Bonjour Marielle.

Avec des nouvelles comme celles-là, cela ne peut qu'aller bien! Merci de votre confiance et bravo à nouveau pour votre ténacité, votre prise de risques et votre débrouillardise (mise en place du porte-fusible). C'est un plaisir que de vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Par rapport à vos vitesses de soufflage classiques (basse, moyenne, haute), avec quelle vitesse souffle votre UI au repos? Et en fonctionnement, pouvez-vous accéder aux 3 vitesses sans problème?

Une de mes clims a effectivement un relais pour chaque vitesse. Si 2 relais venaient à être ON en même temps, le moteur tournerait lentement et partirait en surchauffe, exactement comme un transfo pour lequel un enroulement serait en court-circuit.

Mon autre clim n'a pas de relais, mais un dosage du 220V par triac et retour tachymétrique. Si le moteur tournait en permanence, ce serait un pb sur la carte (microP, triac, optocoupleur...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Êtes-vous sûr d'être en mode froid (cristal de glace affiché sur la télécommande) ? Le mode chauffage est indiqué par un soleil.

Si en mode froid vous envoyiez du chaud à l'intérieur, il est probable que l'appareil s'arrêterait vu que ses sondes donneraient des températures aberrantes pour ce mode.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Pour la 1ère fois, vous me décevez! col! Sur un secteur de 220V (efficaces), la sinusoïde culmine à 311V. La diode va charger les condos au maximum de cette courbe, soit 220 x racine de 2. Pour un secteur à 235V, qui est plutôt la norme de nos jours, on va arriver vers vos 350V. Dès que l'on tire un peu dessus, on va passer d'une tension à peu près continue à quelque chose de plus perturbé à 100Hz (redressement double alternance) et la valeur moyenne va baisser.

Je ne vous force aucunement à faire l'essai sur 15 secondes. C'est comme vous le sentez. Je vous ai donné mon sentiment d'électronicien (et qui a déjà vu démarrer un inverter, je parle bien des 15 premières secondes, tout en confirmant qu'au bout d'une minute ou deux il tourne plein pot), mais il est vrai que si un dommage apparaissait suite à l'absence de l'IGBT, vous pourriez m'en vouloir et cela se comprend. Carte blanche!

Cordialement, Dom. ("c" comme crying)

Bonjour Marielle.

Vous pouvez sans aucune restriction remettre sous tension pour voir les éventuelles LED allumées, car la consommation est alors très faible et la fonction PFC superflue. Pour ce qui est de redémarrer la clim, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de contre-indication pendant les 20 premières secondes, car le compresseur démarre lentement. Mais à mesure qu'il va consommer une puissance de plus en plus importante, la tension sur les condos va se voir affectée d'une composante 100 Hz de plus en plus violente, et cela pourrait générer des bruits bizarres. Voire ne pas plaire à l'IPM et/ou au compresseur.

C'est un peu comme lorsque je me rase à 22H30:00 ou 23H00:00, la masse vibrante du rasoir se ressent des impulsions 175 Hz générées par EDF pour basculer les compteurs HP/HC. En tant que femme, vous êtes certainement passée à côté de ce phénomène, en tous cas je l'espère! Lol!

Vous pouvez estimer le temps "autorisé" avec votre autre clim, en écoutant la montée en fréquence du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'vous en prie ! Au cas où la panne perdurerait avec le nouvel IGBT, testez la continuité des pistes attaquées, en mettant l'ohmmètre sur 2 soudures de part et d'autre de la zone attaquée. Normalement vous devez lire 0.0 ohm (en fait, la valeur lue quand vous mettez les fils de votre ohmmètre ensemble, cela peut aller de 0.1 à 0.4 ohm).

Cordialement, Dom.

Bonjour Philippe.

Bon, question prises de vue, vous ne me gâtez pas!! Elles pourraient être un peu plus nettes ;-)

Sinon, j'arrive quand même à voir que le composant de droite n'est à priori pas un IGBT mais une double diode câblée en simple, comme sur la machine de Marielle. Il est probable qu'elle est toujours bonne, regardez au testeur de diode entre la broche centrale et les extérieures, qui sont court-circuitées sur la carte. Pour l'IGBT, dessoudez-le et testez à l'ohmmètre, si vous trouvez 0 partout, cela vous fera un point commun de plus avec Marielle! Testez aussi les 2 ou 3 petites diodes dans le voisinage immédiat.

Sinon, mes p'tits yeux z'exercés semblent voir des pistes de cuivre corrodées sur votre circuit imprimé. Sur la photo 2, ce sont les 2 pistes en biais, en bas à gauche ; des teintes marbrées de la sorte dénotent une progression d'oxydation sous le vernis. Si j'étais vous, je les ponterais avec de petits fils isolés avant qu'elles ne vous causent une autre panne.

J'ai vu votre post dans le feuilleton Marielle. Vous pouvez prendre le même IGBT qu'elle, je pense. Avec le même warning : il faut espérer que le flash de l'IGBT n'aura pas détruit aussi le circuit qui le commande.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marielle.

Exact: LOL!!! Pour le Pfff, j'eusse attendu un Grrr à la place... (lol aussi)

Eh bien c'est clair, vous ne l'aurez pas dessoudé pour rien! J'ai trouvé sa datasheet. C'est un 600V max, 80A max, avec une diode de roue libre. Si vous voulez en acheter un par vous même, ou bien vous trouvez l'exacte référence, ou vous en prenez un d'au moins 40A, 600V et avec diode. Il y a des IGBT chez Conrad.fr (par ex) (demandez IGBTS), mais les 3 caractéristiques ne sont pas forcément indiquées. Vous pouvez essayer d'autres sites.

Cordialement, Dom.

PS : je viens de voir votre dernier post. Vendeur fiable?... sinon, la pièce semble compatible. Comme pour beaucoup de FET de puissance, 80 = nombre d'Ampères et 60 = nombre de dizaines de Volts.

g80n60ufd.pdf

Ahhhhhhhh... ça fait du bien une e-bise!

Les 6 autres IBGT sont dans le module hybride IPM. En revanche, ils fonctionnent moins que celui du PFC, surtout chez vous qui ne demandez du chaud que 15 mn par jour. Le PFC fonctionne en permanence (mais à rythme réduit quand la clim ne tourne pas). Une panne du PFC n'implique pas une panne de l'IPM, les circuits sont relativement indépendants.

Petite restriction, l'IGBT a pu claquer tout seul, ou alors parce que les signaux envoyés sur sa grille n'étaient pas corrects. Si c'est le cas, il pourrait être plus compliqué de réparer la carte, si le gestionnaire est un mini circuit (CMS)... éventuellement introuvable!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Merci pour votre sympathique introduction. Le WE fut effectivement très bon ici aussi. En guise d'émoluments, une e-bise pourra suffire!

Revenons à des choses plus terre à terre. Vous dites que vous mesurez 0 ohm (pas 2 ni 3) aux bornes de la diode, alors qu'elle-même n'est pas en cause? C'est une piste intéressante!

Cette diode sert à priori à protéger la grille de l'IGBT, qui comme toute grille de FET ne doit pas se faire appliquer de tension trop élevée, car dans ce cas l'oxyde de grille claque et c'est fichu pour l'IGBT. Je vous suggère (ainsi qu'à JC) de dessouder la grille de l'IGBT et de voir ce qui se passe au niveau test de résistance sur la diode en place.

Vous pouvez aussi dessouder complètement l'IGBT, et tester à l'ohmmètre la grille par rapport aux autres broches. Je ne serais pas surpris qu'il y ait court-circuit ou faible résistance entre la grille et le collecteur (et/ou l'émetteur). Dans la fonction PFC, l'IGBT est soumis à des tensions élevées (mini 330V), et des courants impulsionnels élevés, raisons pour lesquelles il est plus sujet à destruction qu'une petite diode ici ou là. Les 6 IGBT contenus dans l'IPM subissent des conditions assez comparables.

Si l'IGBT est bien mort, je pense que vous pourriez remettre en marche la clim en l'enlevant (pour un essai, pas plus). Dans ce cas, le cos phi serait dégradé, le filtrage des condos aussi, mais cela permettrait de dédouaner le reste de l'installation en attendant le remplacement du composant.

Je verrais bien le scénario suivant : un beau jour, l'IGBT a décidé unilatéralement de se mettre en short (ben oui, il faisait chaud ce jour là), du coup cela a fait disjoncter. Super Marielle a rétabli le jus, et cela ne disjonctait plus (chic! pensa-t-elle). En fait, à travers la résistance série de la carte et les ponts de diodes, le secteur essaie de charger les condos, mais du fait que l'IGBT est (probablement) toujours en short, la tension ne peut pas monter et l'alim du TNY ne peut pas démarrer pour court-circuiter la résistance série et libérer les chevaux. En revanche, en alimentant directement les condos, l'alim démarre normalement, la double diode étant là pour interdire au courant du petit transfo de partir dans l'IGBT.

Dernière minute : je vois vos nouveaux messages à l'instant avant de pAster le mien. La différence de résistance pourrait dépendre de la topologie du claquage de grille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous avez posé 2 questions (avec l'autre) d'assez haute technicité, et votre outil de diag est lui aussi high level! Je ne pense pas spécialement amener la solution à votre problème, mais si vous dites que l'inertie de la PAR est "énorme", ne pourriez-vous pas, à titre de manip temporaire, rendre l'élément thermosensible de la PAR plus réceptif aux variations de température? Par exemple en entr-ouvrant le boîtier pour que l'air circule dedans et modifie plus vite sa température.

Sinon, j'ai une question de presque profane : quel est le phénomène physique qui fait que des démarrages de l'ordre d'un par heure vieillissent prématurément votre compresseur ? Cela a-t-il déjà été constaté sur d'autres installations ? Et quand vous constatez une baisse de puissance thermique de 40%, celle-ci s'accompagne-t-elle d'une baisse de consommation au compteur du même ordre ? (auquel cas le COP serait relativement sauf).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après récupération d'une doc plus complète de la ZD022, il semblerait que ce type de composant soit un peu exotique, et ne soit pas exactement une zener conventionnelle. Je pensais que la question de Jean-Claude portait sur les varistors qui sont très souvent placés en entrée de ligne secteur sur les cartes, d'où ma réponse "pare-foudre". Pour ce qui est de cette ZD022, elle ne doit à priori pas conduire dans aucun sens pour des tensions faibles comme celles utilisées par les multimètres. Voir page 4 de la doc ci-dessous. Seul un test "à la Marielle" pourrait dire si elle est bonne. Dans un sens, elle doit commencer à conduire à 22V, dans l'autre, elle conduira beaucoup plus haut, genre 200/300V (voir "reverse voltage").

Cordialement, Dom.

zd015bis.pdf

Bonjour à tous les deux.

Désolé pour ma réponse tardive, le WE est très occupé, entre autres par la réception de mes enfants, et je ne peux pas passer tout le temps souhaité sur le forum. Je vais essayer de répondre de manière groupée.

Effectivement, une diode Zener doit être passante dans un sens. Si elle est marquée comme vous le dites et que la datasheet dit qu'elle fait effectivement 22V de break, alors c'est clair qu'elle est HS. Comme ce genre de diode est en général utilisé en inverse, vous pouvez la remplacer, comme le suggère Marielle, par une combinaison qui totalise 22V, par ex 4 diodes de 5.6V, ou 2 de 12. Bien sûr en direct l'assemblage aura un Vf de 1.5 à 3V, mais ce ne sera pas un pb à priori. Pour Marielle : si elle est passante dans les 2 sens avec une résistance proche de 0, HS aussi, mais si c'est une valeur moins faible, ce peut être dû à des composants en parallèle. Dans ce cas, il suffit de dessouder UNE patte et de la passer au multimètre. Il est rare qu'une zener change de break dans sa vie, mais je dois reconnaître l'avoir déjà vu une fois. Dans ce cas, la manip avec une alim décrite par Marielle est exactement ce qu'il faut faire. (j'vous avais dit, elle sait tout faire!)

Concernant le 7815, les 17V en entrée sont un peu faibles, normalement ce circuit demande une tension en entrée supérieure d'au moins 2.5V à la sortie pour réguler confortablement. Mais comme la carte n'est pas utilisée dans des conditions normales sur table, on va laisser tomber pour l'instant.

Je réitère mon avertissement à Marielle concernant les condos. Une fois le courant coupés, ils se déchargent assez lentement, quoique l'alim va tirer dessus et accélérer le dV/dt, plus que s'il n'y avait que la résistance de 270k prévue à cet effet (R05, 270k?). Le fait que la fréquence des impulsions varie avec le collage du relais est normale, c'est le mode de fonctionnement du TNY, qui adapte la fréquence avec la charge. Les autres tensions, 5V et 8V, sont probablement normales. Si la carte a des indications de tensions sérigraphiées dessus, vous pouvez les vérifier.

Pour Jean-Claude. Une varistance (=varactor, varistor) est à peu près assimilable à 2 zeners haute tension mises et série, l'une inversée par rapport à l'autre. Autrement dit, ce genre de "pare-foudre" ne commence à conduire que lorsque la tension aux bornes dépasse environ 350/400V, quelque soit le sens. Conséquence, un ohmmètre classique doit les trouver en résistance infinie. En général, les varistances se sacrifient pour protéger la carte en éclatant littéralement. Une fois éclatés, on peut les trouver en court-circuit ou en infini, les 2 cas sont possibles.

Marielle, je crois que l'étape suivante sera de remettre la carte en place, et de voir si le fait de l'avoir manipulée (ainsi que sa connectique) ne l'aurait pas "guérie". A moins que la zener soit effectivement LA piste à suivre (au moins chez JC).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Effectivement, la thermistance étant restée sur la bécane, le microP trouve que sa valeur est incorrecte.

Concernant le test sous 220V AC, il n'est pas surprenant que le fusible ait dégagé, car les 50 ohms du transfo ne sont plus là pour limiter le courant transitoire de charge des condos. Mea culpa, j'aurais du anticiper ce petit désagrément, nul n'est parfait. Avec 5 ohms, ce courant peut aller jusqu'à 45 A une fraction de seconde. Même en shuntant le fusible, vous aurez probablement une belle étincelle (normale) quand vous mettrez le jus. Je suggère de mettre une résistance d'au moins 50-100 ohms 5W en série avec la diode, ou alors d'utiliser le primaire du transfo comme résistance. C'est le courant de charge initial des capa qu'il faut gérer. Pour info, les constructeurs mettent souvent une résistance de puissance en série, puis au bout d'un petit délai, court-cicuitent la résistance avec un relais. Ne passe dans le relais que le courant de fonctionnement, la charge initiale étant effectuée auparavant avec la résistance. Sinon utilisez la procédure décrite plus haut, avec déconnexion du collecteur de l'IGBT et réunion des fils gris. Vous pouvez aussi enlever temporairement 2 des 3 capas pour diminuer le courant de charge.

Pour ce qui est des mesures à faire, disons les cathodes (barres) des 3 diodes de secondaires (citées plus haut). Mais il est vrai que la probabilité pour que toutes les tensions soient OK est forte si le 7815 sort bien 15V..

Cordialement, Dom.

Bonjour Miss Lol.

C'est plutôt à vous qu'il faut dire bravo! Sinon, le résultat est un peu inattendu puisqu'aucune LED n'était allumée quand la carte était en place. 2 possibilités : ou bien la déconnexion de tous les câbles a déclenché des erreurs qui n'apparaissaient pas auparavant. Ou alors l'alim marche bien à 160V DC, mais plus 330. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, mais soyez très circonspecte, un court-cicuit sur les condos ferait un bruit de pétard de 10cm minimum, et volatiliserait un certain nombre de choses.

Avant de passez à la tension nominale (sur table), voyez si tous les secondaires du transfo donnent quelque chose, ainsi que la sortie du 7815. Ne mesurez pas sur D05, car elle est sur le primaire, et sert à limiter les overshoots.

Avez-vous un manuel qui explicite les diodes d'erreur?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une petite photo de la carte avec les 2 transistors aiderait à se faire une opinion... Mais je soupçonne que ces composants fassent partie du PFC (voir question 1944, posts 43 et 44).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Waouh, vous réparez das Auto aussi? Mais elle sait tout faire, notre Marielle!!

Vos calculs et relevés sont un peu bizarres. Je n'ai pas trop compris ce que vous cherchiez à trouver/montrer, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les 2 schémas du bas de page, qui sont exacts. En mode 110, vu que le courant est 2 fois plus fort qu'en 220, les constructeurs mettent normalement les enroulements en parallèle. En mode 220, ils sont en série, et vous pouvez effectivement tirer 2 fils de A et B pour la manip. Dans l'absolu, vous pourriez tester avec le 220 directement, mais les condos stockent alors 4 fois plus d'énergie, et gare aux fausses manips involontaires.

Pour la photo, le montage semble bon et conforme à ma suggestion. J'ai juste du mal à identifier la valeur de votre résistance en série avec la diode. Jaune jaune bleu argent, 4.46 ohms? Pas très élevé, mais la résistance des enroulements aidera à limiter le courant transitoire de charge des condos. Ne changez rien.

Hors sujet : j'ai des restes d'allemand 2ème langue (en 4ème et 3ème), mais bien maigres pour comprendre ce qu'on me dit... J'ai bien été au contact d'Allemands, mais ils ne m'ont pas spécialement modelé. Je sais en tous cas dire "Ich habe im Leben zwei schlafen". Et je mets en application de suite! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

"Heureux de vous avoir connue" était juste un trait d'humour pour souligner que vos futures manips pouvaient présenter quelques dangers pour vous! Et non une démission de ma part dans l'aide que j'essaie de vous apporter. J'espère que vous n'avez pas trop blêmi en lisant cela. Cela dit, vous allez rire mais c'est véridique, hier soir j'ai dû faire 30 km en voiture, et à un moment donné, en conduisant, je me suis dit : "dis donc, abruti, et si c'était toi qui quittait ce bas monde, pour rendre ton post prémonitoire, mais pas de la manière que tu l'avais pensé?..." Bref, aujourd'hui on a tous les 2 survécu, c'est le principal, non?...

Mon métier? Pas frigoriste, tout le monde le sait, mais électronicien. J'ai sévi 32 ans dans le diagnostic de défauts dans les puces LSI puis VLSI, autrement dit, les AFM, SEM, SCM, FIB, picoprobes et autres sondes ne me sont pas du tout inconnus, sans pour autant les avoir manipulés car j'intervenais en amont. Le diagnostic est une tournure d'esprit qui peut s'épanouir dans de multiples domaines, dont les clims (voir une partie de mon credo en post 1319-8). Je suis assez bien loti en esprit logique, et j'aime bien comprendre le pourquoi du comment, comme pas mal d'ingés, bien que je n'en sois pas officiellement un.

Tous les qualificatifs que vous m'attribuez me font rougir, et je vous en remercie. Sachez que vous êtes en revanche TRES impressionnante, je pense que vous êtes un cas unique sur Bricovidéo! Votre dynamisme et votre technicité forcent le respect. Chapeau bas la p'tite dame!

Désolé si l'utilisation du terme "logorrhées" vous a choqué. En ce qui me concerne, j'apprécie les posts qui ont du corps, ils témoignent d'un sens de la communication développé. Là aussi c'était juste de l'humour. Proscrire l'humour dans les posts serait dommage à mon sens. Quelquefois, je ne peux pas m'en empêcher d'en placer. Vous serez peut-être passée à côté d'un échantillon dans mon post précédent concernant les us et coutumes. Certains riront de bon cœur, d'autres diront " il faut qu'il se soigne". Je suis câblé comme cela, et il est un peu tard pour changer la filasse!

Pour finir, quelques unes de mes lignes de conduite sont : serviabilité, respect, humour et tolérance. Et amour de la langue française et de son hortaugraffe.

Allez, on va essayer de sauver (aussi) les économies de toute une vie des gens dont parle Jean-Claude!

Bien cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Effectivement, prenez un transfo abaisseur 220-110V. Le TNY est prévu pour fonctionner aux US. Et coûte (hum!). Pour s'affranchir de la self, mettez un fil 110V au - des condos, et reliez l'autre fil 110V à la diode du côté où il n'y a PAS la petite barre. Le côté avec la petite barre arrive sur le + des condos. Si vous avez une résistance de 4.7 à 47 ohms 1W ou plus, mettez la en série avec la diode pour que le courant de charge ne soit pas trop fort (si le transfo est de faible puissance, on peut s'en passer). Après la phase rapide de charge, vous aurez 160V sur les condos. Attention, même à cette valeur de tension, ils peuvent être très méchants si on les met en court-circuit.

Une autre manière de procéder serait de dessouder le collecteur de Q01 (l'IGBT) et de relier les 2 fils gris entre eux. De ce fait, la partie PFC est désactivée. Puis d'alimenter l'entrée 220 de la carte avec la sortie 110V du transfo. Plus besoin de diode ni de résistance, la carte se charge de tout.

Une fois le 160V présent, vous verrez si l'alim à découpage fonctionne ou non (voir plus haut). Attention aux terres : le scope ne doit pas en avoir, OU les enroulements du transfo doivent être isolés entre eux.

Heureux de vous avoir connue, Dom. :-)

Bonjour Marielle.

Concernant le DeltaT, vous dites "jusqu'à ce qu'il m'échappe". Ca, c'était pour la 1ère mesure, il y a plusieurs jours. Je vous parlais des récentes. Ou alors vous faites tomber le thermomètre à chaque fois?... lol, comme vous dites! Pouvez vous re-répondre en parlant bien des dernières mesures et en affirmant qu'à chaque fois l'air en sortie était plus froid qu'en entrée?

Vous dites aussi que les 3 kW se dissipent dans les tuyaux et les UI au repos, soit 1.5 kW par branche. Pour des entités censées être isolées et sans convection forcée, cela me semble irréaliste. Imaginez un grille pain de 1 kW caché dans votre UI sans ventilation, elle commencerait à fondre au bout de 5 mn! OK, comme c'est du gaz pas très chaud, elle ne fond pas, mais sa résistance thermique est suffisamment élevée pour qu'elle ne puisse pas évacuer tant de calories.

Pour les dégivrages, je maintiens ; et de toutes façons vous n'avez pas vu le petit split s'arrêter plusieurs mn toutes les 10 mn.

Si vous en avez le courage, vous pourriez rester près de l'UE pendant 10 mn (un cycle au compteur) pour voir et entendre les éventuels changements de régime ou de fonctionnement des divers composants de l'UE : vitesse compresseur et ventilo, V4V et autres. Si dégivrage il y a, le ventilo extérieur doit s'arrêter pendant qu'il se déroule.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien souvent, quand il pleut, il fait froid également (quoique...). Etes-vous sûr qu'on ne peut pas parler plutôt de sensibilité à la température ? Si cela dépend effectivement de la température, arrêtez le courant, et sur la platine électronique de l'unité extérieure, enlevez et reconnectez 5 fois chaque câble qui arrive sur un connecteur. Si pas de résultat, alors démontez la platine et voyez s'il n'y aurait pas une soudure dégradée. Même chose pour toute la connectique vissée, assurez vous qu'aucune vis n'est desserrée.

Si c'est uniquement lié à l'humidité, essayez la procédure ci-dessus à tout hasard.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Je me permets de faire un scénario d'après vos données, en estimant que pour la 2ème mesure l'UE souffle 2 fois plus. Si vous estimez que c'est PLUS que 2 fois plus, corrigez-moi.

** avec un petit split, vous avez 3 degrés x 1 volume d'air = 3 unités de puissance
** avec 2 petits splits, vous avez 4.5 degrés x 2 volumes d'air = 9 unités de puissance

Si je rapproche la somme de vos 2 petits splits avec votre gros split mesuré en post 26, cette dernière estimation correspond grosso modo à 10300-3500 = 6800 Watts. On peut donc déduire que pour 1 seul split l'UE prélève le tiers, soit 2300 Watts, dans l'air extérieur. On marche donc sur la tête!!! Vous avez un système qui pompe 3.5 kW du compteur (c'est maintenant acquis!) PLUS 2.3 kW dans l'air extérieur, soit 5.8 kW au total, et vous ne dispersez dans votre split unique que 2.8 kW. Mais bon sang, où passent donc les 3 autres kW???

Etes vous sure que, pour votre mesure avec un seul split, l'air de l'UE n'était pas rejeté PLUS CHAUD que l'air en entrée? Vu votre position acrobatique, une erreur serait tout à fait pardonnable! ;-)

En fait c'est la théorie qui me trottait dans la tête quand je disais plus haut que les mesures de l'UE allaient peut-être apporter un éclairage nouveau.

Qu'en pense notre Casimir-Benoît?...

Bonne nuit, Dom.

Bonsoir. Les photos sont OK.

Bon, il est clair que sur table et sans engineering vous ne pouvez pas facilement tester l'alim. Elle est à base d'un TNY26x (on ne peut pas lire la réf du circuit, mais je le reconnais à cause de ses 7 pattes, il en a perdu une durant la grande guerre). C'est le petit circuit à côté du transfo d'alim. Il chope son 330V redressé directement sur les gros condos et le hache dans le transfo. Cette mini-alim n'a donc pas de fusible dédié.

Comme il vous manque la bobine, vous ne pouvez pas faire travailler le redressement/filtrage (ponts + pfc). A moins que chez les Galeries il y ait aussi un Variac et au moins une diode 1N4004-4007. Auquel cas on pourrait alimenter les condos avec du 100V alternatif et une diode dans le bon sens. Quand vous disiez que vous ne mesuriez aucune tension DC, c'était sur la face Nord des grandes Jorasses ou au bivouac cuisine ?...

Pour tester l'alim, il faudrait alimenter les condos en assez haute tension, donc, et regarder à l'oscillo la présence d'impulsions de 400V sur la broche 5, celle qui est toute seule. Vous pouvez aussi regarder sur la cathode des diodes D04, D06 et celle au dessus, écrite en rouge. Aviez vous mesuré ces points, suspendue entre ciel et terre ?

Autre question : le condo chimique C01 a un aspect jaune. Est-ce un reflet de photo ou une réelle différence par rapport à ses voisins? S'il est effectivement jaune, il se pourrait qu'il ait surchauffé et causé la panne.

Je découvre à l'instant vos "éléments supplémentaires" (lors de mon paste). Qu'est-ce que je ferais sans vous ? :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un 7815 est effectivement un régulateur positif 15V. Il est sur un secondaire, et comme il n'a pas de radiateur, courant maxi autour de 300 mA (s'il chute 5V). Si son entrée est à 0V, il est clair que la panne est avant. Le hacheur est peut-être un autre transistor caché ou un petit 8 pattes genre TNY268.

"L'absence d'inductance expliquerait-elle que j’aie une tension nulle aux bornes des énormes condensateurs chimiques?" Si vous mesurez sur votre table de cuisine, évidemment, car la bobine est restée dans l'UE. Mais il y a probablement une "branche" du secteur qui bifurque vers l'alim à découpage avant d'arriver sur les ponts de diodes. Avec un fusible, en général. Si vous arrivez à trouver le schéma de votre bécane, il sera d'une grande aide (ça avait été le cas pour un autre internaute en fin d'année).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour Marielle : vous aviez déjà parlé de corde en rappel précédemment, je pensais que c'était une blague... Demandez à un quelqu'un de vous prendre en photo en train de "rappeler", avec le thermomètre entre les dents ;-) (mais serrez pas trop fort)!

Plus sérieusement, essayez de vous faire prêter une échelle, ce serait plus "safe". Car je pense de plus en plus que les Delta-T d'UE vont apporter un éclairage nouveau.

Sinon, oubliez votre dégivrage! D'abord il ne fait pas assez froid (je pense, à moins que vous habitiez au pied des remonte-pentes...), et surtout, un dégivrage coupe la ventilation de toutes les UI, car leur échangeur devient glacial (jusqu'à -20 chez moi). Autrement dit, si ça dégivre, vous ne pouvez pas le louper!

Pour AAC (merci d'être resté). Si un tuyau est pincé et freine le débit de gaz, pourquoi alors le split monte à sa puissance nominale quand un 2ème est activé ? En plus, le phénomène se produit sur les 2 petits splits (voir le post 26). J'ai avoué plusieurs fois n'être pas frigoriste, mais suis extrêmement intéressé par tout ce qui m'aidera à comprendre.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Belle photo! Petit problème, l'alimentation à découpage semble être dans le coin en bas à gauche, mais la zone est en grande partie cachée par les nombreux fils. Pourriez- vous en refaire une en lui soulevant les nattes?... Néanmoins, je crois voir son petit transfo sous les 2 gros fils gris. On voit aussi des diodes de redressement et des capas réservoir typiques des secondaires. En effet, ce genre d'alim génère souvent au moins 3 tensions DC différentes. Son transistor hacheur est tout contre le gros condo central.

Tant que vous avez l'appareil dans la main, prenez-en une aussi à même résolution de l'autre face. Cela pourra aider. Quelques observations maintenant :

1/ Bizarre, on dirait que les 2 ponts sont en pur parallèle. En général, on en prend un plus puissant.
2/ Le composant 3 est une diode packagée comme un transistor. Le composant 4 est un IBGT, type de composant apparu assez récemment. Pour les curieux : wikipedia IGBT. Ces 2 composants sont 2 des acteurs du dispositif PFC. Ils travaillent avec une inductance qui se trouve sans doute au bout des 2 fils gris
3/ Il faudra donc tester l'alim, mais pour cela, il faut voir où l'on met les pieds -> nouvelles photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Vos nouvelles ne sont pas tardives, on les attendait plutôt "lundi soir". Plein d'infos intéressantes dedans:
1/ Ce n'est donc pas une sensibilité de compteur à des parasites ou des interférences, ouf pour EDF!
2/ Vous avez bien un débit de fuite sur cette machine. Je suis juste surpris que les tuyaux ne soient pas plus chauds, mais il est vrai que la puissance fournie n'est pas énorme. Je pense qu'avec les 2 splits en marche vous vous seriez brûlée.
3/ C'est dommage que vous ayez oublié de mesurer le delta T d'air extérieur avec 1 split seulement (puis avec le 2ème en plus). Cela eût permis d'apprécier l'apport énergétique de l'air extérieur dans cette configuration surprenante. Si vous avez le temps aujourd'hui, essayez de le faire, c'est très important pour la compréhension. Si vous mesurez en sortie d'UE une température d'air égale à la température d'entrée, voire plus haute, on sera proche du dénouement. En effet, si vous consommez 3200 W et que vous chauffez à hauteur de 2300, où partent les 900 de différence?... Et ce en oubliant complètement le COP!

Bon courage! Dom.

Bonjour. (post 16)

J'ai découvert récemment que certains constructeurs faisaient passer un peu de courant dans un enroulement du compresseur pour le maintenir tiède, et ainsi économiser l'adjonction d'une résistance de carter. C'est peut-être la raison de votre "bzzzii". En effet le compresseur est alimenté par l'IPM, qui ne sait donner que du 0V ou du 330V. Pour fournir quelques Watts, il hache le 300V à un certain rythme, qui n'est pas forcément régulier comme une "fréquence", et avec un faible rapport cyclique, d'où ce bruit bizarre.

Je me permets de corriger votre phrase : les UI ne consomment PRESQUE rien en veille. En effet, leur microprocesseur est constamment à l'écoute d'ordres infra-rouges, et cela génère forcément une petite consommation (minimum 2W, voire plus, ça dépend du schéma).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

N'allez pas déclipser vos UI, ce n'est pas forcément facile, et pourrait générer des contraintes au niveau des raccords. Idem pour le reclipsage. Contentez vous de tâter les (petits) tuyaux à l'UE. Attention à ne pas vous brûler, les gros tuyaux des UI en marche peuvent monter à 90 degrés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Marielle a quand même raison. Pour les UI au repos, le fait de chauffer leurs tuyaux et leur échangeur demande de l'énergie, dépensée pour pas grand chose puisque ce n'est pas là qu'on veut du chaud. Mais il est vrai qu'une fois qu'ils sont chauds, ces éléments ne provoquent pas beaucoup de pertes.

Cette perte d'énergie est RELATIVEMENT plus importante quand la clim ne marche que quelques minutes par douzaine d'heures. C'est comme pour réchauffer un bout de pain au four, la montée en température du four représentera pas mal d'énergie par rapport à celle nécessaire pour faire croustiller le pain.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour les marques, je ne peux pas vous dire. Pour les types, oui, il y en a 2 différents. Les monoblocs et les splits.

Les monoblocs sont des appareils compacts. Inconvénients : bruit du compresseur et surtout un gros tuyau d'évacuation qui oblige à laisser une fenêtre ouverte, et de l'air extérieur donc chaud entre dans la pièce, pour remplacer celui éjecté.
Les splits ont une partie à l'extérieur, en fait toute la partie chaude. La fenêtre est juste entrebâillée pour faire passer la liaison entre les parties, et peu ou pas d'air chaud va entrer. En revanche, il faut au moins un balcon pour poser la partie extérieure. Mais le confort et le rendement sont en général meilleurs.

Allez voir sur "le bon...", pas forcément pour acheter là un appareil d'occasion, mais au moins pour voir les différents modèles, etc. En fait il y a de très bonnes affaires à faire, avec un peu de risque il est vrai. Tapez dans le champ de recherche "climatiseur split mobile" ou "climatiseur monobloc mobile".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous exactement les mêmes symptômes que l'internaute qui a ouvert le sujet ?
Je suppose que c'est un inverter ? Quel est son modèle (ou sa puissance) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour la 'tite dame..

Vous avez un compteur électromécanique dans vos armoires?!... Si c'est vrai (pas facile de décrypter votre prose), c'est les Galeries Lafayette chez vous! Excellente idée que de le brancher, car lui est garanti insensible aux parasites. Vous pouvez le mettre après le petit, cela fera un fou de plus pour rire!

Pour vos longueurs de tuyaux, combien de mètres avez-vous pour chaque split? J'avais cru comprendre que le 25m était beaucoup plus loin que les 2 autres (dont un à 4m)? Si c'est vrai, vous avez bien moins de 70 m, voire moins de 45. On compte en métrage de (paire de tuyaux).

20 cm non isolés sur chaque tuyau font bien sûr une petite perte, je dirais 5W par tuyau, soit 30W pour 6 tuyaux, soit entre 5 et 10W de puissance au compteur (quand tout marche bien!) A terme, oui, calfeutrez, mais ça pourra attendre l'hiver prochain.

Pour la panne d'alim, 3 configs : elle a claqué toute seule OU elle a claqué et a entraîné d'autres dégâts ailleurs OU il y a eu un dégât ailleurs qui a fait claquer l'alim... J'ai une nette préférence pour la 1ère option.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marielle.

Désolé pour mon retard à répondre, j'ai été occupé une bonne partie de la journée. Bien sûr, je suis toujours partant pour vos manips. J'insiste aussi pour la 1ère manip de la journée à venir : démarrez avec un seul split, et au bout d'un certain temps, vérifiez si les autres splits ont leur tuyaux chauds ou non. En effet, il y a un flou certain sur l'existence d'un éventuel débit de fuite. Il y a un an , j'aurais juré que des vannes coupaient le fluide des UI au repos, mais depuis j'ai découvert sur ce forum la notion de débit de fuite, je suis donc intéressé de savoir ce qui se passe réellement sur votre installation. Benoît et vous serez intéressés aussi, j'imagine. Si les tuyaux sont "touchables" au niveau de l'UI, très bien. Sinon, tâtez les petits tuyaux au niveau de l'UE (retour liquide).

Pour la carte, je peux effectivement télétenter quelque chose dessus avec vous. Vous avez un thermomètre avec au moins 6 thermocouples, une pince ampèremétrique, j'imagine que vous avez aussi un scope, une alim basse tension, et tout ce qu'il faut pour opérer... Attention, si l'alim est effectivement en panne, sa réparation ne garantira pas le redémarrage de l'ensemble, car comme le dit AAC, il aura pu y avoir d'autres parties HS.

Le système PFC (power factor correction) tend à prélever du courant sur une partie d'alternance secteur plus large que si le pont de diode chargeait bêtement les condos de lissage. La version low cost est une inductance, qui grâce à la loi de Lenz prolonge le prélèvement après que la sinusoïde soit redescendue sous la tension présente sur les condos. La high cost utilise aussi une inductance, mais en plus un transistor, une diode et un circuit spécialisé. La sortie + du pont attaque une bobine puis une diode pour arriver sur les condos de lissage. Le point commun bobine/diode est reliable au 0V à travers un transistor. Celui-ci lance brièvement dans la bobine un courant venant du pont puis se coupe (des dizaines de fois à chaque alternance), le courant lancé, qui voit son chemin vers le 0V se fermer, vient alors abreuver les condos. Et ce, même quand l'alternance est proche de son minimum ; le courant est juste plus long à lancer, mais une fois le transistor coupé, la tension développée par la loi de Lenz va charger quand même les condos. Résultat, on consomme pendant toute l'alternance, comme pour une résistance, et EDF est toute contente... Evidemment, ce dispositif est une sorte de hacheur et génère plein d'harmoniques. Je me disais que peut-être ces harmoniques perturbent le compteur. La manip qui tue est quand vous mettez les 2 petits splits, et que la puissance affichée diminue. Cela défie toute logique.

Concernant votre split qui fournit la moitié de la puissance, j'imagine qu'au démarrage le gaz chaud se condense dans le tuyau d'arrivée encore froid, mais ce faisant le tuyau se réchauffe, et la zone de condensation migre rapidement vers l'UI, pour ne plus en bouger grâce à la ventilation. Si la condensation s'opérait dans le tuyau en régime établi, cela voudrait dire que ledit tuyau fait des circonvolutions dans votre baignoire... :-) Et vous ne vous en êtes pas aperçue, puisque vous ne prenez que des douches!

Cordialement, Dom.

Bonjour Benoît.

Votre théorie n'est pas du tout absurde et mérite d'être étayée. Il me vient cependant les observations suivantes :
1/ Les multi peuvent avoir jusqu'à 5 UI, et chaque UI peut avoir 15/20m de tuyaux. Dans ce cas, tous les possesseurs de multi devraient rencontrer ce pb un jour ou l'autre, quand une seule UI marche.
2/ Il paraît que les UE de multi délivrent tout de même de la chaleur aux UI off, ce qu'on appelle le débit de fuite. Il n'est donc pas forcément acquis que les tuyaux soient remplis de liquide. Au fond le débit de fuite a peut-être été pensé pour éviter ce dont vous parlez. A la limite, Marielle pourrait aussi vérifier ce point sur son installation. Quand un seul split marche, comment sont les tuyaux des autres?...
3/ Admettons que ces tuyaux non utilisés soient froids et pleins de liquide. On a donc une sorte de fonctionnement mono. Où part alors la puissance de 3.5kW, augmentée des apports énergétiques de l'air extérieur (soit au moins 10 kW pour un COP de 3)??? Si Marielle a pris le mauvais débit, l'UI va dissiper 4 ou 5 kW et non 2. Si la ligne EDF fournit réellement 3.5 kW, où allez vous caser les 5 à 6 qui manquent dans le bilan?... Personnellement, j'ai une clim où il manque du gaz, cela ne l'empêche pas de fonctionner comme au premier jour, en revanche le compresseur surchauffe, ce qui m'a amené à réduire la vitesse du ventilateur de l'UE pour limiter cette surchauffe. (vous aviez compris que j'ai tous les droits sur mes clims!) ;-)

Sinon, moi je continue de tenter d'aider Marielle, comme dans la pub de L'Oréal, et sans la moindre PTAO! Je suis prêt à adopter la position d'AAC s'il nous donne les raisons techniques de l'effondrement des performances dans les cas qu'il cite. "C'est comme ça!" n'étant évidemment pas un argument.

Cordialement, Dom.

C'est évident ! Tout comme pour le chat, dont les poils en suspension dans l'air vont boucher les filtres et diminuer le débit d'air. Mais comme je brûle les filtres, je m'affranchis de cela aussi!... :-)

wikipedia.org Chat de Schrödinger

Merci, Dom.

Bonjour Marielle.

Je ne peux que dire comme Benoît: beau travail, et quelle énergie! Voilà une 'tite dame qu'elle en veut!

Trêve de plaisanterie, le fait que vous ayez un refroidissement substantiel de l'air extérieur élimine (heureusement) l'éventualité selon laquelle une partie de l'énergie consommée irait chauffer les oiseaux (pb de vanne 4 voies). Autrement dit, au moins pour l'expérience avec le gros split, le COP doit dépasser largement 1, vu l'apport des calories extérieures.

Là où ça se gâte, c'est pour les manips avec les petits splits, où le COP semble à moins de 1! Je note qu'avec le split éloigné de 25 m, la quantité de chaleur fournie est moindre, mais cela n'a rien de dramatique, je ne suis pas sûr que votre installation soit si à refaire que cela. Comme vous aurez sans doute à payer l'intervention, je pense que le rapport gain/dépense sera défavorable. Néanmoins, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne tirez pas 4 ou 5 kW (méthode Benoît) de vos petits splits alors que vous en tirez 10 du gros. Sans vouloir vous vexer, vous n'auriez pas pris le mauvais débit sur la notice? Quand vous étiez devant le petit, aviez-vous l'impression qu'il chauffait 4 fois moins que le gros? C'est énorme, 4 fois!

En tous cas, suite à toutes vos manips, et pour une raison encore mal cernée, je pense que votre compteur raconte n'importe quoi (quand la clim fonctionne), bien qu'il soit tamponné EDF. Au fait, vous n'avez toujours pas dit si durant les pics à 5 kW le petit compteur donnait une valeur comparable. A titre de curiosité, voyez si l'EDF donne la même valeur en W et en VA.

Plan d'action proposé : refaites un essai avec seulement un petit split (pas celui à 25m), notez les conso sur les 3 appareils, EDF, petit compteur et pince, et refaites aussi la mesure des températures d'air UE. (je suppose que vous avez mesuré l'UE avec le gros split en marche). Et ce pour avoir un jeu de mesures complet pour ce split. Votre delta T de l'UE devrait être moindre avec ce split. Et avant d'arrêter, une manip additionnelle et facile à faire : si vous mettez en plus votre grille pain, la conso affichée augmente-t-elle de 1300 W? Ce serait marrant qu'elle baisse, non ?...

J'ai bien une idée de manip pour voir si c'est le dispositif PFC qui tourne la tête au compteur, mais cela dépendra des résultats des manips suggérées ci-dessus.

Concernant votre carte HS, vous aviez dit que vous mesureriez des tensions d'alims. Sont-elles OK? J'ai déjà vu des composants morts avec peu de dégâts apparents, exemple question 1799, post 6 photo 6, la petite résistance R26 à droite est morte. J'ai eu le loisir d'avoir la carte entre les mains ; après réparation, la carte et la clim remarchent. Vous pouvez toujours poster une photo de votre carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Benoît.

Bravo pour vos mesures qui fleurent bon l'esprit scientifique. J'aurais néanmoins 2 commentaires sur leur principe.

1. Vous faites une confiance aveugle au débits d'air donnés par le constructeur. C'est votre droit, sachant que vous n'avez aucun moyen de les mesurer. Mais c'est lui abandonner le droit de nous donner des chiffres flatteurs pour sa machine. Il est clair que vous ne pouvez avec votre formule -exacte- que retrouver le COP annoncé. C'est pour ne pas tomber dans ce piège, ou en tous cas cette incertitude, que j'avais mis en application ma méthode de mesure du COP, car celle-ci s'affranchissait de ce paramètre ô combien primordial mais invérifiable.

2. L'air intérieur passe durant votre essai de 295 à 327 degrés Kelvin. Cela représente une hausse de 11%. Cela peut paraître anodin, mais avez-vous le droit de prendre 1.18 g/l comme masse volumique? En effet, l'air entrant dans l'échangeur se réchauffe en une fraction de seconde et passe donc d'une chaleur massique 1.18 à 1.07! On retrouve d'ailleurs dans ces valeurs les 11% précités puisque V/T est constant dans votre expérience. 11%, c'est environ 0.5 de COP pour vous.

Je pense que vous allez être tenté de me répondre en me demandant comment j'avais fait, donc je prends les devants. Ma méthode était possible parce que j'avais le contrôle de divers éléments, entre autres ma turbine d'UI. J'avais aussi construit en carton un conduite d'air par laquelle était obligé de passer tout l'air entrant. A l'entrée de cette conduite, je disposais l'élément chauffant d'un radiateur grille-pain de 2 kW. La méthode comprenait 2 phases :

1ère phase : alors qu'il fait environ 7 degrés dehors, je fais marcher la clim normalement pendant 30mn, en basse vitesse de soufflage. Vers la fin, je mesure les températures de reprise et de soufflage, et relève ma conso instantanée au compteur, tout le reste de la maison étant off, évidemment.

2ème phase : j'éteins la clim, remets sa turbine en marche et allume l'élément chauffant, et laisse aussi stabiliser 30 mn. Vers la fin, je relève les températures et (pour la forme) la conso instantanée, qui est bien sûr vers les 2 kW.

En déduire le COP est alors une jouissance d'ingé : (Conso2/Conso1) x (DeltaT1)/(DeltaT2).
En effet, P1 = COP x Conso1 = cte x DeltaT1, et P2 = Conso2 = cte x DeltaT2
Pi = puissances thermiques restituées, la constante regroupe les débit d'air, chaleur massique et autres paramètres stables.

Pour être honnête, cette méthode a 2 points faibles. D'abord l'évolution de la chaleur massique entre les 2 phases, mais à un point moindre que dans votre méthode, car dans les 2 phases l'air est réchauffé à des valeurs assez proches, donc les 2 débits sont plus comparables qu'entre un débit d'air chaud et un froid, et aussi ma machine étant moins puissante, l'air chaud ne sort qu'à 47 degrés pour 7 degrés dehors. L'autre point faible est que dans la 2ème phase l'air chaud chauffe l'échangeur de l'UI, lequel expatrie probablement quelques calories dans les tuyaux, peut-être jusqu'à l'UE. Mais dans ce cas, cela relèverait artificiellement le COP en minorant DeltaT2. Or j'ai trouvé 2.9 pour 3.6 annoncé. "Si ça tombe", il est plutôt à 2.7...

Si certains veulent reproduire la manip, il ne faut surtout pas mettre l'élément chauffant trop près de l'UI, cela fait fondre les filtres (treillis de plastique très fin)!! :-)

Cordialement, Dom.

Merci PL.

Bon, ça a le mérite d'être clair. Probablement l'IPM à changer !

Cordialement, Dom.

... Autre chose à vérifier. Quand votre UE tourne plein pot, son échangeur doit être notablement froid par rapport à l'air ambiant extérieur, et l'air rejeté doit être 2 à 5 degrés plus froid que l'air admis. Ceci pour vérifier que la machine prend bien des calories à l'air extérieur. Elle est chèrement payée pour cela, d'ailleurs!

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Je soupçonne une inversion dans votre libellé : en fait P9 et E0?. Si oui, voyez la question 698.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Alors, que donne votre vérification de compteur EDF en mettant en fonction votre chauffage de 2 kW? S'il a une position 1 kW, essayez la aussi. Si vous avez un ohmmètre vous pouvez aussi confirmer la résistance du chauffage, environ 48 ohms pour 1 kW, 24 pour 2 kW.

Sinon, il me vient une idée concernant le compteur. Dans l'UE le secteur arrive sur un pont de diodes pour donner du 320V continu lissé par les gros condos, mais juste avant il a été traité par le système PFC qui est soit à base d'une inductance, soit à base d'une inductance et d'un hacheur, le but étant que le courant suive au mieux la tension et se rapproche d'une charge résistive. On pourrait imaginer que le compteur soit sensible aux parasites générés par ce circuit et perde un peu la tête... C'est un peu gonflé comme hypothèse, mais sinon comment expliquer vos 5 kW en pointe pour une UI de 4?...

Z'allez dire que je radote (les vieux c'est comme ça!), mais quand vous mesuriez 5 kw (par ex), que donnait votre petit compteur au même moment?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tous les tarifs EDF sur leur site : edf offres d'énergie électricité (cliquer un bouton à l'étape 1). En ce qui me concerne, j'avais dit 115 euros par an (pas 150) car je passais AUSSI de HP/HC à tarif unique.

Je pense comme Benoît, des pics à 5 kW sont aberrants, il faut absolument vérifier avec le compteur EDF.

Pour vos manips au grille pain, peu de chance pour que ce soit conclusif. Les conditions de températures seront probablement différentes, et l'air très chaud du radiateur monte verticalement, alors que celui de la PAC est propulsé en biais vers le bas...

Les dégivrages ne demandent pas plus que la puissance maxi, plutôt moins (50% pour les non-inverters). Et on ne dégivre pas par 12 degrés extérieurs!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre solution est tout à fait viable. Avec 2 réserves : il vous faudra laisser les portes ouvertes une grande partie du temps. S'il y a des ados, ils n'apprécient pas toujours. Et la gestion de la température sera plus chaotique que lorsqu'il y a une UI par pièce. En substance, vous serez peut-être amené à déplacer la sonde de reprise, par ex dans une chambre, pour éviter un cyclage trop fort, ou à l'autre bout du couloir. Personnellement, je suis un grand partisan des non-inverters, car l'électronique est tellement plus simple, et en plus c'est moins cher, mais c'est vous qui voyez. Pour la puissance, comme vous avez une isolation correcte, 3.5 kW sont suffisants, vous aurez les convecteurs pour aider par températures glaciales.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

1/ Dans votre sujet précédent, vous disiez : "En effet mon petit compteur n'est pas exact". Les courbes ont été faites avec quel compteur? Avez-vous vu une différence entre ce compteur et le compteur EDF?

2/ J'explique en question 1255-11 pourquoi certains petits compteurs peuvent ne pas être exacts.

3/ Les puissances de vos UI sont juste indicatives et hyper approximatives. Vous savez bien leur principe : on fait circuler de l'air sur des tuyaux chauds. Bien malin celui qui pourra donner avec précision la quantité de chaleur extraite chaque seconde. Cela n'a rien à voir avec une résistance de 12 ohms, qui sous 220V donne exactement 4.033 kW. Si votre split est le seul à fonctionner, il est probable qu'il envoie plus de chaleur que vous ne pensez, parce que l'UE a dans ce cas de la puissance à revendre, ce qui rétablirait une partie du COP que vous pensez dans les choux. Et réciproquement, si vous mettiez 4 UI sur votre UE (8, 8, 4 et 4kW), vous n'auriez évidemment pas sur chacune la puissance nominale. J'avais expliqué tout cela en question 1370-1.

4/ Quantifier un COP est très difficile à faire chez soi. Je l'ai tenté il y a quelques années, et j'ai obtenu un résultat qui vaut ce qu'il vaut, mais uniquement parce que j'avais ajouté des goodies sur mon appareil, et que celui-ci s'y prêtait. Avec un appareil non modifié, surtout un multi, just forget it!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'oubliez pas avant toute chose de vérifier 1/ votre consommation en veille, pour la clim valide et 2/ la justesse de la mesure de votre petit compteur par rapport à celle du compteur EDF. Peut-être que vous êtes en train de vous arracher les cheveux sur un phénomène qui ne vous concerne pas : mes 2 clims n'ont pas de résistance de carter!

Une fois la conso en veille "certifiée", coupez le jus, débranchez électriquement les UI, remettez sous tension, et voyez l'influence sur la conso, sans mettre en route la clim, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Juste un avis comme ça, car je me chauffe avec 2 clims mono depuis 5/6 ans. Si j'étais vous, et pour une pièce de cette taille, (si plusieurs pièces, c'est encore pire) j'étudierais l'option bisplit avec les UI séparées de 5 à 7 mètres, ou encore mieux 2 monosplits de 4 kW. En effet, par des températures très négatives, avoir un seul point de chauffe va vous créer des différences de température dans la pièce. Et avoir 2 machines indépendantes est un atout en cas de panne. Pour ce qui est des marques, je ne peux pas vous dire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Diable, quelle logorrhée, on en a pour son argent avec vous! Mais encore une fois, je dois avouer que j'en apprends une bien bonne : ainsi, on sècherait les granulés avec des énergies fossiles avant de les vendre!?!? Il faut vite envoyer cela au Canard pour qu'il en fasse sa une!

Pour répondre à votre nouvelle question, j'ai 2 monosplits, de 2.7 et 3.5 kW restitués, installés à un an d'intervalle. En effet, j'en ai installé un 2ème quand j'ai pris conscience des économies d'énergie apportées par le 1er. Et j'habite en Ile de France, région assez tempérée. Votre "54" semble dire que vous habitez dans la région de Nancy, où les hivers sont notablement plus rudes, non? Si c'est le ce cas, il y a encore plus d'économies à faire avec vos PAC's. Dans le passé j'avais un double tarif, mais plus maintenant. En fait ma modification d'abonnement a été triple, car je suis passé de 12 kW triphasé HP/HC à 6 kW mono tarif de base (2 kW par phase n'est pas gérable). Le gars d'ERDF n'est pas venu pour rien!

Autre question que vous posez: pourquoi tant de consommation en veille? Tout simplement parce que vous avez 9 appareils dont 2 costauds (les UE). Vous avez une alimentation dans chacune, et les cartes contiennent pas mal de circuits qui consomment chacun un peu. Mais les petits ruisseaux, etc. C'est un peu dommage d'avoir autant d'UI (7) pour au final ne vous en servir que de 2. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez déconnecter électriquement ceux qui servent peu : codes d'erreur à la clef. Vous pourrez jeter un œil averti à la question 1595, qui en référence une autre d'ailleurs. Il semble acquis que les grosses installations consomment notablement en veille.

Si ce n'est pas indiscret, quel est votre cursus et votre métier? Car vous semblez avoir des connaissances techniques honorables dans un certain nombre de domaines, et assez rares chez les dames! Vous avez évidemment le droit de ne pas répondre. ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Alors, un conseil, tentez de corréler la lecture de votre petit compteur avec celle de votre compteur EDF. Des internautes de ce forum ont eu des surprises avec certains de ces compteurs. Ils sont très bien pour des charges résistives (radiateurs, chauffe-eau...), mais peuvent être fantaisistes pour des appareils comportant des alimentations, et un inverter contient une très grosse alimentation, celle qui fabrique du 320V pour l'IPM.

L'art de lire un compteur EDF est décrit en question 1845 post 11.

Cordialement, Dom.