, au moins le gros. S'il ne démarre pas, il y a des chances pour que ce soit une sonde, soit HS, soit avec une connexion dégradée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas d'IPM là dessus! Il est sûrement sur une autre carte. Sur les photos, on voit l'alim basse tension, les filtres d'entrée secteur, divers relais et les 3 condensateurs de haute tension DC. Le composant IPM (intelligent power module) fait plusieurs cm² , et a au moins une 15aine de broches. Il est piloté par un microP qu'on ne voit pas non plus sur vos photos.

Vous pouvez déjà vérifier si vous avez bien 340V DC sur les condensateurs, puis 17V DC sur le connecteur à 2 broches. La led 401 doit être allumée. Attention aux condensateurs, ne surtout pas faire un court-circuit, y compris par mégarde, TRES dangereux!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans la mesure où il y a quelque chose de malsain sur la carte, il serait quand même préférable de retirer le collecteur de l'IGBT. Car supposez que, vu le pb d'alimentation, le microP fasse n'importe quoi et mette l'IGBT ON en permanence, celui-ci claquerait instantanément. De plus, je ne comprends pas trop comment vous vouliez utiliser l'inducteur (qui n'a qu'un seul enroulement). Ce n'est PAS un transfo, et la résistance de son enroulement est de toutes façons bien trop faible pour limiter le courant. La manip que j'avais suggérée à Marielle l'année dernière était un peu différente (on attaquait les condos directement avec une diode extérieure, son transfo de récupe servant (aussi) de limiteur de courant).

Pour résumer, déconnectez le collecteur, reliez L1/L2 et mettez le secteur sur l'entrée secteur de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Merci pour le retour.

Il arrive assez souvent que le fait de couper une minute le courant puis de le remettre résolve le problème. Le dernier cas en date est en question 2298, mais il y en a beaucoup d'autres sur ce forum. Un peu comme un ordi qui plante et qu'il faut re-booter. J'ai même vu le phénomène sur... une Senséo !! Eh oui, il y a des microP partout, maintenant, même dans certains rasoirs...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le TNY, je préfèrerais le terme "gestionnaire d'alim à découpage", laquelle comprend des éléments au primaire, un transfo d'impulsions "HF", et des éléments au(x) secondaire(s). Le TNY est un circuit qui fut en son temps révolutionnaire tant il diminue la complexité d'une telle alim. Son "entrée" est du secteur redressé et filtré, et non de l'alternatif.

Tester un opto en mode diode sur la partie LED est très incomplet. Il y a aussi un phototransistor qui n'est vérifiable en statique ET EN DYNAMIQUE qu'avec émission pulsée de la LED.

Pour vos capas 1UF, déjà il faut les mesurer dessoudées, et d'autre part leur rôle est de filtrer les parasites, et n'ont aucun lien avec votre panne.

Pour les fils SI, laissez les en l'air. Veillez en tous cas à ce qu'il n'y ait pas 2 fils qui se touchent (pas que ces 2 là).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quels sont les symptômes qui vous font penser que la télécommande est morte? Dans ma vie j'en ai réparé un nombre certain! Je suppose que vous avez essayé avec des piles neuves. Quelquefois, on peut avoir les plots en contact avec les piles qui sont oxydés, ou la LED infra-rouge HS, tout ceci est bénin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre "module board" porte une alim à découpage qui pourrait ne plus fonctionner. Normalement le secteur redressé et filtré arrive sur P/N (=P3/P2), et vous devez avoir 340V DC environ. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver pourquoi. Si c'est OK, le circuit TNY gère l'alimentation, au secondaire de laquelle vous devez trouver 15 et/ou 17V (17V sur CN2). Si ce n'est pas le cas, coupez le jus et au bout de 5 mn, testez les diodes D401 et DZ401 (diode zener). De préférence en mode "diode" sur votre multimètre. Vous devriez lire l'infini dans un sens et entre 300 et 800 (mv) dans l'autre sens.

On verra la suite des tests en fonction des résultats de ceux que je vous suggère. En tous cas, EXTREME PRUDENCE quand vous manipez avec le courant ON, pour les risques de bourre déjà, et surtout à cause de l'énergie considérable stockée dans l'énorme condensateur : le court-circuiter par mégarde serait EXTREMEMENT dangereux. Au bout de mes "5 mn", vérifiez que la tension est descendue sous les 15V, sinon attendez plus lontemps. Si toutefois vous avez un fer à souder 1er prix (sans transfo ni régulation), vous pouvez l'appliquer 10 secondes sur le condo pour une décharge express.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle, notre Destivelle du R410, qui va donc reprendre du service avec ses cordes et ses mousquetons!

Je reviens d'un déplacement sans internet (comme annoncé dans la question 2300) et découvre donc vos nouveaux ennuis. Avez-vous testé l'IGBT de la carte qui vient de tomber en panne? Je ne serais pas étonné qu'il soit mort aussi, car s'il court-circuite la sortie des ponts redresseurs, la haute tension ne peut pas monter et l'alim à découpage ne peut pas partir. Et si en sortie d'alim il n'y a pas de basse tension pour le microP, aucune chance que les communications s'établissent entre les éléments de l'installation.

D'autre part, je dois vous dire que si une seule UE consomme 6 kW, soit 25A efficaces, l'IGBT est mis à rude épreuve. En effet, je ne peux pas quantifier avec exactitude les courants impulsionnels qui vont traverser cet IGBT, je manque de bases théorico/pratiques pour cela, mais je ne serais pas étonné qu'il y passe en pointe entre 60 et 70A.

Du coup, je rejoins par une voie inattendue les conseils d'Adelclim sur la non-pertinence de votre mode de fonctionnement au niveau de vos clims : vous risquez --en plus-- de changer vos IGBT assez souvent!

A noter qu'un disjoncteur différentiel coupe AUSSI par surintensité, et c'est ce qui se passe quand l'IGBT claque, le secteur est quasiment court-circuité, et un courant énorme est aspiré par l'IGBT, jusqu'à ce que le DD coupe. En le remettant, le courant ne peut plus être énorme à cause de la résistance de limitation du courant de charge des condos. Quand la bécane est saine, cette résistance est "enlevée" par un relais au bout d'une petite tempo.

J'attends de vos nouvelles pour éventuellement aller plus loin dans le secourisme!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous branchez la carte sur une table, pas besoin de fixer les dissipateurs puisqu'il n'y aura pas de puissance dissipée. Par contre, il vous faudra amener l'inducteur nécessaire au fonctionnement de la partie PFC, ne surtout pas mettre un fil à la place! Ou alors remplacez le par un fil SI et seulement SI vous déconnectez le collecteur de l'IGBT (patte centrale).

Où se situe le secondaire?... Question étonnante! Le primaire est commandé par le TNY. Le secondaire alimente une diode rapide et un chimique réservoir. Quand la tension y est suffisamment montée, l'opto commence à émettre et donne l'ordre au TNY de modérer voire d'arrêter ses stimuli au primaire. Les photos dont je dispose ne permettent pas de reconstituer facilement le schéma. On voit néanmoins le TNY, son opto en version CMS juste à côté (je ne suis pas sûr que vous ayez testé le bon). De l'autre côté du transfo, qui a plutôt 2 secondaires et non un seul, on voit le régulateur 15V. Sa broche de gauche est la tension après redressement par D01 et filtrage par C01, sa broche centrale est la masse, à prendre comme référence pour les mesures au DVM ou à l'oscillo, et la broche de droite est le 15V régulé. Si vous mettez un oscillo, attention à sa terre s'il en a une, une bonne partie de la carte est au secteur. L'autre secondaire est redressé par D04 et filtré par C06. Je suppose qu'il doit donner une tension plus basse, genre 5V.

NB : à partir de demain, je serai en déplacement 3 jours et sans internet !

Cordialement, Dom.

Bonjour Adelclim.

Merci pour ce cours qui profitera à plein de monde, j'en suis sûr. Dont moi, d'ailleurs.

Pour le pb des longs posts, j'ai résolu le risque de "tout recommencer" il y a longtemps. J'édite ma réponse dans un fichier .txt que je copy/paste au moment de l'envoyer. Cela me crée en plus un historique qui me permet de retrouver des références passées plus facilement.

Cordialement, Dom.

Avez-vous vérifié ce qu'il y a au secondaire de l'alim après la diode?

Bonjour.

OK, j'ai repéré la diode en question. Essayez de voir si l'alim à découpage (à base de TNY 7 pattes) donne une tension stable au secondaire. Peut-être y a-t-il un phénomène de relaxation synchrone de l'allumage de la LED. J'ai déjà eu le cas sur un montage (non clim), c'était l'opto qui était HS, et le TNY partait en sécurité, avec à la clef une bonne surtension au secondaire!... Mais tout cela n'est qu'une piste parmi d'autres.

J'me répète (i' faut bien) : les composants changés étaient-ils tous HS ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne nous en dites pas assez! Combien de splits avez-vous, quels étaient les symptômes initiaux, qu'avez-vous changé, les composants que vous avez changés étaient-ils réellement morts ?

Autrement, si tous les splits disent la même chose, il est très probable que le problème se situe au niveau de l'UE. Vous parlez de la power lamp, mais sur les photos de 3144 que je connais, je ne vois pas de power lamp, juste 4 LED's d'erreur. Sur une autre carte, peut-être ?... Une photo ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez dit tout en haut "à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service". Cela veut-il dire que l'erreur s'affiche dès le début et que le compresseur ne démarre pas? Si c'est effectivement le cas, cela élimine les hypothèses de surchauffe puisque le compresseur est au repos.

D'un autre côté, les sondes sur une même machine ont le droit d'être de valeurs nominales différentes, mais elles sont en général dans un rapport 5 ou 10 grand maximum. Or entre 22k et 1400k, il y a le rapport 63, je trouve cela suspect. Je verrai bien la sonde de valeur élevée HS. Je suggère de mettre en parallèle avec elle (en insérant ses queues comme vous pouvez dans le connecteur de câble) une résistance de 27, 33 ou 39 kOhms (suivant ce que vous avez en magasin...) pour voir si l'erreur persiste et si la clim démarre. Si c'est bon, alors il vous faudra changer la sonde, car si la régulation ne voit pas varier la valeur de la résistance à mesure que le compresseur monte en température, vous allez avoir un autre code erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait nous donner plus de détails sur votre config.
1/ Est-ce un mono ou un multisplit ? Si multi, n'y a-t-il qu'une seule UI en panne ?
2/ Quelles sont les références de tous les éléments ?
3/ La panne est-elle arrivée en cours de fonctionnement ou lors d'un démarrage ?
4/ Quel est l'âge de l'ensemble ?

A tout hasard, coupez le courant une minute et remettez-le. Il arrive qu'un microP plante et le reset initial remet tout en ordre.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, la carte est franchement différente de celle que je connaissais! Je pense même que vous devez en avoir une petite autre avec les filtres secteur (les doubles bobines dont je parlais), le fusible et quelques autres composants. Vous devez lire 230V AC sur les points suivants (oubliez ceux de mon post précédent) :

Entrée secteur : A/B.
Après transfo de courant : C/B (ce transfo donne au microP l'information de consommation en courant)
Après 1ère résistance de limitation : C/D
Après 2ème résistance de limitation : C/E
De là on part en 2 fils (blanc et noir) vers le pont, qui arrivent en F/G

Le dispositif de limitation est donc ici composé de 2 résistances de 4.7 ohms, et non d'une CTP unique comme chez Marielle. Il est possible qu'une d'elles ait dégagé de manière +/- naturelle. Le reste me semble correct au niveau soudures.

Si tout ce qui précède est OK (mais j'en doute), passez en mode DC pour les mesures suivantes. Entre N et P1, vous devez lire entre 200 et 300V, c'est la sortie du pont. Le pont part sur l'inducteur (genre de transfo à 2 fils, ailleurs dans l'UE) et revient en P2, et finalement en P3 après la grosse diode pour arriver au + des condos (mesurer P2 et P3 par rapport à N).

Mais quelque chose me chagrine sur votre carte, je ne suis pas sûr que votre nouvel IGBT soit un modèle adéquat. Vous pouvez voir que son dos est métallique, et ce dos est par construction relié à sa broche centrale (appelée collecteur). Si vous vissez cette pièce sur la masse métallique, alors vous allez faire un court-circuit entre le collecteur et la terre, et c'est pas bon du tout!! A moins qu'il y ait une feuille d'isolant entre l'IGBT et la masse, mais c'est loin d'être sûr. Comparez avec l'IGBT que vous avez enlevé, son boîtier n'a probablement pas de métal au dos (tout en résine).

Si les mesures C/D ou C/E ne donnent plus 230V AC, c'est qu'une des résistances blanches a claqué, et votre nouvel IGBT pourrait ne pas y être étranger... En effet, si après les résistances on trouve un court-circuit (par ex l'IGBT), elles vont chacune devoir dissiper 2500W (!) autant dire que le fil résistif qui les compose va se vaporiser en moins d'une seconde... Ces résistances sont là pour limiter le courant de charge des condensateurs, et cette charge ne prend qu'une fraction de seconde (pendant laquelle le courant, initialement assez fort, décroît très vite à mesure que les condos se chargent).

Pour assurer le coup, coupez le courant et mesurez les 2 résistances (et le nouvel IGBT par la même occasion). Elles font nominalement 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.


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Bonjour Adelclim.

C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais j'ai malheureusement mes limites. Je peux traiter à distance des choses simples (pour moi). Si je suis devant une bécane, je peux éventuellement improviser une stratégie de recherche de panne, mais sur un problème vicieux comme celui de Lem34 (une longue histoire commencée en question 1804) et à distance, je me sens assez désemparé, la clim n'étant pas spécialement mon champ d'activité habituel. D'autre part Daikin ne met pas à disposition les schémas de ses cartes, à la rigueur les interconnexions entre carte et accessoires (vannes, sondes...), mais rien qui puisse m'aider pour cette panne. Il se peut que, comme vous le dites, ce soit un composant qui n'ait plus ses caractéristiques d'origine, mais je me vois mal guider les internautes dans sa recherche qui peut se révéler laborieuse, y compris pour moi.

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout d'abord attention, pour mesurer des tensions alternatives, le voltmètre DOIT être en AC, et pour mesurer des tensions continues, il DOIT être en mode DC. J'espère que vos 3V ont été mesurés en mode DC, sinon, fausse alerte. Si oui, le chemin entre la prise secteur et les ponts est assez simple, et on doit trouver très vite ce qui ne va pas.

Je vous mets une photo de la région "entrée secteur" de la carte UE. Vous devriez avoir 230V AC sur les relevés suivants :
- A/B : sinon la clim n'est pas alimentée
- C/B : sinon le fusible est mort
- D/E : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS
- F/G : sinon une des 2 soudures du petit transfo est HS, ou la résistance qui limite le courant de charge des condos est HS. Dans ce cas, coupez le courant et voyez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (E/G), qui doit faire quelques dizaines d'ohms. Si elle fait l'infini, il faut la remplacer, mais il se peut qu'elle ait rendu l'âme si un composant plus loin est en court-circuit. On verra le cas échéant.
- H/J : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS

Bonne chance. En cas de pépin, appelez Marielle, elle a passé avec succès son brevet de dépannage Sanyo! ;-)

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Adelclim.

Merci pour vos compliments, que je peux d'ailleurs vous retourner, car moi aussi j'aime bien lire vos longues interventions, dont certaines sont assez bluffantes techniquement. Du super pro, selon moi, avec en plus l'amabilité au top.

Vous m'avez peut-être mal compris : pour moi, le compresseur tourne effectivement à bas régime quand les ventilos tournent lentement. Je l'ai dit plus ou moins explicitement en posts 1 et 15. C'est plutôt AAC qui estimait qu'il était normal que les ventilos tournent compresseur au repos.

Pour ce qui est de la réponse du constructeur, je pense que ses dires initiaux ont pu être un peu malmenés par Franck, qui avoue bien volontiers ne pas y connaître grand-chose. On ne peut lui en vouloir dans ce cas d'avoir retranscrit avec approximation ce qu'il a entendu. Dans la question initiale, "pompe" est un terme grand public, qui englobe tous ses éléments, donc si la "pompe" tourne au ralenti, cela inclut ventilos (partie visible) ET compresseur (moins visible/audible).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai fini par me plonger sérieusement sur ma clim Carrera, car elle m'a fait une rechute : depuis quelques mois, la première heure de fonctionnement s'effectuait ventilation à fond (bien que je demande la plus petite vitesse), puis la vitesse diminuait progressivement pour finalement rejoindre la faible vitesse. La raison de ce dysfonctionnement est une mauvaise conception du circuit de déclenchement du triac, qui est commandé par un... optotriac. Eh oui, 2 triacs pour la même fonction, ce n'est pas courant! Mais cela pourrait néanmoins marcher de manière fiable si l'optotriac ne se prenait pas la totalité du secteur (pointes à + et - 330V), et si le courant de déclenchement du triac final (courant de gachette) était limité à 10 ou 20 mA au lieu d'un ampère! Bref, j'ai modifié le schéma de manière assez simple, le fonctionnement est redevenu comme au 1er jour, et ne bougera plus, car l'optotriac n'est plus poussé dans ses derniers retranchements. Les vibrations évoquées en post 1 sont dues à la même cause. Si quelqu'un est intéressé, je peux documenter la modif.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En tant que non-pro mais personne de bon sens, je crois aussi que les ventilateurs ne doivent pas tourner si le compresseur est arrêté. Mais est-il vraiment arrêté?... En lien avec ma 1ère intervention, je pense que la PAC tourne en régime de croisière, en profitant de la modulation de puissance possible avec le principe de l'inverter. Quand une clim ou une PAC tourne au quart de sa puissance nominale, il est inutile d'avoir un flux d'air maximal à travers l'échangeur de l'UE. Je l'ai vérifié chez moi sur mes clims : par 10 degrés extérieurs, en réduisant la vitesse du ventilo de 75%, je ne pers qu'un degré de température au niveau de l'air chaud à l'intérieur.

Pour asseoir cette "thèse", je suggère à Franck de tâter les tuyaux qui sortent de l'UE lorsque les ventilos sont au ralenti : s'il y a une différence notable (par ex le gros plus chaud que le petit de 15/20°), alors clairement on est en régime de croisière. Peut-être qu'il peut aussi entendre le (léger?) bruit du compresseur. Dernière arme technique : mesurer au compteur la consommation (de la maison) au ralenti puis PAC arrêtée (baisse de la consigne de plusieurs degrés).

Enfin, si l'installateur (qui tout de même est le mieux placé pour parler des produits qu'il installe) "certifie que la pompe tourne au ralenti lorsqu'elle atteint la t°c voulue", on peut à priori le croire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous changé le moteur courant coupé et condensateurs déchargés (laisser au moins 3 mn sans le secteur avant d'opérer)? Brancher ou débrancher un moteur qui contient de l'électronique avec la haute tension présente fait courir un risque mortel au moteur. Voir pour cela la question 1248, posts 17 et suivants.

Cordialement, Dom.

Bon, vous avez en fait un (mono)split. Le terme "cassette" est plutôt réservé aux unités de plafond ou aux gainables. Pour le reste, je confirme. Tant qu'on y est, sur la platine côté soudures, avez-vous des LEDs rouges allumées?

Attention aussi à bien vous assurer que les condensateurs sont déchargés quand vous enlevez ou remettez le câble du ventilo.
Risque de destruction du ventilo. Un internaute en a fait les frais récemment (question 1248, posts 17 et suivants)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous n'avez pas d'unités murales mais une installation gainable, si j'ai bien compris. Dans votre UE, est-ce que la carte est du même type que celle de Marielle en question 1944, post 48 ?

Vous avez changé l'IGBT. Celui en place était-il mort ? Avez-vous de la haute tension continue sur les gros condensateurs? Si vous n'en avez pas, cela peut venir (aussi) du ventilo de l'UE dont l'électronique interne serait HS. Courant coupé, enlevez son câble (CN04, dans un coin de la carte). Remettez le courant et voyez s'il y a de la HT.

Vous avez probablement parcouru quelques sujets sur ce forum, je réitère ma mise en garde concernant les gros condensateurs quand ils sont chargés au delà de 50V. Ils stockent une énergie considérable, les court-circuiter par mégarde serait très dangereux s'ils sont à 330V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une UI, il y a classiquement 2 sondes. L'une est clipsée au dessus des ailettes de l'échangeur, elle sert de thermostat d'ambiance, car elle reçoit l'air entrant. L'autre est fixée sur les tuyaux de cuivre, éventuellement dans un fourreau de cuivre, et sert à la régulation pour savoir la température du gaz à cet endroit. Ces 2 sondes arrivent sur un connecteur enfiché sur la platine électronique. Pour y accéder, il faut démonter le carter plastique, enlever la trappe de visite de la carte, et bien souvent, le connecteur est alors visible. Courant coupé, commencez par manœuvrer plusieurs fois le connecteur, cela pourrait être un mauvais contact à cet endroit. Si les symptômes persistent, rebelote (coupure/démontage), enlevez le connecteur et mesurez à l'ohmmètre les sondes. Chez Carrera (même genre que Zenith), elles font toutes les deux 6000 ohms à 20 degrés.

Cordialement, Dom.

Bonjour cathars.

J'en étais conscient, raison pour laquelle j'avais réduit le chiffre "utile" de 12 kWh à 10 kWh. Or, ce que je pensais être l'énergie donnée par un litre de fioul est en fait celle d'un kg de fioul (je viens de vérifier dans wiki). Du coup, la base de calcul passe de 12 à 10, à laquelle il faut donc retrancher ce qui part dans le conduit, donc vous avez raison, on arrive plutôt vers les 8 kWh par litre et non 10. Cela rend le chauffage PAC encore plus attractif pour les gens qui quittent le fioul! Car le kWh utile de fioul monte alors à 12.5 centimes, si le litre est à 1 euro.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour Franck.

Exact. Entre temps, rien ne vous empêche de faire vos propres relevés de compteur EDF sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Quelques données pour vous aider dans vos calculs : 1 litre de fioul donne en gros 10 kWh de chaleur utile. Si vous le payez 1 euro le litre (par ex), cela vous donne 10 centimes du kWh. Avec une PAC (air/eau, dotée d'un COP de 4), le kWh de chaleur vous revient à 3 centimes (12/4).

Pour info, avec une température moyenne (sur 24H) de 4 degrés, je consomme 25 kWh par jour tout compris. N'hésitez pas à nous faire part de vos statistiques, cela peut servir à convaincre d'autres personnes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tout est de savoir si vous comptez chauffer votre maison avec la chaleur dégagée par un radio-réveil!!! Chauffer une maison n'a rien à voir avec la somme des veilles de vos appareils ménagers. Par 0 degré extérieur, une maison moyennement isolée a des déperditions de l'ordre de 80 kWh par jour, ce qui fait 3.3 kW en continu. Si votre PAC a un COP de 3.3, alors il est normal qu'elle consomme 1 kW au compteur en permanence. Ce n'est donc pas une veille, elle compense en permanence vos déperditions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien souvent, une action sur la télécommande produit un bip dans le split. Etait-ce le cas avant votre "panne"? Et maintenant? Cela pourrait être un problème de télécommande. Vérifiez avec un appareil photo numérique si une pression sur la touche de vitesse génère bien un allumage de la diode infra-rouge de la télécommande.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une autre marque, York, le code P2 signifie une température de compresseur trop haute. Si c'est vrai aussi pour Saunier, alors 2 causes possibles : soit la mesure de température est défaillante, soit il y a un déficit en gaz, qui ferait monter sa température en sortie de compresseur. Cette dernière hypothèse corrélerait avec la glace qui s'accumule en bas de l'UE (dégivrages moins efficaces).

Cordialement, Dom.

Le condo était donc une fausse alerte. Pour la protection, je vois mal ce genre de fils chauffer à ce point, et en plus la partie visible des fils serait très brunie, dans ce cas. La protection est sans doute colorée depuis l'assemblage de l'UE en usine. Pour la bombe de détection, je ne peux pas vous dire, je n'en ai jamais utilisé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sniff, pas de suite donnée au post 10...

Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui cesse d'être excitée ; en revenant au repos, elle inverse alors le sens des gaz, ce qui crée temporairement un déplacement de gaz, d'où le bruit.

C'est peut-être un effet d'optique, mais on dirait qu'un condensateur est déformé dans votre 1ère photo (composant bleu). Qu'en est-il vraiment?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh la! y'a une clim qui a dû marcher trop fort là haut. Ou un DSA qui en a eu marre ?... ;-) Désolé, je ne suis pas les infos à chaque heure, et ne sais donc pas où cela se passe.

J'aurais donc appris quelque chose aujourd'hui avec votre recherche ! Mais n'ayant pas d'antenne, je suis peu concerné.

Pour vos 50%, z'avez tout faux. Si la thermistance équivalente sera effectivement 2 fois moins résistive, on n'arrive pas à 10 degrés d'écart pour autant, car on est en progression géométrique et non arithmétique. Pour 10 degrés d'écart, si on suppose une augmentation de 5% par degré perdu, on aura la valeur multipliée par (1.05 à la puissance 10) soit 1.63 fois. Pour avoir +100%, il faut varier de 14 degrés. 5 + 14 faisant 19, vous réglerez votre clim vers les 19 pour avoir environ 5, la valeur étant ajustable facilement sur +/- 3 degrés (16-22).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marc.

- Calibration de scope : essayez les 2, d'ailleurs en offrir 2 est un peu du luxe.
- Le composant sous verre : il me laisse perplexe aussi...
- Les thermistances sont données pour 20 degrés : une mesure à 20 devrait donc vous indiquer quel modèle acheter.

Les thermistances évoluent de 4 ou 5% par degré. Donc si vous en mettez 2 en //, la résultante va AUSSI évoluer de 4-5% par degré, et la loi de variation ne va pas changer. Ce ne serait plus vrai si vous mettiez une résistance en //, et vos intervalles ne seraient effectivement plus respectés. Evidemment vous aurez un delta entre l'affichage de la télécommande et la température réelle, mais une fois quantifié vous en tiendrez compte et puis c'est tout.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Changer la carte d'une unité intérieure Carrera n'est pas hyper facile, car il faut dégager pas mal de fils qui empêchent son retrait, mais c'est à la portée d'un bricoleur moyen. Dans votre cas, il se pourrait d'après vos dires que vous ayez un problème de contact si on arrive à récupérer le fonctionnement en agitant des fils. Pour info, le moteur du ventilo a 2 câbles de 3 fils : un pour la puissance (220V) et un pour le retour tachymétrique (en basse tension, donne une impulsion à chaque tour pour que le microP sache à tout moment la vitesse de rotation). Suggestion : courant coupé, enlevez et remettez plusieurs fois ces 2 câbles avant de changer quoi que ce soit.

Cordialement, Dom.