Les électrovannes sont normalement réinitialisées (l'une après l'autre ou en même temps) après une coupure secteur. Le reset se traduit par une série de "tic-tic" qu'on entend dans l'UE. Peut-être une ou deux EV sont grippées ou commandées de manière faible. Pour apporter de l'eau au moulin, essayez la manip suivante.

1/ arrêtez la clim avec toutes les télécommandes.
2/ coupez le jus et sur les 4 câbles à 6 fils ne laissez que le A
3/ faites remettre le jus et écoutez les tic-tic.
4/ coupez le jus, remettez le B et enlevez le A, puis point 3/
5/ coupez le jus, remettez le C et enlevez le B, puis point 3/
6/ coupez le jus, remettez le D et enlevez le C, puis point 3/
Si les 4 bruits sont équivalents en force et durée, cela veut dire que la carte pilote bien les EV et que ce serait plutôt du côté des EV qu'il faut chercher.

Bonjour.

Donc vous avez un quadrisplit, une UE alimente les 4 UI. Si les UI défaillantes répondent aux télécommandes et arrivent à déclencher l'UE (confirmez ou dites ce qui se passe), la communication est bonne, mais les électrovannes concernées dans l'UE sont bloquées en position fermée, le gaz ne peut passer, ou si peu.

Bonjour.

Vous pouvez tester hors tension la grosse résistance blanche proche de la bobine de cuivre. Quelques dizaines d'ohms, c'est marqué dessus. Si elle est bonne, mettez sous tension sans demander de chaud ni de froid et mesurez les tensions sur les 5 condos chimiques proches les uns des autres et proches du transfo jaune. Normalement diverses tensions comme 5V, 12V ou 15V. Si tous sont à 0v l'alim ne marche pas et cela explique le CH05.

Bonjour.

Avant ce déplacement, est-ce que ça marchait normalement? Votre post initial laissait croire que vous aviez juste mis en marche l'installation et qu'elle ne fonctionnait pas bien, sans avoir changé quoi que ce soit.

Le circuit de gaz est d'un seul tenant. Une recharge remet du gaz partout. Mais normalement on ne doit pas en faire ; sauf s'il y a une fuite, on la cherche et on la répare avant de remettre du gaz neuf.

Il serait bon de mesurer la température de l'air en sortie de bouche. Normalement 10-15° de moins que l'air ambiant.

Votre phrase "Ce qui tourne..." est incompréhensible. Relisez-vous, vous verrez!

Le ventilo intérieur : tourne ou pas?
Le ventilo extérieur : tourne ou pas?
Le compresseur : tourne ou pas?

Bonjour.

Si "vous n'avez touché à rien", alors vous n'avez pas touché aux filtres... :-)

Blague à part, nettoyez les si ce n'est déjà fait. S'ils sont propres, mettez la vitesse de ventilation au dessus. Mais s'ils sont sales, vous précipitez l'arrivée de cycles courts.

Variations de secteur... laissez tomber!!

Bonjour.

Je ne connais pas ces modèles. Sur mes UI, il faut ouvrir des petites trappes au niveau de la sortie d'air, qui cachent des vis ; il faut aussi enlever le(s) volet(s) basculant(s). Après il faut enlever le carénage en le basculant vers le haut.

Pas de recommandation, juste bien repérer les différents connecteurs pour le remontage.

Premières mesures à faire : la résistance des enroulements du transfo. Quelques ohms au secondaire, quelques centaines au primaire. Si vous avez l'infini au primaire, transfo HS.

Ben oui c'est nécessaire, car je me vois mal vous guider avec juste ça... Cela dit, on a la preuve que ce n'est pas un mobile!... :-)

Bonjour.

Vérifier aussi la propreté des filtres des unités intérieures. S'ils sont colmatés de poussière, le flux d'air est fortement réduit, et l'efficacité aussi. Voir question 5903, réponse 9 : Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute

Bonjour.

Le top du top serait d'utiliser de l'eau désionisée : condensation sèche linge, dégivrage frigo, pompe à chaleur, eau de pluie bien propre...

Bonjour.

Assez probable que le problème vienne de l'UE. Déconnectez les 2 fils de comm et mesurez l'amplitude S2-S3. Si vous lisez bien 10-20 ou plus, ce niveau est (bien) généré localement dans l'UE.

Faites une photo recto verso de la zone en jaune, j'essaierai de voir ce qui peut clocher.

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Bonjour.

Hypothèse qui pourrait expliquer vos symptômes : une tension secteur plus forte que prévu. Genre 245/255V. L'électricien aurait dû la mesurer. Faites le à divers moments de la journée. Si vous êtes en tri, mesurez les 3 phases.

Dans chaque appareil, UE et probablement UI aussi, vous avez des composants qui les protègent de surtensions. Qu'on appelle varistances ou varactors. Avec une tension secteur au delà de 240V, il se pourrait que ces composants commencent à conduire au plus haut des alternances. Et comme ils sont entre phase et terre, et aussi entre neutre et terre, il y a perte de courant vers la terre, d'où la réaction des diff.

Manip de confirmation : dessouder les varistances et remettre le jus, terre reliée normalement. Si le problème a disparu, bingo.

Bonjour.

Ben nous aussi on est un peu perdu...
"Neuf"... Vous êtes installateur?
C'est un split ou un multisplit? Références UE et UI(s)?
Qu'est-ce qui tourne pendant 2 mn? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il production de froid ou de chaud?

Bonjour.

PL : j'ai 3 clims au R410, et elles ne sont pas inverter!!

Bonjour.

Vos mesures très claires montrent qu'effectivement les 2 UI semblent HS. Elles peuvent avoir subi une surtension pendant la période d'inactivité qui a précédé la remise en marche (secteur présent).

Petite anecdote : pendant le confinement, je travaillais sur mon ordi quand tout d'un coup la turbine de ma clim (en mode chaud) s'est mise à accélérer de manière notable alors que je n'en avais pas changé la vitesse. C'est un moteur sans régulation de vitesse, sa vitesse "suit" la tension secteur. 30 secondes après coupure générale. Je suis allé voir mon Linky qui m'affichait "surtension amont", c'est lui qui avait détecté le problème et m'avait protégé. Même chose pour une voisine qui n'avait plus de jus non plus.

Certaines électroniques peuvent ne pas apprécier ce genre d'incident, par ex des cartes de clim, en grillant un fusible ou... en grillant l'alimentation locale.

Déposez la carte d'une des UI et faites en une photo recto verso. Je vous dirai quoi tester.

Bonjour.

Beaucoup de clims Skiron sont des mobiles à roulettes. Est-ce votre cas? Si oui, faites une photo de la carte, j'essaiera de vous dire quoi tester.

Bonjour.

Si les splits (les habitués appellent ainsi les unités intérieures ou UI) ne réagissent pas, c'est qu'ils ne reçoivent pas le secteur pour fonctionner. Vérifiez déjà sur le bornier de l'UE la présence de 230V entre phase et neutre de chaque départ vers les UI.

Précisez aussi la référence de l'UE, ça permettra de glaner des infos sur le net. Le gros transfo est l'inductance utilisée par la machine pour améliorer son facteur de puissance (fonction PFC). Un gros clac est souvent généré par un courant très violent... qui fait en général claquer quelque chose. Ou en est le résultat.

Vu le caractère bien cramé du circuit imprimé, il sera impératif d'enlever la zone carbonisée à la lime. Car je pense que les dégâts sur le condo sont une conséquence du brûlage de la carte et non le contraire. Comme en question 4702.

Les pistes dont le cuivre est à nu (photo 2 en haut) sont de part et d'autre de la zone brûlée en forme de "U", il y a fort à parier que c'est le circuit imprimé qui a commencé à surchauffer dans cette zone, dans la mesure où il y a la tension secteur entre elles, donc un champ électrique fort et de la puissance en réserve... Et un matériau brûlé devient plus ou moins conducteur.

Vous avez presque répondu aux questions 2-3-4, mais pas à la 1. On ne sait toujours pas ce qui disjoncte : le disjoncteur général, un interrupteur différentiel (à gauche d'une rangée du tableau), un des 3 petits disjoncteurs...

Bonjour.

Votre 4ème photo aurait dû être faite sans le condo, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dessous. Mais il est probable qu'il n'y ait rien. Quant à la réparation de la piste, elle ne présente pas de difficulté ou de risque d'erreur. Le condo sert à créer le déphasage nécessaire pour l'enroulement secondaire du moteur de turbine. Il faut évidemment mettre un 1.5µF 450VAC comme l'original.

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Avec vos nouvelles infos, non, inutile de continuer à incriminer le relais. Les pronostics sont désormais :
* à 80%, le condensateur est devenu faible, à changer.
* à 20%, le compresseur est grippé intérieurement. Donc mort.

Le condo est un cylindre métallique gros comme 2 oeufs, très facile à trouver dans l'UE. Entre 25 et 45µF.

... Après tout il y a aussi le grand classique du condo de démarrage du compresseur qui serait devenu trop faible. Ecoutez si à la mise en marche s'il bourdonne (mais ne tourne pas). Dans ce cas, le compresseur est comme bloqué, il sur-consomme, et la carte s'en aperçoit tout autant.

Donc cette carte gère les éléments de l'UE : compresseur (borne 1), ventilo (4) et vanne 4 voie (3). La borne 2 est le commun (normalement le neutre EDF). Pour moi, le relais blanc avec cosses est charbonné. Dessoudez le pour le tester sur table : appliquez 12V sur la bobine et vérifiez alors la résistance entre les cosses, normalement moins d'un ohm.

Quand la carte fait coller ce relais, le courant envoyé dans le compresseur est détecté par un petit transfo. Si pas de courant, alors la carte arrête tout.

Bonjour.

Pour pouvoir tenter de se prononcer, il manque quelques précisions.
1/ L'arrivée EDF dans votre appart se fait à travers un disjoncteur général. Est-ce lui qui saute? Si oui, sur combien d'ampères est-il réglé? Quelle est sa sensibilité en différentiel? 500 mA?
2/ Après lui, avez-vous 1, 2 ou 3 petits disjoncteurs pour ces 3 clims? Quels sont leurs courants max?
3/ Au bout de combien de temps de fonctionnement clim arrive la disjonction?
4/ Sur les 2 à problème, est-ce que la disjonction arrive avec seulement une en marche?

Bonjour.

Si aucune platine dans l'UE, alors cette clim n'est pas du type inverter, et dans ce cas ce n'est pas bien compliqué (en général) de la dépanner. Le modèle exact serait souhaitable (RAS13quelquechose). UI et UE.

Le secteur arrive sur l'installation sur l'UI ou sur l'UE? Une photo recto verso de la platine d'UI?

En tous cas demander une telle somme pour juste démontrer son incompétence est une honte!! Avec un peu de chance, c'est juste un relais qui en a marre.

Ouh là, pas facile de répondre. Je dirais un genre condo de démarrage pour moteur asynchrone, mais comme on est là dans des conditions d'utilisation complètement différentes, je ne pourrais pas vous dire ni la valeur ni la tension de service...

A priori, si vous joignez les 2 fils qui arrivaient sur la cosse double du condo (orange et le bon rouge), vous devriez voir votre machine commencer à vivre. Elle pourra même sans doute fonctionner complètement, mais avec un facteur de puissance dégradé.

Bonjour.

Hélas je n'ai pas de compétence spéciale pour ce genre de circuit, ni rien pour les tester, ce qui ne semble pas votre cas. A la limite, vous êtes mieux armé que moi pour dépanner ça. Parfois les diags machine sont fantaisistes au niveau eeprom. Par exemple question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Vous pouvez toutefois comparer les 2 circuits au niveau des I/Os. Multimètre en test de diode, fil rouge à la patte GND, cela permet de voir si les diodes de protection internes sont bonnes. Si court-jus (clock, data ou VDD), alors ça explique tout.

Alors effectivement, si vous avez 0 comme haute tension, l'alim "va marcher beaucoup moins bien, forcément"! Le 2ème pont de diodes, les inductances et la capa AC forment un "PFC du pauvre". Son but est de faire en sorte que l'on continue à charger les condos réservoirs pendant quelques ms à chaque alternance, juste après la fin de conduction du 1er pont de diodes. On tire parti de l'inertie du courant lancé dans la self R1815 et de la charge accumulée dans la capa AC. Le pont est d'ailleurs utilisé comme une diode simple (en fait 2 des 4 diodes sont en //, les autres ne sont pas utilisées).

Du coup il ne vous sera pas bien compliqué de trouver ce qui ne va pas ; probablement l'inductance R1815 open, ou alors un voleur aura piqué la capa AC, qui permet du repiquage, et les fils qui arrivaient dessus sont en l'air... :-)

Donc l'alim est organisée autour du circuit hacheur STRLxxx (précisez le xxx). Précisez aussi les références du 3-pattes monté sur dissipateur, et de l'autre 3-pattes du même style. Probablement des 78xx. J'imagine que vous savez tester un 78xx (7805, 7812) sans le dessouder.

Pour que l'alim tourne, il faut qu'entre les cosses P et N vous ayez au moins 300V DC. A mesurer sous tension. Condition nécessaire mais non suffisante.

Le STRL a un condensateur entre les pattes 8 et 10 (les 4 et 5 n'existent pas). Il faut normalement au moins 10V DC dessus pour que l'alim démarre. Si ce n'est pas le cas, la résistance d'un megohm en lisière de carte et aussi proche du STRL pourrait être HS (à mesurer courant coupé, après avoir déchargé les gros condos 400V avec une résistance genre fer à souder bas de gamme). Ou le condo en court-jus.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses diodes qui gravitent autour du transfo. Si l'une d'elle était HS, cela expliquerait la panne.

Ménon!

Je pensais avoir été clair, avec le mot "respectivement"... Pour un split donné (et le modèle 4M27), on peut mettre jusqu'à 25m, ou même pour 2 splits, mais la somme des 4 ne doit pas dépasser 70.

Par ex 25, 20, 15, 10
Ou 25, 25, 17, 3
Ou 20, 20, 20, 10

Bonjour.

Vous avez la longueur max entre 1 split et l'UE, et la longueur max de tuyauteries raccordées à l'UE. Pour le modèle 4M27, c'est 25 et 70m respectivement. On compte un seul tuyau pour les longueurs (autrement dit une liaison formée par 2 tuyaux de 10m chacun compte pour 10m).

Cordialement, Dom.

Je pense que vous vous dispersez, le boîtier en métal est probablement l'inductance du PFC. Vous dites en haut : "J'ai déposé les deux cartes". Et effectivement en cherchant bien j'ai retrouvé en question 5147 des photos de 2 cartes. Sur l'autre je crois voir l'alim à découpage, mais on ne voit pas assez bien pour en tirer quelque chose. C'est donc de cette 2ème carte que je vous demande des photos.

Au risque de vous décevoir, ce code est juste une réminiscence de mes lectures d'antan, RP, le HP ou Elektor... Car je ne suis guère un old man, ou alors au sens propre... :-))

La carte qui avait roussi dans le passé ne portait pas d'alim. Celle-ci doit donc se trouver sur l'autre carte... Comme je n'en ai pas de photo, va quand même falloir que vous sortiez l'appareil à soufflet...

Après tout, les photos vont peut-être servir... N'y aurait-il pas une trace de grabuge (halo noir) sur la patte solitaire du TNY?... Attention, c'est peut-être un effet d'optique liée à la prise de vue.

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Bonjour à vous et XYL! ;-)

Pour tenter de vous aider, il faudrait une photo de la carte recto verso pour qu'on vous indique quoi tester. Souvent, un affichage E1 ou F1 correspond à un défaut de communication, la plupart du temps dû à une absence de basses tensions sur la carte (alim à découpage en panne ou ne recevant pas de haute tension en entrée).

Oui, ce sont bien ces 3 machins là.

Pour les ponts de diodes, voilà leur localisation. Le test des entrées (en Volts AC) se fait entre A1 et A2, ne le faites que sur un seul pont, toutes leurs pattes sont en //. Le test des sorties se fait entre HT+ et HT-, en Volts DC. Vous pouvez faire le test carte en place (sur l'autre face de la carte) ou carte retournée, mais il faut que la bobine soit (bien) reliée entre L1 et L2 (fils blancs). Normalement la tension sur les condos est à peu près la même que celle mesurée sur les ponts (HT+/-).

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Bonjour.

Pas tout compris. Vous dites que le jus arrive à l'UE mais n'est pas distribué aux UI. Et que les fusibles sont bons. Normalement, phases et neutres vers les UI sont protégés par 2 fusibles, F1 et F2 de 6.3A. Si vous n'avez rien sur les départs des UI (bornes S1/S2), c'est qu'un de ces fusibles a grillé, ou que le connecteur CNAC1 est débranché... Les cartes d'UI n'y sont pour rien.

Bonjour.

Désolé, je me suis absenté 3 jours et n'ai pu répondre rapidement. Fallait pas mettre autant de photos, c'était juste pour savoir si c'était la carte que je "connaissais" de beaucoup d'autres sujets du forum. Et c'est le cas.

Pour voir ce qui se passe, commencez par mesurer la haute tension des gros condos. Si vers les 350V DC, alors il faut incriminer l'alim à découpage, à base de TNY (circuit 7 pattes proche du transfo jaune). Si la HT n'est pas montée, dessoudez la patte centrale de l'IGBT et voyez si ça améliore les choses. Si non, il faut mesurer l'arrivée du secteur sur la carte, puis sur les pattes centrales des 2 ponts de diodes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est assez probable que le problème soit dans ce boîtier de commande. Si le changement de la pile ne donne rien, vérifiez avec soin que des pistes ne soient pas atteintes par la corrosion. Eventuellement, si vous disposez d'un oscilloscope, voyez si le quartz X1 est bien le siège d'une oscillation de fréquence... marquée dessus. C'est le circuit intégré IC6 qui le fait travailler. L'horloge (signal carré) est ensuite amenée sur une des broches du microP, le 20-pattes. S'il ne reçoit aucune horloge, le signal en provenance de IC6 a pu se bloquer sur un composant HS. Vérifiez aussi que sa broche "reset" du microP n'est pas à l'état actif en permanence.

Bonjour.

Ben vous avez dû mal chercher, car cette référence est donnée à 9 reprises au fil des diverses questions concernant les alims Hitachi. STRF6654. Et souvent je donne le nom d'un site français où il est dispo. Je viens de vérifier, il est effectivement toujours dispo a cette heure : www.indipc.fr

Cela dit, si un 6667B claque au bout d'un mois, ce n'est pas normal, à moins que les UI raccordées dessus tournent à fond, ensemble et longtemps. Car 90% de la conso d'une UI part dans la turbine.

Bonjour.

Si vous avez changé le condensateur avec succès, c'est que votre machine n'est pas une inverter. Dans ce cas, c'est l'UI qui contrôle les divers organes de l'UE à travers des relais. Mais je ne crois pas au relais, je verrais plutôt l'alimentation de la carte qui filtre mal, avec comme conséquence un microP qui perd les pédales. Condensateur chimique à changer. Si c'est de l'hébreu pour vous, mettez une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Le brrrr pourrait être un démarrage intempestif (ou normal si la clim tourne en mode froid) de la pompe de relevage des condensats, si toutefois vous en avez une. Quant au sifflement, je verrais bien un roulement du moteur de la turbine qui se grippe, lié à la rotation. Testez en mode ventilation seule : si le sifflement se fait entendre, il sera forcément dû à la rotation de la turbine.

Bonjour.

Ben non, ce n'est pas un relais, c'est la bobine dont je parlais, qui peut faire jusqu'à 3 kg sur certaines machines Sanyo, et qui là est de dimensions réduites. D'ailleurs il est écrit dessus RLEY4 et non REL4Y... :-)

Quand l'IBGT se met en court-circuit, un courant énorme passe dans celui-ci et aussi dans cette bobine, ce qui l'a fait fondre. Manifestement, le claquage de l'IGBT a créé des dommages collatéraux dans son voisinage. J'ai des doutes sur la santé de l'IGBT "tout neuf", qui pourrait bien avoir claqué instantanément à la remise sous tension, à cause de ces dommages autres.

Si la power lamp ne s'allume pas, c'est que la haute tension continue n'a pas pu monter, souvent à cause de l'IGBT. Pour aller plus loin, il faudra poster une photo recto verso de la carte principale.

Bonjour.

Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.

Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?

Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.

Bonjour.

Il y a certes un 2ème ventilo qui démarre, mais aussi le compresseur. C'est une pièce qui vibre naturellement (comme celui d'un frigo), et probablement qu'une pièce qui vibre (par ex le compresseur, mais aussi un tuyau, une sonde...) vient taper sur une autre qui ne vibre pas, et cela vous crée ce vacarme. Il faut démonter un peu l'appareil et rechercher la source du bruit et séparer les protagonistes. Pendant le transport, un petit choc a pu tordre quelque chose et faire apparaître ce bruit qui n'existait pas en sortie d'usine.

Bonjour.

Pour arriver à 300€ de chauffage sur cette surface et avec 20°, il faut impérativement être en RT2012. Sinon, tablez plutôt sur 500-700. Ce qui est déjà excellent. Si vous étiez chauffé en électrique, divisez la facture chauffage par 3 ou 3.5 pour avoir une estimation fiable. Si vous étiez au gaz, les factures donnent les kWh correspondant aux m3 de gaz consommé, et multipliez ces kWh par 0.04 pour avoir l'estimation en €.

Bonjour.

Qu'est-ce que vous appelez transformateur? La grosse bobine qui fait 3 kg, ou le petit transfo jaune de l'alim à découpage? Pour cette dernière hypothèse, je vous trouve "léger" de croire que le fait de changer le transfo va résoudre le problème! Quand du cuivre fond, il y autre chose qui dérouille en même temps... Le TNY est bien placé, entre autres.

Une photo du mort?...

Bonjour.

Si vraiment vos chambres font chacune 32 m², alors il leur faut un bisplit 2x2.5 kW rien que pour elles. Mais comme des chambres de cette taille sont assez rares, je suppose que vous vouliez dire que c'est l'ensemble 2 chambres + entrée qui fait 32 m² .

Je dirais que la vérité se situe entre les devis 1/2 et le 3. Les 1/2 friseront le sous-dimensionné par temps très froid, et le 3 clairement sur-dimensionné. Je verrais bien 2 monos d'environ 4.2/4.5 kW chacun. Et suis plutôt partisan de 2 installations : en cas de panne sur l'une, l'autre reste fonctionnelle. Et effectivement comme les dégivrages (7-10 mn sur les machines modernes) sont désynchronisés dans ce cas, c'est un peu mieux qu'un multi.