L'alim est souvent bâtie autour d'un petit transfo avec du scotch jaune. Elle hache de la HT 330VDC, venant soit des gros condos 400V, soit d'un petit juste pour elle, et fabrique au secondaire du +12 et du +5 (au moins) qu'elle stocke dans des condos, mais si leur résistance interne augmente, cela ajoute du bruit AC sur les tensions DC, et ça fiche le bazar, soit dans le fonctionnement de l'alim elle-même, soit dans le microP qui du coup fait n'importe quoi. Une photo de la carte permettrait de pointer les condos en question.

Bonjour.

Cette machine a un moteur de turbine à haute tension DC. Celui-ci est doté d'un "accélérateur", fil sur lequel plus on met de volts (0 à 6), plus ça tourne vite. Si la carte, suite à l'info d'une sonde défaillante, estime que l'urgence absolue est d'évacuer les calories ou les frigories au plus vite, elle va autoritairement mettre la ventilation à fond. Si j'étais vous, je vérifierais les sondes de l'UI (2 sur les tuyaux, 1 à l'entrée d'air).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, quand une UE s'arrête, elle ne redémarre pas avant 3 mn (en général), sinon le compresseur aurait du mal à démarrer (il devrait vaincre une haute pression qui n'est pas suffisamment redescendue). C'est une tempo normale.

3 flash dans l'UE signifient que la vitesse du compresseur a baissé parce que l'échangeur de l'UI est passé sous les 8°C, et que donc la puissance frigorifique est trop forte.

"Avec les fortes chaleurs, en mode climatisation, l'UI s'arrête au bout d'environ 30MN avec le voyant power qui clignote." Quand ça arrive, allez voir comment clignote l'UE.

Si l'installation a au moins 7/8 ans, alors c'est l'âge où peuvent apparaître des problèmes foireux dus à des condensateurs chimiques qui ont perdu une partie de leurs propriétés. Car lorsque l'UI clignote régulièrement, c'est que la liaison est perdue avec l'UE, souvent c'est dû à l'alim basse tension qui dysfonctionne. Dans ce cas, un changement des condos de l'alim (pas des très gros 400V) peut résoudre le problème.

Bonjour.

Le compresseur est dans les combles, ouh là là... J'espère qu'entrée et sortie sont gainées, sinon l'air va monter à 65° dans vos combles... voire plus!

Peu avant qu'elle ne s'arrête, avez-vous mesuré la température de l'air aspiré par l'UE?

Sinon P5 indiquerait une "drain pump error". Donc en lien avec la pompe de relevage...

Bizarre votre "sécurité"... Je n'ai jamais entendu parler d'un dispositif qui arrêtait une UE quand on enlève le capot. Sauf erreur de ma part. Essayez de trouver cette sécurité et le la débloquer artificiellement ; ou alors cherchez un câble sur lequel appuierait le capot quand on le ferme, ce qui mènerait à un mauvais contact ou une soudure fissurée...

Bonjour.

Comment clignote le voyant power? Régulièrement, par ex 1 flash chaque demi-seconde, ou par salves de n flashes espacées de 2.5 secondes? Dans ce cas, que vaut n?

Quand vous ajoutez une image ou un mp3, il faut cliquer "ajouter fichier" pour valider chaque ajout. Sinon, envoyez les à : images.bricolage@gmail.com

Well, I know undersand that in your text "dalle" stands for "printed circuit board" or PCB.

Before taking measurements on the IPM, you must remove not only the IGBT, but also the big capacitors, and possibly both of the diode bridges. I was saying that, given the exploded caps, I suspected that the contacts of the relay had been soldered by the mega current due to the IGBT breakdown, and that the diode bridges had suffered too and were partly destroyed. If you see 0 ohm (short-circuit) between 2 pins of each of the bridges, you have to remove them, they're dead. When all dead components are away, then you can measure the outputs of the IPM in "diode test" mode. I mention first the red multimeter wire in the following couples to be measured : NU NV NW UP VP WP, you will read a diode forward voltage (around 0.5V). If you swap wires, then you must always read INFINITE. And between NP, around 1V, and infinite when swapping. N is the common negative solder of the big caps.

GT50J102 seems suitable ; be careful to use an insulator sheet between its metallic back and the heatspreader the IGBT is placed on.

Best regards, Dom. (I assume English is your mother tongue)

Bonjour.

Ouh là, y'a du boulot... Une dalle... késaco? Pour moi une dalle c'est un plancher chauffant, ou l'écran d'une TV moderne...

Les condos 400V n'ont aucune raison d'exploser, SAUF si on leur applique le secteur en direct, et pour cela il faut 1/ que les contacts du relais d'entrée soient soudés... et 2/ que les ponts de diodes soient HS. Vérifiez ces 3 composants.

Est-il impossible de retrouver l'écaille de l'IGBT? Elle n'a pas pu sauter bien loin. Cela pourrait faciliter le choix du nouveau.

Les mesures IPM sont anormales. Mais si vous n'avez pas enlevé tout ce qui est mort, vous pouvez avoir des courts-circuits persistants qui perturbent les mesures.

"J'aime bien l'IPM"... Moi aussi, avec une pointe de curry, comme un certain chef... :-)

Goude!

Mais attention, il se pourrait qu'il ne soit pas suffisant de changer le bloc d'enroulements incriminé, car son pilote aura pu dégager comme dégât collatéral. La question 9487 devrait vous en convaincre et vous inciter à faire quelques tests complémentaires...

Bonjour.

Alors on va partir sur une panne qui est arrivée plusieurs fois sur ce forum : une EV (électrovanne) dont un des enroulements toucherait le métal du corps de l'EV. Une EV est une sorte de robinet dont la partie mobile interne et invisible est actionnée par un moteur pas à pas. Cette partie mobile est indémontable, mais on peut enlever le bloc de bobinages. Surtout n'y touchez pas pour l'instant.

Remettez le fil de terre si ce n'est déjà fait. Enlevez les 3 câbles de 5 ou 6 fils qui partent vers les EV et remettez le disjoncteur. Si il tient, bingo, il restera à trouver quelle EV est HS, un jeu d'enfant.

Si tout cela ne donne rien, on change d'hypothèse : débranchez hors tension les 3 fils qui arrivent au compresseur (attention au positionnement!!) et remettez sous tension.

Bonjour.

Vous êtes radin avec les pixels... :-)

Dans une alim à découpage, TOUS les enroulements font entre 0.01 et 1 ohm. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est responsable de votre problème? Et quel problème, d'ailleurs... symptômes?

Les 4 condos chimiques sont repérés. Le A est un 400V les autres de plus basses tensions, genre 16 ou 25V. A et B sont au primaire de l'alim, C et D au secondaire.

Si j'étais vous je changerais les 4, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'y en a qu'un seul qui pose problème, mais vous allez mettre du temps à le trouver. Vous pouvez éventuellement doubler leur valeurs. Exemple, mettre un 22µF au lieu d'un 10, un 10 au lieu d'un 4.7, un 470 au lieu d'un 220... Bien respecter la polarité. Il faut prendre des condos avec une tension de service conforme à ceux en place.

Si vous avez un pistolet à colle chaude, reproduisez les amas blancs, c'est pour les rendre insensibles aux vibrations, car il arrive que des pattes de composants cassent à force de vibrer. Sinon, par ex entre C et D vous glissez un bout de carton ou autre et scotchez l'ensemble ; rendus solidaires mécaniquement, ils ne pourront pas vibrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Eh beh, avec vous c'est ceinture, bretelle, camisole et double ciré!... Oui, c'est eux.

Si les pièces étaient d'occasion, elles seraient qualifiées en tant que telles. Je pense que ce sont des pièces neuves. Tous les internautes qui sont passés par indipc ont été satisfaits des pièces.

Il faut savoir que la législation mondiale sur la soudure, anciennement plomb/étain, a changé il y a quelques années. Désormais, le plomb étant reconnu toxique, il est banni des composants ; peut-être que les pattes de ceux d'indipc sont badigeonnées avec l'ancienne soudure... D'ailleurs, on se demande pourquoi la toiture de Notre Dame a été refaite en plomb, alors qu'on le sait (particulièrement) toxique...

Je viens d'aller voir AVtronic, il faut y ajouter 7€ de port. Repérez la pièce qui est encore bonne, elle pourrait servir dans l'urgence si une autre panne survenait. Car sur la grande carte, vous avez un autre STRF.

Photo du milieu, elle est certainement dans la boîte grise. D'ailleurs, le câble qui part de l'autre carte doit arriver dedans, je pense.

Bonjour.

Que voilà de l'excellent français utilisé avec brio, pertinence et humour!! Rien que pour cela vous êtes pardonné! :-)

Les garnements, que dis-je les gavroches, sont montés sur les radiateurs à ailettes qui s'offrent à vos yeux en photographie 1. Achetez 2 STRF6654 chez indi.pc (ou ailleurs). Au cas où les pliures de pattes seraient inversées sur les neufs, pliez les pattes qui sont droites comme les tordues, puis rendez droites les tordues.

Vous ne dites pas si c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur modulaire qui tombe (voire même le disjoncteur d'abonné juste après le compteur). Il faut savoir si on a une fuite à la terre ou un courant prohibitif.

A l'arrivée sur l'UE ou au tableau électrique, débranchez le fil de terre et voyez si la disjonction persiste. Suivant votre résultat, on avisera parce que les investigations seront très différentes. Rebranchez ensuite ce fil, la machine DOIT être reliée à la terre pour des raisons de sécurité électrique.

Rien ne vous empêche de réparer l'autre quand même. Il y a 2 chance sur 3 que ce soit un condo chimique, et dans ce cas la réparation coûtera moins de 5€.

Attention, en hiver la V4V doit être arrêtée pendant les dégivrages pour qu'ils soient opérants...

Bonjour.

Difficile de comparer une clim de voiture, qui a 2 ou 3 m3 à rafraîchir, et celle d'une chambre qui en a plutôt 20 ou 25 Et par 40° dehors, les clims arrivent à leurs limites...

Et si vous demandez du chaud alors que la température de la pièce est de 25 ou plus, il est courant que certaines marques refusent de travailler, surtout s'il fait très chaud dehors.

Parfois les messages d'erreur sont fantaisistes. Si votre clim fait son boulot, pourquoi intervenir dessus?...

Bonjour.

Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)

Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.

Bonjour.

Un transformateur a en général un primaire et un secondaire, donc 4 fils. Ici il n'y en a que 2, c'est donc une inductance, celle qu'utilise la fonction PFC (power factor correction) pour filtrer efficacement la haute tension continue de la carte. Tout le courant passe par cette inductance, donc en la débranchant, vous empêchez un court-circuit après l'inductance d'être "vu" par le disjoncteur.

Le moteur de ventilo étant à priori hors de cause, il reste l'IPM, l'alim basse tension et le transistor IGBT qui fait partie du PFC. Une photo de la carte permettra d'affiner le diagnostic.

A quel moment ça disjoncte? Dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant, 3 secondes plus tard, ou au début d'une demande de froid (ou de chaud)?

Bonjour.

Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...

Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?

Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.

Bonjour.

J'aurais dû préciser... Vos photos montrent la carte de commande, il y en a une autre avec des relais, un transfo etc... C'est cette autre qui est cruciale.

Bonjour.

Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.

Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.

Bonjour.

Vous pouvez envoyer des photos à "images.bricolage@gmail.com", le modérateur les insérera dans le topic.
Hélas s'il est impossible d'ouvrir la machine, je ne vois pas trop comment aller plus loin, sauf à utiliser votre solution de la réponse 13.

Bonjour.

La grosse pièce grise est le transformateur secteur. Carte remontée mais éventuellement pendante, testez qu'au primaire vous avez bien 230VAC et quelque chose au secondaire sans doute 12VAC. Une photo de l'autre face aurait permis de vous guider plus précisément...

Si le condensateur était en cause (c'est assez souvent le cas), le compresseur repartirait de lui-même après que la sécurité ait refroidi (1 à 3 mn). Ici ça ne semble pas être le cas.

Si l'affichage s'éteint, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation basse tension (l'électronique de gestion de la bête marche en 5 et 12V, en général). Souvent un condensateur chimique est responsable du dysfonctionnement. Faites une photo de la carte, si possible recto verso, je vous dirai quoi faire.

Cu comme Cuivre. Pour moi, vos symptômes ne sont pas ceux d'un manque de gaz.

Bonjour.

S'il n'y avait plus de gaz, cela ferait des vacances au compresseur, quasiment plus d'effort à fournir, comme lorsqu'on veut gonfler une chambre à air de vélo qui a un gros trou non réparé. Donc aucune raison pour qu'il fasse un bruit spécial et s'arrête. Vos symptômes pourraient correspondre à un condensateur de compresseur défaillant, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Quand la clim s'arrête, reprend-elle son fonctionnement d'elle-même au bout d'un certain temps, 5, 10, 20 minutes? Et du froid est-il produit durant les 2 ou 3 minutes avant l'arrêt?

De l'oxydation superficielle est courante sur les clims, surtout sur les tuyaux en extérieur. A priori pas un problème.

Bonjour.

Le fusible, c'est bien celui sous votre doigt en réponse 2 photo 3? Il y en a des lents (T) et des rapides (F), avez-vous mis un lent? Combien d'ampères (l'original et le nouveau?)

Mesurez à l'ohmmètre la résistances des enroulements du compresseur sur les 3 fils ; normalement, vous devez lire environ 3 et 4 ohms, et la somme (7 ohms) aux bornes du condensateur.

Bonjour.

Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?

Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?

J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.

Bonjour.

Tout d'abord, il faut bien quantifier le problème. EDF/Enedis est censé donner 230V + ou - 10%, soit entre 207 et 253V. Normalement les clims fonctionnent toujours à 207V. A 200 voire 190 c'est beaucoup moins sûr.

Donc il faut que sur quelques jours vous mesuriez avec un multimètre réglé en 700VAC (alternatif) la tension sur une prise murale, en régime "normal" et durant ces baisses de tension. Une fois ceci établi, il faut éventuellement contacter Enedis pour une action de leur part si on est trop loin de la spécification. Parfois ils leur suffira d'alimenter votre domicile avec une autre phase (si vous êtes en monophasé). On a eu le cas sur ce forum où une telle intervention avait solutionné le problème. Si vous êtes chroniquement en tension faible, on peut éventuellement utiliser un transfo qui élèvera un peu la tension pour la clim, mais la logique voudrait de d'abord contacter Enedis... mais avec des relevés.

Pour vos autres questions, on ne peut y répondre sans au moins la marque et la référence des divers éléments (unités extérieure et intérieures), et le type d'installation (mono ou multisplit, gainable, air-eau...)

Faire du chaud au lieu du froid (ou l'inverse) semble pointer sur la V4V (vanne 4 voies) en sortie de compresseur. Sauf qu'en général l'état excité correspond au chaud. Autrement dit, si le câble était déconnecté, la machine ne saurait faire que du froid. A moins que sur cette machine le fonctionnement de la V4V soit inversé, mais je n'y crois pas trop.

Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.

Bonjour.

Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.

Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?

Aïe... Une machine doit toujours être installée de telle sorte qu'une maintenance soit possible... Proposez aux voisins du dessus de refaire leur balcon... :-))

Plus sérieusement, il n'y a pas la possibilité de baisser l'UE de 10cm, quitte à mettre un genre d'échafaudage pour la supporter temporairement? Une photo du site?

Les 2m : je ne pense pas que ce soit ça qui arrête le compresseur.

Bonjour.

Le klixon fait un petit bruit sec, un peu comme un relais, donc pas facile à entendre si la ventilo fait du vacarme. Mais le compresseur devrait s'entendre, tout de même, surtout un tout-ou-rien.

Vous aviez mesuré le condo du compresseur sur l'autre clim, faites le là aussi. Pour savoir s'il tourne de manière sûre, tâtez le tuyau qui mène à la V4V, il doit être très chaud en fonctionnement (75-90°). Vous pouvez aussi mesurer la tension qu'on lui applique. Si 0VAC, c'est l'UI qui lui coupe son relais.

Le ventilo a-t-il un 2ème câble à 3 fils qui pourrait être un retour tachymétrique? Si oui, il se pourrait que l'ancien condo fasse tourner le ventilo un peu plus lentement et que la carte s'en aperçoive. Mais je n'y crois pas trop, car dans ce cas le compresseur démarrerait ou ne serait pas excité, mais en aucun cas il ne cyclerait comme il le faisait.

Pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz, il faut à priori le peser, travail réservé au pros, il faut être équipé.

Si la clim donne satisfaction, inutile de faire cette opération.

LD304 x1 = UI 1 ne communique pas, normal si les câbles sont restés permutés ; x2, UI2 ; x4, UI4.
LD303 ON = pas de défaut.

Il est rarissime que 2 pannes sans lien surviennent en même temps. On verra bien si ça continue quand les 4 UI seront opérationnelles. Peut-être un câble oublié, celui du compresseur, par ex.

Bonjour.

Les câbles fléchés : oui.

Comment réparer? Quels composants acheter et où? Tout est dans la 2997, comme je l'ai dit. Il faudra bien sûr extraire la carte pour travailler sur table ou l'emmener chez un électronicien.

Eh ben j'en pense que vous nous avez raconté n'importe quoi tout en haut : "lorsqu'elle est en mode climatisation, elle se coupe directement et fait sauter le disjoncteur." Donc (moi) je comprends que 10 fois sur 10 ça disjoncte instantanément. Or ce n'est pas le cas...

Essayez chez vous l'appareil normalement plusieurs heures. Si ça finit par disjoncter, alors essayez quand même sans fil de terre, mais attention de ne toucher aucune partie métallique de l'appareil. Si les disjonctions interviennent toujours, alors ce sera par courant prohibitif (voir quel courant autorisé sur la prise par le tableau électrique).

Au fait, dans le camping, quel est le courant max autorisé sur votre emplacement (ou la puissance)?. Et quelle est la puissance restituée de votre appareil (c'est souvent 3.5 kW)?

Si le problème est le courant prohibitif, la limite de l'emplacement camping et votre disjoncteur chez vous sont 2 paramètres clés. Donc attention aux conclusions trop hâtives.

Bonjour.

Ce n'est qu'une hypothèse, mais il se peut que le compresseur ait un défaut d'isolement, autrement dit que sa coque métallique soit en contact (éventuellement résistif) avec les enroulements du moteur. Dans ce cas, le disjoncteur différentiel saute parce que le secteur fuit à la terre. On peut truander en alimentant l'appareil avec une allonge à 2 fils, donc sans terre, et la clim "marchera". Si c'est bien le cas, alors les vendeurs ont utilisé ce subterfuge pour vous faire une démo convaincante. Attention, je répète, c'est juste une hypothèse.

En guise de manip, alimentez la clim en 2 fils, vous verrez bien s'il y a un changement. Mais attention, un tel fonctionnement est interdit pour des raisons de sécurité (électrocution possible dans certaines conditions).

Ben moi non plus je ne comprends pas... Ou alors une cosse faisait mal contact et le fait de l'avoir bougée a refait le contact, au moins temporairement. La simultanéité avec le changement du 1.5µF serait alors une coïncidence. En guise de manip, remettez l'ancien, vous verrez si la panne revient.

Je vous fais confiance quand vous dites que c'est le condo du ventilo. Dans pas mal d'appareils, un tel condo est utilisé pour faire une alim basse tension. 6LK sur cette machine, alors ça explique tout. A la limite, postez une photo de la carte pour en avoir le cœur net.

Je suppose qu'en "test de diode" votre multimètre bippe. Confirmez en reliant les pointes, vous devez l'entendre.

Le fusible est donc mort (pas de bip). Sur le dos de la carte, on voit les pattes reliées. Sur la photo 14, ce sont :
8 - 7 - 6 - 5

1 - 2 - 3 - 4

Une pièce saine ne doit pas bipper entre 5 et 8. Testez bien tous les composants que je citais.

Le klixon semble fonctionner puisque c'est lui qui vous coupe l'excitation au bout de quelques secondes. Mais si vous y tenez, il est probablement dans la petite cloche plastique où arrivent les 3 fils du compresseur.

Si le klixon était assez résistif (1-2 ohms), il cramerait très vite ; s'il était un peu résistif (10 fois moins), le compresseur démarrerait, et la coupure interviendrait nettement plus tard. Combien de secondes durent les "humm"? Si une fraction de seconde, peut-être que le klixon est dégradé quand même...

Vos valeurs ne montrent pas de problème flagrant. Théoriquement, pour mesurer des valeurs faibles, il faut d'abord faire une mesure les pointes de touches réunies, puis retrancher cette valeur des mesures suivantes (c'est la résistance des câbles du multimètre, qui peuvent atteindre 1 ohm). Chez vous, je verrais bien vers 0.7.

Bonjour.

Si les LEDs s'allument et s'éteignent, elles le font probablement au rythme des montées et descentes des tensions continues présentes sur la carte. Quand un condo d'alim à découpage faiblit, il est courant qu'une alim fonctionne tant que le secteur est présent ; une fois disparu puis revenu, elle n'arrive plus à démarrer durablement et "relaxe" (succession de démarrages et d'arrêts). Je préconise donc le changement des condos comme ci-dessus.

"le petit élément de la carte en entrée". J'ai déjà vu des descriptions plus claires... :-(

Bonjour.

En complément, voici l'explication des 2 bruits : le "humm", qui doit durer quelques secondes, correspond à la vibration du moteur du compresseur, qui voudrait démarrer mais ne le peut pas. Dans ce cas, comme tout moteur de ce type (avec condensateur déphaseur), il consomme un courant prohibitif, et comme il y a en série avec le commun des enroulements un "klixon", qui coupe au delà d'un certain courant, c'est votre "clic". Quand il a suffisamment refroidi, le contact se rétablit et un autre "humm" apparaît. Etc...

Un compresseur tout ou rien ne démarre pas si le condensateur est trop diminué en capacité (ce n'est apparemment pas votre cas), si un enroulement est en court-circuit, ou s'il est bloqué/cassé... et dans ces 2 derniers cas c'est le changement de machine complète... Sur les 3 fils qui partent au compresseur, mesurez les 2 enroulements, environ 3 ou 4 ohms chacun ; aux bornes du condensateur, vous trouverez la somme des 2.

Un compresseur sain démarre quelle que soit la quantité de gaz présente. Ne perdez pas de temps à remplacer le petit condo, vous êtes hors sujet.

Belle photo. Le régulateur est donc un OB2530, réf que je ne connaissais pas. Sur lui, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes 5/6 (réunies intérieurement et sur le circuit imprimé) et les pattes 7/8 (idem).

Vous pouvez utiliser le mode "test de diode", qui en général donne un bip au dessous d'environ 20 ohms. Sinon oui, ohmmètre ; un CtCt se repère par une valeur de moins d'un ohm.

En test de diodes, cela permet de s'assurer de la santé des diodes, donne l'infini dans un sens et 500/700 (mV) dans l'autre.

Bonjour.

J'ai déjà mentionné les composants en réponse 8. Pas besoin de les dessouder pour les mesurer. Le "7/8 pattes" est un donc 8 pattes, la photo initiale ne me permettait pas d'être sûr. Qu'est-il écrit dessus?

Vérifiez aussi que les 3 autres condos chimiques ne sont pas en court-circuit, ainsi que la diode D7.

Bonjour.

... Eh ben... vous redescendez de l'échelle!... ;-)

N'écoutez pas ces abrutis. J'ai aidé au moins 30 internautes de ce forum avec des pannes similaires à la vôtre. Maintenant, si vous tenez absolument à signer un chèque de 500€, c'est votre choix.

Si cela peut vous aider dans votre décision, permutez les 2 câbles sur la grande carte, et vous verrez que vos 2 UI en panne marcheront à nouveau, mais que les 2 autres seront maintenant inopérantes.

Je ne sais pas, je n'en ai jamais démontée. Mais c'est probable. Et bien sûr hors tension.