Bonjour.

Une de mes clims fait cela, c'est parce que la montée en température est un peu lente, et la régulation croit que l'échangeur extérieur est enneigé ! Pour éviter cela, du moins quand vous êtes à proximité ou que vous la mettez en marche vous même, vous pouvez faire la manip suivante:

1/ Mettez la en marche quand elle est froide et chronométrez le temps au bout duquel elle part en dégivrage. Sitôt qu'elle est dans ce mode, arrêtez la à la télécommande (off) puis remettez la en marche. Normalement, elle ne va plus se souvenir qu'elle était en mode dégivrage et va repartir en chauffe après un délai de 3 mn (normal, sécurité). Entre temps, le compresseur, la tuyauterie et l'UI auront monté en température suffisamment pour que le dégivrage ne réapparaisse pas.
2/ Les fois suivantes, si votre chrono indiquait 5 mn (par ex), arrêtez la clim à 4 mn 30 et remettez la aussitôt. Pareil, elle va attendre 3 mn pour repartir, mais cela devrait être bon. Il vaut mieux arrêter avant le dégivrage, car l'inversion de la vanne 4 voies refroidit ce qui était déjà tiédi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez remis le courant au tableau électrique, sinon rien ne clignoterait. Bien sûr, vous pouvez remettre en marche et voir ce que ça donne. En espérant que ce soir guéri. Si ce n'est pas le cas, donnez nous aussi la référence de l'unité extérieure, une description de ce qui se passe, et aussi le nom des voyants (comme "petites vagues", à trouver sur la notice).

Cordialement, Dom.

Hello Lili.

Avez-vous plusieurs clims indépendantes ou une "multisplit" (= avec une seule unité extérieure)? Si c'est ce dernier cas, toutes les UI doivent être dans le même mode.

Essayez à tout hasard de couper le courant une minute sur cette clim. En le remettant, la procédure d'initialisation pourrait remettre tout en ordre.

Pour que le forum vous aide plus avant, il faut donner les références des unités extérieure et intérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un inverter qui démarre ne doit pas recevoir du triphasé d'amplitude nominale car il démarre à faible vitesse et n'a pas beaucoup d'effort à fournir. J'ai déjà fait le test de la lampe sur l'inverter d'un ami, la lampe n'éclairait pas fort, comme si on la mettait sur du 100 ou 130V (au jugé). Attention à la mesure avec un voltmètre numérique, U-V-W sont des signaux carrés complexes, et un appareil courant ne peut pas mesurer ce que "ressent" le compresseur. En revanche, le test de la lampe donne une bonne idée.

Les grésillements sont probablement dus au circuit PFC, mais ne sont pas forcément révélateurs d'un dysfonctionnement. Si le PFC ne marche pas correctement, alors la haute tension ne doit pas être bonne pendant que le compresseur est alimenté. Vous devez trouver au moins 320 V DC, voire plus si le concepteur a prévu de la booster à 350 ou 380. Si vous voulez la mesurer, attention de ne pas faire de court-circuit, vous ne seriez pas déçu !

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrice.

C'est sympa pour les non-anglophones, mais il faut lire entre les lignes. Déjà, le traducteur ignore la signification des acronymes, et cela a un impact évident sur le sens global. Entre autres, OD = OutDoor = extérieur (concerne l'UE). PCB = Printed Circuit Board = platine ou circuit imprimé. Il est vrai que les internautes de base ne pourront pas non plus les décrypter.

En partie à cause de cela, quelques traductions deviennent... rigolotes. Ex: "Defect of condensing unit PCB" veut dire en (bon) français : "Défaut sur le circuit imprimé de l'unité de condensation", au lieu du google "Défaut de condensation PCB de l'unité". De même, "Defect of compressor compartment PCB" se traduit par "défaut sur le circuit imprimé du compartiment compresseur" et non "Défaut de compresseur compartiment PCB".

Donc, induire en erreur, pas forcément ; mais faire sourire, probable! Pour couronner le tout, c'est le code E5 et non E1 qui intéresse l'internaute... Désolé, je suis taquin!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait cela avec le compresseur branché. Est-ce que la sortie gaz du compresseur chauffait? Et est-ce que le corps du compresseur chauffait (carter)? Normalement avec les stimuli U-V-W tels que vous les décrivez, il devrait tiédir assez vite. Sinon en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'expérience sur les PAC air-eau.

Le fait qu'un seul ventilo démarre à la mise en marche est-il conforme à ce que vous observiez depuis 5 ans ?
Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Bah, il fallait vous lancer, éventuellement en vous faisant aider. J'aurais aussi pu vous donner plus de détails si vous vous sentez désarmé.

Pour info, je serai sans Internet de dimanche à mardi inclus, il ne faudra pas vous inquiéter de mon silence éventuel.

Si vous avez 5 mn à perdre, vous avez aussi quelques manips suggérées en 1ère partie du post 8 plus haut.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pad.

Merci pour ce mot de conclusion. Comme je le dis à chaque fois ou presque, c'est aussi grâce à Patrice, créateur de Bricovidéo, et à son équipe. Le but recherché par les bénévoles dont je fais partie est d'arriver à dépanner les gens jusqu'au bout, et un succès donne de la motivation pour continuer avec les suivants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, mais le ventilo va tourner un peu plus vite, au risque de vieillir prématurément le moteur. Préférez un 2.0 ou un 2.2 à un 3.0.

Mais je doute que ce condo soit en cause dans votre cas. Plutôt l'autre condo, ou alors autre chose plus ennuyeux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour voir si la télécommande est en cause, allumez un appareil photo numérique, et dirigez la diode infra rouge de la TC vers l'objectif. En appuyant sur un bouton de la TC, vous allez (ou non) voir la diode s'allumer en mauve clair sur l'écran de l'appareil. Si elle s'allume, c'est probablement le récepteur de la clim qui ne marche plus. Sinon c'est la TC, peut-être la diode infra rouge qui a lâché.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au fait, vous n'avez pas dit si votre clim fonctionne hormis l'absence d'affichage...

A tout hasard, enlevez les piles 2 mn de la télécommande, remettez les et voyez s'il y a un changement (je suppose que les piles sont bonnes!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la carte de puissance, vous avez un connecteur avec 3 fils de couleurs différentes et assez gros, qui partent vers le compresseur. Connectez-vous à ce niveau. Pour votre test, l'ordre U-V-W importe peu.

Un tournevis testeur... quelle horreur !!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre UE semble donc une tout-ou-rien. Quand vous mettez la clim en route de l'intérieur, que font le compresseur et le ventilateur extérieur? En général, ils se mettent en marche immédiatement.

Normalement, pour les TOR, ces éléments sont alimentés par des relais situés dans l'UI. Quand l'UE se met en route, est-ce synchrone avec un clic de relais qui se colle dans l'UI?

Manip : coupez le courant, et dans l'UE, enlevez le câble qui arrive sur une des cosses du condensateur cylindrique, pour laisser cette cosse complètement libre. Testez à l'ohmmètre entre les 2 cosses du condensateur et dites nous ce qu'indique l'appareil. Puis refaites la mesure, mais en inversant les câbles de l'ohmmètre. Si l'affichage est évolutif, décrivez le aussi (pour les 2 mesures, si c'est le cas).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

F1 voudrait dire défaut de communication entre les unités. Peut se produire si l'alimentation locale ne fonctionne plus. Postez nous une photo de ce que vous voyez, on essaiera de vous la montrer.

Quel âge a cette clim? Avez-vous vérifié le serrage des câbles sur l'unité extérieure?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 2208, post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre habitation est à chauffage mixte (convecteurs et PAC), utilisez au maximum la PAC. Le chauffage PAC est 3 à 4 fois moins cher que les convecteurs ou le fioul, et 2 fois moins cher que le gaz.

Si votre abonnement est à tarif unique, privilégiez la chauffe diurne. La nuit, la température extérieure est souvent plus basse et quand vous êtes sous les 3 degrés, la PAC va givrer, et un dégivrage est une perte sèche d'énergie. Pour "tenir" la nuit sans chauffage, vous pouvez booster les 2 heures qui précèdent le coucher. Si votre abonnement est avec heures creuses, c'est le contraire, profitez des 40% de réduction de tarif la nuit, et tant pis pour les dégivrages :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai testé le compresseur et le tri arrive". Pour info, le "tri" en question n'a rien à voir avec le triphasé EDF. Juste un cousinage éloigné (fréquence apparente, fréquence de hachage, amplitude...)

Pour tester "le tri", montez une lampe 220V 40W à filament (impératif!) sur une douille et 2 fils, et appliquez les sur les phases U et V, puis sur U et W, et enfin sur V et W. Pour les 3 tests, l'éclairage (éventuellement faiblard) doit être identique. Si disparités, la carte inverter (IPM) pourrait avoir un problème, et dans ce cas, refaites le test compresseur débranché. Un compresseur avec une phase manquante a toutes les chances de ne pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça, c'est le condensateur du ventilateur ! Je soupçonne que ce soit plutôt le compresseur qui ne démarre pas chez vous, non ? De 2 choses l'une : ou bien vous avez un inverter, et il n'y a pas de condensateur (de démarrage) pour le compresseur, ou bien vous avez un tout-ou-rien, et dans ce cas, le condensateur fait entre 25 et 45 microfarads...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certaines marques, le mode "nuit" éteint pas mal de choses sur l'afficheur. C'est peut-être votre cas, voyez sur la télécommande s'il n'y aurait pas ce mode (lune).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien ? Quand elle est proche de se couper, tâtez les tuyaux en sortie de l'unité extérieure. S'il sont TRÈS chauds (genre 90-100 degrés), vous pourriez avoir un déficit en gaz et le compresseur se coupe en sécurité. Après refroidissement, ça repart (principe du klixon).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans ce genre de cas, il ne faut pas forcément prendre le plus puissant en se disant "qui peut le plus peut le moins". Plus un IGBT est costaud (en courant admissible), plus il a une capacité d'entrée importante et plus il va tirer sur le circuit qui le pilote. A un gosse de 5 ans, on donne une brouette en plastique de 2 kg et non une en métal de maçon de 15 kg! Je caricature un peu, mais c'est pour faire comprendre ce qu'est une "adaptation d'impédance". Le courant qui va passer dans votre IGBT ne justifie pas un 75A.

Pour info, la capa d'entrée du IXGH est de 4100 pF, celle du FGAF (pas IGAF) est de 1075 pF. Donc pour moi c'est le 2ème sans hésiter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'étais vous je laisserais la CTP d'origine, en essayant de refermer au mieux le boîtier. La galette est pincée et non soudée, car elle est susceptible de monter assez haut en température, en cas de nécessité (vous en êtes témoin!), au point de faire fondre les soudures (entre galette et pinces, s'il y en avait).

Assurez-vous que sa résistance à froid est de l'ordre de 30 à 100 ohms. Laquelle doit monter considérablement quand elle est (très) chaude (5000-15000, vous pouvez la faire monter en température avec le fer à souder).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Daikin offre les services gratuits de son toubib maison. Entrez le code et cochez la case "I have read..."
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Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, bienvenue au club ! Êtes-vous sûr que la référence a été meulée? Souvent, les marquages sont faits au laser et sont donc très fins et visibles que sous certains angles ou éclairages, essayez aussi avec une loupe.

Si vraiment la référence est effacée, je n'ai pas de schéma Airton pour vous la donner. En revanche, il y a dans ce forum d'autres "clients" pour lesquels c'était lisible, et vous pouvez sans crainte prendre ces composants, ils tiennent au moins 600V et 30A. Voyez en question 1944, posts 79 et 80, ou en question 1968, post 21.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouf! (pour vous!) J'ai donc bien fait d'insister lourdement sur la méthodologie de mesures, car vos relevés laissaient à désirer. Votre IPM semble n'avoir pas souffert de l'incident qui a conduit la CTP à chauffer outrancièrement.

La cause de cette chauffe est donc Q2, qui est l'IGBT (transistor de puissance un peu spécial) qui assure la fonction PFC (correction du facteur de puissance). Cette fonction fait en sorte que la consommation de la clim vue du réseau EDF se rapproche le plus de celle d'un radiateur électrique, ou d'une résistance si vous préférez. Il a lâché et s'est mis en court-circuit, du coup, la haute tension, limitée en courant par la CTP, ne peut plus atteindre 300V, puisqu'elle reste à 0, à cause de Q2. En conséquence, l'alim secondaire (sur la platine de puissance) ne peut plus démarrer et court-circuiter la CTP, celle-ci est prise en étau entre la phase et le neutre, d'où sa chauffe.

La manip à faire maintenant est la suivante, la patte centrale de Q2 étant coupée : soyez 2 personnes en communication, l'une au tableau électrique, l'autre près de l'UE. La 1ère remet le courant, la 2ème écoute si le compresseur démarre. S'il démarre, coupez le courant dans les 10 secondes. S'il ne démarre pas, c'est peut-être parce que la clim ne demande ni froid ni chaud. A la télécommande, la personne proche de l'UE met la clim en route au niveau de l'UI et retourne à l'UE. Si le compresseur a démarré, coupez le jus dans les 10 secondes. Il vous restera alors à trouver un IGBT neuf et faire l'échange.

Pour la CTP, cela devrait aller, au moins pendant un certain temps. Car maintenant l'air va pouvoir oxyder les contacts qui pincent la galette mobile. Cela dit, sachez que la CTP ne "travaille" que quelques secondes après chaque rétablissement du secteur, autrement, elle est court-circuitée en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Lorsque je monte vérifier à ce moment là l’unité extérieure"... Cela veut-il dire que l'UE est posée nettement plus haut que l'UI?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant votre post 17, vos questions trouvent leur réponse dans mes posts précédents.
Pattes du pont de diodes (= pont redresseur), voir début du post 14. "12, 13..." voulant dire "tester pattes 1 et 2, pattes 1 et 3" comme pour l'IPM : NU, NV, NW...
L'IGBT est explicité aussi au post 14, point A/ : "Q2 l'IGBT" comme si on disait "Mimi la petite souris"
Si vous confirmez que vous avez lu 00.1 pour NU, NV, NW, je confirme que l'IPM est mort. Mais attention au piège des multimètres numériques en mode ohmmètre. Avec ces engins, si on teste un court-circuit, on lit 00.1, soit un dizième d'ohm, la résistance des câbles, en gros. En revanche, lorsque la mesure dépasse le calibre (le calibre étant la valeur max affichable), alors l'appareil indique 1___ (je mets "_" pour "absence de chiffre"). C'est ce qu'on voit quand les câbles ne sont reliés à rien.

Quand vous dites "PU avec fiche Ohm rouge sur + = 0 (puis) fiche - sur P PU=179Ohm", quelque chose ne va pas : si vous lisez 00.1, donc un court-circuit, vous devriez lire aussi 00.1 en inversant les câbles. Je soupçonne que vous ayez lu 1___ et non "0" comme vous l'écrivez. C'est complètement différent!! votre IPM serait alors indemne! Si vous vous en sentez le courage, repostez de nouvelles mesures de votre IPM, en retranscrivant EXACTEMENT ce que vous donne l'ohmmètre.

Concernant votre post 18 : les pattes 1 et 3 de Q1 semblent donc reliées d'après l'ohmmètre, ce qui est conforme à la pratique courante de placer à cet endroit du schéma une double diode dont on relie les 2 entrées (pattes 1 et 3)

Maintenant, pour Q2, le fait d'avoir 00.1 entre les pattes que vous appelez 1 et 2 montre qu'il est mort. Vu les incertitudes qui planent sur vos mesures, il est possible que vous rejoigniez le fameux club, après tout...

Vous pouvez vous lancer éventuellement dans le dessoudage de Q2 la petite souris. Si toutefois vous avez un fer à souder d'au moins 30W et à grosse panne. Sinon, coupez sa patte centrale. Ressoudez aussi le composant du post 6 (la CTP). Rebranchez tous les câbles, remettez le courant et voyez les changement par rapport au début de la panne, entre autres, est-ce que la CTP continue à chauffer autant? Au cas où (miracle!) le compresseur démarrerait tout seul, coupez le jus immédiatement, fonctionner sans l'IGBT expose à des désagréments!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Installer une UE dans une véranda dénote disons... un manque de professionnalisme! Une véranda est (aussi) un moyen de rendre un mur de maison moins froid, et dans votre cas ce sera le contraire.

Pour aérer le mieux possible, il faudrait que l'UE expulse l'air dans la direction de l'ouverture. L'air froid partirait par le bas, l'air extérieur entrant par le haut. Dans cette configuration, il faudrait au moins 1 m d'ouverture. Si vous ne pouvez pas orienter le flux d'air, alors ouvrez en grand!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas mis dans un mode différent des autres UI (chaud/froid) ? Serait en phase avec le code ci-dessous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Perdu, vous n'avez pas vraiment fait ce que je demandais! Certaines mesures ne correspondent pas, et d'autres n'ont pas été faites ou documentées. Pour chaque ligne que j'écrivais, un seul composant était ciblé. Par ex, la 1ère ligne "2 des 3 pattes de Q2 l'IGBT (3 mesures en tout)" voulait dire pattes 1 et 2, puis pattes 1 et 3, puis enfin pattes 2 et 3. Donc bien 3 mesures sur Q2. Ligne suivante, on parle de Q1, donc "la patte centrale et une des 2 autres de Q1 (à priori une double diode, les pattes extérieures sont à priori reliées)" voulait dire patte 1 et 2 de Q1 OU 2 et 3 de Q1 à votre guise, si toutefois les pattes 1 et 3 sont bien reliées ensemble sur la platine, mais je ne peux toujours pas vérifier ce point puisque vous n'avez pas envoyé les photos des 2 cartes côtés soudures...

Pour résumer, pour donner un diag assez précis, il me faut 2 autres photos, les mesures sur Q1 et Q2, sur le pont de diodes (mesures pattes 12, 13, 14, 23, 24 et 34) et les condensateurs

Mais ce qui m'inquiète dans votre réponse, ce sont les 5 mesures à 0 de votre point 5). PN ne serait pas trop grave, car aurait pu être dû à un composant mort connecté en parallèle avec la haute tension (car PN (positif/négatif) est la haute tension arrivant sur l'IPM), mais les 4 autres semblent dire que 4 des 6 IGBT contenus à l'intérieur auraient dégagé... Confirmez vous que vous avez bien lu 00.1 pour ces 4 mesures ? (j'imagine que le compresseur n'était pas connecté aux cosses U V W.

Si c'est le cas, l'IPM est mort et la carte entière est à changer, car remplacer un IPM demande du matériel de dessoudage et de la technicité. Combien d'internautes capitulent devant le dessoudage d'un composant à 3 pattes, et votre IPM en a 27!!

Désolé pour la mauvaise nouvelle qui se profile, mais vous ne ferez sans doute pas partie du club des internautes qui retrouvent leur clim en changeant l'IGBT du circuit PFC...

Cordialement, Dom.

Bonjour Pad.

Quand je disais "DES photos de L'autre carte", cela sous-entendait recto/verso, comme pour votre 1er envoi de photos. La lecture des pistes imprimées permet de reconstruire des parties de schéma, et au final mieux vous aider. En attendant les côtés soudures de ces 2 cartes, voici quelques infos. La photo de gauche montre la partie puissance et alimentation secondaire. A droite vous avez le module de puissance (IPM) avec ses 27 soudures. Au milieu, le microP qui pilote l'IPM, et à gauche une alimentation secondaire avec son transistor hacheur et son transfo. La photo de droite motre la fabrication du +320V. En haut à gauche, le pont redresseur, puis au dessous probablement l'IGBT de la fonction PFC, qui utilise la bobine jaune à droite, et probablement la diode Q1 à gauche. En bas, les 2 grosses capas qui vont lisser la haute tension.

Comme tests préalables, vérifiez en mode ohmmètre que vous n'avez pas zéro ohm entre les choses suivantes (reliez ensemble les pointes de touche pour vous assurer que l'appareil affiche bien entre 0.1 et 0.4 ohm).
A/ sur la platine +320V
- 2 des 3 pattes de Q2 l'IGBT (bcp de pannes sur ce forum à cause de lui) (3 mesures en tout)
- la patte centrale et une des 2 autres de Q1 (à priori une double diode, les pattes extérieures sont à priori reliées)
- 2 pattes du pont de diodes parmi les 4 (6 mesures en tout)
- les 2 soudures des gros condensateurs (ils sont en parallèle, une seule mesure)
B/ sur la platine de l'IPM
- les 2 pattes des diodes, j'en vois au moins 10 sur la photo. Ce sont les composants gris avec une bague noire, ou noirs avec une bague grise (plusieurs tailles)
- 2 des 3 pattes du hacheur, le composant à 3 pattes monté sur radiateur (3 mesures en tout)
- les couples de cosses NW, NV, NU, PW, PV, PU, PN (par ex, pour NV, mettez les pointes de l'ohmmètre sur N et V, il ne faut pas lire 0, cela voudrait dire qu'on voit un court-circuit).

Faites bien l'ensemble de ces mesures même si une ou plusieurs sont à 0. Un composant en ct-ct peut vous mettre plusieurs mesures à 0.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est bien vers ces températures, 30/35, que la ventilation commence. Mais que fait la température si vous laissez continuer (si toutefois la clim ne se met pas en erreur au bout d'un moment...) ? Si elle reste à cette faible valeur en permanence, il se pourrait bien qu'il n'y pratiquement plus de gaz dans votre machine. Quand il en manque modérément, il sort plus chaud que s'il y avait la bonne quantité.

Que donne le mode ventilation pure, indépendant des températures ? Si c'est un pb de gaz, ce mode devrait fonctionner comme si de rien n'était.

Si celui-ci fonctionne, alors que donne le mode froid ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne peux répondre à votre question sur le rodage, c'est du ressort d'un ingénieur en développement de ces bestiaux, et j'avoue bien volontiers mon ignorance.

Pour les données relatives au COP, la norme est de les donner à 7°C à l'extérieur en mode chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne me souviens pas avoir dit cela sur mes clims, mais bon... En tous cas, mes clims sont des non-inverters, qui ont un fonctionnement très prévisible et simple. Pour les inverters, la variabilité de la vitesse du compresseur complique tout.

En tous cas, au niveau de la consommation de mes clims, j'ai dit les 2 choses suivantes, et je les maintiens:

1/ Lors d'une mise en route à froid, mes clims consomment peu au début, mais la conso augmente graduellement durant la phase de chauffe (20 mn). La raison est que le gaz étant froid, sa pression est relativement faible, et il est facile de comprimer un gaz quand sa pression est faible. Quand vous gonflez une roue de vélo, au début c'est cool, mais à la fin c'est bien plus dur. Et vous consommez plus d'énergie (oxygène, sucres...) pour la fin du gonflage. C'est pareil pour une clim non-inverter.

2/ En régime établi, le gaz entre dans le compresseur quasiment à la température extérieure. Quand il fait froid dehors, comme le compresseur est à vitesse fixe, le gaz sort du compresseur réchauffé et comprimé, certes, mais moins que lorsqu'il fait 8 ou 10 dehors. Du coup c'est tout le circuit frigo qui travaille à une pression plus faible, et donc on consomme moins, voir ci-dessus.

et 3/ en prime : alors évidemment, la production de chaleur diminue notablement quand il fait froid, mais dans le même temps la consommation au compteur est aussi plus faible, et du coup le COP est beaucoup plus préservé qu'on ne le croit.

Dans le cas de votre inverter, il a comme tous les inverters une vitesse de compresseur minimale, que l'on peut considérer comme une vitesse "fixe" dans vos 2 relevés en régime établi à 15° et à 6° extérieurs. Vous vous retrouvez un peu dans le cas des clims non-inverters. Bien entendu, vous réchauffiez plus vite votre pièce à 15° que maintenant à 6°! Ou si vous préférez, votre clim devait s'arrêter assez vite à 15, mais à 6 le temps de fonctionnement avant arrêt doit être nettement allongé (car les déperditions de la pièce augmentent à 6°).

En espérant avoir éclairé votre lanterne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La pièce qui chauffe est donc une CTP, sans interrupteur intégré à priori, et la lecture des pistes montre qu'elle est censée être court-circuitée par le gros relais juste à côté après un petit délai. Si la CTP chauffe exagérément et en permanence, c'est parce que le relais ne se ferme pas, et il ne se ferme pas probablement parce que l'endroit alimenté par le relais ne peut pas monter en tension et déclencher son collage, par l'intermédiaire d'une autre alimentation (par ex).

Autrement dit, la source de votre problème n'est pas sur cette carte, mais sur une autre, où vous devez avoir un pont redresseur, un genre de transfo à 2 fils (inductance), un ou plusieurs gros condensateurs haute tension et l'IPM, celui-ci pouvant être soit sous forme d'un module hybride, soit décomposé en transistors discrets.

Le fil qui amène le secteur sur cette 2ème carte vient de la cosse proche du bord du gros relais. Il porte la phase. Entre ce fil et le neutre, vous devez avoir un court-circuit plus ou moins franc, et heureusement que le relais ne colle pas, car vous disjoncteriez dès son collage. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait des photos de l'autre carte. Voire une panoramique de toute l'électronique s'il y en a un peu partout...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre strictement à votre question, le condensateur est le composant noir sur la 3ème photo. Les 3 blocs noirs identiques sont les relais qui donnent les diverses vitesses. En gros, l'enroulement principal du moteur a 3 terminaisons, on vient mettre le jus sur une des 3 avec ces 3 relais. Votre moteur est surement relié au connecteur à 6 broches en haut de la photo 1. Aucune des 3 vitesses ne marche ?...

Mais comme le dit PL, la cause de la non rotation pourrait être autre. Quelle est la température approximative de la sortie chaude de l'unité extérieure (gros tuyau) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y en a quelques unes sur le bon coin, dont des universelles, tapez "télécommande clim fujitsu" avec "toute la france".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En tant qu'électronicien avec un peu de bouteille, j'ai du mal à croire qu'une sonde devienne HS du jour au lendemain, surtout celle de reprise d'air : c'est un composant assez robuste et qui n'est absolument pas stressé, ni mécaniquement, ni thermiquement, ni électriquement ; il passe moins d'1 mA dedans sous 2 ou 3V, cela n'a rien à voir avec les conditions de travail d'un IGBT, par ex (350V, 5-10A). Je verrais plutôt un contact oxydé ou un câble mal enfiché. On voit assez souvent dans ce forum des gens qui ont résolu leur problème en changeant une sonde. Oui, mais en mettant la nouvelle, ils ont agi sur la connectique, et il est probable qu'en ayant juste enlevé puis remis l'ancienne la clim aurait été guérie.

Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez tester la réaction de la sonde aux changements de température. Sa résistance varie d'environ 5% par degré, plus elle est froide plus sa résistance augmente.

Il aurait été bon, tout de même, de mettre un thermomètre dans la pièce pour quantifier le problème, même s'il n'est pas très précis. La perception de la chaleur varie avec la journée, par ex la digestion donne un peu froid. D'autre part, il n'est pas rare de voir des clims avec un hystérésis de 2 degrés (écart de température entre arrêt et redémarrage).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien j'espère que les schémas d'alim sont identiques, parce que sans doc ce sera plus difficile (pas trouvé la doc du 53). Sur les ram55 (et d'autres ram), l'alim génère bien aussi du 12V, utilisé localement sur la carte pour les valves électroniques, entre autres, mais il est clair que la sortie pour alimenter l'UI est uniquement en 35V.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Deux choses à signaler : d'abord les clims travaillent avec des temporisations de 3 mn en général. Par exemple, vous montez la consigne, la clim se met en marche, mais vous ne pourrez pas l'arrêter tout de suite avec la télécommande. Vous aurez beau descendre la consigne au mini, la clim va continuer à marcher pendant 3 mn, sauf peut-être si vous la mettez OFF avec la TC.

Et on dirait que votre sonde d'ambiance ne marche plus et que la clim considère que la température ambiante est de 24°C un point c'est tout. Raison pour laquelle vous pouvez mettre ON ou OFF la clim en modifiant la consigne. La sonde est normalement clipsée sur les ailettes au dessus de l'échangeur, à droite. Suggestion de manip : arrêtez la clim en demandant 22°, puis 5 mn après sortez un rôti du congélateur et mettez le au dessus de la sonde. Dans les 30s, la clim devrait se remettre en marche. Si ce n'est pas le cas, coupez le courant, ouvrez l'UI pour avoir accès au connecteur de la sonde, et voyez s'il n'y aurait pas un pb dessus (enlevez et remettez le câble plusieurs fois).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La galette circulaire à l'intérieur est une CTP, une "résistance" à coefficient de température positif. On en voyait dans les circuits de démagnétisation des télés couleurs à tube. Votre composant a un petit truc en plus, il semblerait que l'on ait un contact à gauche, du style bilame, mais HS (tordu à outrance). Je verrais bien ce composant comme remplaçant d'un ensemble résistance + relais que l'on voit typiquement les clims inverters et qui sert à charger à courant modéré les gros condensateurs haute tension (400 à 1000 uF / 400V). Une fois ceux-ci chargés, on court-circuite la résistance mise en série pour autoriser la consommation normale de la clim en marche.

La coque de la pièce a apparemment bien souffert, est-ce vous qui l'avez cassée au démontage, ou était-elle comme cela avant que vous n'interveniez ?

Sinon, soit ce composant est mort tout seul, soit (plus probablement) il y a un problème derrière, qui lui a fait rendre l'âme. Savez-vous faire des mesures électriques avec un multimètre ? Si vous êtes partant pour quelques mesures, 2 photos recto et verso de la platine seront (aussi) les bienvenues pour vous piloter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A PL : effectivement, j'avais dit une bêtise. En fait, je ne fais marcher mes clims qu'en mode chaud, et n'ai donc jamais tâté les tuyaux en mode froid. Le raisonnement qui m'avait fait écrire cela était juste vérolé ! :-) Merci d'avoir rectifié.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'aujourd'hui elle continue à fonctionner en mode froid ? Si oui, il y a des chances pour que ce soit effectivement un manque de gaz. En mode chaud, entendez-vous le compresseur démarrer, et sentez-vous le gros tuyau de cuivre tiédir en sortie de l'unité extérieure ? En mode froid, le petit tuyau doit devenir glacial.

A tout hasard, courant coupé au tableau électrique, déconnectez et remettez plusieurs fois les câbles qui arrivent sur la platine électronique de l'unité extérieure. Il arrive qu'un film d'oxyde dégrade les contacts. Puis remettez le courant et essayez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tiens ? Quelqu'un qui a des notions d'électronique!! Votre diagnostic semble plus que pertinent. J'imagine que vous avez trouvé le service manual de la bête (RAM-55 et non 53?). Effectivement, l'alim numéro 2 semble ne plus marcher.

Causes possibles :
- régulateur STRF6667 HS (mais non en court-circuit (ct-ct), sinon l'alim 1 ne marcherait pas non plus).
- une des diodes des secondaires en ct-ct (D725/726). Arrive assez souvent dans les alims à découpage
- capas chimiques des secondaires en ct-ct (C757/760).
- R740 et 741 en circuit ouvert, vous devez lire 410k aux bornes, elles sont en //
- optocoupleur PQ9 HS.
- autre composant, vérifiez les valeurs de résistances

L'alim génère normalement 2 tensions, 35 et 12V. Que mesurez-vous ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une photo du composant serait la bienvenue pour vous dire ce que c'est.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Elle est normalement fixée derrière l'échangeur à droite, côté compresseur. On doit la voir sans démonter quoi que ce soit. Petit truc qui peut marcher : clim déconnectée du secteur, démontez le capot supérieur, suivez le câble de la sonde, qui arrive sur un connecteur. Enlevez et remettez 5 fois le câble, au cas où cela viendrait d'un mauvais contact (oxydation).

Cordialement, Dom.

Bonjour JP.

Merci pour le retour ! Pour allonger les cycles, vous pouvez aussi placer un cocon isolant autour de l'élément sensible de votre TH, pour donner de l'inertie apparente à la chaleur ambiante.

Cordialement, Dom.

Bonjour Fabien.

Je ne suis jamais intervenu sur ce type de moteur ou de carte. Si je les avais devant moi, je pourrai improviser des tests, en particuler sur les 2 moteurs, mais les stimuli à leur appliquer pour les tester ne sont pas explicités dans la doc dont le vous mets le lien. Par contre, vous pouvez regarder la procédure de diag décrite en page 17. Histoire de rire (jaune), leur 1ère phrase est "Turn off the power supply = coupez le jus"... En revanche, tout espoir n'est pas perdu, il y a peut-être qqchose à faire avec le bouton "emergency operation". Bien traduire Shakespeare avant de maniper! Faites vous aider, il se peut que vous arriviez à un statut moins catastrophique que prévu.

Bon courage, Dom.

service manual msz ga22va.pdf

Bonjour.

Votre moteur est donc bien un haute tension DC. Il inclut une partie électronique qui résiste à la haute tension (cette partie dose le 320V pour faire tourner le moteur à diverses vitesses) et une partie basse tension pour la régulation. Voici pourquoi il fallait le remplacer courant coupé : quand l'UI est reliée au secteur, l'alimentation interne génère diverses tensions dont le 320V (et son 0V propre). Quand vous enlevez le moteur ou en remettez un sans précautions, il y a une chance sur 2 pour que la broche 320V reste en contact alors que les 4 autres sont en train de quitter le connecteur. Si la broche qui porte le 0V cesse de faire contact, la haute tension va vouloir retrouver le 0V ailleurs, et passer par des chemins interdits, en substance les circuits basse tension. Or ces circuits dégagent quand on leur applique plus de 10 ou 20V... Ca peut être les circuits basse tension du moteur, ou ceux de la carte, ou les deux!

J'ai bien quelques idées de mesures à vous faire faire, mais si vous n'y connaissez rien en électricité ou électronique, il serait plus sage d'oublier cela, la carte électronique offre pas mal de joyeusetés : le secteur, le 320V (ça secoue!!), et des impulsions 400/500V sur l'alim à découpage.

Cordialement, Dom.