Bonjour.

Bonnes photos. Sous le transfo, on voit 2 circuits noirs à 4 pattes, ce sont des ponts de diodes. Là où il est marqué + et -, on peut mesurer une tension continue pour chacun d'eux. Normalement, ils utilisent un condo chimique pour filtrer la tension redressée ; il arrive qu'un condo soit HS et que la tension ne soit plus filtrée. Suivez les pistes reliées au + de chaque pont, elles arrivent sur ces condos, éventuellement via une diode. Soudez en // sur eux un autre condo de même valeur et de tension de service au moins égale.

On voit une batterie d'optocoupleurs TLP421 (blancs, marqués P421). Ces composants nécessitent une alimentation locale, et si elle est défaillante, cela expliquerait les symptômes. En effet la majorité de ces optos sert dans la communication avec les UI. Si la tension pour les faire fonctionner n'a plus les caractéristiques voulues (valeur, pureté...), alors la comm pourrait être interrompue.

Je suis quand même étonné de ne pas voir d'alim à découpage sur cette carte. N'y aurait-il pas une autre carte avec un petit transfo jaune? Si oui, une photo serait la bienvenue.

Bonjour.

Alors votre moteur est un triphasé dont les bobinages sont alimentés directement par la carte (câble 3 fils). Il a aussi un câble à 5 fils pour la détection de rotation. Quelques manips pour diagnostiquer :

1/ moteur arrêté, mesurez la résistances entre les 3 fils, pris 2 à 2. Normalement vers les 15 ohms pour les 3 mesures.
2/ moteur tournant, testez la tension AC entre les fils pris 2 à 2. Normalement 3 valeurs identiques.
3/ moteur arrêté mais machine sous tension, repérez les 2 broches du câble à 5 fils qui portent du 5V, à priori les 4 et 5. Puis faites tourner lentement l'hélice et mesurez en permanence entre 1 et 5, le niveau doit varier cycliquement entre 0 et 5V. Répétez entre 2 et 5, puis entre 3 et 5.

Suivant qu'il y a une non conformité en 1/, 2/ ou 3/, la panne sera circonscrite à un élément.

Bonjour.

"Un manque de gaz aurait systématiquement les mêmes effets"... Eh bien détrompez-vous!! Si manque de gaz (mais qu'il en reste pas mal), alors surchauffe du gaz et alerte qui se déclenche. OR, la surchauffe arrive moins facilement quand il fait froid dehors. Comme la nuit, par exemple. :-)

Bonjour.

Votre référence n'est pas correcte. Suivant le modèle le moteur peut avoir une techno ou une autre. Revenez avec la référence exacte.

Cordialement, Dom.

Pourriez-vous faire un gros plan NET de la zone ci-dessous, après avoir déporté les câbles pour qu'ils ne gênent pas la vue? Les basses tensions sont à priori fournies à partir du transfo secteur jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Apparemment vous avez 2 problèmes distincts : celui des petits moteurs et celui des 5 flashes. Ce dernier incrimine à mon avis l'unité extérieure, car aucune chance que vos 3 UI tombent en panne en même temps. Marginalité d'alimentation basse tension, ou bruitée, par exemple à cause d'un condensateur vieillissant. Si vous postez une photo de la carte, je vous dirai éventuellement quoi regarder.

Cordialement, Dom.

Le fait que la température passe de 50 au début à 40 après une heure est normal : on se rapproche de la consigne, du coup la régulation baisse la vitesse du compresseur, ce qui fait baisser la quantité de chaleur fournie à la pièce.

En ré-augmentant la consigne, vous faites repartir le compresseur dans les tours, la pression et la température du gaz remontent, et comme la machine était chaude de l'heure précédente, vous arrivez plus facilement à l'alerte température.

Un déficit de gaz se traduit par une température de sortie compresseur augmentée. Sur une de mes machines (non inverter) qui avait perdu 30% de son gaz, la sortie compresseur était passée de 85 à 110°, toutes autres conditions identiques. Sur votre machine il se pourrait donc que la sonde de l'UI dépasse du coup les 70° comme vous le dites tout en haut. Au fait "thermistance à bobine intérieure" est une mauvaise traduction. Si "coil" veut dire effectivement bobine dans l'anglais courant, en clim ça veut dire "échangeur".

Dans votre cas, une surchauffe arrivera moins facilement s'il fait froid dehors ou si vous masquez 50-70% de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle (juste une manip, évidemment).

Donc un déficit de fluide... ben ça tient la route.

Mouais, ça fait 40 fois l'autre, un peu beaucoup. MAIS il faut que les mesures comparatives soient faites à la même température. Car les thermistances baissent d'environ 4% quand la température augmente d'un degré.

Vous pouvez aussi la mesurer à diverses températures, de l'eau glacée à l'eau bouillante en passant par une ambiante de maison.

Bonjour.

Discharge = refoulement = sortie gaz du compresseur. La sonde affectée à cette place fait couramment 10 à 20 fois la valeur des autres. Si au post initial ("la defrost qui fait 14 kΩ et la discharge qui donne une résistance infinie") vous étiez resté sur le calibre 20 kOhms, alors c'était une erreur de mesure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a fort à parier que votre clim est du type TOR (tout ou rien), donc pas inverter. Confirmez (pas de carte complexe dans l'UE). Dans ce cas le compresseur (et parfois le ventilo extérieur avec) est commandé par un relais. Avec le vieillissement, les contacts du relais peuvent charbonner et même se souder avec la température qui monte très haut sur 1 mm3. Dans ce cas, un changement de relais règle le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Regardez la somme des puissances des radiateurs qui équipent les pièces et demandez-vous si par temps glacial ils marchent tous ensemble à fond 24H/24. Je suis sûr que non. Surtout dans le Var.

Si vous prenez le 5.4kW, il va mettre un peu plus de temps à atteindre la consigne en revenant d'un voyage, mais il fera le job aussi bien, et sans surconsommer. Il aura en revanche l'avantage d'une puissance minimum plus faible, ce qui "retardera" l'apparition de cycles courts quand les besoins sont modérés, par rapport au 6.8kW.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous mets la page stratégique du bouquin...

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Dommage, ce n'est ni blanc ni noir, un peu gris... J'aurais préféré 4.5V.

Vous avez dit en réponse 12 "j'ai le même problème". Autrement dit votre clim fonctionne mais il lui arrive parfois de faire des caprices. Est-ce bien ça?

Si oui, on pourrait avoir la ligne +5V bruitée, ce qui parfois fait perdre les pédales au microP. Et ça pourrait corréler avec le 4.85 que je trouve un peu faible. Suggestion de manip : sur les 2 broches qui donnent 4.85, qui sont donc le 0V et la ligne 5V (l'autre broche est la sortie signal), soudez un condensateur entre 220 et 470 µF, tension de service au moins 10V, pôle - sur le 0V et pôle + sur le 5V. Vous pourrez repérer le (+)5V par l'absence de signe - sur le multimètre quand vous mettez le fil rouge dessus.

Si ça résout votre problème, il faudra remplacer le condo du 5V sur la carte principale.

C'est un bon début. Petit problème, ce sont là des cartes annexes, la carte principale est insérée derrière tout ça, en général elle est parallèle au flanc droit du split.

Mais avant de démonter plus avant, petite manip : sur le capteur infra-rouge (en plein milieu de la 1ère photo), vous avez 3 pattes. Vérifiez qu'entre 2 d'entre elles vous avez 5V (3 mesures en tout). Car si l'hypothèse plus haut d'un 7805 défectueux s'applique à vous, alors c'est un moyen rapide de voir s'il fonctionne. Si vous lisez entre 4.95V et 5.05V, alors laissez tomber, votre panne vient d'autre chose.

PCF : Parti Communiste Français.

PFC : Power Factor Correction, en substance un circuit qui améliore la stabilité de la haute tension continue. Sans lui, celle-ci baisserait et deviendrait de plus en plus bruitée à mesure qu'augmente le courant fourni au compresseur. Chez certaines marques, ce circuit augmente un peu la HT, par exemple à 350 ou 370V, mais ce n'est pas "obligatoire".

La machine semble donc se tromper quand elle dit que la HT est trop faible. Cela dit, en 10 secondes, le compresseur n'a pas le temps de monter dans les tours et donc d'atteindre sa pleine puissance. Dans le bouquin de cette machine, il semble qu'une HT entre 277V et 374V soit considérée correcte, donc je dois dire que je ne comprends pas trop le message... Si d'autres intervenants ont des idées...

Bonjour.

Je crois comprendre que le compresseur tourne bien durant les 10 secondes. Confirmez.

Pouvez-vous mesurer longuement la tension N/P1, en d'autres termes quelle est son évolution durant les 10 secondes puis durant la phase d'arrêt, reste-t-elle stable ou ne fait-elle que baisser durant les 10 s? Puis remonte une fois le compresseur arrêté? Si elle baisse, alors la fonction PFC pourrait être en panne.

Bonjour.

Les photos ne sont pas exactement ce que j'avais demandé, mais ça ira pour un début.

Avec la surtension, la varistance V a complètement brûlé, c'est une protection pour des surtensions brèves, mais là c'était trop pour elle. Sa chaleur intense a fait fondre partiellement le condensateur C1, et un autre composant a dû bien souffrir aussi, le AAA, mais il a disparu! Vous l'avez enlevé ou il est parti comme une fusée (ce dont je doute)?

Dans un 1er temps, dessoudez C1 et les débris de V (soudé en V1 et V2). Puis mesurez les 4 diodes D, qui redressent le secteur pour charger C2 (ainsi que son voisin identique). Elles doivent conduire dans un sens et pas dans l'autre. Utilisez le mode "test de diode" d'un multimètre.

Testez en ohmmètre le condensateur C2. Ne doit pas donner une valeur faible, sinon lui ou son jumeau a claqué, ou aussi le régulateur (carré noir avec 8 pattes dont 1 manque). Qu'est-il écrit sur celui-ci?

Mesurez R et dites moi sa valeur. Je dirais entre 22 et 100 ohms.

Essayez de retrouver le AAA. Si impossible, on avisera.

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Bonjour.

Voir réponse 11.

OK, ça va pour cette fois! :-)

Plus sérieusement, que donnent les mesures sur les 2 câbles de moteur (ceux à 2 fils, + de l'ohmmètre sur le fil 350V, voir ci-dessus)? Je m'attends à ce que l'un des moteurs (au moins) donne une faible résistance. Et faites aussi la mesure sur un connecteur de la carte, les 2 moteurs étant enlevés ; car l'alimentation pourrait avoir claqué et provoquer les même symptômes, autre hypothèse évoquée rép 96.

2 ohms pour vos bobines me semble trop fort. Je pense que vous devriez lire 0.5 ohm grand maximum. La mesure dépend des contacts pointes/soudures, et aussi des câbles. Pour des résistances faibles, il faut soustraire aux valeurs la résistance lue quand on fait se toucher les pointes des câbles. Si vous lisez 0.8, il faut soustraire 0.8 aux mesures sur composants.

Vous pouvez laisser en place la double bobine pour le moment, elle n'empêche pas le diagnostic. Lequel passe par les 3 mesures demandées dans ce post.

Bonjour.

Votre rupture de neutre est de votre fait, ou c'est au niveau réseau EDF? Si EDF, alors ils se devaient de vous faire réparer à leurs frais. Mais bon, depuis 2 ans... :-(

Malgré le côté spectaculaire de cette panne de carte, celle-ci est tout à fait réparable. Pour asseoir mon diag, un gros plan montrant la zone HS (mais vue de l'autre côté), ainsi qu'une photo de l'autre face de la carte seraient souhaitables.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une clim inverter de x kW de puissance restituée peut tirer sur le réseau jusqu'à x/2 kW de puissance électrique. Avec un abonnement de 9 kW auquel vous enlevez 3 kW (chauffe-eau, divers appareils genre fer à repasser, micro-ondes pas utilisés simultanément), ça vous autorise 12 kW de puissance restituée.

Vous aurez du mal à faire cohabiter 5 clims avec une telle contrainte. Ou alors vous devrez limiter leur nombre en fonctionnement simultané.

Qu'est-ce que vous me racontez??? Ce n'est pas un transfo mais bel et bien une double self de filtrage. Le courant circule dans chaque enroulement dans le sens vertical (sur votre photo réponse 93). La bobine de gauche s'est sans doute coupée avec la chaleur. Il se peut que l'autre soit toujours "bonne", à vérifier avec un ohmmètre.

En plus, il n'y a rien à transformer puisque c'est du continu qui passe dedans. Se retrouvent sur les connecteurs à 2 fils : du +350VDC (proche du bord de la carte) et le 0V correspondant (piste voisine). Sur une machine saine, cela va de soi.

Attention, le fusible dessert les 2 moteurs mais aussi l'alimentation à découpage. Si les 2 enroulements de la bobine sont toujours passants, enlevez les 2 connecteurs de moteur, remettez le jus et voyez si l'alimentation fonctionne.

Bonjour.

Pour tester un moteur, voir question 2638, post 36 : PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
Mais avec votre carte, il va falloir trouver l'affectation des 3 fils du petit connecteur. A priori il y a une ligne 15V, la commande de vitesse, et le retour tachymétrique.

Attention à ne jamais manipuler un connecteur de moteur avec la machine sous tension. Risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.

... Dans mon post 34, au lieu de "une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'1V-1.5V", j'aurais dû dire "une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'0.8V-1.0V". Petite erreur numérique, je surestimais un peu le Vf d'une LED.

Une LED est une diode presque comme les autres. Y compris une LED de commande dans un opto. On ne peut donc pas lui appliquer 5V, elle brûlerait. Donc on met une résistance de limitation. Du coup l'oscillogramme montre la tension aux bornes de cette diode (après la résistance), puisque l'autre fil du connecteur est le 0V. 1.5V est suffisant pour que la LED éclaire parfaitement. Et en dessous de 1.0V, elle n'éclaire plus (assez) et la sortie de l'opto passe de passante à ouverte.

Donc pas de problème. Dom.

Bonjour.

Si le câblage du schéma en réponse 25 a l'air bon, il doit subsister néanmoins une petite erreur : pour moi le transistor de commande est un PNP et non un NPN. Du coup, quand ce transistor devient passant, il assure un front montant raide en provenance du 5V. Mais quand il se coupe, la ligne du collecteur se décharge non pas dans une résistance mais dans la LED d'un optocoupleur. Et tout le monde (dont JIMA) sait qu'une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'1V-1.5V. Du coup le flanc de descente meurt piteusement. Mais on s'en fiche, ce qu'on veut c'est que la LED s'éclaire ou s'éteigne. Et en dessous d'1.5V, elle n'éclaire plus assez pour envoyer un 1.

Donc pas de résistance instable ou de soudure foireuse à chercher... :-)
En tous cas, bravo à Rops pour son esprit pionnier et entreprenant!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce genre de carte doit être dépannée (ou en tous cas diagnostiquée) quand elle est sur la machine (ou un banc spécifique). Si vous la testez sur table, vous ne pourrez pas la faire travailler pour plein de raisons : aucun capteur relié, pas d'UI pour donner les ordres, pas de compresseur pour voir la différence IPM à vide / en charge...

Pas de schémas Airwell. En plus mes compétences pour ce style de panne sont plutôt limitées... Désolé, je ne peux aider les gens que pour des pannes que je maîtrise.

Bonjour.

Pour info, PCB veut dire carte (printed circuit board). "La carte PCB" ne veut donc rien dire, c'est la carte "MAIN" (principale, en anglais). Bref, je chipote, mais c'est pour votre bien.

Sinon, vous me contraignez à vous faire un schéma pour vous expliquer ce qui se passe. Votre secteur arrive en A/B via une résistance suffisamment faible pour ne pas perturber votre voltmètre. Si vous ouvrez une liaison au moins parmi les AC, BD, EG ou FH (ou plusieurs), le court-circuit à droite n'est plus visible, donc vous retrouvez en A/B vos 230V. Sinon, le court-circuit fait que vous perdez les 230V dans la résistance et tout le reste passe à 0.

Avec ça, vous devriez comprendre mes posts 20 et 24. Et ne plus être perdu.

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940 ohms n'est pas du tout un court-circuit. Et 2.4 mV dans cette résistance donnent en gros 3 microampères, autant dire rien. Donc il faut chercher ailleurs. Des points qui chauffent (rép 14)?

Bon, il semble se profiler un problème de carte IPM. A moins que la forme des signaux U/V/W perturbe trop fortement votre multimètre. Avez-vous la possibilité de vous en procurer un avec une aiguille, à l'ancienne? Ceux là se fichent de la forme des signaux mesurés.

La valeur de la capa crève les yeux : 3µ3 ou si vous préférez 3.3µF. 337 doit être autre chose, par ex n° de lot , en tous cas pas important.

Donc, il est confirmé que quand vous branchez tout, vous n'avez plus rien NI à droite NI à gauche. Dans ce cas la carte n'y est pour rien. Coupez le courant et mesurez en ohmmètre la résistance vue entre phase et neutre de la carte (tout étant branché dans la machine).

Au post 2, vous disiez "j'ai bien le 220V qui entre en input mais rien du tout à la sortie de celui-ci...". C'était donc faux! Vous avez CRU qu'il y avait une tension en entrée, mais en fait vous ne l'aviez pas mesurée une fois tout remis en place, vous vous seriez aperçu du changement. Du coup les intervenants du forum sont aiguillés sur de fausses pistes! :-(

Je n'ai pas été assez précis. Vous parliez de continuité sur la carte, je voulais donc dire "mesurer sur la carte en ohmmètre". Courant coupé.

Puis courant remis, quelle est la tension présente (sur la carte) aux bornes du buzzer (enlevé). On pourrait imaginer que le driver du buzzer soit HS et fasse sur-débiter l'alim.

Le point 20V est juste au dessus du petit condensateur jaune en haut à droite de mon extrait (invisible sur cet extrait).

"Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien". Késaco? rien= pas de changement, ou rien = plus de bruit? Ou les 2, d'ailleurs...

Un buzzer est une variante de condensateur. Sa résistance est infinie en DC. Quant à "mesurer une continuité" c'est tout sauf précis. Passez en ohmmètre pour mesurer la résistance effective. Si c'est plus de 100 ohms, pourquoi pas. Si moins de 10, ça pourrait révéler un problème.

Autrement dit, quand vous branchez tout, vous n'avez plus rien NI à droite NI à gauche. Non? Si c'est bien ça, alors vous avez un court-jus qui écroule tout quelque part, en amont ou en aval de cette carte, mais qui ne fait rien disjoncter parce qu'il y a une limitation de courant (thermistance ou résistance).

Si vous pouviez poster un gros plan des inscriptions de la capa, ce serait pas mal. Pour lever le doute la concernant (cf post 17), dessoudez en une patte et voyez si ça change quelque chose.

Bonjour.

Sur votre carte de la réponse 9, il n'y a que du gros fil et des pistes de cuivre ; il doit donc y avoir continuité de gauche à droite sur les 2 parties. Si l'une d'elles ne le fait pas, alors une bobine est coupée, très facile de trouver laquelle.

Le condo ne peut pas couper le passage du courant ; en cas de défaut, il pourrait éventuellement mettre les 2 parties en court-jus, mais c'est peu probable. Ce n'est pas un 337, plutôt un 335 (3.3µ) ou un 334 (0.33µ), la photo ne permet pas de savoir.

Bonjour.

Intéressant. Avez-vous fait les 3 mesures dans les mêmes 10 secondes, ou avez-vous coupé le jus et relancé une séquence de démarrage à chaque fois? En effet, comme PL et moi l'avons dit, une tentative de démarrage du compresseur ne dure que quelques secondes, donc il se peut fort que si vous faites les mesures en une seule passe les 2 dernières arrivent après la fin de l'excitation. La rotation du ventilo n'étant pas forcément synchrone de l'excitation du compresseur.

Bonjour.

A savoir aussi, mais c'est peut-être hors sujet pour vous, des filtres colmatés augmentent les bruits de soufflage et réduisent l'efficacité de l'installation.

Perplexe.

Normalement le 5V devrait être plus précis que 4.66. Il y a peut-être une surconsommation quelque part, qui surcharge l'alim sans pour autant être un court-circuit. Je viens de voir que votre carte porte un point de test 20V près du fusible, mesurez-le, ainsi que sur la carte bonne. Sur cette dernière, mesurez les tensions des condos aussi.

Sinon, sur la carte HS, essayez de voir si un composant ne chaufferait pas anormalement, en particulier le gros avec l'étiquette. Si lui chauffe, carte morte. Si c'est un autre composant, comparez avec la carte bonne, un remplacement pourrait la sauver.

Bon, résumons (pour l'UI).
- Avec la carte d'origine ça grésille et rien ne s'allume
- Avec la carte d'une autre UI, ça ne grésille pas et le fonctionnement est normal.

Il se peut qu'il y ait un court-circuit dans un secondaire de l'alim. Pour essayer de le trouver, mesurez hors tension en mode test de diode toutes les diodes qui gravitent autour du TNY. Vous devez lire 300 à 700 (mV) pour chacune, les valeurs varient suivant le type et l'utilisation. Les ZD sont des diodes zener.

Vous pouvez aussi remettre le jus et mesurer les tensions présentes sur les 2 chimiques à gauche de mon extrait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce code vous dit "allez sur l'unité extérieure, enlevez le capot et regardez les leds de diag LD301 et suivantes".

Bonjour.

Le mode froid vous donne de l'air réellement réfrigéré ou brasse juste l'air qui pourrait "sembler" froid?

Les enroulements du compresseur nécessitent TROIS mesures, en général entre 0.7 et 3 ohms. Donnez nous 3 résultats, qui doivent être équivalents pour un compresseur sain.

Le site drdaikin.com vous explicitera tous vos codes.

"Je viens de mesurer du courant alternatif aux bornes du condensateur"

Vous n'avez aucune raison de mesurer de l'AC si votre voltmètre était bien en DC, comme je vous le demandais. Si vous lisez 330V, le condo est bon. Si vous lisez 230, HS.

Le composant en plein milieu (? flash photo) est le transfo de ladite alim. Mais elle comprend d'autres éléments, entre autres le TNY et diverses diodes. La mesure se fait sur les soudures du gros condo 400V. Si nécessaire, soudez 2 fils pour déporter les points de mesure à un endroit plus accessible. S'il s'avère HS, il est facilement remplaçable.

Bonjour.

J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim à découpage grésillait. Souvent c'était dû à la grosse capa chimique qui était HS. Si vous avez un capacimètre, mesurez la. Sinon, mettez sous tension, si vous lisez dessus environ 230 VDC (en gros la valeur du secteur en AC), elle est à changer. L'alim a besoin d'une haute tension continue sur cette capa (environ 330V DC). Si elle est morte, la tension n'est plus stable mais n'est qu'une succession de demi-sinusoïdes, et l'alim ne peut plus marcher.

Vous avez dû avoir un mauvais contact au niveau 7805, car c'est bien lui qui donne le 5V. Je suppose que vous aviez vérifié que le composant à 3 pattes était bien un 7805.

On ne peut pas avoir de tension continue entre U et V, vu que ce sont 2 signaux alternatifs (vus de loin, en valeur moyenne), et de plus ce sont des signaux hachés de grande amplitude. Essayez en alternatif, mais sans garantie, car la haute fréquence de hachage (quelques kHz) fait perdre les pédales à pas mal de multimètres. Sauf ceux à aiguille mécanique. Et comme le dit PL, vous n'avez que quelques instants pour faire la mesure, l'excitation du compresseur se coupe très vite.

Bonjour.

En ce qui me concerne, je ne peux guère vous aider sans photo de la carte, si possible recto-verso.

Cordialement, Dom.

Le Viper sert à gérer l'alimentation basse tension de la carte. Si la carte arrive à vous donner des infos de codes erreurs, c'est que le microP de la carte reçoit bien son 5V, et que donc le Viper fonctionne. Vous pouvez mesurer ce 5V entre la broche centrale du régulateur 7805 et celle de droite (composant avec 3 pattes, dont le corps fait un demi cm3, et avec un petit radiateur en métal).

Bonjour.

Les compresseurs inverter ont toujours des résistances d'enroulements de l'ordre de l'ohm. Ici, les 3 mesures sont identiques, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de court-circuit.