Bonjour.

Ça ressemble effectivement à un problème d'électronique, plus précisément le microP qui fait n'importe quoi. Avez-vous essayé la manip de PL : couper le jus 1 mn puis le remettre?

Une origine possible de vos ennuis serait une tension de sortie de l'alimentation interne qui serait "bruitée", souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne fait plus correctement son travail (lissage de tension continue après redressement de tension alternative). Pour valider cette hypothèse, il faudrait mettre un oscilloscope sur les différentes sorties de l'alim, donc pas à la portée de M. Toulemonde...

Si vous l'arrêtez en général la nuit, alors pendant une nuit ou deux coupez lui en plus le secteur. Si vous notez un fonctionnement meilleur le jour suivant, cela ira dans le sens d'un condo défaillant (qui se "repose" quand le secteur est coupé). Quel âge a l'appareil?

Cordialement, Dom.

Bonjour

La bien maigre question 2278 ne prouve pas (du tout) que l'IGBT était en cause. Votre clim arrive à démarrer, donc il est déjà acquis que l'IGBT n'est pas en court-circuit. Votre mesure sur les condos est parfaite (les 3 condos sont reliés, une seule mesure suffit). Mais vous ne dites pas si c'est au repos ou compresseur en marche. Si c'est en marche, alors l'IGBT et le PFC en général sont complètement hors de cause et il faut chercher ailleurs.

Le fonctionnement de la clim semble se dégrader. Cela pourrait (juste une hypothèse) corréler avec une quantité de gaz qui s'amenuise. Si vous avez un thermomètre électronique, mesurez la température des gros tuyaux en sortie de l'UE, ils ne doivent pas dépasser 90°. Sinon : fuite. Attention, la mesure nécessite un bon contact thermique entre la sonde et les tuyaux. Si vous n'avez pas de pâte silicone, appuyez sur la sonde avec un petit bloc de polystyrène expansé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour un manque de gaz partiel, la surchauffe du compresseur se manifeste après plusieurs minutes. Pour un manque de gaz total, le compresseur n'a plus d'effort à fournir et à mon sens ne va plus beaucoup chauffer.

Je rejoins Adel sur ses conclusions : problème lié au démarrage : "blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire." Je rajouterai éventuellement : condensateur à nouveau HS, soit en court-circuit, soit carrément "open". Coupez le courant, déconnectez ses cosses et testez le à l'ohmmètre en calibre 200 Ohms : si proche de 0, court-circuit. Si '1' s'affiche, passez en calibre 200 kOhms. La mesure doit être évolutive sur une dizaine de secondes et finir par "1". Inversez les fils et recommencez, la même chose doit se produire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petit aparté sur la machine à laver : sa durée de vie dépend surtout de son rythme de fonctionnement. Je connais des gens qui font 2 machines par jour, d'autres 2 par mois...

Pour ce qui est de l'IGBT : s'il était en court-circuit, la machine ne donnerait aucun signe de vie, car dans ce cas la haute tension continue (340V) ne pourrait pas monter, et l'alimentation de la platine mère de l'UE ne donnerait aucune des tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'UE.

Si l'IGBT était en circuit ouvert, ou si la circuiterie qui le commande était en panne, alors la haute tension serait de plus en plus perturbée par le 50 Hz du secteur à mesure que le compresseur augmente en régime. Je n'ai encore jamais "vu" cette panne, encore qu'elle se profilait indirectement dans la question 2445, posts 63 et suivants : IGBT sain mais commande HS, mais les symptômes étaient différents des vôtres, car ce défaut écroulait un secondaire d'alimentation, ce qui empêchait le démarrage.

Un IGBT inopérant va donc priver la machine de sa fonction PFC (power factor correction) et entraîner des perturbations sur la haute tension, mais je ne sais pas si cela va produire vos symptômes ou d'autres codes erreur. Dans votre cas, vous pourriez brancher un voltmètre sur cette haute tension et voir son évolution. Si au repos elle est à 340V mais qu'après le démarrage du compresseur elle ne fait que descendre, par ex jusqu'à 280 ou 250V, alors oui, quelque chose n'est pas normal du côté du PFC.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Vous voulez dire question 2204?...

Bonjour.

Déjà il faut savoir qu'une panne suite à un orage peut affecter plein d'endroits de votre clim. Quand la foudre tombe près de chez vous et que votre terre personnelle monte à 5000V brusquement, il n'y a pas grand chose qui résiste!... Si la foudre tombe plus loin et que c'est plutôt le secteur qui monte à 1000V, les alims dégagent en général, voire d'autres circuits derrière.

J'imagine que votre posistor tout neuf chauffe comme l'ancien. Je persiste : cherchez le court-circuit. Si vous ne savez pas où se trouvent le pont, l'IGBT, l'IPM, etc, postez une photo globale de l'électronique de l'UE et une recto-verso de chaque carte.

Mais attention, une fois le composant en court-circuit identifié et remplacé, il n'y a aucune garantie pour que la clim reparte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bah, pas grave, on va trouver ce qui ne va pas, la clim marche quasiment, maintenant. Vos départs UI 2 et 3 sont les 4 fils du connecteur qui comporte 7 positions. Juste avant que le 35V ne sorte, on passe par des relais (un par UI). Ces relais ne sont pas commandés par un quelconque circuit ou microP, ils collent dès que le 12V de l'alim est monté à sa valeur nominale. Suivez le fil marron, si ma doc est bonne et que c'est bien l'UI 2 qui ne marche pas, c'est à priori lui qui devrait monter à 35V et qui ne le fait pas. Il vient donc d'un relais. Il est TRES probable que ce relais ne colle pas. Si vous savez faire, testez le, sinon postez des photos de cette zone de la platine, recto et verso, et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.

Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé, avec le nombre de différentes questions que je traite dans ce forum, je me suis un peu emmêlé. En effet, vous n'avez pas une RAM55QH5, comme le laisserait supposer le titre de la question, rappelé à chaque post d'ailleurs, mais une Thermoseme. Et effectivement les 2 cartes sont bien différentes (cf post 22). Vous n'avez donc bien qu'un seul régulateur, IC1. La RAM55 a 2 alims gérées par IC1 et IC2. Je me suis quand même replongé dans le schéma de la RAM. Les 2 condos "frères" y sont des 330µ/25V pour IC1 et IC2. Donc c'est pareil pour vous (mais 35V).

Votre autre régulateur est sûrement un 7805, et ne traite que de la basse tension. Dommage pour votre achat, le 6523 est disponible en France chez indipc.fr.

Faites bien attention que des débris d'alu n'aillent pas faire un court-circuit en tombant là où il ne faut pas...

Cordialement, Dom.

Très bien. Apparemment vous n'êtes pas complètement étranger à la science électronique, et ce n'est pas plus mal.

Vous pourriez aussi changer le condo chimique en bas à gauche de CHAQUE régulateur. Il a 2 rôles : emmagasiner de l'énergie en provenance du 340V (à travers une forte résistance) pour faire démarrer le régulateur, et une fois celui-ci en régime de croisière, il va lisser son alimentation issue d'un enroulement du transfo, pas exactement ce qu'on pourrait appeler un secondaire mais presque. Il faut savoir que les condos chimiques ont horreur de la chaleur, et vu où ils sont placés, ils ont dû passer leur vie en maillot de bain... et vieillir prématurément. Dans une autre question, je suggérais même de les déporter de quelques cm pour les éloigner de la chaleur des radiateurs.

Le fait de recevoir du 340V ne signifie pas forcément qu'un composant va chauffer. Ce qui le fait chauffer c'est la puissance dissipée : tension aux bornes X courant qui le traverse.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pat.

IC1 est un gestionnaire d'alim à découpage. Il fonctionne avec une haute tension continue (340V) qu'il hache dans un petit transfo à assez haute fréquence (entre 30 et 100 kHz). Au secondaire on retrouve une tension de forme identique (carrée) mais à amplitude bien moindre, adaptée aux besoin du secondaire. Cette tension redressée et filtrée va augmenter assez vite puis allumer la LED d'un optocoupleur pour dire à IC1 "attention ma valeur est arrivée à la consigne". Ce faisant, IC1 modère ses ardeurs et envoie juste assez de puissance pour les besoins du secondaire. Raison pour laquelle on l'appelle aussi "régulateur".

Concernant vos questions spécifiques Hitachi, je ne peux vous répondre, ne connaissant pas assez cette marque d'un point de vue utilisateur.

Cordialement, Dom.

Verigoude! Merci pour le retour.

Et aussi pour l'info comme quoi 366 ohms au secondaire du petit transfo est une valeur normale!

Cordialement, Dom.

Bonjour

Très heureux d'apprendre que le dépannage de votre UE en janvier a été couronné de succès. Un peu moins heureux de ne l'apprendre que maintenant, à l'occasion d'une nouvelle panne...

Une coupure secteur d'une seconde va vider notablement les gros condos, qui vont se retrouver par ex à 100V au lieu de 340. Mais l'alim à découpage fonctionne toujours à 100V et maintient collé le relais qui court-circuite la résistance de limitation de charge des condos. Quand le secteur se rétablit, vu que le relais reste collé et qu'il n'y a donc rien pour limiter le courant, alors un méga courant repart charger les condos, et c'est cela qui a fait sauter le disjoncteur. Est-ce que cet incident a pu créer un dommage quelque part? Pas facile de se prononcer.

Comment sont les 4 LEDs d'erreur sur la carte principale de l'UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez à tout hasard, COURANT COUPE, de débrancher tous les câbles qui arrivent sur les cartes de l'UE et de les remettre, et ce plusieurs fois, au cas où un contact de mauvaise qualité affecterait le fonctionnement. Il arrive que cela suffise pour faire repartir la clim.

Cordialement, Dom.

Eh oui, encore un problème de sémantique de ma part. Désolé.

Sur le bornier de l'UE vous avez des vis sur lesquelles sont connectés les fils qui vont aux UI (2 fils par UI). Pour chacun de ces couples de fils, enlevez un fil, reliez le avec un des fils de l'ampèremètre (avec une pince crocodile ou tout autre objet qui garantisse un contact stable), et mettez l'autre fil du multimètre à l'endroit où arrivait le fil qui va à l'UI. En termes techniques, on dit que vous mettez l'ampèremètre en série avec l'UI, pour mesurer sa consommation.

Goudleuk. Dom.

Bonjour.

Est-ce que le reste de l'installation fonctionne correctement (UE + 4 UI)? Rappel, sur un multi, toutes les UI doivent être dans le même mode (chaud ou froid).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos sondes sont à priori correctes. Les valeurs varient suivant les marques, mais d'après ce que j'ai vu sur ma carcasse de Carrera, ce sont bien des 6 kOhms à 20°. Maintenant, il est bien connu que la pertinence des codes erreurs laisse parfois à désirer...

Pour les mesures, n'avez vous pas dans votre entourage quelqu'un qui sait manier un multimètre?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL veut probablement parler des condensats. Par temps de gel, il y a risque que celle du dessus vomisse sa glace sur celle du dessous...

Cordialement, Dom.

Bonsoir David.

Tout à fait, dos métallique et collecteur sont normalement reliés dans les IGBT. En revanche j'ai déjà vu des triacs avec dos métallique isolé des anodes! Quand je disais "pas de contrainte", ça voulait dire que si l'ancien est métallique, il y a(vait) forcément une feuille isolante, donc on peut acheter un dos métallique ou un dos plastique. En général j'essaie de formuler mes phrases de manière à ce qu'il n'y ait qu'une interprétation possible, mais là... peut mieux faire!

Les VCE des IGBT sont en général dans une fourchette assez réduite, donc ce n'est pas -à mon sens- un paramètre primordial dans le choix du bestiau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En ce qui me concerne, votre gratitude quelques heures suffira. Consultez ce site, en cochant la case et en entrant votre code. ID/OD = Indoor/outdoor = unité int/ext.

Cordialement, Dom.

Drdaikin.com Error Code

Bonjour, la menace qui venait du froid!

Dans un 1er temps, coupez le courant, ouvrez la bécane, et vérifiez s'il n'y aurait pas un couple de cosses mâle/femelle qui aurait du jeu. Si OK, démontez les cartes et inspectez les soudures pour voir si le grésillement ne serai pas dû à l'une d'elles. En tous cas ne vous en servez plus avant d'avoir élucidé le problème, des mauvais contacts et assimilés sont très dangereux pour certains composants.

Proche de l'arrivée secteur, il y a aussi un gros relais dont les contacts pourraient être sales.

Cordialement, Dom.

J'avais parfaitement compris, et tout mon laïus visait, dans une démarche scientifique, à vous faire aller plus loin dans le diag, à savoir trouver pourquoi l'une marche et pas l'autre. Donc je me répète : le 6523 est tout à fait apte à faire marcher UNE UI. Si l'une des 2 UI ne veut rien savoir, c'est peut-être elle qui est la cause de tous vos soucis, par ex surconsommation qui aurait fait mourir le 6667.

Je ne peux que vous conseiller d'appliquer mon plan de manip du post précédent.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le posistor chauffe (c'est rudement bien dit, en général on dit CTP...), c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, sur la haute tension DC. Causes possibles : pont redresseur, IGBT, IPM, gros condos, alim à découpage...)

Cordialement, Dom.

Bonjour l'ingé (je n'ose pas vous appeler Cédric, je ne suis pas sûr que le post 34 soit de vous).

Une UI dont le ventilo ne tourne pas ne consomme presque rien. Si vous arrivez à faire marcher alternativement l'une ou l'autre des 2 UI, alors il se pourrait que ce soit un problème de puissance s'il n'est pas possible de mettre les 2 ensemble. Mais peut-être que l'UI qui reste inerte a un problème, qui aurait pu faire dégager le régulateur, d'ailleurs... Quelle tension continue lisez-vous sur les 2 borniers dans les 3 cas : A seule ON, B seule ON, A et B ON?

Je suggère la manip suivante. Courant coupé, réglez votre multimètre en position 10A continus (=mettez ses câbles dans les trous adéquats, commun et 10A), et insérez le entre entre un fil du bornier de l'UE et le fil qui se branchait dessus, ceci pour une UI, remettez le courant, mettez la ventilation à fond sur l'UI concernée (pas besoin de demander du chaud ou du froid), et lisez le courant consommé. Coupez le courant et faites la même chose pour l'autre UI. Normalement les 2 mesures devraient être à peu près identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez peut-être un problème dans l'alimentation à découpage. Voyez la question 2421 pour des mesures spécifiques. Prévoyez une paire d'heures pour tout lire ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention messieurs, comme l'a souligné la personne qui a posé la question, on est en extérieur. Qu'est-ce qu'on fait quand il gèle?... Et même si vous mettez la pompe dans le salon, le tuyau qui amène l'eau va geler.

Sinon, niveau quantité d'eau : par conditions extrêmes (100% d'humidité, brouillard, 5° dehors), vous pouvez générer jusqu'à 4 litres d'eau par heure avec votre machine (7 kW). Et quand il fera moins de +3° et que la machine dégivrera, vous aurez 2 litres en 5 minutes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Elle ne serait pas en train de dégivrer, par hasard? Quand elle fait ça, allez vite voir l'UE, elle doit être toute blanche derrière...

Cordialement, Dom.

La fuite est (évidemment) en alternatif, donc une capa n'en gênera pas le passage. Honnêtement, j'ai la flemme de réfléchir. Essayez, ça ne coûte rien, vous risquez juste d'économiser le passage du frigolo.

Une étoile qui aurait fait la guerre. Moteur à une phase et demie!

Votre 1er paragraphe n'a du sens que si vous branchez uniquement phase et terre. Quand le barbecue chauffe, la tension diminue linéairement le long du fil résistif ; même chose pour l'enroulement d'un moteur qui tourne.

Il est clair que mon idée ne marche que si la fuite est au début ou à la fin d'un enroulement du moteur. Si elle est dans les 80% centraux de l'enroulement, ça disjonctera probablement aussi.

Voir question 2291, post 8, 2ème photo : ce sont les 2 gros cylindres à gauche. N'hésitez pas à vous faire aider si vous n'y connaissez rien, la mesure peut présenter quelques dangers pour un non-averti.

Ou alors postez des photos BIEN NETTES de vos cartes, je vous dirai où mettre le multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Précisez, parce que c'est très important pour le diagnostic:

En froid, est-ce bien de l'air réfrigéré (genre 10°, mesurez si possible)
En chaud, est-ce de l'air réfrigéré ou simplement brassé (idem)

Cordialement, Dom.

Sur mes TOR, entre +7 et -5 je perds 1/3 de la puissance de chauffe. Donc chez vous il vous restera environ 2.2 kW.

Imaginez la résistance blindée d'un barbecue électrique dont le fil chauffant est en contact avec le blindage. Si le contact (anormal) est proche de la cosse ou vous mettez la phase, le différentiel saute. Si vous mettez maintenant le neutre à la place de la phase, le courant de fuite sera bien plus faible, voire même nul, puisque neutre et terre sont théoriquement au même potentiel (EDF met son neutre à la terre au niveau du transfo qui dessert un quartier). Attention, je n'ai jamais dit d'enlever la connexion terre : si la clim ne disjoncte plus avec cette manip, vous restez protégé!

Les 3 bornes du moteur sont des enroulements peu résistifs et reliés, il est donc normal de voir la même mesure par rapport à la terre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Appareil sous tension, avez-vous du 340V DC sur les gros condensateurs dans l'UE? A priori le mode ventilation n'a pas besoin d'une UE fonctionnelle. Attention, faites bien attention de ne pas court-circuiter ces condos, très dangereux quand ils sont chargés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez une tout-ou-rien, donc c'est une machine qui donne de moins en moins de chaleur à mesure que la température extérieure baisse. MAIS (!!) en même temps elle consomme de moins en moins, et donc le COP est relativement préservé. J'ai fait pas mal de mesures sur mes 2 TOR, donc je parle en connaissance de cause. J'ai aussi réduit ma consommation annuelle de chauffage par au moins 2.5, donc il n'y a pas de doute au moins dans mon esprit. Pour une machine à COP de 3 à 7° extérieurs, vous aurez environ 2.5 à 0 et 2 à -7. Mais je le répète, plus il fait froid et moins ça chauffe.

Avez-vous permuté phase et neutre pour voir si cela disjoncte toujours avec la terre connectée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous fait cela au jet d'eau, voire au karcher? Si oui, pensez-vous que de l'eau a pu atteindre les platines électroniques? Si vous avez ouvert le capot après la disjonction, avez-vous vu des traces d'eau sur lesdites platines? Si oui, sachez qu'il y a sur ces platines des endroits avec du 340V DC, d'autres avec du 230 AC, et surtout des endroits très fragiles électriquement parlant, par ex des entrées de microP. Si vous mettez en contact une haute tension et les entrées en question avec des filets d'eau, il y a risque de destruction. Même si vous aviez nettoyé avec le courant coupé, il suffit que l'eau soit toujours là quand vous rebranchez...

Cordialement, Dom.

Bonjour cathars.

Si vous voulez faire avancer la science, rien ne vous empêche de mettre en place le système proposé. Cycles longs garantis, foi d'Aom!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà, il faut savoir que votre machine (10 kW restitués) n'a pas besoin que l'IGBT tienne 80A en continu. Elle consomme au maximum 15A (3.5 kW tirés sur le secteur, 3 fois plus en restitué), et sur ces 15A, une partie seulement va passer dans l'IGBT, par contre en mode impulsionnel. Bref un 40 ou 50A fera aussi bien l'affaire. En revanche, il serait judicieux de prendre un composant qui tienne 1200V au lieu de 600, car votre IGBT n'est probablement pas mort par surintensité mais par claquage (qui induit dans la foulée une surintensité, mais celle-ci est juste une conséquence du claquage). Un composant qui tient 1200V est moins sujet au claquage.

Un autre point est la capacité d'entrée de la grille. Plus l'IGBT est puissant plus sa capacité d'entrée sera forte et plus cela va tirer sur le circuit qui le commande. Une autre raison pour ne pas prendre un composant trop puissant.

Autre point, le packaging. Si l'ancien IGBT a un dos métallique, pas de contrainte. S'il est en plastique, vous devez en acheter un avec dos plastique ou alors insérer une feuille isolante spéciale, qui évitera un court-circuit entre la haute tension et la terre. Si l'ancien a son dos métallique, il devait être fixé avec une feuille isolante.

Concernant le transfo, pour que vous trouviez 366 ohms, il faut que le fil soit hyper fin et avec de très nombreuses spires. Est-ce le cas? (Photo?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une carcasse Carrera chez moi, ses 2 sondes font environ 6 kOhms à 20°. Donc pas de souci sur votre pièce (mesurez les 2 quand même). Remontez et essayez, parfois le simple fait d'enlever le câble et de le remettre guérit le problème (oxydation).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un multisplit, les UI éteintes reçoivent quand même un peu de fluide, on appelle ça le débit de fuite. C'est fait exprès. Mais cela ne crée pas beaucoup de pertes car le fluide ne change pas vraiment de température puisque la ventilation intérieure est à l'arrêt.

Cordialement, Dom.

Vous voulez dire 6.5 kOhms autrement dit 6500 Ohms?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

INDIPC.FR vend le 6523. Si vous avez l'esprit pionnier, vous pouvez tenter de mettre un 6523 à la place du 6667. Il y a des chances pour que ça marche. Il y a juste une différence dans les puissances fournies, mais pour moi alimenter 2 UI ou alimenter une UI plus l'électronique de l'UE est assez comparable. D'après ses specs, un 6523 peut fournir 120W, par contre impossible de trouver la puissance du 6667. Il y a aussi chez indipc le 6654 qui pourrait donner 190W, ce serait peut-être mieux de le prendre pour remplacer un 6667.

En tous cas, tous les galaqui futurs seront intéressés de savoir si votre réparation aura été concluante.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous arrêtez la clim à la télécommande (mise off), est-ce que le volet se fige en position ouverte? Si oui, on dirait qu'il y a désynchronisation entre la position réelle du volet et le microP qui le gère. Si c'est le cas, débranchez carrément la clim (disjoncteur...) puis rebranchez la, il y a des chances pour que tout rentre dans l'ordre. Si cela ne marche pas, même manip, mais quand elle est déconnectée, positionnez à la main le volet en position fermée.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Mickaël.

Encore un IGBT HS, rien que sur ce forum vous devez être le 6 ou 7ème en 2 ans! A titre de manip, pour vérifier si la clim n'a que cela comme problème, vous pouvez dessouder sa broche centrale, rebrancher tout et faire démarrer la clim et le compresseur. Si c'est bon, coupez au compteur dans les 20 secondes, car le compresseur va consommer de plus en plus en accélérant et il est dangereux de fonctionner sans la fonction PFC (power factor correction) à pleine charge.

Hormis le changement de Q01, il faudra aussi élucider votre histoire de transfo. Avez-vous essayé un calibre d'ohmmètre plus fort (2000 ou 20k) quand vous avez testé le secondaire? Mais je serais fort étonné que la résistance du secondaire dépasse 200 ohms (et même 10 d'ailleurs!).

Cordialement, Dom.

"Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures)."

Ces mesures sont à faire courant coupé (bien sûr). Et ne remesurez pas la résistance CTP (inutile).

Bonsoir.

Le fait que vous n'ayez rien au secondaire est anormal. J'y reviens après. Mais en tous cas, une chose est étrange : vous avez le courant qui passe bien à travers cette pièce (son primaire) et aussi à travers la 44 ohms, et donc tout se passe comme s'il y avait un court-circuit entre F et G. Mais votre formulation n'était pas assez précise car en gros vous dites "je n'ai pas 230V entre F et G". Si vous avec 0.0V, alors le pont de diodes est mort. Si vous avez 1.2V, alors ce sera plutôt l'IGBT (Q01), un grand classique chez Sanyo.

Remettez sous tension et mesurez entre F et G pour déduire quel élément est mort. A noter que la résistance sera passée de 44 ohms à 10 ou 20000, car c'est une CTP, qui chauffe quand elle se prend du 220.

Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures).

Pour ce qui est du secondaire du mini-transfo, il se peut qu'il soit utilisé par la circuiterie PFC (à laquelle appartient l'IGBT). Si le transfo ne donne plus d'info courant à son secondaire, alors cela pourrait avoir fait claquer l'IGBT. Hypothèse à vérifier, car je n'en suis pas 100% sûr. Si le secondaire du transfo est coupé, il vous faudra le réparer, car je ne vois pas où vous pourriez en trouver un!!

Cordialement, Dom.

Bon, alors la seule possibilité est que l'enroulement du petit transfo soit coupé. Mesurez entre D et F, vous devriez avoir quasiment 0 sur une machine bonne, comme pour les bobines F/H et G/J. Cette pièce est un transfo de courant, elle sert à renseigner le microP sur la consommation globale de la clim. A priori vous allez trouver l'infini. Si c'est le cas, dessoudez la et voyez s'il n'y aurait pas une coupure de fil évidente. Il passe des courants assez importants dans cet enroulement, et une soudure a pu lâcher entre une broche et le fil de l'enroulement. Normalement, il y a pour cet enroulement entre 1 et 5 spires de gros fil, pas trop compliqué à investiguer. Sur l'autre enroulement beaucoup plus de spires, mais cela reste un transfo simple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans mon post 7 je demandais F/G et H/J, et il n'y avait pas de 'I'. Pouvez-vous repréciser vos 2 dernières mesures? La résistance des bobines F/H et G/J est normalement proche de 0, car c'est du très gros fil de cuivre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sous réserves que votre carte soit éligible à la modif. Postez une photo de votre carte pour confirmation. Voyez aussi la question 2450, au cas où.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les quelques secondes à fort régime sont dues à la lenteur de la boucle de réaction qui va positionner le déclenchement du triac dans les demi-périodes secteur pour obtenir la vitesse souhaitée. Un moyen de limiter ce phénomène serait de mettre une résistance en série avec la turbine, mais elle va chauffer en permanence pour pas grand chose, ou alors il faudrait la bypasser avec un relais au bout de quelques secondes.

Cela dit, dormir dans 24° est tout sauf sain, sans même parler d'écologie. Les toubibs recommandent plutôt 17 à 19°... Surtout quand on est jeune et en bonne santé... Chez moi, pas de clim ni de chauffage dans les chambres. Mais leurs portes sont ouvertes dans la journée, les pièces chauffées oscillant entre 19 et 21.

Cordialement, Dom.