Bonjour.

C'est possible! Mais il faut savoir un peu bricoler en électronique et se servir d'un fer à souder. J'ai utilisé cet artifice pour ajuster une de mes clims qui avait 2 degrés de différence avec la vraie température de la pièce.

La sonde de température de la pièce est clipsée au dessus de l'échangeur de l'UI, c'est une thermistance. Une thermistance a sa résistance qui augmente quand la température diminue, d'environ 5% par degré (et non un certain nombre d'ohms par degré). La conséquence de cette loi de variation est qu'elle n'est pas linéaire, mais on peut considérer qu'elle l'est pour une variation modérée de température. Si on diminue la valeur ohmique de la sonde, le gestionnaire de la clim va croire qu'il fait plus chaud qu'avant dans la pièce et se couper. Du coup, il va attendre que la température baisse pour remettre la clim en marche.

Pour que vous réguliez à 12 degrés au lieu de 16, arrêtez la clim, extrayez et déconnectez la sonde, mesurez à 16 degrés la valeur ohmique de la thermistance, et procurez-vous une résistance d'environ 4 fois la valeur lue. Par ex, si vous lisez 5 kOhms, la résistance sera de 22 kOhms. Il faudra mettre celle-ci en série avec un petit interrupteur pour la rendre déconnectable facilement, et mettre ce montage en parallèle avec la sonde. Pour réguler à 12 degrés, l'interrupteur sera en position passante, et il faudra que vous demandiez 16 à la télécommande. Quand vous serez présent et que vous voudrez retrouver le fonctionnement original, il faudra mettre l'interrupteur dans la position qui va empêcher le passage du courant dans cette résistance, pour que la thermistance se retrouve seule en piste comme avant.

Je vous joins un petit schéma pour que les choses soient bien claires. Je conseille de ne pas couper les fils de la sonde, mais de les dénuder sur 5 mm, à 2 endroits écartés de 2 cm. "Shattertoner" chaque soudure puis l'ensemble de la zone opérée.

Cordialement, Dom.

Bonjour Stef. Merci d'avoir fait la manip.

Avez-vous essayé divers dosages d'air chaud détourné vers la commande, car, comme le disait AAC en post 7, en envoyant tout l'air chaud sur la télécommande, le cycle doit se raccourcir énormément. J'imagine qu'il doit y avoir un dosage idéal à trouver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous vérifié le serrage des vis qui arrivent sur votre tableau électrique ?... Ma fille n'avait pas d'eau chaude quand elle est arrivée dans sa maison neuve. L'électricien avait oublié de serrer une des vis! Avec le temps, c'est une chose qui peut arriver si une vis a été serrée modérément dans le passé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai quelques codes Atlantic. Effectivement, un manque de gaz serait la cause la plus probable, mais si cela a été vérifié... Quel est l'âge de la clim? Certains composants vieillissent mal dans l'électronique grand public, en particulier les condensateurs chimiques. Un condo défaillant dans une alim à découpage parasite les tensions DC générées, et certains microP peuvent faire n'importe quoi, de manière sporadique et aléatoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre installation sort de l'ordinaire ! Pour mieux nous fixer les idées, pourriez-vous nous poster une photo vue de l'intérieur, et une autre vue de l'extérieur ?

Pour ce qui est de la formation de givre, elle est régie par la physique, en l'occurrence l'hygrométrie et la température de l'air extérieur. Sur certains appareils, le seuil de formation du givre sera vers les +2, sur d'autres, ce sera vers les +4/+5.
En effet, à puissance égale, un échangeur épais (4cm) givrera à une température plus basse qu'un plus fin (2.5 cm), car les frigories seront réparties sur plus de surface. C'est le cas chez moi ce soir, une de mes clims dégivre toutes les heures environ, l'autre ne l'a pas encore fait depuis 19H, car il fait +3, et son échangeur est plus épais que l'autre.

Si vous mettez un appareil pour réchauffer l'air aux alentours de l'échangeur extérieur, vous allez perdre complètement le bénéfice du principe d'une pompe à chaleur. Car ce n'est pas une lampe que vous devrez mettre mais un radiateur d'au moins 500W, voire 1kW quand il fera très froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans mon post 7, ma dernière phrase aurait dû être effectivement "pas de condo sur le compresseur des inverters". Je pense que les lecteurs avaient compris cela. Sinon, je ne vois pas de quels condensateurs vous parlez dans votre post 11. Sur les cartes de puissance, il y a bien des capas 400V DC ou 275V AC à l'arrivée secteur, associées à de petites bobines (ou self-inductances), mais elles ont pour rôle de limiter l'émission de parasites vers le réseau EDF ou de les écouler vers la terre. Ces parasites sont en fait des harmoniques "haute" fréquence générés par le découpage haute tension produit par l'IPM. Mais ces capas là ne sont pas spécifiquement pour le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Strictement rien à voir. Sur une machine inverter, le secteur 230V AC est redressé bi-alternance pour donner du 330V continu (230 fois racine de 2 (1.414)). Ces condensateurs servent à lisser (aplanir) cette tension, laquelle est ensuite hachée par l'IPM pour faire 3 phases décalées de 120 degrés (comme un triphasé EDF). Ce ne sont donc pas des condensateurs de démarrage mais des condensateurs de filtrage (ou "réservoirs"), comme dans toute alimentation à découpage. Si un jour vous intervenez sur ces condensateurs, attention ils sont très méchants, il faut les décharger au préalable, par ex avec un fer à souder 220V. Les mettre en court-circuit alors qu'ils sont chargés provoquerait un bruit tel que vous feriez un bond involontaire (sans parler du choc électrique éventuel). En effet une énergie non négligeable est stockée dedans. Normalement les constructeurs prévoient une résistance d'assez forte valeur pour les décharger en 10 ou 20 mn, mais attention quand même.

Cordialement, Dom.

Hello PL.

Il n'y a pas de condensateur pour le compresseur d'un inverter, vu qu'il est triphasé de naissance. Comme je l'ai dit plus haut, le condensateur est là pour pallier l'absence de multiphasé, et créer une 2ème phase artificielle. De toutes façons j'ai vu pas mal de schémas de machines, et ils sont formels : pas de condo sur les inverters !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous avez un truc qui fait du froid, mais vous aimeriez qu'il fasse du chaud ?

Il faut voir que tous les capteurs sont prévus pour faire du froid, la carte de gestion aussi. Le dégivrage en hiver n'est évidemment pas prévu non plus. Bref, à moins de mettre l'UE à l'intérieur et l'UI à l'extérieur (!!), je vois mal un frigoriste faire la transformation, ou alors il est doué ! Et même si vous trouvez la perle rare, ce serait bien moins cher d'en acheter une neuve.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'idéal pour un moteur est d'être multiphasé, en pratique triphasé est idéal. C'est ce qui est reproduit dans un inverter, un module électronique recrée un triphasé un peu alambiqué. Pour un moteur asynchrone travaillant sur du 220 mono, on recrée une 2ème phase avec un condensateur et un enroulement additionnel. La valeur du condensateur est déterminée par le constructeur en fonction des caractéristiques de son moteur et en particulier de l'enroulement additionnel. En particulier son nombre de spires, le diamètre du fil et l'angle que font les enroulements entre eux.

Si un constructeur dit qu'il faut mettre telle valeur, eh bien il faut mettre la valeur en question! Avec une valeur de condensateur plus faible, le moteur aura moins de couple; avec une plus forte, trop de courant va passer dans l'enroulement, qui risque de surchauffer.

J'ai regardé sur mes 2 non-inverters, de marques différentes. Sur mon 9000BTU, c'est un 30µF, sur mon 12000BTU, c'est un 35µF.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Voici le mode d'emploi au cas où. Vous l'utilisez avec quel type de chauffage ?

Cordialement, Dom.

Thermostat TH555.pdf

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Bonjour.

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les ventilateurs ne sont pas en contact avec le gaz (ce qui n'est pas le cas du compresseur, évidemment). Ils ne font que brasser de l'air et sont juste à proximité des tuyaux de gaz. Vous pouvez donc intervenir sans crainte de perte de gaz. Pour les roulements, cela dépend du type de moteur. Facile à changer sur certains, moins sur d'autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que ces différences existent depuis l'installation, ou sont-elles apparues à une certaine date, plus ou moins progressivement ? Si vous comparez avec une unité qui fonctionne correctement, la vitesse de soufflage des mauvaises est-elle 2, 3, max ? Sur celles-ci, quand vous passez d'une vitesse à une autre, y a-t-il tout de même un changement de régime, même léger ?

Pour qu'on retrouve éventuellement le schéma des UI, il serait bon de nous donner le(s) modèles(s) exact(s) des UI affectées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le régulateur, comme je l'ai dit en post 52, est en bas à gauche de la carte marron. C'est un PQ05RD08, pièce que vous aurez du mal à trouver car assez rare. En fait c'est un genre d'équivalent du très connu 7805, avec en plus une broche pour l'inhiber, sauf que cette broche est câblée à l'entrée 12V, autrement dit, le circuit ne peut être que ON. Dans ce cas pourquoi ne pas avoir mis un 7805, mystère ! Je vous engage à mettre un 7805, car vous devriez en trouver facilement. Si vous connaissez un magasin d’électroménager qui fait aussi de la réparation, ils accepteront sûrement de vous en vendre un. Normalement, il coûte un euro, voire moins, donnez leur un billet de 5 et tout le monde sera content. Sinon vous le commandez où vous voulez, mais cela peut prendre du temps, pas vrai ?... :-)

En revanche, il faudra un peu l'adapter. En effet, le PQ05RD08 a 4 broches qui sont de gauche à droite (quand on regarde le circuit de face) l'entrée (12V dans votre cas), la sortie 5V, la masse et enfin la commande. Le 7805, lui, a 3 broches qui sont dans le même ordre l'entrée, la masse et la sortie 5V. Il vous faudra donc "twister" les 2 broches de droite du 7805 et les souder dans les 3 trous de gauche de la platine imprimée. Pour être le plus clair possible, la broche de gauche ira dans le trou 1, la broche du centre dans le trou 3, la broche de droite dans le trou 2. Laissez le trou 4 libre.

Attention quand vous ou votre ami tordrez les broches de droite, il ne faut pas qu'elles se touchent, il sera bon de mettre un petit tuyau d'isolant sur l'une d'elles. Autre conseil pratique : pour le démontage, enlever d'abord la vis, puis dessouder les 4 broches (un peu ardu pour un profane, il est conseillé d'avoir une pompe à dessouder). Le radiateur peut rester en place. Amener dans les trous le 7805 déjà préparé, le fixer avec la vis, puis souder les 3 broches en dernier, pour éviter les contraintes mécaniques du serrage sur les soudures si elles étaient déjà faites. Attention aussi que les soudures du radiateur ne soit reliées à rien ou alors à la masse (3ème trou sur les 4). Si elles sont reliées à autre chose, il va y avoir un court-circuit, car la semelle métallique du régulateur est reliée à sa broche 2 donc à la masse. Il faudra alors couper la liaison entre ces soudures et la chose à laquelle elles sont reliées. Si vous voulez, pour assurer le coup, vous pouvez poster une photo de la zone côté soudures.

J'ose espérer qu'après ce remplacement la clim voudra bien enfin repartir. Il faut dire qu'elle se sera payée entre temps 3 mois de vacances, elle vous doit bien ça !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour cerner le problème, il nous faudrait les infos suivantes:
- Quelle est la puissance de la clim (en kW restitués).
- Quel est le modèle de l'unité extérieure? Est-ce un inverter ou pas ?
- Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Le disjoncteur général, ou un disjoncteur qui protège l'appareil seul ?
- Le disjoncteur qui saute est réglé à combien d'ampères? (ou donné pour combien d'ampères ?)
- Il saute lors d'un démarrage du compresseur, ou en tournant (après qu'il ait tourné un certain temps)?

Cordialement, Dom.

Bonsoir. Voyez la question. 1750

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, c'est un mauvais contact au sens large : vis mal serrée, connecteur oxydé, cosse oxydée, soudure devenue "sèche" sur une carte électronique, relais dont les contacts sont dégradés... Essayez d'identifier assez vite la source de cette panne intermittente, car, suivant l'endroit où elle est placée, des parties de votre machine peuvent être en danger et vous créer une panne franche si elles lâchent, ce qui vous exploserait... le budget réparation.

Je vous joins pour info des exemples de soudures sèches si vous ne savez pas ce que c'est. Evidente à gauche, observez les fissures sur les soudures de droite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une doc d'un matériel Aux. Le code E5 voudrait dire "Fault of the indoor EEPROM", soit "défaut de mémoire EEPROM dans l'unité intérieure". Une EEPROM est une petite mémoire qui garde ses informations (des 0 et des 1) en l'absence d'alimentation. Son contenu est modifiable électriquement (d'où le nom Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Il se pourrait qu'à cause d'une mauvaise conception de la carte, la mémoire ait été altérée de manière intempestive, par exemple quand la foudre crée des perturbations sur le réseau électrique. Si c'est cela, il faut la reprogrammer, mais seul un dépanneur TRÈS spécialisé peut le faire, ou un retour de la carte en usine...

Cordialement, Dom.

Ben oui, c'était bien votre R25, avec sa batterie 12V et son vase d'expansion...

Cette résistance (d'où le R) se trouve à droite de votre "5" en vert (et contre tout) sur la 1ère photo de votre post 51. Son nom est sérigraphié, ainsi que les potentiels à ses 2 bornes, le luxe, quoi !

Bonne digestion, Dom. ;-)

Bonjour.

La sortie de l'UE, c'est votre photo verticale, les fils dont je parlais sont les C et D, C est normalement à +35V par rapport à D. En revanche, je ne sais pas du tout où j'ai trouvé que cette tension était disponible aussi sur le connecteur, car c'est faux! J'ai dû abuser du narghilé! Laissez tomber les mesures préconisées au post 50. Pour vos annotations vertes, 35V : oui, 5V : non.

Pour le comptage de 1 à 7, j'ai trouvé: en fait, les numéros des 7 fils qui relient les 2 cartes s'inversent: le 1 sur la carte marron devient 7 sur la carte verte!! Je parlais de la carte marron, et vous avez apparemment mesuré sur la carte verte, donc tout s'explique. Bref, en faisant abstraction des broches 6 et 7, il n'y a au final que le 5V qui est HS, puisque vous lisez 1V. Pour le 35V, on ne sait donc pas à cette heure.

1ère manip pour votre futur WE : mesurez sur le bornier C par rapport à D. Vous devriez avoir 35V!
2ème manip : mesurez aux bornes de R25, vous devriez avoir un 12V qui alimente la vanne d'expansion (mais ce n'est pas le même 12V que celui mesuré l'autre fois). En effet, les deux 12V sont isolés l'un par rapport à l'autre.
3ème manip : on va s'attacher au +12 et au +5, qui sont liés. Pour cela, reliez le fil noir de votre multimêtre à la broche 4 du connecteur à 7 broches. Si vous mettez le fil rouge du multimêtre sur la patte gauche de la diode en bas à gauche du transfo (D24), vous devez lire 12V. Ce 12V est alors dégradé en 5V par le régulateur qui se trouve sur un radiateur en bas à gauche de la carte. Le 5V, qui sort de la broche 2 du régulateur, arrive alors sur la broche 3 du connecteur de la carte marron. A priori, vous lisez 1V, valeur mauvaise. Il faut identifier si c'est le régulateur qui ne marche plus ou si c'est la demande en courant de la carte verte qui est trop forte. Pour cela, courant coupé, débranchez la liaison côté carte verte, remettez le courant et re-mesurez la broche 3 du connecteur. Si elle est toujours trop basse, c'est le régulateur qui est HS... Revenez alors avec vos résultats pour voir la suite de la stratégie... Coupez le jus avant de remettre en place le connecteur.

Cordialement, Dom.

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Bonjour Philippu.

Désolé pour l'attente, j'étais en déplacement ce WE. Bon, vos mesures me rendent perplexe! Ou bien l'alimentation fait n'importe quoi, ou bien le schéma que j'ai sous la main (celui d'un RAS25FH5, sachant que vous avez un RAS28WX8) ne peut s'appliquer à votre machine. Pour vérifier un point, tentez de mesurer la sortie de l'UE vers l'UI. D'après mon schéma, vous devez avoir la même chose qu'entre les broches 6 et 7, soit 15.5V au lieu des 35 théoriques. Si les 2 mesures concordent, le schéma a des chances de pouvoir s'appliquer. Débranchez alors ces 2 fils du bornier de sortie, et revenez sur les broches 6 et 7. Si vous avez toujours 15.5V, le problème ne vient pas de l'UI, et on a bien un dysfonctionnement de l'alim.

Sinon, 3ème possibilité, on dirait que vous avez inversé l'ordre des broches (peut-être à cause d'une erreur de sérigraphie sur la carte...). Si vous remplacez vos 7 6 5 4 3 2 1 par 1 2 3 4 5 6 7, on trouve que le 15V est bon, ainsi que le 12V. Le 35V est en revanche à 0, et le 5V quasiment aussi. J'ai bien envie de croire à cette hypothèse, et d'en déduire que les diodes de redressement du 5V et du 35V auraient pu claquer. La diode du 35V est évidente à trouver sur la platine, c'est la grosse qui est couchée juste au dessus du transfo jaune, avec "35V" sérigraphié. Si votre multimètre a une position diode et que vous touchez les 2 pattes de la diode (courant coupé), vous devez lire 0.6V environ dans un sens et l'infini dans l'autre, ou alors une mesure qui évolue pour finir infinie (charge du condensateur qui lui est relié). Si vous lisez 0, c-a-d court-circuit, la diode a dégagé. Même procédure pour la diode du 5V.

Autre vérification dans le même esprit, le côté bague rouge de la grosse diode devrait être relié à la broche 7 du connecteur.
Est-ce vrai, ou est-il relié à la broche 1?

Voilà ce que je peux dire dans un 1er temps! A vous de jouer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voyez 0 ohm entre QUELLES bornes?... Je parlais en effet des bornes d'un relais soudé sur la carte, mais si vous dites qu'il n'y en a pas ?... Une photo de la carte, peut-être ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour lever le doute, coupez le courant et voyez aux bornes (utilisées) de puissance du plus gros des relais si vous avez 0 ohm à l'ohmmètre. Si c'est le cas, ses contacts se sont soudés. Si vous avez beaucoup plus, voire l'infini, le relais se décolle bien sans excitation, et c'est donc la carte qui a un problème.

J'ai mis utilisées entre parenthèses car le relais peut aussi avoir une 3ème borne non utilisée. Faites comme si elle n'existait pas.

Cordialement, Dom.

Normalement, si vous y allez avec soin, il ne devrait pas y avoir de problème. Éventuellement, vous pouvez utiliser 2 résistances de 100 à 1000 ohms, dont une des pattes sera coupée à 6/7mm du corps de la résistance, l'autre patte restant longue. Avec pouce et index de chaque main, vous mettez en contact une fiche du multimètre avec une queue longue, et vous enfoncez les extrémités courtes dans le connecteur (sans l'enlever) pour atteindre les conducteurs à mesurer. Si vous faites se toucher les longues queues : à cause des 2 résistances en série, il n'y aura aucun dommage, et la relativement faible valeur des résistances ne perturbera pas vraiment la mesure (j'imagine un voltmètre numérique d'un mégohmmètre d'impédance d'entrée). Vu les queues courtes, il sera impossible de faire un vrai court-circuit entre les conducteurs que vous mesurerez. Évidemment, cette méthode ne s'applique plus quand vous mesurez au delà de 40V, cela pourrait vous chatouiller désagréablement (ou mettez des gants).

Maintenant, si vous faites par mégarde un vrai court-circuit (cas des épingles de couturière), l'alimentation est censée pouvoir l'encaisser sans trop de dommage, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable, qui jubilerait de vous créer une 3ème panne...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh non ! Je n'avais pas précisé la position du connecteur, car j'imagine que c'est sérigraphié sur la platine.
"Votre" connecteur va vers la vanne électrique d'expansion (c'est marqué). Le connecteur dont je parle est un de ceux qui font la liaison entre les 2 platines. D'après mon plan, ils font 7 et 11 conducteurs. CN3 en a 7, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur possible, je pense que c'est celui en bas à gauche.

Le +35V est sur le câble qui quitte l'UE vers l'UI (mesurez au bornier). Vous l'avez aussi sur le fameux connecteur, broche 7 par rapport à la 6. C'est vrai que sur ce connecteur, les broches sont au pas de 2.54mm, mais en étant précautionneux, c'est faisable. Aidez-vous d'épingles de couturière le cas échéant. Évidemment, c'est à faire machine branchée. Attention, les 0V de toutes ces tensions ne sont pas forcément reliés, suivez mes indications à la lettre pour mesurer les 4 tensions. Un écart de 10% par rapport à la valeur théorique n'est pas grave.

Pas de souci pour la teneur de vos questions, vous ne verrez jamais chez moi une quelconque moquerie, je comprends fort bien qu'une personne peu habituée à manier le multimètre veuille mettre toutes les chances de son côté en bétonnant ses manips. Cela dénote une prudence tout à fait de mise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A l'auteur du post 11 : Attention pour le COP, vous tombez dans le panneau comme beaucoup. Ce n'est pas le COP qui baisse, mais la production de chaleur, puisque vous êtes probablement en non-inverter. Si vous aviez eu la curiosité de regarder votre consommation au compteur à différentes températures extérieures, vous auriez vu qu'elle consomme de moins en moins à mesure que la température baisse. En fait, le COP (puissance calorifique fournie / puissance tirée au compteur) se maintient assez honorablement jusqu'à des températures assez négatives, en tous cas c'est ce que j'ai constaté pour mes 2 clims non-inverter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention quand vous manipulez les câbles après avoir coupé le disjoncteur: les gros condensateurs se déchargent lentement. D'après le schéma du Hitachi RAS25FH5, qui j'espère est voisin du vôtre au niveau électronique, ils perdent la moitié de leur tension en 3 mn, les 3/4 en 6 mn. Ou alors vous les déchargez comme expliqué plus haut (sèche-cheveux). J'espère que ce post n'arrive pas trop tard...

Sinon, comme autre piste : l'UI est alimentée par l'UE, en 35V continus. Voyez s'il y a cette tension sur l'UE au départ vers l'UI. Il faut aussi voir la chose suivante : avant que vous ne changiez le pont, vous mettiez le courant, l'alimentation basse puissance se mettait en marche puis le microprocesseur décidait qu'il était temps de fermer les relais qui amène le 220 sur la partie puissance. Et là, boum, le secteur tombait violemment pour cause de court-circuit. Il faut espérer que l'alim n'a pas pâti de ces coupures répétées. Sur la grosse platine, vous avez aussi d'autres tensions : 15, 12 et 5V, que vous pouvez mesurer sur le connecteur CN3:
Vous devez avoir +15V sur la broche 1 par rapport à la 2
Vous devez avoir +12V sur la 5 par rapport à la 4
Vous devez avoir +5V sur la 3 par rapport à la 4.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Ah la vie n'est pas simple ! Donc si j'ai bien compris, ça ne disjoncte plus, c'est toujours ça ! Dans nos manips de l'autre fois, vous avez été amené à débrancher un certain nombre de fils. Sont-ils TOUS rebranchés à leur emplacement d'origine ?

Question bête, avez-vous tenté une remise en marche avec la télécommande ? Sur mes clims, quand je les remets en service au disjoncteur, il n'y a pas de voyant allumé.

Si oui à ces questions, il va falloir attaquer d'autres mesures !
Voyez déjà si sur le pont remplacé les broches 2 et 3 reçoivent bien du 220 alternatif. Si ce n'est pas le cas, c'est que les relais de puissance ne sont pas passants. L'autre fois ils l'étaient puisque le pont mort était après ces relais (voir schéma : power et ICP).

J'attends de vos nouvelles pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous parlez bien du compresseur et non de l'hélice extérieure ? Surprenant, parce que si le compresseur tourne avec rien pour lui évacuer les calories, il va partir en surchauffe et stresser toute l'installation... et au final s'arrêter avec le klicson... ce qui ne serait pas le cas...

Pour info, sur mes 2 non-inverters, le contacteur est dans l'UI. Le boîtier noir dont vous parlez ne serait-il pas le condensateur du ventilateur extérieur, par hasard ?...

Désolé de poser des questions farfelues, mais il arrive que des internautes utilisent des mots inadaptés qui induisent tout le monde en erreur ! ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question à propos du post 10 : "il fonctionne" veut dire : "il tourne en lui appliquant du 220 adéquatement", ou "les enroulements font bien des valeurs ohmiques entre 50 et 500 ohms"?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur des UI (unités intérieures, terme plus adapté que blocs) raccordées à la même UE (extérieure), vous ne pouvez pas avoir du dégivrage sur l'une et pas sur l'autre, et de toutes façons c'est l'UE qui décide! Un voyant qui clignote ne signifie pas forcément dégivrage.

Si vos UI sont strictement identiques, vous pouvez tenter, courant coupé, de permuter les cartes. Si l'UI du haut devient bonne et celle d'en bas mauvaise, problème de carte. Si pas de changement, pb de sonde ou de moteur de ventilation. Si les 2 deviennent bonnes, remettez les cartes à leur affectation initiale. Si le fonctionnement est toujours correct, pb de connectique, le fait d'avoir manipulé les câbles aurait nettoyé les connexions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Welcome back, comme on dit en anglais. Votre ami a raison, des diodes de redressement claquent rarement "toutes seules", mais cela arrive parfois. Je dépanne souvent des appareils comme des télés, et j'ai déjà vu des diodes de redressement secteur (une seule ou un couple) être la seule panne de l'appareil.

Dans votre cas, il faut chercher quelle est la partie suffisamment puissante qui, en claquant, aurait fait claquer le pont. La seule partie grosse consommatrice est le couple IPM/compresseur. Comme vous aviez dit que l'IPM était sain, je me suis axé sur une mort subite du pont. D'ailleurs les 2 diodes en court-circuit font que les broches 1, 2 et 3 du pont n'en font plus qu'une. Comme le secteur arrive en 2 et 3, vous mettez le secteur en court-circuit, avec la disjonction que cela implique. En fait, dès qu'une diode claque, on relie virtuellement les fils secteur avec la diode soeur, qui lâche aussitôt si un fusible n'a pas eu le temps de fondre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de décrypter votre message. Vous avez une ou plusieurs clims? A moins que ce soit un multisplit?
- Quel est la puissance de la ou des UE? (unités ext)
- Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?
- Quelle est la surface des pièces chauffées, avec quelle isolation?
- Votre/vos UE ne seraient-elles pas prises en glace sur le bas de l'échangeur, ce qui diminue leur efficacité?
- Dégivre(nt)-t-elle(s) correctement quand on est à moins de +3 degrés à l'extérieur?
- Quelle sont les températures des tuyaux en sortie de/des UE?
- A-t-elle/ont-elles bien fonctionné dans le passé? Année d'installation?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme un certain nombre de personnes qui posent des questions, vous êtes avare en détails!
Quelle est son modèle et sa puissance, et quelle surface chauffez-vous avec? Est-ce un multisplit ? Avez-vous une VMC ? Quelle isolation avez-vous? Sans tous ces détails, difficile de se faire une opinion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh la ! ne paniquez pas, dF veut dire "defrost" ou dégivrage en français. Fonctionnement normal !
Voyez en question 1851 pour les explications détaillées.

Concernant la chauffe faible, quelle est sa puissance et quelle surface chauffez-vous avec ? Vous avez une VMC ? Attention, une non-inverter chauffe de moins en moins à mesure que la température baisse, c'est normal aussi ! Mais elle consomme moins aussi, il faut le signaler.

Cordialement, Dom.

Bonjour Ludo.

Ah, à mon tour d'apprendre quelque chose ! Si j'ai bien compris, ce dispositif voit devant lui du liquide et derrière lui c'est du gaz ? Est-ce que le degré d'ouverture est modulé par la régulation suivant les circonstances ? Ou est-il perpétuellement au pourcentage que vous dites (sur une machine donnée) ?

Merci, Dom.

Bonsoir.

Excellents résultats, à se demander si vous ne me cirez pas les pompes! :-) Votre clim consomme exactement comme prévu. Longue vie à elle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur le forum suivant, cela semble pointer le ventilateur de l'UI qui ne tournerait pas assez vite (ce n'est pas votre type d'UI, mais on peut raisonnablement supposer qu'au sein de la marque les codes sont cohérents entre eux).
lrefrigeration-engineer.com Samsung-AQV18MSAN-E154
Sinon, j'ai dégoté le tableau qui va bien. Voir gif.
Samsung Error codes.gif

Cordialement, Dom.

Bonjour Stef.

Avez-vous essayé la manip suggérée en posts 4 et 5 (déflexion PARTIELLE, pas totale) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du moteur avec ses différents enroulements figure sur le moteur, mais la photo est un peu floue, je n'arrive pas à lire les couleurs de fils à 2 lettres (ex: BK=black=noir). Normalement vous avez un enroulement secondaire qui utilise le condensateur, et un enroulement principal avec prises intermédiaires pour assurer les différentes vitesses (on ajoute des spires pour aller moins vite, la grande vitesse étant obtenue avec l'enroulement principal sans les suppléments). Vous devriez lire entre 50 et 500 ohms environ suivant les enroulements. Attention, "thermally protected" veut dire qu'il y a, blotti dans les enroulements, un fusible thermique. Quand le moteur atteint une certaine température, par ex 105 degrés, le fusible se coupe pour toujours, et, à moins d'être extrêmement doué, vous êtes bon pour en acheter un autre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La vanne dont vous parlez se rencontre normalement sur les multisplits, il y en a alors une par UI, elles servent à doser, voire interrompre le passage du gaz chaud vers les différentes UI. En effet, il est inutile de réchauffer les tuyaux qui partent vers les UI qui ne sont pas en demande de chaleur. Je suis donc surpris d'en voir une dans votre clim que j'imaginais être un monosplit...

Il y a pas mal de fils vers cette vanne car elle utilise un moteur pas-à-pas à plusieurs pôles. Quant au fil qui sert aux unités pour communiquer entre elles, je le sais pour d'autres marques mais pas Carrera. J'imagine des infos binaires en série, faisant transiter des ordres (on/off, powerful, mode...) et des paramètres (diverses températures, alertes...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.

D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes en question 170... Faites les quelques mesures dont il est question et revenez sur le forum.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'avais écouté le mp3 avec Windows Media Player, et viens de recommencer avec ITunes : pareil, essayez de votre côté avec le fichier du forum. Sinon, je sèche, d'autant que je n'ai jamais interviewé de consoles posées au sol ! :-)

Cordialement, Dom.