Bonjour.

Pour le 3+1, autant pour moi, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, ce packaging sert aussi pour des petits régulateurs. Et il fallait bien qu'il y ait un régulateur qui dégrade le >20V en 5V pour le microP. Mais votre gros plan donne la solution, c'est le 2x4 pattes, marqué 78L05... Voir 2 versions ci-dessous. Vous pouvez le tester si vous voulez.

Votre CMS est un 220µF 16V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)

Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.

La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.

Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...

Bonjour.

Eh beh, votre carte de gauche, c'est RelayLand! Concernant ses condos, il y en a certes 2 gros, mais aussi 3 en version CMS (composants montés en surface). J'ai vu pas mal de pannes dans ma vie causés par des condos chimiques CMS. Remplacez les aussi, mais par des versions classiques à 2 pattes. La zone noire indique le pôle moins.

Pour la carte de droite, l'alim n'utilise pas un transfo secteur comme l'autre mais est du type "à découpage". Là aussi, des condos sont fréquemment responsables de pannes, mais pour des raisons un peu différentes, vu qu'une telle alim marche à haute fréquence.

Sur la carte de gauche, le petit 3+1 pattes est un régulateur de tension. Il reçoit sans doute plus de 20V en entrée et sort sans doute du 5V. A mesurer en prenant garde de ne pas faire de court-circuit.

Oléron rime avec corrosion... Bien que votre carte ait reçu une couche de vernis, on lui voit des attaques d'air marin, en particulier photo 1 en bas à droite. Taches marron ou noires sur les pistes de cuivre. Il se peut que les autres cartes de la machine soient plus impactées. A vérifier une fois sur place, donc. La santé des pistes se vérifie à l'ohmmètre, elles doivent faire quasiment 0 ohm de part et d'autre d'une zone suspecte. Vous verrez des attaques marines en question 2980, posts 18 à 25 (et aussi 82 à 89)

Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.

Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.

Bonjour.

15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...

Bonjour.

Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.

Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?

En fait, de 2 choses l'une. Ou bien un défaut interne à la varistance l'a fait brûler, et dans ce cas, cela ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement ; ou bien il y a eu réellement une surtension, et comme l'efficacité de ce genre de protection laisse à désirer, la surtension a pu créer un problème plus loin sur la carte... Il y a eu des orages vers chez vous avant la panne? De quand date le dernier fonctionnement normal de la PAC? Les clignotements sont répertoriés dans votre mode d'emploi (ou "affichés" dans la PAC)?

Bonjour.

VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)

Bonjour.

La question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne pourrait vous intéresser. Problème de condensateur(s). Mais du calme, ne nous emballons pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.

Bonjour.

En plus de la vis photo 8, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rouille qui "souderait" l'axe du moteur avec le trou d'entraînement de la turbine?... En d'autres termes, pouvez-vous faire coulisser l'axe moteur à travers le trou de la vis en question (ne serait-ce que d'1 mm)?

Bonjour.

J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.

Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.

Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.

Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Voir question 5662 : Avis sur les clim sans groupe extérieur contexte un peu différent, mais mêmes avis.

Effectivement, je n'avais pas vu ce chiffre, j'avais surtout regardé les 2 sous-tableaux en haut du tableau...

Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.

Bonjour.

Sachant que vous n'aviez rien jusqu'à aujourd'hui, et que vous n'en êtes pas mort, le modèle le moins puissant pour chaque choix suffira amplement.

Bonjour.

Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.

Cordialement, Dom.

Pour utiliser la TC, il faudrait que la carte d'UE soit opérationnelle et puisse discuter avec celle de l'UI. En son absence, dès la mise sous tension celle-ci s'aperçoit qu'elle est seule au monde, du coup elle estime que le monde est trop injuste et refuse de faire quoi que ce soit.

A bien re-regarder les photos plus haut, j'y vois une étrangeté. Pour moi, dans l'extrait ci-dessous, la phase est le rouge, et le neutre est le noir. Les 2 jaunes vont à priori aux bornes d'un condensateur métallique, nécessaire pour la rotation du ventilo. Et je maintiens que la comm n'a rien à faire dans votre futur montage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo 2 du post 9, elle est juste sous le condensateur chimique qui a un trait de feutre sur son haut. Cf post 12.

Il suffit que le secteur arrive sur la carte. Nul besoin de relier le fil de com. Enlevez la pièce noire et branchez un variateur comme a fait la personne dans cette question. Sauf erreur, tout est dit au fil des posts.

Bonjour.

Sinon, pour l'orientation à proprement parler, tout dépend si vous voulez surtout chauffer votre maison, ou surtout la refroidir. Si chauffer, l'UE gagnera à être mise sud-ouest, pour bénéficier d'un air moins froid en hiver par temps +/- ensoleillé. Les 1 ou 2 degrés de plus permettront d'éviter des dégivrages quand la température est proche de la formation de givre. Pour climatiser, préférer le N-E.

Bonjour.

Le montage va être différent suivant le type de moteur qu'utilise l'UI. Postez une photo de votre carte d'UI (si possible recto-verso) et je pourrai vous donner un moyen d'arriver à vos fins.

Bonjour.

En mode chauffage, le gros tuyau de cuivre peut monter à 85/90° en utilisation normale. Voire 110/115° quand la machine a perdu une partie du gaz. Mais, en principe, on met déjà un isolant sur chaque tuyau, donc théoriquement votre gaine ne doit pas être soumise à ces températures.

Cordialement, Dom.

Ne connaissant pas cette marque, je ne peux vous répondre sans photos. Basculez la face avant comme si vous vouliez nettoyer les filtres et faites une ou deux photos de la zone. S'il y a de l'électronique sur la face avant (en particulier un câble qui la relie au reste de l'appareil), il y a de grandes chances que le récepteur soit dessus.

Ce sera à vous de voir à l'usage suivant le confort, le bruit, la consommation, la température extérieure etc...

Je ne suis pas aussi expert que vous le pensez. Mes clims n'ont jamais marché pour faire du froid, uniquement en mode pompe à chaleur l'hiver. Mais j'ai juste du bon sens, et du sens pratique.

Bonjour.

Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...

En fait, à peu près quelle que soit la température, mais en régime de croisière. Par ex 25 pour 23 dans le salon, ou 27 pour 25 dans le salon.

En régime de croisière car la chambre va suivre avec un délai. Exemple, vous rentrez chez vous et il y a 30 partout. En 2 heures vous aurez 24 dans le salon, mais 28 dans la chambre, il faudra attendre encore une heure pour avoir 27, puis une autre pour 26. Sauf si vous mettez un ventilo comme je le disais, celui-ci va accélérer la descente de la chambre.

Joli intérieur. Etes-vous sûr de vos 3m90? Si je me base sur des fenêtres de 80cm (hors tout, avec l'encadrement), je verrais plutôt 3m30 au plus haut, et 2m80 en bas de pente. C'est important pour un éventuel calcul thermique. D'autre part, la partie gauche de la pièce a une hauteur standard. Je suppose que pour la chambre c'est pareil (2m30). Il est peut-être bon de préciser que si la partie haute de la pièce est 4/5° plus chaude que le reste ce n'est pas gênant, stratification "économique".

Je maintiens "mes" 5kW, et que la chambre bénéficiera aussi de la fraîcheur, si vous tolérez 2° de plus par rapport au séjour. Vous êtes quand même en BBC, et les portes-fenêtres inspirent le respect au niveau isolation.

PL : 2000€ >>d'écart<< entre les devis. (post 3)

OK, précisions importantes. Ah oui, vous n'avez pas dit si les vitrages allaient du sol au plafond, ou sinon sur quelle hauteur, 3m90 est énorme...

Comme je vous l'ai dit, des stores intérieurs ne sont pas très efficaces au niveau thermique (il faudrait au moins que la face vers la vitre soit "couleur papier d'alu"), mais il est peut-être impossible d'installer quelque chose à l'extérieur côté Est.

Bonjour.

Il y a 2 types de monoblocs, ceux à roulettes avec un gros tuyau souple, et ceux fixés à un mur, avec 2 gros tuyaux qui n'ont que le mur à traverser, donc courts. Vers quel type vous orientez-vous?

Ceux fixés au mur ont un rendement supérieur aux mobiles (car les mobiles font rentrer de l'air extérieur pour fonctionner, d'où une perte d'efficacité évidente). Leur fonctionnement ne s'arrête par à 7°, ils peuvent continuer à fonctionner jusqu'à -10, voire au delà. Une marque assez connue en propose, taper "unico" en haut de cette page dans le champ "Rechercher dans...". Mais ce n'est pas la seule, une recherche sur le net devrait vous en proposer d'autres. Le COP à 0° est de l'ordre de 3, autrement dit 1 kWh EDF vous donne 3 kWh de chaleur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le plan me permet de dire les choses suivantes.
1/ La chambre a des apports extérieurs assez modérés, juste une petite fenêtre, les murs sont à priori correctement isolés. Elle ne doit pas nécessiter une grande puissance en froid.
2/ Le côté Est ne semble par avoir de fenêtres, ouvrantes ou alors elles sont coulissantes?
3/ Le côté Sud, bien que protégé par le plafond de la loggia (à confirmer, car ce n'est pas sûr, vous êtes peut-être au dernier étage) va concentrer la majeure partie des apports thermiques. Le fait que ce soit un balcon vous permet très facilement d'installer un dispositif EXTERIEUR d'occultation, par exemple des stores vénitiens ou autres. Car toute chaleur qui n'entre pas n'a pas besoin d'être renvoyée dehors par une clim. J'insiste sur le caractère extérieur du dispositif, car la lumière intense qui traverse les vitres échauffe tout ce qu'il y a derrière en générant des infra-rouges, et ceux-ci ne peuvent plus ressortir à travers les vitres. Il faut donc repousser la lumière avant qu'elle ne traverse les vitres.

Pour moi, un split suffira. La chambre va forcément bénéficier de la fraîcheur du salon. En cas de canicule, un ventilateur de confort posé sur le sol à l'entrée de la chambre pourra forcer l'air frais du salon à y entrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Y a-t-il au moins un voyant allumé sur le split? Si oui, il doit y avoir un (très) petit bouton de mise en marche sur le split, plus ou moins caché, qui ne permettra pas de régler la température, mais au moins permettra de voir si l'appareil arrive à démarrer. Dans ce cas, le récepteur infra-rouge pourrait avoir un problème.

Couper le courant une minute permet dans certains cas de remettre les choses d'aplomb.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des pannes qui se guérissent en coupant le courant une minute puis en le remettant, ça ré-initialise tous les microP de l'installation (UE et UIs).

Si ça ne donne rien, ce qui est assez probable, alors déposez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie sur la/les carte(s). LEDs allumées ou clignotantes. Si rien, faites couper le jus par quelqu'un qui va le remettre ensuite et guettez des allumages brefs de LEDs. Si rien non plus, l'UE est probablement en panne. Chercher la cause demande un peu de technicité et au moins un multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tant mieux si ce n'était que cela. La foudre peut générer des micro-surtensions secteur qui arrivent à mettre la pagaille dans le microprocesseur qui gère l'appareil. Couper le courant le "re-boote".

Votre référence est celle de l'UI. Si le phénomène venait à se reproduire, il faudra que vous donniez celle de l'UE.

Bonjour.

Alors plein de solutions :
1/ changer le split, s'il se fait encore... ça sera très cher (pro obligatoire, car manipulation de gaz)
2/ changer le moteur... ça sera bien moins cher (éventuellement par vous si vous êtes bricoleur)
3/ permuter le moteur avec celui d'un autre split peu utilisé (comme 2/, mais 2 fois plus de travail), coût 0
4/ changer les roulements du moteur... ça coûtera presque rien (éventuellement par vous si vous êtes BON bricoleur)

Cordialement, Dom.

Bon, alors c'est un nouveau modèle dont je n'ai pas la doc. Du coup, il va falloir que vous donniez la référence des unités ext et int...

Bonjour.

En principe chez LG, 2 LED sont affectées à l'affichage d'un code erreur sur l'unité intérieure. Combien de fois clignotent la LED verte, et combien de fois la LED rouge? Pour l'une des deux, ça peut être 0.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur un split traditionnel, l'unité extérieure doit être en zone dégagée pour que l'air extérieur fasse bien son travail : la refroidir en été, la réchauffer en hiver. Dans le cas d'un monobloc, ben c'est du même tonneau. En plein été, il fera facilement 40° sous les tuiles. Si en plus vous amenez de la chaleur issue de cette machine, ça va devenir mortel, y compris pour l'appareil lui-même, qui va baigner dans son jus (=son air chaud). Il faut amener les tuyaux réellement à l'extérieur, gaines et tuiles spéciales...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas hyper facile de dire si tout est OK, les zones gagneraient à être nettoyées avec de l'acétone et une brosse à dents (attention aux projections) pour enlever les résidus de vernis et de flux de soudure. Sur la photo 1, on voit 2 griffures qui pourraient couper une piste, mais je ne pense pas qu'elles soient profondes à ce point. Pour l'autre site, le plan n'est pas assez gros et net.

Attention, il y a toujours la possibilité qu'une alim soit HS à cause d'un autre composant HS, par ex une diode au secondaire, une résistance coupée, un condo en court-circuit, etc. Statistiquement, c'est le STRF qui ne marche plus, mais ce n'est pas obligé.

LD304x2 : normal si UI 2 et 3 non alimentées. LD301x1 : fonctionnement normal.

Je viens de réaliser que le quiproquo sur le terme "carte" vient de ce que vous parliez de la carte interne du ventilo (ronde), alors que je pensais que vous parliez de la carte sur laquelle on branche le câble du ventilo.

Je suis donc surpris que le technicien vous ait demandé de démonter le moteur, je pense plutôt qu'il vous suggérait de mesurer sur le connecteur de la grande carte une fois le câble enlevé. Mais bon, c'est inutile, le moteur extérieur tourne comme une horloge.

Comme demandé plus haut (post 22), est-ce que les emballements, puis les 2 retours à la vitesse normale sont synchrones? Si oui, on peut effectivement soupçonner la carte de l'UE. Mais sous réserves.

Bonjour.

D'une manière générale, chez Hitachi 4 clignotements timer vous indiquent qu'il faut aller ouvrir l'UE et voir les clignotements des LEDs de diag LD301 et suivantes. Sinon, on ne peut pas en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'accélération de la turbine est très progressive, en tous cas... Pour les mesures, la bonne est "OL", quand vous mettez la pointe de touche rouge sur le fil rouge. Pas de fuite, c'est normal. En inversant les pointes, vous mettez en conduction la diode naturelle formée par les caissons NWell et le substrat du circuit intégré qu'on voit en haut de la photo 2 du post 17. Si cela ne vous parle pas, pas grave. En tous cas le moteur est bien sain ; d'un autre côté, je pensais que vous vouliez vous attacher à des mesures côté carte, je suis donc surpris de vous voir manipuler le câble du moteur.

En dépassement de calibre, votre appareil affiche "OL", sur d'autres ce sera plutôt "1___".

Je parie que les assemblage de lettres "MOP", "LAG", "BTV" voire "DSB" vous disent quelque chose!...

Bonjour.

La vidéo n'est pas visualisable...

Pour vos mesures, vous semblez dire que 0 et l'infini sont la même chose... ben non c'est le contraire, ce qui me fait rétroactivement avoir des soupçons sur votre phrase : "Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir". J'avais compris vraiment 0, donc une valeur proche d'un court-circuit. L'infini, c'est "1___".

Une post-ventilation après arrêt du compresseur est normale. La régulation du ventilo extérieur me semble inattaquable, d'après ce que vous dites.

Dernière point. Quand vos UI s'affolent, est-ce exactement à la même seconde ou à quelques secondes d'intervalle? Si la même, alors c'est effectivement l'UE qui le provoque, sinon chaque UI pourrait détecter des conditions (température principalement) qui les fassent accélérer.

Vous faites ce que vous voulez, je ne fais que donner mon avis.

Petite précision, car beaucoup de gens font la même confusion. La puissance d'un chauffage ou d'un moteur s'exprime en kW. Par contre, l'énergie consommée durant un laps de temps sera en kWh, autrement dit une puissance qui travaille pendant x heures. EDF vous facture une énergie, le marchand de clim une puissance.

Ce que vous devriez faire, si ce n'est pas encore fait, c'est mettre la machine en route avec une personne qui surveille la vitesse du ventilo extérieur, et une autre qui fait pareil devant une UI. De préférence à portée de voix l'une de l'autre. Cela vous permettra de dire si l'accélération des Ui correspond -par exemple- à un fort ralentissement du ventilo ext.

Autre expérimentation possible, "monitorer" la commande de vitesse du moteur et voir si elle fluctue sans que le ventilo ne change de vitesse. Ou inversement, voir si le ventilo change de régime alors que la commande est stable. Cette commande fonctionne comme un accélérateur de voiture, plus il y a de volts sur le fil, plus le moteur tourne vite. C'est le fil jaune, à mesurer par rapport au noir.

Bonjour.

Vos 2.2t de bois vont produire probablement moins de chauffage que 10800 kWh (vous avez oublié un facteur 1000). Peut-être 8500 vu les pertes par la cheminée. Et vous avez supposé un taux d'humidité très faible pour le bois, peut-être que la réalité est moins idéale. Mais restons sur 8500. Pour ma région et ma maison, j'ai empiriquement trouvé que je pouvais ramener une saison de chauffage à 100 jours à -10. Avec des convecteurs, je consommais environ 12000 kWh de chauffage par an, avec un maximum de 120 kWh par jour (à -10). Soit 5 kW en continu. Si j'applique la "formule" à votre maison, vous seriez plutôt vers les 3.5 kW en continu par -10. Ma maison a une isolation très moyenne, sans doute moins bonne que la vôtre. Et une taille comparable.

Pour quantifier un pouvoir de réfrigération, il faut un peu d'imagination et de sens physique. On arrive à peu près à imaginer l'effet de 4 kW de chauffage : c'est en continu ce qu'il faut à votre maison pour la chauffer par -10 dehors, donc produire 30° d'écart. Pour de la clim, il faut imaginer l'inverse : 4 kW de clim en continu vont pouvoir la baisser de 30°, en fait un peu moins car l'extérieur des murs peut être chauffé au delà de la température de l'air extérieur. Disons 25°. De quoi attraper de bonnes crèves! Car passer brusquement de 38° à l'extérieur à moins de 20 à l'intérieur est fortement déconseillé. Il faut aussi penser à la planète (la pauvre), et nos fournisseurs d'électricité qui se mettent des restrictions en temps de canicule.

Ne doutez pas de l'apport que représentera la clim l'été. Jusqu'à présent vous n'en aviez pas, un apport d'air frais modéré vous semblera génial l'été. Pour info, mes clims n'ont jamais marché une seule seconde en été depuis que je les ai (12 ans pour la plus vieille).

Cordialement, Dom.

Donc si j'ai bien compris, l'hiver dernier vous chauffiez les chambres avec juste la chaleur du poêle qui montait? Si c'est bien cela, le besoin thermique à l'étage n'est pas énorme. Et si vous savez le poids de bois que vous avez consommé, il sera facile de trouver votre conso annuelle de chauffage en kWh.

Si j'étais vous je mettrais une 2.5 dans la plus grande chambre et une autre dans le dégagement qui "arroserait" tout le reste de l'étage. Avec la 5 en bas. Mais c'est vous le seul juge au final.

En été, c'est souvent le haut qui est le plus chaud. Avec 5 kW de réfrigération, il est clair que la clim ne marchera pas à fond tout le temps, même par 40 à l'ombre!

Cordialement, Dom.

Les machines en "TAC" sont souvent des Airton ou des Skiron. Parce que "Céfré" c'est forcément une sous-marque francophone, dont le PDG a un humour dévastateur... :-(

Parce que le compresseur est alimenté avec un condensateur et que ses broches sont C/R/S. Pour un inverter, ce serait U/V/W.