Bonjour.

PL s'est fait avoir par votre description qui n'était pas claire, il a compris 3 flashes sur LD301, dans ce cas, effectivement problème compresseur à mauvais pronostic.

Votre lecture des LEDs est à priori bonne, par contre votre action corrective a pu être mauvaise. La doc indique "outdoor temperature thermistor", donc sonde de température extérieure, donc celle qui est derrière l'échangeur extérieur, et qui est dans le flux d'air entrant. Est-ce bien celle là que vous avez changée?

Quelles valeurs aviez-vous mesuré sur la vieille sonde et la nouvelle? Montez au calibre 2 megohms s'il le faut.

Bonjour.

"led301 + led 302 qui clignote 3 fois". C'est tout sauf clair, on peut comprendre de diverses façons.

1/ Que fait LD301?
2/ Que fait LD302?

Bonjour.

Jima, l'alimentation fonctionne normalement. Les 3 régulateurs 18/5/5 ont chacun suffisamment de tension en entrée pour réguler. Je vois mal 3 régulateurs donner chacun 4% de tension de moins que prévu.

Le multimètre de notre ami est juste mal calibré. :-)

Cordialement, Dom.

Le scellé de garantie, on s'en fiche vu l'âge de la bécane. Quand il ne pleuvra plus, faites quand même le test de jeu et la nouvelle vidéo. Le capot est facile à enlever, si les vis ne sont pas trop bloquées.

Si les roulements sont changeables, la réparation ne vous coûtera presque rien. Il faut juste être un peu bricoleur (ou connaître quelqu'un de débrouillard).

Bonjour.

Effectivement, ça n'inspire pas trop confiance. Si vous avez vérifié la présence de jeu, c'est que vous avez démonté le capot supérieur. Alors, refaites nous la même séquence, mais caméra au dessus du groupe (capot enlevé), visant l'hélice.

Dans la vidéo, on entend 2 démarrages doux à 2" et 15", ce sont les 2 compresseurs qui commencent à tourner en léger décalage. Intéressant, rare sont les machines avec 2 compresseurs mais un seul ventilo.

Bonjour.

Est-ce que vous avez regardé tout de même si l'hélice ne tape pas contre quelque chose? Une tige de plante, par ex, ou le carter qui entoure l'hélice.

Si rien de spécial et si le moteur tourne toujours à sa vitesse habituelle, il est probable que les roulements du rotor soient fatigués. Si vous sentez que l'hélice présente un jeu latéral, ou d'avant en arrière, ça confirmera. Certains moteurs peuvent se démonter facilement et permettent le changement des roulements. Une photo en question 2440, post 34, là c'est un moteur d'unité intérieure, mais le principe est le même.

Vous avez aussi la possibilité de nous poster un enregistrement mp3 du bruit pour qu'on s'en fasse une idée plus précise.

Bonjour.

Ce n'est pas à vous de faire les dudgeons, d'autant plus que c'est une opération qui demande outillage et savoir faire. Pour les diamètres, je n'ai pas la doc de votre modèle mais celle d'un autre pentasplit Mitsu. La sortie A est différente!

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, les 2 résistances 200 (bobine) et 45 (résistance rectangulaire noire dite PTC ou CTP) sont correctes. La 45 limite le courant initial, elle est court-circuitée par le relais lorsque celui-ci est activé.

Pour les autres mesures, il faut absolument craquer le vernis. Il se peut néanmoins que la piste soit devenue résistive par la corrosion, ou alors un trou de communication, plus vicieux (je rappelle la mesure à faire fin de réponse 67). Si la piste EST résistive, alors le power relay recevra une tension plus faible que prévu et pourra ne pas coller. A vérifier sous tension.

Sans le condo 14µ, l'alim ne fonctionnera pas ou très mal. Facile à vérifier en mesurant les sorties de régulateurs.

Un microP HS peut savoir faire certaines choses mais pas d'autres. Comme un aveugle qui entend très bien. Effectivement la bonne gestion des EV laissait à penser qu'il était toujours bon, mais il n'est pas évident d'affirmer qu'il est totalement bon dans toutes ses fonctions.

Le relais power (celui qui a un point blanc sur votre photo) est activé par la patte 15 du 16 pattes. Si le microP demande le collage (via sa broche 29), on doit avoir quasiment 0V sur cette patte et du coup 5V sur l'entrée correspondante, la patte 2. Vérifiez hors tension la continuité entre la 29 du micro et la 2 du 16 pattes. Puis celle entre sa patte 15 et la bobine du relais.

Puis voyez ce que donne les pattes 15 et 2 lors de mises sous tensions successives. En l'occurrence voyez s'il y a un changement à 3 secondes.

Bonjour.

Vos essais réponse 27 ont été faits machine montée. On pourrait imaginer qu'un élément raccordé à la carte empêchait alors le relais de claquer. Sur table il était donc utile de faire "table rase du passé" et tout reprendre à zéro.

Ma phrase "Et puis la LED ne peut s'éclairer qu'avec le 12V présent" est équivalente à "Le 12V absent implique le non-éclairement de la LED", ce qu'on appelle la contraposée dans la branche "Logique" des maths. La présence du 12V est une condition nécessaire pour que la LED s'éclaire, mais non suffisante.

Car le 12V peut être présent alors que la LED est éteinte, ce que montre d'ailleurs votre autre groupe. En effet, cette LED n'est pas un témoin de présence du 12V mais une information donnée par le microP, disons un code erreur pour simplifier. Elle pourra clignoter lors de problèmes et le nombre de clignotements indiquera telle ou telle piste.

Votre 12V qui pulse est anormal, il faut trouver pourquoi. Mais en fait, je me demande si vous ne vous seriez pas trompé de pattes sur le 16-pattes : au lieu de prendre le 12V vous auriez pris le driver de la diode... Il faut mesurer sur les 2 pattes en vis à vis les plus éloignées de la diode (et non les plus proches).

Si j'ai vu juste pour ce dernier point, alors le microP pourrait être HS. J'ai déjà eu dans les mains une carte comparable (donc sur table), et le relais claquait bien au bout de 3 secondes. C'est le microP qui commande le relais, d'où mes soupçons. Et comme il gère aussi la comm avec les UI...

Bonjour.

Vous avez eu raison de faire ce petit mot, je vous ai oublié! J'ai bien lu à l'époque votre 65, mais je devais partir et ensuite je ne suis plus repassé dessus, désolé.

Bon, tout ça marche PRESQUE, mais il y a une anomalie. Déjà, quand vous mettez le jus, le relais de puissance doit faire clac dans les 3 secondes. Est-ce le cas?

Et puis la LED ne peut s'éclairer qu'avec le 12V présent (disons au moins 6V). Or vous dites que c'est soit la présence du 12V, soit l'éclairage de la diode. Or le 12V est issu de la diode D8, peut se lire aux bornes du condo C4, et dessert le 16 pattes, la diode et les connecteurs d'électrovannes, qui sont libres sur table, et enfin les 2 relais, un pour le puissance, l'autre pour la vanne 4 voies. Du coup l'éclairage de la LED doit intervenir en présence du 12V et non en jouant à cache cache avec lui. Essayez de vérifier la continuité sur ce noeud électrique entre tous les éléments que je viens de citer.

J'ai aussi noté que votre carte présente des traces de corrosion face composants, on en voit en haut de la photo 55. On n'est pas à l'abri d'une coupure de piste de cuivre ou la détérioration d'un trou métallisé entre 2 faces. Exemple en haut de la photo 55, la zone de cuivre sous les inscriptions "R105 R108" doit être reliée à la patte centrale du régulateur IC101 (7805) par un tel trou. Les trous métallisés qui virent à l'orange ne m'inspirent pas une confiance démesurée...

Cordialement, Dom.

Le fusible n'est peut-être que partiellement fondu, il pourrait subsister une résistance assez forte qui vous permettrait de lire 35V après lui. Testez le en mode ohmmètre sur des calibres plus forts genre 20k ou 200k. Quand vous êtes en mode test de diode/bipper, le multimètre ne réagit plus au delà d'environ 180/200 ohms. Ce qui pourrait vous avoir induit en erreur.

Sinon, avec un fusible grillé net, je ne vois pas comment vous pouvez lire 35V après lui... Les pistes de cuivre sont en accord avec le schéma, on va sur le connecteur moteur et c'est tout.

Bonjour.

"et surtout pas avec la même consigne". ...?... Vous avez le droit de mettre n'importe quelles consignes sur les UI. De toutes façons, en cas de problème type 5646, la parade est de couper l'arrivée du 230 sur une UI. De la sorte, elle ne pourra pas dire qu'elle existe à l'UE. Car une UI arrêtée mais sous tension est capable de communiquer sans que ça se voie.

Mais personnellement je pense que le simple fait de mettre la plus grosse UI en position 3 devrait suffire à éviter le code erreur. A demander à l'installateur qui viendra mettre la 3ème.

Impeccable! "+ sur le rouge" est impératif uniquement pour des chimiques polarisés. Donc branchement indifférent dans votre cas.

Je vois 2 possibilités, mais aucune ne me plaît vraiment :

1/ les fusibles sont toujours bons, vous les aviez déclarés grillés à tort à cause de mauvais contacts (vernis)
2/ pour la mesure sur J24, vous avez mis l'autre pointe de touche non pas sur 0V / GND mais sur le 35V en arrivée...

Complément de manip : coupez le jus sur l'installation 5 mn, puis branchez un voltmètre sur une des sorties 35V de l'UE. Pendant que vous regardez fixement le voltmètre quelqu'un remet le jus. Est-ce que par hasard la tension ne dépasserait pas allègrement les 35V pendant quelques secondes, histoire de brûler tous les fusibles des UI?... J'ai déjà dépanné des appareils ayant une alimentation à découpage malade qui donnait 3X les valeurs normales en sortie... Pas encore vu sur des clims Hitachi, mais il y a un début à tout!

Oui, je confirme 10-22µ. On a besoin d'une valeur importante quand le compresseur tourne. L'alim seule consomme peu, 10-22 est suffisant.

Bonjour.

Alors là, je dois dire que cette panne me laisse perplexe. Si vous avez toujours du 35V en arrivée d'UE, effectivement il y a des chances pour que la rotation ait causé cette panne. Mais alors pourquoi la carte de secours a grillé aussi?... ça je ne comprends pas! Ne me dites pas que la turbine a été re-nettoyée avec cette nouvelle carte?!?

Qu'appelez-vous les "fusibles 50"? Une photo de la carte les montrant?...

Manip pour aider à comprendre : câble du moteur débranché, mesurez la tension entre les 2 fils de part et d'autre de la broche libre (6-(5)-4) pour diverses vitesses de rotation de la turbine, en utilisant la fameuse soufflette.

Mesurez aussi les résistances vues entre les fils 4 et 6 du câble moteur (fil noir du multimètre sur le 4), puis entre 4 et 3. Sans rotation, cette fois.

Bonjour.

Vos mesures gagneraient à être plus précises. Les enroulements d'un compresseur font autour de l'ohm, refaites les mesures en soignant les contacts et en cherchant la précision maximum. Les 3 mesures doivent être identiques à 0.1ohm près.

Pareil pour "à la terre". Quelle résistance mesurez-vous? 0, 10, 100, 1000, 10000 ohms?... Un ohmmètre simple pourra faire l'affaire.

Sinon, j'ai bien peur qu'effectivement un enroulement du compresseur ait fini par toucher le carter. Pour le changer, le budget global pourrait atteindre 2000€...

Bonjour.

De la petite carte partent 2 fils, blanc et violet, qui aboutissent sur le condo, et 2 fils en repartent, les jaune et bleu déjà mentionnés. Le condo serait un 1200µ450V.

Bonjour.

Moyennant l'ajout d'un condo haute tension (entre 10 et 22µF, 400V ou plus), vous pourriez n'avoir besoin de rien d'autre que votre grande carte. Il suffirait de relier le fil rouge sur la cosse marquée yellow (qui reçoit donc normalement un fil jaune en provenance de la petite carte), et le fil noir sur la cosse marquée blue. Et donc en plus relier le fameux condo entre rouge et noir (+ sur le rouge).

Sinon il faut déménager la petite carte et aussi l'énorme condo HT, qui de par son énormité est aussi très dangereux à manipuler quand il est chargé. Sans condo, gros ou petit, la HT est juste le secteur redressé bi-alternance, et les alims à découpage ont horreur d'avoir ça en entrée. Si vous avez dans un tiroir un tel condo, c'est tout bon! Eventuellement un condo de démarrage de moteur (cylindre alu ou plastique), dont la valeur sera à priori dans la bonne gamme.

Comme tout a l'air OK hors tension, on est de contraint de passer en mesures sous tension pour avancer.

... En plus, le tableau se contredit, dans un anglais exécrable (comme souvent dans les docs asiatiques). Selon la note au bas du tableau, quand on utilise une UI type 24, il faudrait utiliser au moins une UI type 9... ce qui n'est pas rempli dans la combinaison en orange.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien vu! Bizarrement, l'internaute en 5646 avait un code erreur avec un assemblage 14/12/07. Le secret pourrait résider dans quelque chose que le tableau suggère sans le dire clairement : il faudrait mettre l'UI la plus forte en position 3...

Bonjour.

Prudence! Voir question 5646... J'insiste sur le "En coupant l'alimentation électrique" que vous y lirez.

Bonjour.

Votre PAC est du type inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, le condo déphaseur a pu devenir suffisamment faible au point que le compresseur ne démarre plus et surconsomme (il n'y plus de fcem de générée). Vous devez alors entendre un gros bourdonnement dans la PAC.

Déjà les circuits imprimés sont identiques, à une rotation près. On voit des traces de surchauffe, mais elles sont dues à des résistances de puissance et au gros transistor, qui n'est pas assez refroidi. On voit ça sur toutes les cartes Fuji de ce type. Légèreté de conception...

Je parle d'une patte de gauche d'un 7805, pas d'une diode. Gauche se comprend quand on regarde les inscriptions pour les lire normalement. Les 78xx sont des régulateurs de tension continue, pas des transistors, encore moins des diodes.

Vos mesures ci-dessus sont normales, y compris les 5 ohms, parce qu'il y a plus de fil sur cet enroulement, et le fil y est plus fin que pour les autres enroulements. "Court-circuit" pour cet enroulement était un abus de langage de ma part, désolé. Donc à priori RAS sur le transfo.

Les diodes qui nous intéressent sont exclusivement les noires rectangulaires CMS. D10 est une zener utilisée au primaire de l'alim, et on sait qu'elle est bonne, sinon l'alim grillerait. Il faut donc refaire les mesures sur table avec les bonnes diodes.

Pour les mesures sous tension dans l'UE, essayez de souder des petits fils qui rendront certains points de mesure plus accessibles.

Vous pouvez envoyer la photo récalcitrante à : images.bricolage@gmail.com

Bonjour.

Soit vous vous êtes trompé dans la rédaction, soit vous avez trouvé le défaut. Sachant qu'on peut cumuler! :-)

1/ Entre la patte centrale du 7805 et la diode vous ne devez PAS avoir de court-circuit. Ce qui est relié par une piste, c'est la patte DE GAUCHE et la diode. En plus ça contredit vos mesures réponses 46/47.
2/ Entre l'autre côté de la diode et la patte centrale, vous devez avoir moins d'un dixième d'ohm. Mesurer des centaines de k indique que l'enroulement du transfo est coupé. Rappelez-vous : "Normalement, pour d/ on doit lire un court-circuit, à savoir un enroulement du transfo."

Testez le transfo hors tension en calibre 200 ohms. Vous devez avoir un court-circuit entre
- 12 et 13 (primaire HT)
- 15 et 16 (primaire auxiliaire)
- 9 et 10 (secondaire 15V puis 5V)
- 1 et 2 et 3 (secondaires 12V et 5V)
- 6 et 8 (secondaire 18V)
Je soupçonne que 9/10 ne donne rien... Mais j'attends votre confirmation. La photo correspond à un autre modèle Fuji. J'ose espérer qu'il s'applique au vôtre. Vous pouvez avoir des conductions entre certains des 5 groupes, ce n'est pas un problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'idée n'est pas du tout saugrenue, mais je n'y crois pas trop quand même. Déjà la production d'énergie par un moteur freine sa rotation et la turbine ne serait pas montée dans les tours. D'autre part si un courant anormal avait fondu le fusible d'arrivée 35V, le 35V serait toujours présent sur le câble de liaison UI/UE.

Par contre l'alimentation 35V dans l'UE fonctionne un peu comme un moteur de voiture. Si vous détruisez votre démarreur en roulant au dessus d'une pierre, cela ne va pas stopper la voiture, vous pourrez rouler encore des centaines de bornes. Mais quand vous aurez coupé le contact, ben... impossible de redémarrer! Pour nettoyer, votre ami a sans doute coupé le jus... et l'alim ne sait plus repartir. Une coïncidence, en fait ; une coupure EDF aurait abouti au même résultat.

Bonjour.

Le schéma c'est mieux que rien, mais insuffisant pour que je comprenne tout. Ce que vois sur la petite carte c'est en gros une alimentation à découpage. On voit une self de filtrage, un pont redresseur, une capa HT et 3 BT, un circuit intégré hacheur et une paire d'optocoupleurs. Il y a surement d'autres composants sur l'autre face.

Pour PEUT-ÊTRE aller plus loin, il me faudrait un gros plan recto verso de la carte, et éventuellement aussi l'étiquette signalétique de la pompe. Mais sans garantie de vous fournir la clé du problème. Dans mon esprit, une pompe c'était normalement un moteur asynchrone avec 2 ou 3 fils plus un condo déphaseur, mais là il se peut qu'on ait affaire à un autre type de pompe.

Euh... je m'attendais à une carte comme celle en réponse 5. Là c'est une machine plus compliquée apparemment. Vous n'auriez pas un schéma comme (aussi) en réponse 5?

Si la pompe est reliée à la carte blanche, ça doit être le câble proche du gros condensateur. Ça fait beaucoup de fils pour une pompe, le schéma va être vraiment indispensable (en tous cas pour moi).

Bonjour.

Le thermostat a probablement un peu d'électronique à l'intérieur, il faut donc lui donner du 230AC pour le faire marcher. Suivant la température de consigne, le 230 (appliqué sur la borne 3 également) va être envoyé sur l'une ou l'autre des entrées du moteur du volet, par ex via la borne 4 ; celui-ci va s'activer jusqu'à ce que l'interrupteur fin de course coupe le jus. Plus tard, le thermostat va activer l'autre borne (donc la 5) et le volet va aller dans l'autre sens jusqu'à ce que l'autre fin de course coupe.

On comprend vite que si un des 2 fins de course ne fait plus son boulot... ben le volet grille!

Votre ami veut peut-être dire que si vous mettez des volets progressifs (qui ne sont pas que ouverts ou fermés), alors il faut des thermostats prévus pour. Je serais étonné qu'il ne se fasse plus de volets identiques aux vôtres... Mais bon, je ne suis pas spécialiste.

Bonjour.

Pour votre message disparu, c'est surement parce qu'il s'est écoulé plus de 30 min entre le début de l'écriture et l'envoi. Dans ce cas le message est perdu. Je me suis fait avoir plusieurs fois, et ne suis pas le seul (coup de fil ou interruption pendant l'écriture, long message...)

Vos mesures de résistances montrent qu'il n'y a pas de court-circuit qui écroulerait la tension générée par le couple transfo/diode (cela dit, vous avez oublié les mesures types c/ et d/). En revanche, mesurer les tensions sur table est voué à l'échec si vous n'amenez pas aussi la petite carte et son inductance (cf réponse 42). Je suis conscient que carte en place dans l'UE ce ne soit pas facile, mais je ne vois pas comment aller plus loin sans ces éléments. Vous pouvez éventuellement souder des petits fils qui mettent à disposition certains points de mesure.

Il faut donc savoir ce qui se passe entre le transfo et le 7805 qui ne donne rien LORSQUE les autres tensions sont bonnes (par ex le 12V sur le 16 pattes).

Bonjour.

Pour tester les relais en vue de trouver celui qui est collé, coupez le jus, décâblez la carte et faites-en une photo de la face arrière. On vous dira alors comment faire.

Bonjour.

10 ohms en réunissant les pointes...eh beh... c'est pas de la qualité, effectivement. Donc il semblerait que les résistances de la carte soient toujours bonnes.

"Est-ce que la mise en défaut d'une résistance provoque un court-circuit ou bien une ouverture du circuit ?" Une résistance ne se met jamais en court-circuit (ce que peut faire une diode ou un transistor, par contre). C'est l'inverse : un courant prohibitif va brûler une résistance et la faire passer en "infini". Pareil si c'est un assemblage de résistances.

Bonjour.

Dans un 1er temps, voyez la question 7019 : Branchement pompe à chaleur Carrier

Bonjour.

Pas tout à fait normales, ces 2 valeurs, surtout celle à 100. Pour affiner, pourriez-vous refaire ces mesures de 2 manières : 1/ avec le fil rouge du multimètre sur la patte centrale, et 2/ avec le fil noir sur la centrale.

Et à chaque fois faites non pas 2 mais 4 mesures (toujours par rapport à la patte centrale) :
a/ entrée 7805
b/ sortie 7805
c/ diode côté 7805
d/ autre côté de la diode
Normalement, pour d/ on doit lire un court-circuit, à savoir un enroulement du transfo.

Enfin, remettez sous tension et mesurez la tension en DC puis en AC entre la patte centrale et l'autre côté de la diode.

Et si vous êtes courageux, refaites l'ensemble de toutes ces mesures sur l'autre 7805 (qui fonctionne) et la diode qui lui est affectée. Pour avoir un point de comparaison disons fiable. Attention, les mesures de résistance se font hors tension, celles de tension... sous tension.

Ben... je veux bien, mais il sert à quoi, alors?... A moins que certains constructeurs placent la pompe dans l'UE, je me demande si on a pas déjà eu le cas ici...

Bonjour.

A vrai dire il n'y a rien de mystérieux. La haute tension passe à travers la R200, qui est une thermistance positive, plus elle chauffe plus sa résistance augmente. Le 5V n'arrivant pas sur le microP, celui-ci ne ferme pas le relais, du coup la thermistance voit sa résistance augmenter progressivement, au point de 'consommer' la plus grande partie de la tension (alternative, à cet endroit). Si vous coupez le jus 10mn, elle refroidit et c'est reparti pour un cycle.

Il faut donc trouver pourquoi le 7805 ne reçoit rien en entrée. Ah oui, pour les mesure il faut toujours prendre la patte centrale du 78xx considéré, parce qu'il peut y avoir des 0V différents sur la carte, il ne faut donc pas prendre comme référence la patte centrale d'un 78xx pour toutes les mesures. Chacun chez soi!

Donc sur le 7805 flemmard, mesurez courant coupé la résistance entre l'entrée et la centrale, puis entre la sortie et la centrale. Peut-être un court-circuit à l'entrée. Si rien d'anormal, remontez de l'entrée 7805 vers le transfo. Vous devez passer par une diode elle est peut-être HS. A la limite, dessoudez en une patte pour la tester de façon plus certaine.

Bonjour.

Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vu le positionnement en sortie de relais, ce fil pourrait être destiné à alimenter une pompe de relevage. Mais sans certitude.

Bonjour.

Personne, y compris moi, n'est à l'abri de tomber dans un piège, du style relais qui marche à l'envers (excité, il coupe un contact). Pour bien tout vérifier, commencez par mesurer la résistance lue par l'ohmmètre quand vous joignez ses pointes de touche. Par exemple 0.4 ohm. Puis pour chaque relais, mettez les pointes sur les broches de contact puis amenez entre 9 et 12V sur les broches de bobines. La résistance lue va alors passer de l'infini à ce 0.4. Si vous lisez jusqu'à 0.6, ce sera bon. Au delà, c'est indigne d'un relais neuf. Si votre ancien relais "tout seul" se comporte différemment, vous le verrez facilement.

Sur les vieux relais, vous pourrez lire des valeurs nettement plus élevées (entre 1 et 2 ohm, voire plus).

Si j'ai bien compris, toutes les mesures à partir du post 32 ont été faites sur table. Donc pas étonnant que l'alim ne marchait pas, puisqu'elle s'approvisionne en énergie sur les fils jaune/bleu. Petit cachottier!

Votre oscillation à 1 Hz, plus le 12V qui est à 4, dénotent un problème dans l'alim ou sur les éléments qu'elle dessert. Il se pourrait que tous les secondaires fournissent des tensions au rabais, du coup ça ne peut pas marcher. Mesurez les tensions sur le 7805. Il faut au moins 7V en entrée pour qu'il donne 5V en sortie. Si le 5V est dans les choux, le microP ne gère rien. Faites de même sur l'autre 7805 et le 7818 (si toutefois le schéma en ma possession s'applique à votre machine, car je n'ai pas le sien).

Pas trop d'idées. On pourrait imaginer que ça va sur le X6A, mais c'est tout sauf sûr. L'internaute en 6992 n'a rien de connecté sur X6A (qui ne figure pas dans le schéma de connexions). Il se peut que ce soit une option non utilisée et que le câble n'ait jamais été branché. Faudrait voir ce qu'il y a au bout des fils...

Il est normal de ne rien mesurer sur jaune/bleu et au delà si vous n'avez pas relié la petite carte proche des 4 fils, car le jus transite par elle. En revanche, pas normal de ne rien mesurer sur rouge/noir. Il se peut que la résistance R200, câblée en // sur les contacts du relais K101 soit HS. Mesurez la hors tension, normalement entre 50 et 150 ohms. Elle aura pu claquer s'il y a un court-circuit sur la haute tension, par ex dans l'IPM. Mesurez la résistance entre jaune et bleu, si quelques ohms, pas bon du tout.

La solution (temporaire), c'est de forcer le moteur à tourner à une vitesse donnée, de façon non-stop, mais sans risque de cramer le moteur. Vous auriez donc (toujours) une ventilation H24 mais pépère.

Je suggère d'utiliser la vitesse Medium. Déconnectez le câble du moteur, et enfoncez dans les trous du connecteur correspondant aux fils rouge et noir des bouts de métal (genre petits clous), et reliez les à l'arrivée secteur, autrement dit les fils noir et blanc côté UI, pas les noir et blanc qui font partie du câble de liaison UE/UI. Vous pouvez utiliser des dominos pour assembler clous et fils.

Vous pouvez ne pas utiliser de clous, mais dans ce cas il faut couper les fils rouge et noir du câble moteur et utiliser les dominos à cet endroit. Mais ça oblige à modifier le câble (couper 2 fils), et cela pourrait chagriner certains. Une option supplémentaire serait de faire transiter un des 2 fils que vous ajoutez par un interrupteur qui vous permettrait de couper la ventilation manuellement sans disjoncter l'installation.

Si la vitesse Med est trop forte, enlevez le clou du fil noir et mettez le au fil orange (Low).

J'espère qu'à ce prix là vous en avez commandé 2 ou 3! Le prix RS de 17€ est HT, donc 20€ TTC.

Délicat à souder, meuuuuh non! On voit que vous n'avez jamais soudé sous microscope! :-))

Par contre à déposer, c'est un peu compliqué. Sur une pièce morte, le mieux est de couper toutes les pattes pour enlever la pièce, puis dessouder chaque reliquat de patte, et enfin libérer tous les trous.

Et mes mesures de résistances sont passées à la trappe, je m'en doutais! :-)

Bonjour.

Bon, clairement l'alim ne marche plus. En haut à gauche de la carte (réponse 5) vous avez 4 gros fils. Clim sous tension, mesurez en DC la tension entre noir et rouge, normalement vers les 230V. Puis entre le jaune et le bleu, là, plutôt 330V. Puis entre la partie métallique du gros transistor et sa patte de droite (E comme émetteur), normalement une tension d'au moins 300V, voire 5 ou 600, car en fonctionnement des impulsions de grande amplitude perturbent les appareils de mesure.

Suivant l'endroit dans le cheminement de ces mesures qui n'est pas conforme, le diagnostic sera différent. Si rien sur le transistor, mesurez la tension aux bornes du fusible tout proche. Si plus de 1V (jusqu'à 300), il a fondu, restera à trouver pourquoi.

Arrrrrh, je suis déçu! Pourquoi avoir commandé cette carte alors que vous aviez tout dans la 6992 pour
1/ diagnostiquer très facilement le problème de relais , et
2/ changer les 4 relais impliqués, ce qui vous aurait coûté moins de 20€. Si vous ne savez pas dessouder/souder, vous devez bien avoir quelqu'un dans vos connaissances qui sait, à la limite un atelier de dépannage téléphone ou TV...

Dans l'immédiat, disjonctez votre installation, le moteur est en danger de mort si plus d'un relais est collé. Il y a cependant une manip possible pour continuer à fonctionner sans risque pour le moteur. Encore faut-il que vous soyez partant... :-)

Je viens de voir que la référence de l'IPM figure sur le schéma : FSBS15CH60. RS le vend 20€ mais ils sont en rupture de stock. Aliexpress en regorge, entre 4 et 10€.