Bonjour.

Le mode, chaud ou froid, est fixé par l'état d'une vanne gaz dite "4 voies", ou V4V. Elle comprend un électroaimant et une pièce mobile interne (chariot). Quand l'EA est excité (230VAC), mode chaud ; et froid si pas excité. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de l'EA, soit sur l'EA, soit au bout du câble sur la carte.

Localisez la V4V (gros cylindre en laiton), et débranchez l'excitation quand la clim tourne. Si vous entendez un pschiiiit sur 2 secondes, c'est que la V4V était excitée. Dans ce cas, la clim devrait à nouveau fournir du froid. Restera à trouver pourquoi elle était en mode chaud...

Bonjour.

Vous avez pris un gros risque en appliquant du 15V, même via une résistance, car les volts sont bien là, vous auriez pu cramer le moteur de la sorte. Normalement la tension ne doit pas dépasser 6V, d'où mon montage utilisant un pont diviseur.

OK, le moteur semble bon, c'est le principal. Maintenant, si la carte ne déclenche pas le moteur, il peut y avoir plein de causes différentes, et là je ne suis pas tout à fait compétent pour vous aider. Peut-être qu'en démontant la carte vous trouverez une coupure sur la piste qui amène cette tension au connecteur... mais ce serait trop beau...

Un problème pourrait aussi affecter un des composants ci-dessous, mais ce sont des CMS très petits, c'est un peu technique à investiguer... sur l'autre face. Q800 reçoit des impulsions qu'il transmet à Q801, et les valeurs de R801 et 802 font qu'en sortie on ne dépasse par 6V. J'ai effacé ce qui concerne le fil 7 pour la clarté du schéma.

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Perdu!! J'ai trouvé le bouquin de votre UI, et malheureusement la ventilation utilise un moteur triphasé passif, sans la moindre électronique dedans. L'excitation est fournie par un "IPM" ou un ensemble de transistors piloté par le microP général. La vitesse de rotation est donc fixée extérieurement, c'est sur elle qu'il faudrait agir, mais sans les schémas détaillés (que je n'ai pas), impossible de savoir comment faire... Peut-être en insérant une résistance dans chacun des 3 fils, mais je n'ai jamais fait...

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Bonjour.

Il y a une solution SI et SEULEMENT SI votre moteur de ventilateur est du type 230V AC avec condensateur. Dans ce cas la question 2040 vous dira comment faire. Mais si le moteur est de type 330V DC, ce ne sera pas possible, car la carte mesure en permanence la vitesse de rotation pour la forcer à une valeur imposée pour chacun des 3 réglages. Un peu comme un conducteur qui maintient sa vitesse à 50, 90 ou 110 km/h avec son pied sur l'accélérateur et ses yeux rivés sur le compteur.

Il faudrait que vous postiez une photo de la connectique qui relie le moteur à la carte. 2 câbles de 3 fils, un seul de 5 fils avec des "positions" libres?...

Bonjour.

Donc le retour fonctionne correctement, il y a de bonnes chances que le moteur soit intact. Pour choper un 5V sur la carte, ça ne m'emballe pas, car il y a souvent 2 masses différentes sur les cartes, et si le 5V que vous chopez est référencé à la mauvaise masse, ça risque de faire du dégât. Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances que vous pourriez récupérer sur un appareil HS chez vous en attente de déchetterie...

Les 3 résistances pourraient être, par ex : 10 kOhms, 3.3 kOhms et 1.8 kOhms. Mais d'autres combinaisons marcheraient aussi. On fera suivant vos possibilités.

Le but de tout cela est que vous sachiez si le moteur est bon ou non.

Bonjour.

Inutile d'investiguer sur IC3, on aurait pu le faire si K1 ne collait pas.

Pour tester quelque peu le moteur du ventilateur, câblez tout normalement, mettez la machine sous tension mais au repos. Vérifiez sur le câble que vous avez bien 330V et 15V sur 1 et 5 par rapport à 4. Puis mettez le voltmètre entre 4 et 7 ; en tournant lentement l'hélice dans le sens normal, vous devez avoir sur ce fil une tension qui cycle entre 0V et environ 5V. Si c'est vérifié, le retour tachymétrique fonctionne. Maintenant, sur le fil 6, appliquez une tension variable, idéalement entre 0 et 5V, et en passant par une résistance de 2.2 à 10 kOhms. Le ventilateur devrait tourner, lentement pour 2V, bien plus vite pour 5V.

Bonjour.

Cet appareil est un mobile split, et semble relativement haut de gamme, entre 1800 et 2000€. Un point faible sur ce type d'appareil est la liaison gaz, sur laquelle des contraintes répétées peuvent faire apparaître une fuite, soit à une jonction, soit à une pliure... Mais s'il n'y avait plus de gaz, le compresseur devrait quand même démarrer, je pense. Comme PL : si toujours sous garantie, le ramener au point de vente... Quel âge a-t-il?

Est-ce que le ventilateur de l'unité extérieure démarre? Il se pourrait que le relais compresseur, ou son condensateur ait un problème. Mais ce sont 2 pannes couvertes par la garantie.

Bonjour.

Quand on rétablit le secteur sur l'UE, on doit entendre un clac de relais au bout de 3 secondes. C'est K101, donc il faut avoir 12V sur sa bobine, ce que vous ne semblez pas avoir. Il est commandé par le microP via un driver ULN2003 (IC3).
Normalement, il faut 0V sur sa patte 11 (par rapport au 0V en patte 8), et un niveau haut sur sa patte 6. Vérifiez aussi que la broche 1 de K101 est bien à 12V (par rapport à la patte 8 d'IC3.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilateur avec la machine sous tension ou venant juste d'être disjonctée (attendre 2 minutes), sinon vous claqueriez le moteur.

Bonjour.

Attention, l'hypothèse ci-dessus ne s'applique pas, car les 12 clignotements sont sur le voyant horloge de l'UI, et non sur la LD301 de la carte de l'UE.

Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres.

Bonjour.

Autre hypothèse, vous avez le condensateur du compresseur qui a faibli. Il arrive à faire démarrer le compresseur, mais quand la pression monte (dans les 2 premières minutes), ce dernier doit fournir plus d'effort, et il n'en est plus capable, car ce condensateur (30 à 40µF en général), participe activement à la génération de son couple moteur. Du coup il ne tourne plus, donc consomme beaucoup, et la sécurité klicson s'active pendant 1 ou 2 minutes. Et on repart pour un tour.

Bonjour.

Si vous privilégiez le chauffage, un emplacement au soleil sera préférable. Si vous privilégiez le refroidissement, plutôt un emplacement à l'ombre. Je le vis chez moi avec une de mes clims : quand le soleil arrive dessus en demi-saison, l'air chaud augmente soudainement de 1 à 2 degrés (machine tout-ou-rien).

Bonjour.

Votre prose est énigmatique. Que veulent dire (entre 0 et 5), (5), et "109.7k ohms (environ 4 ohms)"?...

Sur ce type de moteur bi-tension (HT 330VDC et BT 15VDC), le point de référence (disons la masse, mais je préfère dire le commun ou le 0V) est la broche 4. Entre 1 et 4, il faut lire 330V, entre 5 et 4, 15V. S'il manque une de ces tensions, ça ne peut pas marcher. Les autres fils (6 et 7) sont la commande de vitesse et le retour tachymétrique pour renseigner la carte sur la vitesse de rotation de la turbine.

Le bouquin de dépannage est dispo en demandant "PEAD-RP100JAQ service manual". Lire la page 45.

Bonjour.

Est-ce que les filtres à poussière sont propres? Il arrive qu'une pièce du logement soit plus poussiéreuse que les autres. Quand les filtres sont sales, le débit d'air est réduit...

Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Si la carte a 17 ans (et non 10 comme spécifié au début), alors un ou plusieurs condensateurs chimiques ont pu se dégrader avec les années. En particulier celui de l'alimentation affecté au 5V. Du "bruit" électrique peut ne plus être éliminé et le microP peut fort bien perdre les pédales dans ces conditions perturbées... et faire n'importe quoi.

Souvent des condos dégradés ont leur dessus bombé, mais ce n'est pas obligé. J'ai réparé beaucoup d'appareils avec ce type de problème (décodeur TNT, amplis, radiateurs, cafetières...)

Bonjour.

La réponse 8 est pourtant explicite : fil noir du MM sur le radiateur percé, fil rouge sur la patte de gauche du composant 12V, puis sur la patte de droite 5V.

A la limite, si le boîtier de contrôle affiche 8888, le problème peut aussi être dans cette entité...

La carte se vend probablement, mais je ne peux pas vous dire où, peut-être voir avec un pisciniste.

Bonjour.

Note pour les autres intervenants : c'est du Mitsubishi Heavy Industries, pas du Mitsu Electric.

Pas de doc précise pour cette marque, juste quelques généralités. Sur des modèles proches du vôtre, il y a un fusible 3.15A sur la carte électronique à droite dans l'UI. Mais s'il est fondu, c'est probablement que quelque chose l'aura fait fondre.

Je suppose que vous avez coupé le courant 1 mn puis l'avez remis, parfois cela débloque certaines situations. En remettant le courant, le volet doit faire un aller-retour. S'il ne le fait pas, fusible fondu ou alimentation basse tension interne HS.

Bonjour.

Le bouquin de pas mal d'UI dont la vôtre : https://www.manualslib.com/download/829741/Samsung-Mh023fpea.html

Je vous préviens, cette procédure est absolument délirante, je pense que ce sont les Shadoks qui ont pondu cette horreur propre à Samsung... Voir page 55 à 63, les codes sont page 63 : 0D6400-142351 (pour une 26, pas une 20).

Pour le setup éventuel d'une carte neuve, je ne sais pas. Peut-être un pro ou le vendeur pourra vous renseigner. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de manip spéciale de configuration, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude.

Une chose est étrange dans votre histoire : vous avez 2 zones quasi identiques avec chacune un IGBT et les composants qui le commandent. Or vous avez un IGBT mort sur une zone, et les composants morts sur l'autre... Ça semble bizarre, vous n'auriez pas inversé les rôles?...

Concernant votre schéma réponse 28, le NPN (celui de gauche) doit avoir son émetteur à gauche et non à droite comme vous l'avez représenté. Vous maintenez votre représentation?

Pour vérifier les transistors, le plus "simple" est de dessouder base et émetteur d'un coup, puis de tester les jonctions avec le collecteur toujours soudé. En espérant que vous avez une optique grossissante qui traîne. Perso j'ai une binoculaire, c'est l'idéal.

OK, pour mesurer des tensions continues (le 5V et le 12V), il faut mettre le commutateur en position V rouge, et, si DC n'est pas affiché, appuyer sur la touche jaune AC/DC pour que DC apparaisse. Si AC est affiché (cas de la photo), alors l'appareil est réglé pour les mesures en AC (tensions secteur et de sortie du transfo).

Les mesures DC à faire sont décrites en réponse 8. Attention à l'unité, souvent des volts (V), mais parfois l'affichage peut passer en millivolts (mV).

Désolé, je pensais que vous comprendriez que je parlais du multimètre... D'un appareil à l'autre, la manière de s'en servir peut varier notablement...

Cela dit, la carte montre des signes de corrosion. Il faut donc AUSSI que vous déposiez la carte pour voir l'état des pistes (réponses 5 et 8).

Oh là... mais je la reconnais cette carte! Elle a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises, en questions 8240 et 8202. La diode zener ZD101 est un composant chatouilleux sur cette carte, elle est sous la pièce plastique grise de la 2ème photo.

Vous aurez avec ces 2 questions de quoi confirmer le diagnostic et, si c'est la même panne, vous dépanner.

Bonsoir, postez une photo de la bête, et je vous dirai quoi faire.

Voyez aussi si les pistes indiquées n'auraient pas souffert aussi de la surcharge électrique...


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Donc quand l'IGBT a claqué, sa grille a laissé passer de la haute tension sur les composants qui la pilotent. Pour les résistances, c'est assez simple, pour les transistors c'est plus problématique, car bien malin celui qui pourra trouver leur référence. Surtout chez Daikin qui ne donne aucun schéma détaillé.

Votre schéma (impressionnant graphiquement parlant) souffre de 2 défauts. D'abord vous avez "ignoré" les passages sur l'autre face du circuit imprimé. Par exemple vous en avez un entre R828 et D802. Et vous avez "utilisé" uniquement des bipolaires NPN. Pour distinguer les NPN des PNP, il faut voir quel fil du multimètre donne 2 diodes passantes entre B et C et entre B et E. Si c'est le fil rouge, c'est un NPN ; si c'est le noir, c'est un PNP.

Vous l'aurez compris, il faut vérifier la santé des 2 transistors de la partie martyrisée, les 2 diodes et l'absence de court-circuit entre C et E.

Goudleuk, Dom.

Je parlais de débrancher la V4V en mode froid (ou hors tension si cela effraie), pour vérifier le fonctionnement en mode froid.

Quand il manque du gaz (mais qu'il en reste), alors le gaz qui sort du compresseur est plus chaud qu'en situation normale, et le retour plus froid. Voyez en chaud si c'est le cas, sachant que la carte peut aussi brider la vitesse du compresseur pour éviter une surchauffe.

A ce jour, vous semblez avoir 2 pannes, la V4V et un fonctionnement anormal de la console...

Postez une photo de la carte qui porte un petit transformateur avec du scotch jaune, je verrai ce que je peux vous indiquer comme mesures à faire.

Bonjour.

Eh bien il faut passer par des mesures de tensions, les fameux 5V et 12V. Multimètre obligatoire, instrument de base pour faire un embryon de diagnostic en électronique. Si vous n'en avez pas et/ou si vous n'avez aucune expérience en mesures, vous devez bien avoir une connaissance qui pourra vous dépanner.

Bonjour.

Pour le mode froid, essayez après avoir débranché la V4V (qui va automatiquement repasser en mode froid. Il se peut que le composant qui active la V4V soit HS (relais classique ou électronique (triac, solid-state...)).

Attention, cette manip n'expliquera pas pourquoi la console se comporte anormalement. Elle va juste vous rétablir le mode froid, dans un but diagnostic.

Bonjour.

Effectivement, ça se corse. Mais tout espoir n'est pas perdu, vous semblez combatif, c'est le principal.

Il faudrait savoir d'où viennent les 4 fils verticaux en bas de votre schéma. Peut-être sont-ils reliés 2 à 2, ce qui pourrait expliquer certaines mesures. Essayez de compléter le schéma de ce côté. Pour les transistors CMS, les pattes forment une sorte de bonhomme, avec tête et 2 jambes. La tête est le collecteur, la jambe à gauche la base (si bipolaire) ou la grille (si FET).

Voyez aussi ce que donne en ohmmètre D802.

J'imagine que pour ces mesures l'IGBT HS avait été enlevé, et que le rescapé avait toujours G et E dessoudés.

Bonjour.

Heureux pour vous que le démarrage sans PFC soit un succès, ça veut dire qu'on est pas loin d'un fonctionnement normal.

7M0. Moi non plus je n'ai jamais vu ce type de marquage. MAIS, dans la mesure où pour les petites valeurs les marquages incluent un "R" (2R2 veut dire 2.2 ohms), les très petites valeurs pourraient être en milliohms, donc 7M0 voudrait dire 0.0070 ohm. De toutes façons, à cet endroit on ne peut pas mettre de résistances en ohms, les valeurs seraient trop fortes pour le fonctionnement. Vous lisez 0.2, c'est dû à l'imprécision de la mesure, je suppose qu'en réunissant les 2 pointes de touche vous allez lire au moins 0.1 (au lieu de 0.0).

Pour le signal de grille, il y a en général une résistance entre grille et émetteur, typiquement 10kOhms, et une autre entre la grille et le circuit qui pilote la grille, entre 47 et 200 ohms, typiquement ; quelquefois une diode est ajoutée pour améliorer un flanc du signal. Regardez à la loupe les résistances concernées (je pense R805 pour l'un des IGBT, R807 étant la 10kOhms ci-dessus). Si besoin, grattez délicatement les soudures au cutter pour enlever une éventuelle couche d'oxyde ou de vernis.

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Bonjour.

Est-ce que le mode chaud est toujours opérationnel?

Sur des maisons neuves, donc au top au niveau isolation, il est courant que les PAC soient réglées pour ne pas pouvoir fonctionner en mode froid, pour des raisons écologiques. Voir ce point avec l'installateur.

Bonjour.

Au centre de la 1ère photo que vous avez postée. Donc cylindrique.

Je déconseille de faire les mesures chez le réparateur, puisque chez lui ça semble marcher... Mieux vaut les faire chez vous, une fois que la carte a cessé de "fonctionner". Mesures à faire :

1/ La tension sur le condo 400V, il faut lire en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC. Pour 230VAC, 322VDC.
2/ La tension d'entrée sur le 7805 : 12VDC entre patte de gauche et patte centrale
3/ La tension de sortie du 7805 : 5VDC entre patte de droite et patte centrale.
La patte centrale du 7805 est reliée électriquement à son radiateur percé, ça peut faciliter les mesures.

Si vous avez une alim murale (comme un chargeur de téléphone) qui donne 12V et 0.5A, ça devrait le faire. Bien mesurer la tension de sortie de cette alim, certaines donnent 50% de plus que ce qui est marqué. Surtout bien respecter la polarité, le moins sur la patte centrale.

Non, cette carte n'a strictement rien de complexe. J'ai vu récemment dans une grande surface des clés USB de 256GB vendues 20€. Dedans vous avez la bagatelle de 2300 milliards de composants... Là c'est complexe... et presque infiniment petit... :-)

Bonjour.

Quand un composant électronique est marginal, un rien suffit à ce que la carte qui le porte bascule du fonctionnel au non fonctionnel. Par exemple la température. Par exemple la tension secteur, qui pourra être de 245V chez le dépanneur et seulement 225V chez vous.

Les relais sont donc bien des 12V, comme l'indique le marquage "012", qui aurait été "024" pour des 24V.
La mini-carte donne donc du 12V seulement, que le 7805 dégrade en 5V pour le microP de la grande carte. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre fonctionnel, car quelques mesures suffiraient à asseoir le diagnostic.

Si j'étais vous, le changerais le condo 400V, et les 2 de la mini-carte. Le plus suspect est celui dans le coin de la mini-carte, n'hésitez pas à en prendre un plus gros, de capacité 10 fois supérieure (en µF). Autre option, si vous avez une petite alim 12V, vous pouvez la relier sur le 7805, le moins sur la patte centrale, le plus sur la patte de gauche (la plus proche du fusible).

Bonjour.

Belles photos, malheureusement pas suffisantes pour que je puisse vous aiguiller de manière précise ; il faudrait que vous refassiez une recto-verso de la mini-carte, car c'est elle qui porte l'alimentation dont je parlais. La grande carte redresse le secteur avec D1-2-3-4 et amène du 330VDC à la mini carte, et celle-ci s'en sert pour fabriquer 1 ou 2 tensions continues ; il se pourrait que celle-ci ait un composant fatigué.

Mesurez la tension continue sur le gros condo 400V. Il faut lire environ 330V. Si vous lisez 230, il est HS.

Les relais sont des 12 ou des 24V? Quelle est la référence du composant à 3 pattes avec une plaque métallique percée? Un "7805"?

J'ai été privé d'internet 2 semaines jusqu'au 31/05 ; sinon je vous aurais dit que le condo n'était pas impliqué, le fil qui en provient est juste un "repiquage". Le condo ne sert que lorsque le compresseur tourne.

Bonjour.

Comme AAC, grosse fuite à identifier.

Il se pourrait aussi que le compresseur ait cassé, avec sa partie moteur qui tourne toujours et sa partie compression qui ne comprime plus rien. Et là, ça va faire des frais...

Bonjour.

Donc 51m en tout. Une question pour les pros, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans ce cas là de passer celle à 22m en 1/2-1/4 ou lieu de 3/8-1/4? Et si oui, faut-il un complément additionnel de gaz pour ce changement de diamètre?

J'adore votre humour! Mais dire des horreurs, ça veut aussi dire des bêtises... :-))

Heureux de vous avoir satisfait. Dom.

PS pour Clim76 réponse 12 : on parle bien d'ohms, pas de kohms.

Bonjour.

"une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres"... traduisez... :-)

On est bien d'accord que vous parlez de distance. Autrement dit "une UI à 20m" a un gros tuyau de 20m et un petit tuyau de 20m.

S'il n'y a pas la moindre UI à moins de 20m, on peut se poser la question sur un tel éloignement de l'UE...

Bonjour.

Petite précision technique pour balayer l'horreur suivante : "42 ohm et 96 ohm, ce qui pourrait indiquer deux niveaux d'ouverture différents."

Une vanne a 4 enroulements et fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. 45 ohms, c'est quand vous êtes aux bornes d'un enroulement, 90 c'est quand vous en avez 2 en série suivant sur quels fils vous faites la mesure ; il y a en général 4 terminaisons et 2 communs (ou quelquefois 1 commun).

Une telle vanne offre jusqu'à 500 réglages d'ouverture et non 2.

Bonjour.

Au bout de 5 minutes de "fonctionnement" en mode chaud, à quelle température sont les 2 tuyaux en sortie de l'UE, en particulier le gros?

Le bip montre que l'alimentation fonctionne correctement. Apparemment, la mise en marche du compresseur provoque le claquage. Une cause possible serait le condensateur du compresseur qui soit HS. Dans ce cas le moteur ne peut plus démarrer, comme s'il était bloqué, et il est bien connu qu'un moteur bloqué consomme un courant prohibitif.

Le mieux est de le vérifier avec un capacimètre. Si vous n'en avez pas, il faut le tester à l'ohmmètre par comparaison avec un autre condo, par exemple chimique. Sur calibre 200k, on le court-circuite puis on chronomètre le temps nécessaire pour que l'affichage disparaisse (>199.9)

Bonjour.

Désolé, je n'avais pas vu passer votre message du 12 mais, et après j'ai eu 2 semaines sans internet, ligne cuivre HS.

1/ testez 2 à 2 la résistance entre les 3 fils qui mènent au compresseur. Vous devez avoir 3 valeurs identiques à 0.1 ohm près, aux alentours d'un ohm. Si ce n'est pas le cas, problème compresseur.
2/ Dessoudez l'IGBT HS, et les 2 pattes jointives de l'IGBT rescapé, en laissant les 2 autres.
3/ Nettoyez avec alcool et brosse à dents la zone noircie
4/ Remettez le jus, tout connecté sur la carte
5/ Faites une demande de chaud ; si le compresseur démarre et que le gros tuyau de sortie commence à chauffer, arrêtez au disjoncteur après 30 secondes de fonctionnement.

Cette manip permettra de vérifier le couple IPM / compresseur. Si c'est OK, il restera à trouver pourquoi le PFC ne tient pas le choc. L'IGBT qui a claqué pourrait avoir subi un stress lors de la panne initiale.

Les 2 pattes G (grille) des IGBT sont commandées par 2 signaux qui passent chacun par une petite résistance. Vérifiez que ces 2 résistances ont la même valeur.

Bonjour.

Le fusible claque à la seconde même où vous remettez le jus ou quelques secondes plus tard?

L'alimentation à découpage pourrait avoir claqué : son régulateur à 7 pattes, ou le petit pont de diodes carré sur la face arrière de la carte (bas de la 1ère photo).

Les photos gagneraient à être prises de plus près.

Bonjour.

Une photo de l'autre face de la carte (4ème photo) serait souhaitable. Le but est de savoir comment sont fabriquées les tensions continues nécessaires au fonctionnement. En général 5V et 12V (ou 24V)

Chiller veut dire groupe froid, or on a ici une PAC. Vous pourriez expliquer? on fait du froid pour autre chose?

Goude.

Heureux pour vous. En espérant que votre protection n'induise pas de corrosion ultérieure... car certains silicones contiennent de l'acide acétique, et ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour protéger.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Espoir déçu!!

Les (vieilles) séries NH4/5 et QH4/5 alimentent les UI en 35V DC. Les (récentes) NP3 en NP4 en 230V AC.

Quels étaient les symptômes sur votre clim?

Bonjour.

Donc essayer
- les déconnexions
- la dépose de la carte pour inspecter les pistes de cuivre
- la mesure des 2 tensions au voltmètre, qui se prennent sur le gros composant à 3 pattes proche du transfo. Par rapport à son radiateur (métal troué), une patte extérieure doit donner 5.00V, l'autre extérieure environ 12-14V. Le composant est un 7805, régulateur 5V.

Bonjour.

Pour l'inconfort, je ne suis pas convaincu. Je dirais même "au contraire". Car pour la nuit, par ex, si on dort portes ouvertes, on entendra bien moins le souffle et les possibles craquements plastiques (nombre d'utilisateurs se plaignent de ces craquements liés aux dilatation / rétractations d'assemblages plastiques).

Pour la puissance, un si faible dépassement est OK. En général, on peut aller jusqu'à 130%, voire plus chez certaines marques.