Bonjour.

Il va de soi que tout est dupliqué dans cette machine! Je pensais que vous le saviez. Identifiez la carte en suivant les fils du bornier pour voir quelle carte alimente les UI en panne.

Mais votre post 2 me laisse à penser que vous avez fait des mesures sur la carte qui a le problème. Non?

Cordialement, Dom.

C'est vrai, j'aurais pu être un peu plus précis dans ma description de manip. Rebranchez tout, entre autres les 2x3 fils, mettez la clim sous tension mais pas en route. Vous allez lire 5V entre les bornes extérieures (d'après ce que je vois sur la photo). Mettez vous alors entre GND et le fil central et voyez ce qui se passe en tournant l'axe du moteur. Le connecteur blanc doit être branché car c'est lui qui alimente le capteur (sans doute à effet Hall) dans le moteur.

Je pense que votre triac est bon puisqu'il coupe bien le courant mais arrive à faire tourner le moteur. A moins qu'un de ses paramètres soit dégradé (par ex ne réagit plus sur les alternances d'une certaine polarité). Je verrais plutôt un problème dans la mini-alim (zener, condo) ou éventuellement l'optocoupleur. On peut tester un triac sur table, mais il faut être équipé...

Bonne chance, Dom.

Apparemment la partie "motrice" du moteur fonctionne. Reste à savoir si la partie retour tachymétrique est bonne aussi (les 3 petits fils). Sur ces 3 fils vous avez une masse, une alim et le signal. A chaque tour, ce fil va transmettre une impulsion. Vous pouvez essayer de le tester de la manière suivante.

Je pense que c'est CN4, et les fils sont repérés : +5V et GND (masse), le fil central est donc le signal. Vous mettez sous tension, mais clim au repos, et mettez un voltmètre entre GND et signal. Tournez doucement le moteur, le signal va passer de 0 à 5V à un endroit précis, puis de 5V à 0 à un autre, à priori diamétralement opposé.

Si tout cela est OK, alors n'achetez pas de moteur!

Niveau commande du moteur, le microP envoit le déclenchement du triac à chaque alternance via l'optocoupleur noir à 2x2 pattes. La partie réception de ce dernier nécessite une mini alimentation basse tension réalisée localement par R150 (47 kohms), la diode D108, le condo chimique et la diode zener rouge. Sur le condo, vous devez trouver une tension continue correspondant à ce qui est écrit sur la zener (loupe obligatoire), entre 5 et 15V, je ne peux pas vous dire avec précision.

Au fait c'est quoi ces traces de sang sur le triac?... :-)

Cordialement, Dom.

La bobine de la V4V est normalement amovible. Je suppose que cela doit coûter de 10 à 20 euros.

Si la permutation phase-neutre ne fait plus disjoncter il n'en reste pas moins qu'il ne doit pas y avoir de fuite entre aucun de ces fils et la terre.

Alors vous avez probablement un problème dans le système qui asservit la vitesse. Voyez la question 2450. Vos symptômes sont différents mais vous pourriez avoir un optocoupleur ou un triac fatigué. Une photo de la carte serait la bienvenue. J'imagine que le moteur a 2 connecteurs de 3 fils.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans tous les moteurs vous avez des enroulements, un peu comme dans un transformateur. J'ai rédigé beaucoup d'avis de décès d'aspirateurs pour lesquels le rotor était cramé avec projections de cuivre fondu et autres symptômes qui aiguillent en général l'aspiro vers la déchetterie...

Les enroulements du moteur sont du fil de cuivre vernis bobiné en spires qui se touchent. A force de chauffer, le vernis arrive a ne plus être isolant et une fois qu'il y a contact entre 2 spires, l'enroulement se comporte comme un transfo dont on court-circuiterait un des secondaires : fort appel de courant et destruction très rapide par surchauffe.

Je ne garantis pas que c'est ce qui se passe sur votre moteur, mais sur une de mes clims, j'ai fait des manips dans le passé qui vont dans ce sens : moteur 3 vitesses avec prises intermédiaires sur l'enroulement principal. Si j'amène le jus sur 2 prises intermédiaires en même temps, alors le moteur tourne plus lentement et chauffe assez vite (et fait un bruit sourd). Parce que la partie d'enroulement située entre les 2 prises est court-circuitée par ma double connexion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 3.5 ohms pour le compresseur et les 230 pour le ventilo sont parfaits. Pour la V4V, vous devriez trouver entre 1000 et 2000 ohms : là il y a effectivement un problème. Autre problème, les 850 ohms entre N et terre. Normalement c'est l'infini.

A vérifier si possible, le fil de terre étant rebranché mais en ayant débranché les fils des 2 moteurs : que lisez-vous entre N et la terre? En fait, les constructeurs spécifient phase, neutre et terre, mais il faut savoir qu'on peut permuter phase et neutre. Dans le schéma, "N" est en fait un commun et peut très bien recevoir la phase, sur une machine saine, ça va fonctionner. Si vous lisez 230V AC sur N, alors permutez au tableau ou à l'arrivée sur l'UI ces 2 fils, et il se pourrait que ça ne disjoncte plus. Cette manip vous permettra de vérifier le démarrage de l'appareil. Après il faudra trouver l'origine de la fuite et investiguer sur la V4V.

Question subsidiaire : si vous aviez une échelle, est-ce que vous pourriez ouvrir la bête sur place tout là haut?... Parmi tous vos adhérents, il doit bien en avoir un qui a une biplan de 5 ou 6 m une fois déployée... Si ça tombe vous allez trouver une petite bête grillée à un endroit électriquement stratégique...

Et si les 850 ohms étaient en fait la V4V, auquel cas quelqu'un se serait toilé dans le câblage!! Je n'ose y croire...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

L'internaute de la question 2445 a eu un pb analogue : alim avec des tensions dégradées (post 22). En fait, chez lui l'alim arrose également la gestion de l'IGBT, et le circuit qui pilote la grille de l'IGBT s'est avéré grillé.

Quand un IGBT claque, il se transforme en court-circuit entre collecteur et émetteur systématiquement, mais il arrive que le flash mortel traverse la grille et aille brûler aussi ce qui la commande. Si vous avez toujours l'IGBT mort, voyez si 2 de ses broches sont en court-circuit, ou alors les 3...

Cordialement, Dom.

Bonjour Bidulemane.

"Solenoïd coil", c'est la partie électroaimant de la vanne 4 voies, la pièce qui sert à commuter entre modes froid et chaud. La clim est effectivement une tout-ou-rien.

Vérifiez que la ligne de terre est de manière continue en fil jaune/vert depuis le tableau électrique jusque l'unité extérieure. Il y a des dangers publics de part le monde qui ne connaissent pas encore ce b-a-ba de l'électricité!

Si c'est bon, alors il est quand même bizarre d'avoir 2 défauts d'isolement sur le ventilo ET le compresseur. Clim débranchée, mesurez à l'ohmmètre entre N et terre, 2 et terre, 3 et terre, N et 2, N et 3, N et S (red-de-MC), et enfin N et red-de-MF. Postez-nous les résultats pour qu'on vous dise s'ils sont normaux. Note : les fils 2, 3 et 4 sont issus de relais dans l'UI, donc ils se terminent en impasses quand la clim est débranchée.

Cordialement, Dom.

Certes, mais la manip permettrait de vérifier que la panne est bien due au régulateur : en en mettant un autre, si l'alim démarre, c'est que le 6667 (IC2) était bien HS.

IC1 génère toutes les tensions nécessaires au fonctionnement de l'UE, entre autres pour le microP ; il est clair que sans un IC1 opérationnel, la clim est incapable de fonctionner.

Bonsoir.

Les résistances étant bonnes, la piste régulateur semble être la plus probable.

En enlevant le 6523, votre carte de l'UE ne fonctionnera plus, et la clim ne pourra évidemment pas démarrer. Mais les 2 alims étant indépendantes, l'autre va sans doute démarrer, et vous verrez du 35V et du 12V sur la carte aux endroits indiqués dans d'autres posts, mais pas sur le bornier vers les UI, car le relais qui autorise l'envoi du 35V sera off, vu que l'autre alim ne le fera pas coller.

Attention au dessoudage, comme le circuit imprimé est simple face, il y a risque de décoller les pastilles de cuivre. Le fer à souder doit être raisonnablement chaud mais pas trop. L'idéal et de libérer chaque broche l'une après l'autre, à la pompe ou à la tresse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après la plaque, vous devez avoir une clim tout-ou-rien (parce qu'il n'y a pas de chiffres de consommation min/max dans le rapport 1 à 5, comme sur une inverter). Du coup, il ne doit pas y avoir d'électronique dans l'unité extérieure, ce qui simplifie le diagnostic. Essayez de déconnecter le câble qui va au compresseur pour voir si cela disjoncte toujours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai expliqué dans le même post pourquoi la valeur évolue et comment y remédier. Si, en faisant comme je le suggère, vous trouvez l'infini, la commande des circuits aura été inutile.

Le 6523 est dispo chez INDIPC, mais le régulateur qui ne démarre pas chez vous est le 6667B, sauf erreur. Mon sentiment de vieux routard de l'électronique est que le 6523 marcherait aussi en lieu et place du 6667B, car on attend à peu près la même puissance fournie par les 2 alims. Mais pour asseoir ce sentiment, il me faudrait trouver les specs du 6667B, mais je n'y suis pas arrivé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, aucun de vos composants de puissance n'apparaît HS ou en court-circuit. Les valeurs lues en mode ohmmètre sont un peu olé olé, mais ce n'est pas de votre faute, seul le mode test de diode donne des valeurs fiables et intéressantes. La valeur EG est nettement plus faible parce que là vous mesurez réellement une résistance, placée entre ces 2 broches par le designer.

Néanmoins, je crains fort que vous ne soyez contraint d'acheter la carte incriminée. Question subsidiaire, quand vous mettez sous tension, obtenez-vous du 340V DC sur les gros condensateurs?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Regardez les specs de votre clim, il doit y avoir une température extérieure maximale en mode chaud, tout comme il y en a une minimale (-15, par ex). Le gaz qui entre dans le compresseur étant à la température extérieure (en gros), plus celle-ci est élevée, plus la température en sortie va être haute et "titiller" la limite (vers les 90 degrés), même à régime compresseur faible.

Cordialement, Dom.

Quelle est la référence du circuit que vous voulez acheter? J'entends la référence écrite sur le composant, pas sur une doc x ou y?

Aviez-vous mesuré les résistances (post 20)? Car si elles sont HS, inutile de changer le régulateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien vous allez pouvoir mettre les 8 ou 9 restants sur un site d'annonces pour rentabiliser l'achat!!

En ce qui me concerne, déjà le forum est national, voire international, je me vois mal me déplacer sur des centaines de km pour réparer une clim (que d'ailleurs je ne serai pas sûr de réparer à tous les coups, je ne suis qu'un amateur). D'autre part cela irait à l'encontre du principe d'un forum d'entraide basé sur le bénévolat. Accessoirement, j'ai suffisamment pour vivre et ne cherche pas à utiliser ce moyen pour payer plus d'impôts! Et enfin le temps "libre" est chez moi une denrée de plus en plus rare...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Contrairement à ce que j'ai pu faire pour d'autres internautes, je suis un peu pessimiste sur ma capacité à vous dépanner. La 1ère raison est que des composants sont placés sous l'inductance (jaune) et qu'il vous sera très difficile de l'enlever pour faire une photo de ce qu'il y a dessous ; la 2ème est qu'un composant mystérieux pourrait fort bien être impliqué dans la panne, à savoir le rectangulaire gris marqué PC-1, avec 8 soudures derrière. Vu le peu de choses qu'il y a sur la carte, je pense que c'est lui qui pilote l'IGBT, mais là c'est pareil, très difficile de lire les pistes des photos pour voir comment il est câblé. Pouvez-vous dire ce qui est marqué dessus (sur les flancs)?

Pour ce qui est de vos mesures, il aurait été intéressant de savoir ce que vous lisiez. "Des valeurs", c'est vague!... Si vous appelez votre toubib et lui dites "docteur, j'ai pris ma tension avec un tensiomètre-poignet, j'ai des valeurs", que va vous dire le toubib, à votre avis?... :-)

En mode ohmmètre un court-circuit fait souvent moins de 2 ohms. Si l'ohmmètre indique "1" à gauche, c'est au contraire une résistance trop forte pour être mesurée dans cette position, passez au(x) calibre(s) supérieur(s).

Sur le pont, faites 1-2, 1-3, 1-4, 2-4 et 3-4, 1-4 devant donner le double des autres. Il est aussi plus judicieux pour le pont d'utiliser le mode "test de diode". Toujours mettre le fil rouge à droite du noir (ou inversement si on ne lit rien).

Votre grosse diode est apparemment bonne, reste l'IGBT, 3 mesures à documenter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas non plus. Peut-être est-il en attente de réception de son nouveau régulateur.

En ce qui vous concerne, vous avez maintenant des suggestions de manips dans cette question et la 2444.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Merci pour le compliment un peu plus haut, mais sachez que c'est réciproque, je dévore littéralement vos cours grand public! On apprend plein de choses avec vous. Quant aux 2h que vous passez sur un post, je connais aussi! :-) Quand on est passionné...

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Oups, une 1 ohm est en fait marron noir or or. En 3ème position (multiplicateur), or veut dire diviser par 10, argent veut dire diviser par 100. Votre résistance peut être une 1 ohm ou une 0.1 ohm, la 1 ohm dissipera plus en fonctionnement. Noir marron noir n'est pas un code "légal".

Pour les tests, vous pouvez les faire sans dessouder quoi que ce soit, dans le mesure où l'on cherche un court-circuit en mode ohmmètre. Vous pouvez aussi utiliser le mode test de diode, une diode bonne donnant entre 300 et 800 (mV) suivant sa technologie.

Encore une fois, changer la résistance ne résoudra pas votre problème, même s'il faudra le faire ultérieurement. Cette résistance a éclaté pour une cause extérieure à elle, il faut donc trouver et soigner la cause avant de soigner l'effet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après visionnage des photos, il semble qu'il y ait un problème sur la carte PFC, celle qui porte les 2 gros condensateurs. La résistance que vous avez vue HS n'est pas une 10 MOhms, mais plutôt une 1 ohm : marron noir argent or. La couleur argent a dû être altérée par la surchauffe. Elle sert comme fusible pour les composants branchés derrière elle. Il y a la diode juste à côté (D3), puis on part SOUS l'inductance et là, je ne peux pas voir ce qu'il s'y passe!

Pour les 3 composants montés sur radiateur, il y a le pont (ailettes noires), un IGBT (Q2), et une grosse diode appelée à tort Q1, elle devrait plutôt s'appeler D1. Les internautes ont souvent un IGBT mort, et quelquefois le pont (en plus).

Quelques tests : vous ne devez pas trouver de court-circuit entre 2 broches parmi 1-2-3-4, ni entre 2 broches parmi G-C-E. Normalement, 5 et 7 sont reliées, et ne faut pas non plus trouver de court-circuit entre 5 et 6.

Si vous pouvez voir ce qu'il y a sous l'inductance?... La démonter ne sera pas facile vu le nombre de soudures...

Je n'ai jamais "travaillé" sur cette carte. Peut-être qu'ALBRE37 a beaucoup plus d'expérience que moi là dessus. En tout cas si l'IGBT est HS, le remplacer ne résoudra pas immédiatement votre pb, il faut aussi savoir à quoi mène la 1 ohm claquée. Peut-être aux circuit qui commandent la grille de l'IGBT ("G").

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je pars 3 jours dans 5mn, et sans internet. Pas le temps de regarder vos photos. Etait-ce bien raisonnable d'en mettre autant?...

Cordialement, Dom.

Les optocoupleurs servent souvent à la transmission de données entre UE et UI, mais pour l'instant ne vous en préoccupez pas, il y a peu de chances pour qu'il soit impliqué dans la panne. S'il avait éclaté, je ne dis pas, mais s'il n'est que sale c'est bon.

Bonjour.

Votre carte en post 2 ne contient pas d'alimentation, juste un régulateur qui va abaisser un 12V DC en 5V DC. Vous devez avoir au moins une autre carte à nous montrer. Et si possible, ajoutez aussi des photos des côtés soudures des cartes déjà postées ; ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une source d'info indispensable pour vous établir un diag ou un plan de manips.

Sur la carte du post initial, avez-vous du 330V DC sur les gros condos?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est un bon début, mais effectivement, les photos de l'UE seront plus porteuses. Sur la face composants, l'optocoupleur à côté de "Wuhai" semble abîmé, mais j'imagine que ce n'est pas le cas (saleté, vernis...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous mettez un handicap! Ailleurs ils ont droit à des photos, mais pas nous?...

Pour moi, il y a un pb d'alim dans l'UE. Ou d'IGBT, un grand classique.

Cordialement, Dom.

Toutes vos mesures sont correctes, excepté à la fin. Le fait que vous lisiez "1" entre les broches 2 et 3 montre que l'étage de sortie du régulateur n'est pas mort. Concernant les résistances à la fin, seules R740/741 nous intéressent vraiment, R701/702 sont forcément bonnes puisque l'alim avec IC1 démarre. Leur mesure est évolutive parce que les résistances sont reliées aux gros condensateurs, et le courant de votre ohmmètre les charge. En fait, pour bien les mesurer, il faudrait que vous dessoudiez une patte à chaque et que vous les mesuriez une à une ainsi partiellement enlevées. Vous devriez trouver 820 kOhms pour chaque, en mesure stable. Si l'une d'elles donne l'infini, ou même les deux, on est proche de la solution.

Mais si c'est OK, alors il se pourrait bien que vous soyez dans le même cas que votre collègue, qui vient d'annoncer que c'était le régulateur qui était mort (IC1 chez lui, pour vous ce serait IC2), sans symptôme visible à l'ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Très heureux pour vous. Peut-être qu'il y a eu une surtension, mais voilà quand même un circuit qui a beaucoup souffert de la chaleur vu le radiateur ridicule que le designer lui a mis... La probabilité qu'il soit mort de surchauffe est très forte. Avec les ailettes que vous avez ajoutées, cela devrait aller mieux. A l'occasion, n'hésitez pas à poster une photo de votre réalisation pour en faire profiter les possesseurs de clims du même type.

Tracker, connais pas. Peut-être un "traceur de courbes", mais un tel équipement n'est pas adapté pour tester des régulateurs comme le vôtre, plutôt des diodes, transistors et autres composants simples.

Cordialement, Dom.

Bon, vous allez faire d'autres mesures, courant coupé, celles décrites dans le post 12 de la fameuse question. Uniquement les mesures de résistances, à comparer avec les résultats de l'internaute en post 13.

Faites aussi les mesures de résistances décrites en fin de post 28.

En tous cas, on sait au moins que l'alim avec IC1 est bonne, toutes les tensions générées sont trouvées bonnes, c'est déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien je sèche! Dernière idée, il n'y aurait pas un tuyau pincé à une entrée ou sortie de mur, là où les angles sont les plus agressifs? Toujours pour traquer qqchose qui limiterait le passage du gaz...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous remettez le courant après une coupure, entendez-vous assez vite des séries de tac-tac au niveau des vannes électroniques? Ce sont les pièces noires alimentées par des fils multicolores à mi-hauteur dans la 2ème photo ci-dessus. Si elles sont trop fermées, le gaz va moins bien circuler et reproduire ce que je décrivais plus haut. Normalement à la mise sous tension, la carte doit les fermer complètement puis les rouvrir partiellement. Comme elles sont actionnées par des moteurs pas à pas, elles génèrent des tac-tac.

Cordialement, Dom.

2 éclairs verts = pb de communication avec UI2. En général c'est parce qu'il manque une tension. Si dans votre cas le 35V n'est pas présent au bornier, il est clair que l'UI ne risque pas de communiquer!

Je n'ai toujours pas vu vos résultats de mesures décrites dans le post 10 de l'autre question. Comment voulez-vous que je fasse un diagnostic si je n'ai pas ces infos?

Bonjour.

On compatit! Question bête : sur pas mal de machines, l'installateur doit ouvrir des vannes manuellement, peut-être est-ce le cas sur la vôtre. Est-ce que cela a été fait, et si oui, ont-elles été ouvertes à fond? Car si elles ne sont que partiellement ouvertes, cela va faire un frein au passage du gaz, la pression va monter dans le compresseur et comme il va forcer, il va consommer de plus en plus jusqu'à cet "overcurrent" du code erreur 6.

Vous avez aussi probablement des vannes électroniques, une par split. Si l'une d'elles était défaillante, vous auriez un fonctionnement normal sur l'autre, ce qui ne semble pas le cas. Une défaillance des 2 est très peu probable.

Cordialement, Dom.

(Electro)vanne 4 voies. C'est l'élément qui selon sa position (ON ou OFF) va faire que la clim produit du chaud ou du froid.

Bonjour.

Je pense que votre clim part en dégivrage. Laissez faire, cela dure entre 5 et 10 mn. Certaines machines font un dégivrage "initial" quand la montée en température du gaz n'est pas assez rapide. Une de mes clims fait cela depuis son installation (7 ans). Le bruit dans l'UE est dû à l'inversion de cycle. Pendant les dégivrages, le ventilo de l'UE ne tourne plus. Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour

Tout d'abord, désolé pour l'erreur que j'avais faite en post 10, il faut permuter les parenthèses (gros radiateur) et (petit radiateur). Autrement le reste est OK, à priori.

Si vous lisez effectivement 12V sur R760 et 35V sur R719, comme vous le dites aux post 15 puis 18, alors IC2, qui est fixé sur le GROS radiateur, fonctionne parfaitement. Ce sont là les 2 seules tensions qu'il est censé donner.

En revanche, je persiste à dire que l'alim gérée par IC1 (PETIT radiateur) ne fonctionne pas. Confirmez-vous vos affirmations? Si vous vous êtes trompé, vous êtes tout pardonné puisqu'à moi aussi il arrive d'écrire des bêtises. Attention, IC1 et IC2 n'ont pas la même référence.

Je reste toutefois sceptique (j'imagine que c'est IC1 qui est suspecté). En général, ce genre de pièce meurt sur la partie haute tension, le transistor connecté entre les broches 2 et 3 qui se met en court-circuit. Or vous avez mesuré entre ces broches une résistance identique sur les 2 IC (post 13)...

A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"seul l'air froid fonctionne"... Etes-vous sûr que c'est bien de l'air réfrigéré (genre 10°), ou n'est-ce pas plutôt un brassage d'air ambiant, qui donne l'impression d'être froid? Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un internaute se fait avoir. Parce que dans ce cas le diagnostic est complètement différent : réfrigéré, le compresseur fonctionne ; ambiant, il ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas trop, mettez un thermomètre en sortie d'UI.

Cordialement, Dom.

Goude! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre circuit est donc un IR1150IS de chez International Rectifier. Il est apparemment vendu chez RadioSpares, mais il faut en acheter 5 d'un coup... Oh, ce n'est pas ruineux!
http://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=ir1150is&Page=0

Pour ce qui est de le changer vous même... il faut être outillé et avoir de la technicité. Le risque majeur dans ce genre d'opération est d'abîmer les pistes sur lesquelles sont soudées les pattes : le cuivre se décolle du circuit imprimé voire s'arrache, et au final il en manque des bouts... qu'il faut reconstituer ensuite. Travailler sous microscope est quasiment obligatoire.

J'entrevois maintenant le scénario de la panne : comme tout bon perroquet, ce circuit a un beau jour décidé de se faire ara qui rit (jaune). Ce faisant, l'IGBT a été mis ON pendant un temps anormalement long (normalement il est mis ON quelques microsecondes à chaque cycle de 15 ou 20 microsecondes), ce qui a en quelque sorte court-circuité le secteur... avec le pont de diodes entre les deux! Celui-ci très affecté par cet évènement s'est senti obligé de faire pareil, et vous voilà avec un disjoncteur qui saute. Quand vous le remettez en marche... vous connaissez la suite : deux pannes pour le prix d'une.

Ce scénario montre aussi que l'IGBT a conduit un courant énorme un temps assez bref. Il peut fort bien en être indemne, mais il peut aussi avoir été abîmé par ce stress. Il serait prudent de le changer, même si pour l'instant il ne montre pas de défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention quand même : ce genre de matériel n'est pas forcément réversible. Au dessous de 3/5 degrés de température extérieure, elle va givrer et ne saura pas peut-être pas se dégivrer toute seule. A vérifier sur la notice.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est bien ce que j'avais cru voir avec vos diverses photos : la grille de l'IGBT est pilotée par la broche 1 (que j'appelais "en bas à gauche" dans la photo 31, post 17). Cette sortie est donc quasiment à la masse par un ou plusieurs transistors grillés à l'intérieur de U8. L'alimentation de U8 est donc bien le fil rouge, et voila pourquoi l'alim est HS quand le 5-fils est connecté.

Pour vos mesures diverses et variées, n'oubliez pas que vos cordons ont une résistance, entre 0.2 et 0.4 ohm suivant leur qualité. Donc quand vous annoncez 0.3, en fait c'est 0.00. Derrière les 4 gros condensateurs, vous verrez que des cosses xx- et des cosses xx+ sont réunies par les pistes imprimées (enrichies de soudure pour les rendre encore moins résistives).

Essayez de nettoyer U8 avec de l'acétone ou du dissolvant à ongles pour mieux lire les inscriptions. Le vernis dessus induit souvent en erreur. Une fois fixés, il va falloir trouver un U8 de remplacement, mais ce n'est pas gagné.

La fameuse broche du TNY est reliée à la masse HT et au fil noir, c'est normal de lire un court-circuit.

Je viens de penser à une autre hypothèse. Le 15V va probablement alimenter aussi les circuits du PFC, autrement dit tout ce qui gravite autour de l'IGBT. Celui-ci est commandé à priori par le 8 pattes U8.

1/ Pouvez-vous me dire tout ce qui est écrit sur U8 (loupe obligatoire!)
2/ Pouvez-vous regarder s'il n'y aurait pas un cout-circuit entre le "fil rouge" et l'une de ses pattes? Si l'une d'elles répond présent, il y a fort à parier que c'est sa broche d'alimentation...

Rappelez-vous, dans le post 15 je trouvais que mesurer 32 ohms entre les 2 broches extérieures de l'IGBT était un peu bizarre, et en post 17 je trouvais une explication pour 26 ohms, restaient 5 ou 6 ohms que j'attribuais à U8, mais c'était une erreur : normalement un circuit de cette taille n'a pas de résistance de 5 ohms entre sa sortie et la masse. En fait, quand un circuit n'est pas alimenté, les transistors qui le composent sont normalement tous OFF, et le courant de votre ohmmètre n'aurait pas dû entrer dans U8. Du coup, je pense qu'entre les 2 broches extérieures de l'IGBT vous auriez dû trouver beaucoup plus que 32 ohms, éventuellement l'infini.

Pouvez-vous aussi confirmer qu'entre la broche de gauche de l'IGBT et la broche en bas à gauche de U8 vous mesurez bien 26 ohms? Et probablement vers les 5 ohms entre cette broche et le fil rouge.

Bon, j'vais me coucher!... Dom.

Eh bien 5 ohms ce n'est plus vraiment un court-circuit, mais cela dit, sous 15V, cela demanderait 3A, donc ce n'est pas normal. Ne vous mettez plus sur la diode désormais, mais sur la carte IPM (isolée du reste, sur votre table), entre les arrivées rouge et noir du câble. Donc là vous allez sans doute voir 5 ohms aussi. Reste à trouver quel composant fait 5 ohms entre ces 2 fils/pistes.

Bonsoir.

Si vous avez 2 UI qui ne marchent pas, je ne vois pas pourquoi C731 serait HS... Qu'avez vous mesuré pour tous les tests décrits dans le post 10 de l'autre question? En revanche, je viens de m'apercevoir que j'y ai fait une erreur : je parle d'abord de IC2 (je confirme, c'est bien lui), mais c'est celui sur le GROS radiateur. Je parle ensuite de IC1, et c'est bien sûr celui sur le PETIT radiateur. Peut-être aviez vous rectifié de vous-même.

En résumé, IC2 va alimenter 2 UI. IC1 va en alimenter une seule, mais fournit plusieurs tensions en prime. Donc pour moi c'est IC2 qui ne démarre pas, son démarrage dépendant de C754.

Vous pouvez changer C754 et C731, de préférence en les éloignant des radiateurs. Pour les autres c'est inutile, et pour les résistances c'est encore plus inutile. Sur une voiture qui a un pb de pompe à eau, on ne change pas les lève-vitres...

Vous pouvez aussi récupérer un condo sur une carcasse d'appareil électronique, cela permettra de voir très vite si c'était la bonne piste, quitte à en mettre un neuf par la suite. La référence que vous mettez ira sûrement.

Donc je répète, que mesuriez vous?

Cordialement, Dom.

Eh bien, si l'IPM n'est plus suspect, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes le mieux placé pour trouver le composant en court-circuit, puisque vous avez la carte devant vous.

Quand vous dites court-circuit, on est bien d'accord que votre ohmmètre en position 200 ohms donne moins d'un ohm?

Bonne chasse, Dom.

Les 0.5W seront un peu plus grosses, mais ça devrait coller.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Voici comment réparer votre ventilation d'UI et la rendre comparable à la mienne. Il vous faut un MOC3021, un triac BT131-800, et 3 résistances de 1/4W : 68 kohms, 47 kohms et 470 ohms. Evidemment, commencez par dessoudez votre optotriac. Attention, le nouveau (MOC) ne doit PAS être connecté sur sa broche 5. Relevez la ou coupez la carrément.

* Positionnez le MOC en 1-2-3-4-6, avec le repère poinçonné rond en 1, et soudez en 1-2. Le MOC est côté composants du circuit imprimé, tout ce qui suit sera côté soudures (sauf la 470).
* Enlevez le strap déjà coupé et mettez la 470 ohms à la place (A-B)
* Soudez la 68k entre C et 4, en vous arrangeant pour que le corps de la résistance soit en EEEEE, G étant le début de sa queue. Pour la soudure 4, entrez si possible la queue de résistance dans le trou avant de les souder ensemble
* Soudez la 47k entre 5 et le point G de la 68k, son corps étant en HHH. Faites voisiner les queues et soudez les ensemble
* Positionnez le corps du triac en TR, pattes vers la gauche et inscriptions visibles, et soudez ses pattes en D-6-5. Même chose pour 6, faites entrer la patte dans le trou avant de souder.

Si vous ne pratiquez pas le langage des couleurs, 47k = jaune violet orange or, 68k = bleu gris orange or, 470 = jaune violet marron or. J'ai cité les composants présents dans mon UI. Un triac Z0103NA et un MOC3023 feront aussi l'affaire (vendus chez Conrad).

Goudleuk. Dom.

PS: variante du post 41 : dessoudez la 2ème broche de l'IPM, celle du fil rouge. Si une fois sortie de son trou le court-circuit du 15V disparaît, c'est bien cette broche qui est fautive. Et vous retrouverez sûrement ce court-circuit entre la broche dessoudée et la cosse N.