Bonjour.

Avez-vous arrêté toutes les autres UI quand vous avez fait une demande de froid sur celle qui a un problème? Parce qu'on ne peut pas demander du froid sur une UI si d'autres sont en mode chaud. Si du froid est bien produit, alors problème de sonde probable. Si pas de froid, pas trop d'idées...

Bonjour.

Ménon ménon, pas si fort que ça, mais sur Hitachi les docs sont idéales, ça aide à aider!...

Vos zener sont des 12V, elles sont là pour générer une consommation minimum sur le 35V. Il reste sur la 270 ohms environ 11V, pour faire passer 40mA. Les zener chauffent donc à hauteur de 0.5W, et il est normal qu'elles brunissent le circuit. Elles sont probablement toujours bonnes, à tester en mode "test de diodes".

Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS.

Si le ventilateur était HS, alors il faut vérifier R917 sur la carte, il arrive que la mort du ventilo implique sa mort à elle. Attention à ne JAMAIS enlever ou remettre le câble du ventilo avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.

"ça s'estime à combien en kWh par jour ?" ça dépend de plein de choses, mais dans votre cas ça n'ira pas bien loin. Quand il fait doux, 6 kWh, ça fait 1€, il y a pire. Sachant que vous allez consommer nettement plus quand il fera très froid, mais là votre COP sera au top, donc facture modérée tout de même.

Mais avant de penser à des solutions, il faut déjà voir les résultats de la manip pour confirmer ou non l'hypothèse. Supposez que vous ayez une micro-fuite et que la quantité de gaz diminue jour après jour, vous pourriez peut-être avoir ce type d'évolution de conso.

Bonjour.

Une température très haute en sortie de compresseur va faire en sorte que la carte baisse sa vitesse, le but étant de le protéger. Cette haute température peut avoir comme cause un déficit (pas trop important) de gaz, mais aussi une température extérieure douce. A vous de faire la part des choses.

Bonjour.

Sur toute l'installation. Puisque, "tôt ou tard", toutes les molécules de gaz entrent dans le compresseur.

Euh... vous avez PERDU du gaz... ou vous avez fait ENTRER de l'air? Parce que ça fait pschitt dans les 2 cas... Autant on peut vivre avec un léger déficit de gaz, autant une entrée d'air est un évènement grave qui met en péril l'installation.

Si vous avez un compteur électronique non-linky, la mesure est faisable aussi. Si votre compteur utilise une roue dentée horizontale, pareil, mais dans ce cas il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 tours (par ex) puis faire un petit calcul.

Mon hypothèse a déjà été vérifiée sur des machines assez puissantes, mais par temps doux on peut imaginer que cela affecte aussi les machines moins puissantes. Le compresseur reçoit du gaz à la température extérieure et l'augmente par l'effet de la compression. Si la température devient suffisamment haute (par temps très doux), le passage dans l'UI peut ne pas suffire à le faire passer totalement de gaz à liquide, et dans ce cas le COP (rendement) chute drastiquement, et peut même finir à moins de 1. Car ce changement d'état gaz <-> liquide est la clef de voûte des clims et PAC.

Votre réponse 1 n'était pas visible quand j'ai répondu. On est là dans des consommations très faibles... Je pensais que vous passiez par ex de 10 à 30 kWh par jour. Du coup, je ne suis plus du tout sûr que mon hypothèse soit la bonne dans ces conditions. Je vous la dirai plus tard.

Qu'à cela ne tienne, coupez chez vous tous les appareils qui consomment de manière intermittente, comme les radiateurs, les frigos, etc... Faites un relevé de consommation instantanée (en VA) sur votre Linky avec la clim en marche, puis masquez l'échangeur comme je l'ai dit, et refaites un relevé 10 mn plus tard. En fin de manip, coupez la clim et faites un 3ème relevé (qui vous donnera la consommation de fond à retrancher des 2 autres mesures).

Bonjour.

Mmmhhh, 35kW, ça fait beaucoup! Je verrais plutôt 3.5 kW. Donnez les références des unités, ça peut servir.

Si votre application permet de connaître la consommation instantanée (en kW ou en A), alors faites un relevé. Puis allez masquer 80% de l'arrière de l'unité extérieure avec un sac poubelle, et faites un nouveau relevé 8/10 mn plus tard. La manip n'est pas farfelue, elle permettrait de valider l'hypothèse à laquelle je pense concernant la raison de ce que vous observez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu le brochage de votre IPM, c'est sans doute un PS21254 ou un PS21869. Dans les 2 cas, vos mesures à "0 + bip" pointent effectivement les 4 pattes d'alim 15V de la bête. Ces bips sont normaux.

En revanche, les mesures "9 + bip" sont anormales et montrent bien que la ligne 15V est quasi court-circuitée. Et les "27 + bip" et "48 + bip" sont anormales aussi. Donc pour moi l'IPM est HS.

Soit vous réparez, dans ce cas il faut déposer l'IPM pour lire sa référence et en commander un en Chine (20/30€), ou alors acheter une carte, et ce sera nettement plus cher.

Dommage pour le moteur, car rien ne prouvait qu'il était HS... Pourquoi l'avoir ouvert?...

Bonjour.

"Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...". Normalement, vous devez avoir du 35V CONTINU sur chaque paire de fil qui part vers les UI. Est-ce le cas?

Vous avez 3 alimentations basse tension sur cette machine, une pour l'UE, une pour les UI 1 et 2, et une pour les UI 3 et 4. Le plus souvent, c'est une alim d'UI qui lâche (2 UI restent fonctionnelles), mais si c'est celle de l'UE, cela va mettre en panne l'installation complète.

Les alims d'UI sont testables sur la carte "power", sur les connecteurs CN 34 et 36. Voir question 7449 post 7 et 8 (la photo montre le départ des câbles, pas leur arrivée sur la power).

Les 3 alims sont protégées par un fusible 5A. Il est possible qu'il ait claqué. Et sur la carte des 2 alims UI, il y en a un autre de 3A.

Bonjour.

Un IPM n'a pas besoin de feuille isolante, sa face métallique arrière est isolée de ses composants internes. Ce qui n'est pas le cas pour certains transistors à dos métallique, relié à la patte centrale ; dans ce cas, une feuille est obligatoire.

Mettre une fine couche de pâte, sans excès, car plus on en met moins les calories s'évacuent facilement.

Cordialement, Dom.

???? Y'en a un de nous qui n'a rien compris, et je me demande si ça ne serait pas vous... :-))

Vous faites des mesures impliquant le transfo d'alim, alors que je parlais de l'IPM. En post 13, je disais que c'était le gros pavé (=circuit) vissé avec de la graisse... Réponse 9 photo 1, il est en haut à gauche.

Quant aux A et B (c'est comme ça que j'avais désigné les 2 régulateurs de tension), ce ne sont pas 2 soudures mais des composants avec 3 soudures. Vous avez cru que je parlais des soudures très proches de mes inscriptions en rouge A et B. Il ne fallait rien bipper avec eux, mais faire des mesures de tensions, relisez mon post 15.

Ma suggestion d'utiliser le bipper, c'était pour identifier les pattes de l'IPM qui sont reliées à la ligne 15V. Pour ce faire, mettez une pointe de touche sur la ligne 15V (elle est sous les "0" des inscriptions "D100" et "R140"), et baladez l'autre pointe sur les pattes de l'IPM. Quand ça bippe et que ça affiche 0, c'est une patte 15V.

C'est bien ça. Pour mesurer A et B, mettez en position voltmètre DC 20V. Pour chacun, mettez le fil noir sur la broche centrale. Et vous devez lire 2 tensions sur les 2 autres dont l'une est xx si le régulateur testé est un 78xx. Si c'est le cas, l'alim fonctionne et C n'a pas besoin d'être changé.

La ligne 15V (sortie de la diode V, c'est marqué sur le circuit imprimé), va sur plusieurs broches de l'IPM. Vous pouvez les identifier en mode "test de diode/bippeur".

Je soupçonne que l'IPM ait un problème sur une de ces broches 15V. Demandez au type en rouge, il a peut-être une carte qui traîne... dans le traineau :-)

Bonsoir.

Tout cela semble normal SAUF pour le transistor C et la diode V, qui semble en presque court-circuit. En fait elle ne l'est probablement pas, mais la ligne 15V qu'elle génère est certainement le siège d'une anomalie. Et ce 15V va entre autres à des broches basse tension de l'IPM (le gros pavé avec de la graisse) et des 2 moteurs. Le 15V étant surement dégradé (et on a de la chance que l'alim ne claque pas du coup), alors cela peut avoir un impact sur les circuits qui gèrent la comm. Le défaut peut être dans l'IPM, un des moteurs, ou ailleurs.

Il faudrait que vous mettiez la carte sous tension pour mesurer diverses tensions, entre autres sur les régulateurs A et B, et ce fameux 15V. Mais bon, la carte aurait un problème. De mon côté, je vais avoir peu de temps à vous consacrer dans les quelques jours qui viennent...

Je crois que sur cette carte le transistor hacheur d'alim à découpage chauffe trop car sans dissipateur, du coup cela brunit le circuit imprimé au niveau de ses 3 soudures. Pas spécialement inquiétant.

Je dis ça de mémoire, parce que sur votre photo on ne voit rien... Vivement celle de ce soir! :-)

Bonjour.

Il faudrait savoir si l'interrupteur saute par sa fonction différentielle (fuite à la terre), ou par surintensité. Quelles sont les 2 courants caractéristiques de l'inter?

Un moyen de savoir le type de problème est d'enlever temporairement la terre de la PAC et de voir si la disjonction continue. Si elle disparaît, c'est une fuite à la terre. Attention : remettre la terre impérativement après la manip, et durant la manip, ne pas toucher l'installation sauf la télécommande, risque de bourre.

Pendant les 20 mn qui précèdent la disjonction, elle fait du chaud correctement? On a eu sur ce forum des cas de fils abîmés qui touchent la ferraille, mais ça peut être autre chose.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, vous avez dû lire des posts d'Adelclimatisation... :-)

La pâte thermique : si vous n'en avez pas, alors laissez entièrement celle qui est présente sans en enlever. Sur la carte, effectivement elle est retournée, donc les composants sont invisibles. Cependant, vous pouvez tester en ohmmètre (et courant coupé, bien sûr) entre FH3 et FH4 (fuse holder), normalement un fusible les réunit (c'est proche du centre de la carte). Si vous voyez une résistance non nulle voire infinie, le fusible a fondu. Et là il faut démonter la carte.

5VAC entre neutre et terre n'est pas génial, c'est symptomatique de maisons qui tirent plus sur une phase EDF que sur les autres ; pas forcément la vôtre, d'ailleurs, ça peut être des voisins.

Bonsoir.

Je ne voudrais pas briser vos espoirs, mais je doute FORT que mettre l'autre moteur fera repartir votre clim. Une erreur de communication vient souvent de ce que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Soit parce qu'elle est elle-même en panne, soit parce que la haute tension continue qui lui sert de source d'énergie n'est plus présente. Cela dit, un moteur qui claque va griller le fusible, et donc par ricochet provoquer un défaut de comm.

Votre moteur utilise aussi cette haute tension continue. Si un fusible protège l'alim et les moteurs, son claquage empêchera les deux de marcher. Postez une photo de votre carte, je vous dirai quoi tester.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher un moteur avec la machine sous tension, claquage quasi assuré. Après avoir coupé le jus, attendez 2 mn avant de faire quoi que ce soit.

Bonjour.

La question 3337 pourrait vous intéresser. Elle vous aiguillera sur une autre du même style.
Baisse de T° de consigne PAC Daikin
Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous voulez dire que les 1.22V sont là quelque soit la position angulaire de la turbine (si vous la tournez dixième de tour par dixième de tour)? Ce n'est pas normal, il semblerait que la carte envoie cette tension que le tachymètre veuille donner un 1 ou un 0...

Suggestions :
1/ enlevez le petit connecteur et faites une mesure bleu/rouge (donc sur la carte). Quelle tension?
2/ sur le petit connecteur, déclipsez à l'aide d'une aiguille (qui sert à pousser une sorte de pêne dans une fenêtre latérale sur le côté du connecteur) la tête du fil rouge qui pénètre dans le connecteur. Puis rebranchez le connecteur, avec le fil rouge qui flotte. Mesurez entre bleu et rouge en tournant la turbine lentement. Donnez les 2 tensions que vous devez mesurez, cette fois.
3/ Puis même chose entre vert et rouge. Donnez les 2 nouvelles tensions.

Et refaites aussi une photo en gros plan de la zone ci-dessous, ainsi que la même zone au verso.

"Moteur éteint, je tourne la turbine à la main, j'obtiens 4.95V a 4.96V"... Cette mesure à faire, c'était entre le 0V, donc le fil bleu, ET LE SIGNAL, donc le fil rouge, comme expliqué en post 6. Est-ce bien ce que vous avez fait ci-dessus? Parce qu'entre bleu et vert c'est l'alimentation 5V, donc elle n'a (effectivement) aucune raison de changer en fonction de la position de la turbine.

Bonjour.

Vous n'avez pas fait tout ce que je demandais.

Déjà, identifiez le fil 0V. En testant "vert et bleu", le 0V est celui sur lequel vous mettez le fil noir du voltmètre quand vous lisez (+)4.95V et non -4.95V.

Arrêtez la clim à la télécommande, laissez la sous tension et faites tourner la turbine à la main. Et relevez les tensions correspondant aux 2 niveaux qui apparaissent suivant l'angle de la turbine.

Bonjour.

Vos filtres d'unité intérieure sont-ils bien propres? S'ils sont colmatés de poussière, le flux d'air est fortement réduit, et l'efficacité aussi. Voir question 5903, réponse 9.
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute

Bonjour.

Votre manip, certes efficace apparemment, n'est pas des plus avisées. Car en n'ouvrant pas le capot, le code erreur stocké lors de la panne s'est envolé sans que vous ne le notiez... Il est possible qu'une demi-machine se soit plantée comme un ordi et que votre reset guérisse définitivement CETTE panne, mais vous pouvez aussi avoir une panne intermittente qui va revenir ; donc serein, pas forcément..

Les mesures se font moteur connecté (au moins les 3 petits fils) et clim sous tension, puisqu'il faut lire le signal émis par le tachymètre. Aidez-vous éventuellement d'aiguilles pour atteindre les fils dans le connecteur, mais attention aux courts-jus...

Bonjour.

Faites une photo de la plaque signalétique de la partie extérieure, une globale des cartes électroniques s'il y en a, et une du compartiment du compresseur qui montre les condensateurs. Non pas pour que je lise mieux que vous, mais pour faire une estimation de leur valeur.

Bonjour.

On aurait bien aimé un peu plus de détails sur les symptômes de la panne. Si votre compresseur est de type Tout-Ou-Rien (donc pas inverter), il a un condensateur près de lui de quelques dizaines de µF, mais la valeur est écrite dessus, il suffit de le repérer.

Pas besoin d'éclaté, enlevez le capot et tout se voit. En rose les 2 petites cartes, qui sont plutôt des modules hybrides (soudés). Led LEDs de diag sont en jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Apparemment, vous n'êtes pas du signe du verso... :-)

Oui, donc 3 fils à chaque fois. Sur le petit connecteur, vous avez 0V / signal / 5V. Vérifiez la présence de 5V, puis mettez le voltmètre entre signal et 0V. En tournant la turbine doucement, la tension va passer de 0V à 5V et cycler indéfiniment. Si pas de 5V, la carte ne le fournit plus. Si pas de variations sur signal, le composant qui le lit pourrait être en court-circuit...

Bonjour.

J'ajouterai que c'est une machine complexe qui est bi-compresseur (2 demi-machines presque indépendantes), avec une grosse carte sur laquelle sont plantées 2 autres cartes qui portent l'intelligence de chaque demi-machine. Vous avez donc 2 jeux de LD301-304.

Bonjour.

"Malheureusement", cette machine, dont j'ai la doc complète, ne possède pas de "crankcase heater", il faut donc chercher ailleurs. Une cause vue à plusieurs reprises sur ce forum est les têtes d'électrovannes qui rouillent à la frontière entre le coeur métallique et le bloc (amovible) d'enroulements. Mais ça peut être autre chose.

Manip : déconnectez la terre de l'installation au tableau électrique et voyez si ça fait disparaître le problème.
Attention, il ne faut absolument pas toucher le métal de l'installation, y compris les tuyaux en cuivre, car ils pourront être porteurs d'une tension provenant d'une fuite électrique. Rebranchez la terre en fin de manip. Si le problème disparaît, alors il est clair qu'un élément présente une fuite à la terre.

Le tachymètre est un dispositif contenu dans le moteur, qui fournit entre 1 et 3 impulsions à chaque tour. La fréquence des impulsions est alors lue par la carte et interprétée par le microP qui gère l'UI, qui va doser l'alimentation du moteur pour obtenir la vitesse ciblée. Le moteur neuf est censé avoir son tachy en bon état.

Comment est connecté le moteur? =Combien de câbles, avec combien de fils sur chaque? Et une photo de la carte recto verso serait un plus pour aller plus loin.

Bonjour.

Déjà, si votre problème est insoluble, on ne pourra guère vous aider. Et puis si vous allez vous pendre si je vous prouve que c'est la carte, je vais avoir ça sur la conscience jusqu'à la fin de mes jours... "Que dois-je vérifier?" Que la corde casse au delà de 10 kg...

Trêve de balivernes, sur cette marque pas trop haut de gamme, vous avez en principe un moteur 230AC commandé par triac, et un retour tachymétrique qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation. Souvent en 2 câbles de 3 fils. Si la partie triac ou la partie >lecture< de l'info tachy ne fonctionne plus, E6 assuré.

Est-ce que le moteur démarre ne serait-ce qu'une seconde quand vous faites une demande après coupé le secteur 30 secondes (laissez passer 5mn avant de faire la demande)? Il faut pour cela regarder la turbine avec une lampe de poche. Si la turbine ne bouge pas d'un poil, la partie triac est HS. Si elle démarre (puis s'arrête), alors ce sera plutôt la tachy qui n'est plus correctement lue.

Bonjour.

D'après ce qu'on a pu voir sur ce forum, c'est le plus souvent la carte IPM qui est responsable de ce genre de problème. Vous pouvez commencer par remplacer cette carte, avec un peu de chance ça va repartir...

Bonjour.

PWB : printed wired board, autrement dit carte électronique. Avec un "s", ben plusieurs cartes... Le module de puissance est l'IPM (intelligent power module). Si autre carte, en principe la "main" (principale).

Overcurrent : surintensité, pas hypertension (artérielle?...) :-)

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Bonjour.

Sur une EV, le cœur métallique est soudé sur les tuyaux et contient du gaz. Pros uniquement, donc. Par contre la couronne est amovible et contient 4 enroulements de quelques dizaines d'ohms. Mais je ne vois pas le rapport avec un problème de comm... Et je ne sais pas si le test de la comm est fait avant ou après le reset de EV. Peut-être que les cartes des UI ont un souci également... Vous êtes sûr de votre réparation, vous avez tout remonté et pas fait de court-circuit sur la carte avec de la soudure ?...

Hell ' Aurélien.

Pour la bouteille, c'est gentil, mais mes interventions sont désintéressées, la cagnotte du forum suffira. Votre photo ci-dessus est la carte 47. Or j'avais dit "vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils". Si vous regardez bien dessus, vous verrez mes 34 et 36! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...

Bonjour.

Les valeurs comprises entre 5 et 20k, c'est suivant les constructeurs, je ne peux pas vous dire pour Airton. Cela dit, bien souvent il y a plusieurs sondes de même valeur sur une UE, parmi celles qui ne sont pas en sortie de compresseur (échangeur, entrée d'air, dégivrage...). Une sonde se mesure déconnectée.

Pour le problème de comm, je ne peux guère vous aider sans doc, à priori votre capa 10n fait partie de la comm. Faites des comparaisons entre les composants gérant les 2 splits...

Bonjour.

Le texte, c'est pas folichon non plus :
- Hager, c'est uniquement le boîtier, pas les éléments
- Oeller : en fait Moeller
- PL56 : en fait PLS6
- C614/4 : en fait C16/4. Un p'tit tour chez l'opticien?... :-)

Bref, c'est un disjoncteur 16A par phase courbe C. Si la PAC consomme réellement 4-5A par phase, ça ne devrait pas sauter... MAIS, vérifiez le serrage de toutes les vis qui arrivent ou partent des disjoncteurs et à l'arrivée sur la PAC. Si une phase n'arrive plus sur elle, les autres vont compenser, et dans la mesure où le PFC n'est pas du type actif sur cette PAC, les pointes de courant à chaque alternance pourraient dépasser les 16A sur une phase toujours bien connectée.

Bonjour.

Vous êtes sûr pour les 6 ou 7? Parce que j'ai sauvegardé dans le passé un tableau Airton qui donne des diags complètement différents... Par ailleurs, les schémas Airton n'ont jamais été disponibles. Donc difficile d'investiguer sur les cartes.

En tous cas les sondes sont des thermistances et non des PT100, qui coûtent beaucoup plus cher. Si votre calibre était 200 megohms, et donc la sonde 22 megohms, elle est morte, les sondes sont normalement entre 5 et 20 kilohms, sauf celle de refoulement, 10 à 20 fois plus forte.

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La réparation de la carte ou son changement redonne la vie à votre clim, c'est sûr à quasiment 100%. Pour vous assurer du problème, vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36).

Faites vous aider, la réparation vous coûtera 10 fois moins cher que la carte. Ne jamais débrancher des cartes sous tension, évidemment. La remise en route, c'est remettre le courant. :-)

Bonjour.

Moi qui espérais lire les caractéristiques du disjoncteur, c'est raté... Refaites une photo vue de plus loin, le modérateur en extraira la partie intéressante.

Le constructeur ne devrait pas indiquer sur la plaque 400V, car vous êtes très certainement en 3x230V, et la PAC utilise le neutre, donc on est en fait en 230 amélioré. D'ailleurs les condos haute tension sont des 400VDC, ce qui est incompatible avec un 400VAC avant redressement.

Bref, votre PAC tire environ 1kW / 4.5A sur chaque phase. Reste à savoir le type de disjoncteur... et s'il est toujours bon!

Bonjour.

Il semblerait que ces clignotements invitent à ouvrir l'UE et regarder d'autres LEDs de 3 couleurs. Parce que ce serait un problème lié à l'UE.

Bonjour.

J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...

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Bonjour.

La question 2997 a été inventée juste pour vous : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Oubliez l'alim extérieure, il faut réparer! La carte défaillante (47) génère aussi du 12V. Et en plus la communication est multiplexée avec le 35V...

Ce qui est étonnant, c'est que malgré les disjonctions qui se répètent, rien ne semble avoir claqué dans votre installation, aucun composant ne s'est mis en court-circuit par exemple. Puisqu'elle arrive à démarrer et à produire de la chaleur durant un certain temps. Et ce n'est à priori pas une fuite à la terre dans la mesure où votre disjoncteur de PAC ne semble pas être différentiel.

Pouvez-vous donner les caractéristiques de votre disjoncteur (ou en faire une photo)? Et quelles sont les puissances nominale et maximale de votre PAC? En général c'est marqué sur le côté de l'UE.

Bonjour.

Quelques points méritent d'être précisés ou reformulés.
1/ "fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel". Vous voulez dire "fait 1 à 3 cycles, puis cela disjoncte, mais ce n'est pas le différentiel qui saute"?
2/ "fait 1 à 3 cycles". Qu'appelez-vous cycle? Le temps entre 2 dégivrages, ou une marche suivie d'un arrêt suite à consigne atteinte?
3/ Le disjoncteur qui saute est bien un triphasé? Il alimente UI et UE, ou seulement l'UE? Si seulement l'UE, il est alors normal que l'UI affiche erreur de communication puisque l'UE ne peut plus envoyer d'infos.
4/ Quand vous entendez le clac, ne serait-ce pas un relais qui décolle? Ce qui serait logique puisque la disjonction implique que plus rien n'est alimenté, y compris les bobines de relais.

Cordialement, Dom.

@Alex : attention aussi : votre carte était corrodée. Si la piste ci-dessous est +/- coupée, alors vous aurez une mauvaise masse sur le TLP et vous risquez de claquer à nouveau les composants changés. D'autres endroits peuvent être atteints aussi, à vous d'inspecter soigneusement la carte.

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