** Message privé **

Bonjour Arinella.

A mon tour de vous répondre point par point. R26 qui fait presque 1 megohm : Quand une résistance brûle, il arrive qu'une infime partie de la piste conductrice soit épargnée. Un peu comme une autoroute à 10 voies qui a un camion couché en travers sur 9 d'entre elles. La circulation se fait, très lentement, sur la seule voie libre. Pourquoi la piste ne brûle-t-elle pas intégralement ? En fait c'est comme lorsque une villa explose, il arrive qu'un mur reste debout... ;-)

Les diodes : j'avais oublié de vous dire de les tester avec le calibre dédié aux résistances les plus faibles (souvent ohm x 1). En effet, avec des calibres plus élevés, les autres composants sur la carte peuvent perturber la mesure. Normalement, avec le calibre faible, les diodes sont très différentes dans un sens ou dans l'autre. Même remarque pour l'IPM.

Pour la suite des évènements, je vous contacte directement.

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Bonjour.

Je voudrais quant à moi rebondir sur vos chiffres de consommations. Votre machine est spécifiée pour 6.8 kW au maximum. C'est de la puissance restituée, donc avec un COP de l'ordre de 3, vous devriez consommer au compteur 2.3 kW à fond et bien moins en entretien. Comment avez-vous mesuré vos chiffres de 4 et 2 kWh chaque heure ? Maintenant, votre consommation quotidienne dépend de la surface chauffée, et de la différence entre les températures extérieure et intérieure. D'autres paramètres interviennent aussi, par exemple l'isolation et la VMC (voir question 1842). Il faut nous en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de vos efforts. Diable, on n'entend pas grand chose. Un petit bruit culmine à la 6ème seconde, et un autre entre la 29ème et la 34ème, et qui finit en "pétaradant". Le son est si faible qu'il a du mal à émerger du bruit de fond de mon ordi... En tous cas, cela n'a pas l'air bien grave. S'il est exactement synchrone du mouvement des volets, c'est sans doute 2 pièces qui frictionnent un peu dans cette mécanique. Pour confirmer, mettez la déflexion des volets en marche, et vous devriez l'entendre plus constamment, à moins qu'il ne soit alors couvert par le bruit de la ventilation...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand il fait moins de +3 à l'extérieur et que le temps est humide, comme l'échangeur extérieur est à 0 degré, voire au dessous, l'humidité de l'air se condense puis gèle dessus (tout comme lorsque vous sortez un paquet de votre congélateur, au bout de quelques minutes vous avez du givre dessus). Le givre se développe à mesure que le temps passe, et au final l'échangeur extérieur est complètement obstrué (et tout blanc comme de la neige). Cette couche de givre empêche la clim de fonctionner efficacement. L'appareil s'en rend compte et inverse la vapeur : la chaleur est envoyée dans l'échangeur extérieur, au lieu de l'intérieur, le givre fond et de l'eau coule en bas. Lorsque l'échangeur, qui donc se réchauffe, est à quelques degrés au dessus de 0, alors l'eau de fonte résiduelle s'évapore et forme cette vapeur que vous observez. Ce n'est pas de la fumée.

Pendant ce temps à l'intérieur, l'unité cesse de ventiler et vous signale par un voyant que l'on est en dégivrage. Fonctionnement normal, donc. Tout va bien, la vie est belle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me demande si tous les posteurs de ce sujet parlent le même langage au niveau longueurs de tuyaux. D'où la question suivante à l'initiateur du sujet. Imaginez une UE et une UI distants de 10 m en ligne droite. Pour vous, cela fait 10 m de tuyaux ou 20 m? Je pose cette question car avoir 70 m de DISTANCE pour 3 UI me semble beaucoup, et je crois savoir que les rajouts de gaz se calculent à la distance et non au mètre de tuyau physique, sauf erreur de ma part. Pour moi "1 m" correspond en fait à 1 m de gros tuyau et 1 m de petit tuyau. Cela mérite d'être clarifié. Les pros pourront aussi nous dire comment "ils fonctionnent".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Évitez le nettoyant contacts, vous risquez de polluer durablement votre carte. Si problème de contact sur un connecteur, rien ne vaut le fait de l'enlever et le remettre 5 fois de suite. A faire clim arrêtée, cela va de soi.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Un petit rajout à mon dernier post. La carte génère, en plus du 5V et du 13V, 3 tensions identiques et isolées électriquement entre elles. On voit en effet sur la photo 6 trois entités similaires, avec à chaque fois un condensateur chimique, un autre céramique, une diode et 2 résistances. Ces tensions servent à commander les IGBT de l'IPM qui sont situés entre les sorties UVW et le +330V. En effet, pour mettre l'IGBT "WP" on/off, il faut appliquer sur sa "grille" (commande) une tension qui varie entre 0 et environ 10V, PAR RAPPORT A LA SORTIE CONSIDEREE, W. Comme cette sortie est éminemment variable, puisqu'elle va incessamment de 0 à +330V, le concepteur du circuit a choisi la solution de créer une alim locale flottante, dont le 0V est relié à W, le signal de commande étant amené par un optocoupleur (les petits circuits jaunes à 4 pattes). Le tout est répété pour U et V. Navré de vous submerger de détails très techniques, mais j'essaie d'être le plus clair possible tout en donnant le maximum d'information! Car mes explications pourraient servir à aiguiller l'éventuelle personne qui accepterait de vous aider.

Dernier détail, dans les 6 mesures que je vous propose pour tester l'IPM, vous devez trouver une diode à chaque fois, donc l'infini dans un sens et quelques ohms dans l'autre. Même chose entre les cosses P et N, l'infini et (beaucoup plus que) quelques ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant le post 4, de quels fils parliez-vous ? En général, quand on change un fonctionnement électrique en approchant une main, ce n'est pas de la magie noire mais le révélateur d'une connexion en l'air. Cela m'est arrivé pour dépanner un aspirateur, on pouvait varier la vitesse du moteur en approchant la main de la zone où se trouvait le variateur. Dans ce cas précis, une mini-résistance (dite CMS) s'était mise en circuit ouvert, et l'entrée du circuit électrique relié à cette résistance était devenue "flottante" ou "en l'air". Suggestion pour vous : cherchez un fil coupé ou une soudure défectueuse sur la platine de commande. Sinon ce pourrait être une résistance comme dans le cas précité.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ce bruit ne serait-il pas lié à l'orientation des volets, qui peut changer en début et en fin de soufflage (en tous cas c'est ce qui se passe sur un de mes splits) ? Si vous avez les moyens techniques de nous faire un mp3 du bruit, envoyez-le, ça s'est déjà fait sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Content de vous relire! Très bien d'avoir fait toutes ces mesures. Déjà, c'est bien ce que je pensais, le gros transistor a fondu intérieurement puisque ses 3 broches sont en court-circuit. La résistance R26 fait normalement aux environs de 1 ohm, et sert de fusible, et son petit cratère montrait qu'elle s'était bel et bien sacrifiée avec panache!

Pour ce qui est des mesures sur les 6 broches, nous nous sommes faits avoir tous les deux. En ce qui me concerne, je n'avais pas vu que sur le connecteur à 10 positions ces noms figuraient déjà. En fait, j'avais écrit un peu en sténo, et voulais dire "entre les cosses U et N, puis entre les cosses U et P, etc..." Et de votre côté, vous avez mentalement transformé mon terme "cosses" en "broches de connecteurs". Un partout, donc. Si cela ne vous dérange pas trop, merci de refaire ces mesures avec les 5 cosses visibles en haut de la photo 6. Les broches que vous avec mesurées correspondent en fait aux commandes des 6 gros transistors de l'IPM (3 entre le +330V et les sorties U-V-W, et 3 entre le 0V et les sorties), et il est normal de voir l'infini ou presque entre 2.

Concernant vos autres mesures :
- R22 fait 440 kOhms, et non 440 MOhms, c'est marqué dessus, jaune/violet/jaune = 470000
- R23/24 : je ne peux me prononcer, tant les couleurs ont roussi
- R25 (je suppose la grosse qui a un peu bruni), elle fait effectivement 51 Ohms, vert/marron/noir.
- VDx : ce sont des diodes, il est normal que le courant ne passe pas dans un sens, mais en revanche dans le sens passant, on ne doit pas lire 0 mais quelques ohms. La VD10 est différente des autres, c'est une diode Zener, qui sert de référence de tension. Les autres redressent du courant. Vous pouvez tester toutes les diodes, cela ne mange pas de pain. Il y a aussi un gros composant à 3 broches près du connecteur, qu'est-il marqué dessus? Peut-être 7805?...

Votre compresseur est en grève parce qu'il ne reçoit plus de stimulations de l'IPM, lequel ne reçoit plus les ordres du microprocesseur, lesquels passent par cette carte dont l'alimentation ne fonctionne plus... Cette carte alimente d'ailleurs probablement des choses dans la carte principale, par le biais du connecteur. A propos, vous ne m'avez pas dit ce que vous lisez sur la broche du bas du connecteur dans la photo 1. On a 0V, 5V, 13V, et puis quoi? Sur votre original, on doit le lire mieux que sur la photo.

Pour ce qui est de connecter des alims extérieures, je suis désolé, mais il faudrait que j'ai la pièce entre les mains pour bâtir une stratégie au vu de la connectique présente sur la carte.

Bonne fin d'année quand même!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis vraiment désolé pour vous avoir +/- aiguillé sur Mixelec. A l'époque où je vous en avais parlé, la page CGV (condition générale de vente) du site mentionnait leur siège en Haute Savoie. Il est désormais... à Budapest !!! Leur silence s'explique maintenant, ils ont dû être rachetés juste en fin d'année. Essayez une procédure de remboursement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour corréler vos consommations avec les températures extérieures, vous pouvez utiliser les données de MétéoFrance. Chez vous, cela donne ceci : meteofrance.com climat_france (puis cliquer températures)
Effectivement, il faut comparer les consommations à bon escient.

Pour ce qui est de l'intermittence de la VMC, d'une part des millions de maisons n'en ont pas en France, dont la mienne, et cela n'empêche pas de vivre correctement dedans. Et d'autre part, vous aurez toujours la possibilité avec un programmateur de la mettre en marche à votre guise, par pas de 15 mn. Vos mesures, à faire plusieurs fois pour confirmation, vous auront en tous cas éclairé sur ce que la VMC vous coûte. Votre maison sera de toutes façons aérée par les entrées et sorties, les ouvertures volontaires de fenêtres, et les aérateurs de fenêtres. D'ailleurs, chez ma fille, ces aérateurs "hurlent" sinistrement quand il y a du vent, preuve que sa maison n'est pas étanche!...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour la VMC de ma fille, j'ai utilisé un programmateur "roue" à 4 euros que l'on met dans une prise murale pour commander un appareil. Je l'ai amputé de ses prises et l'ai fixé et câblé à côté du tableau électrique. Les sorties phase et neutre du disjoncteur de VMC entrent dans le prog pour l'alimenter, et phase et neutre de la ligne VMC sont connectés en sortie, la coupure se faisant sur la phase seulement. Vous pouvez utiliser un programmateur spécifique aux tableaux électriques, mais ce sera surement bien plus cher.

Je reviens sur le bilan thermique. Le fichier que j'ai envoyé n'est pas adéquat. Cherchez plutôt un site qui en propose pour le chauffage, comme par exemple : domotelec.fr bilan thermique

Pour les maisons BBC, je ne peux guère vous aider. Je sais juste que ma maison équipée de clims consomme comme une BBC (moins de 50 kWh par m² et par an), sans en être une, bien évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?

Cordialement, Dom.

Le fichier n'a pas été pris... Désolé, Dom.

bilan thermique leroy merlin.pdf

Bonsoir.

Si les données constructeur sont exactes, votre clim est à priori bien dimensionnée. Par -10 degrés, j'estime vos déperditions à 120 kWh/jour, ce qui fait 5 kW en permanence. KW de chaleur, et non au compteur, bien sûr. Des esprits chagrins vont me dire, "oui, mais il y a les dégivrages". D'expérience, mes clims dégivrent jusqu'à -5. Au delà, l'air est très sec et ne génère quasiment pas de givre. Cela dit, je sais qu'il y a des clims qui dégivrent toutes les heures sans se poser la question de savoir s'il y a eu génération de givre... Elles sont juste mal conçues.

Concernant le bilan thermique, je dirais qu'il est un peu tard pour le faire! Et j'ignore ce que cela peut coûter. Néanmoins, je vous mets un pdf de chez Leroy Merlin qui peut vous aider à le calculer vous-même. Il est orienté froid, mais doit pouvoir marcher aussi en chaud.

Vous dépréciez vos baies vitrées... mais non, c'est très bien, car d'une part elles sont performantes, et en hiver cela vous créera des apports calorifiques importants durant les périodes ensoleillées.

Essayez de trouver le débit d'air de votre VMC, d'après sa doc. En dernier recours, vous pouvez aussi gonfler un sac poubelle et voir en combien de secondes il est vidé par la VMC quand vous l'appliquez sur une bouche. Attention, cela peut aller très vite!

Concernant votre réglage de température, il est fréquent de voir des différences de 1 à 2 degrés entre ce qu'on demande et ce qu'on a. N'oubliez pas qu'avec un inverter, la puissance décroît à mesure qu'on se rapproche de la consigne. Certes votre UE marche en permanence, mais sans doute à puissance modérée. Ce n'est pas parce qu'elle marche en permanence à +3 ext que vous aurez froid à -5. Elle tournera plus fort, c'est tout. Vérifiez avec votre compteur EDF.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Quand le défaut s'affiche, est-ce que le radiateur de l'IPM est notable chaud ? Je pensais que la thermistance d'IPM aboutissait sur le connecteur PTR (power transistors?) Essayez de voir s'il y en a effectivement une, et, si oui, où elle aboutit.

J'imagine que vous avez tenté un arrêt au disjoncteur puis une remise ON? En tous cas, si vous êtes amenés à relever des tensions voire des oscillogrammes, il faut le faire assez vite après une remise en marche car des choses se coupent souvent au bout d'un certain temps quand une anomalie est détectée. La technique ne vous semblant pas étrangère, essayez de vérifier la présence du 330V DC sur les gros condensateurs. Vous pouvez aussi tester rudimentairement l'IPM comme décrit dans la question 170 post 11. La question 1793 pourrait aussi vous donner quelques idées.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Votre maison semble très bien isolée à tous points de vue, bravo. Je lui vois cependant 2 faiblesses.

1/ La VMC simple flux. C'est une catastrophe énergétique!! Dans ma maison de 30 ans, je n'ai pas de VMC et elle est bien loin d'être insalubre. Par curiosité, amenez une feuille de papier près d'une bouche de VMC et voyez avec quelle force elle se fait plaquer sur la bouche! La chaleur massique de l'air est de l'ordre de 1 Joule par gramme et par degré. Conséquence, chauffer 1 m3 d'air (1.3kg) de 20 degrés demande 26000 joules soit 1/138è de kWh. Autrement dit, s'il fait 0 dehors et 20 à l'intérieur, vous perdez 1kWh de chaleur à chaque fois que la VMC a extrait 138 m3 d'air. Si votre VMC extrait 100m3 par heure (ça peut être bien plus, vous avez votre chiffre?), elle vous soutire 18 kWh par jour. Pour quelqu'un qui est chauffé par des convecteurs, c'est tout simplement dramatique! Pour vous qui êtes en PAC, comptez 3 fois moins, grâce au COP.

Ma fille a une maison neuve et bien isolée comme la vôtre. Je me suis empressé de lui installer un programmateur pour sa VMC qui du coup ne marche qu'une heure par jour. Mais jusqu'à 0 dehors, elle se chauffe exclusivement avec une clim de 3.5 kW restitués. Je vous suggère de faire un relevé de consommation 1 ou 2 jours sans VMC et comparer avec la VMC en marche. Bien pondérer les mesures avec la température extérieure. A noter aussi que le seul moteur de VMC consomme 1 à 2 kWh par jour.

2/ Les gaines de PAC. Sont-elles au dessous ou au dessus de votre isolation de plancher des combles? Si elles sont au dessus, vous gagneriez beaucoup à les emmitoufler soigneusement. Je ne sais pas leur structure chez vous, mais l'air qui circule dedans est très chaud, vers 45/50 degrés, donc idéalement ces gaines devraient être 2 ou 3 fois mieux isolées que le plancher des combles qui voit, lui, un delta de températures de "seulement" 20 degrés. Ne pas oublier qu'une gaine a une surface extérieure non négligeable.

Pour ce qui est des portes que vous fermez, elles laissent quand même passer l'air par le bas, vous pouvez faire le test de la feuille de papier porte fermée pour vous en convaincre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez quelques chapitres de roman en question 1372.
Revenez nous voir en amenant les données suivantes :
- Quelle est la puissance de votre UE, avec modèles UE/UI, combien de bouches et/ou pièces ?
- Quel type de VMC ? Permanente ?
- Avez-vous une cheminée ? Si oui, le conduit est-il fermé quand elle ne sert pas ?
- Quel est votre type d'isolation murs et plafonds, et la surface approximative de vitrages ?
- Votre "nouvelle maison" est-elle... neuve ? (ce pourrait être une vieille !).
- Un bilan thermique a-t-il été fait ou est-il documenté par le constructeur pour votre modèle de maison ?

Autrement, oui, 45 kWh de chauffage par +4/+1 à l'extérieur est excessif pour de la PAC. C'est ce que vous devriez consommer par -5/-10. Cela dit, le cas de l'internaute en 1372 est bien pire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on prend à la lettre la signification du E96, cela veut dire "protection de l'IPM contre la surchauffe". Vous avez en effet sur l'IPM une thermistance qui est censée détecter la surchauffe du module. Dans votre cas, on dirait qu'elle indique DES LA MISE EN ROUTE une surchauffe, ce qui n'est pas possible, une surchauffe physique n'est jamais immédiate, elle doit mettre un certain temps pour se manifester et alerter le microprocesseur. Soit la thermistance n'est plus bonne, soit la connection (marquée en rouge dans la photo), soit le circuit qui la gère a un pb.

Manips suggérées:
1/ Courant coupé, déconnectez et reconnectez 5 fois le connecteur indiqué (dans l'UE). Rebranchez.
2/ Si la panne persiste, re-coupez, enlevez le connecteur et celui qui est à sa droite ("tank"), et mesurez à l'ohmmètre les thermistances, elles doivent avoir la même résistance. Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez 5 fois toutes les câbles qui arrivent sur la platine.
3/ Si la panne persiste, alors, courant présent, mesurez la tension aux bornes des 2 thermistances précitées. Vous devez avoir qqchose entre 1 et 3 volts. Si rien (0V), c'est que l'alimentation 5V ne marche plus.
4/ Si qqchose, alors c'est un circuit de la carte qui a un pb. Revenez sur le faux rhum (avec modération), et on avisera.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas comment en mode chaud vous pouvez avoir un soufflage à 23 degrés alors que le gaz chaud sort de l'UE à 15 degrés ?!?!? Ou alors votre pièce est déjà à 25 degrés ?... Pour avoir un soufflage à 23 degrés, la température en sortie du compresseur devrait être d'au moins 30/35. J'en arrive à me demander si vos mesures de températures ont été faites dans les règles de l'art. Pour info, j'écrivais ceci dans un post récent :

"Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !..."

Je pense que vos températures de flux d'air sont exactes, si vous attendez un peu la stabilisation. En revanche, les prises par contact sont à refaire. Les pros du forum, AAC, PL... ont besoin de valeurs exactes pour vous donner un diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces pressions sont des HP en fonctionnement, heureusement !! Un inverter permettant de moduler la puissance calorifique fournie en variant la vitesse de rotation du compresseur, vos valeurs correspondent aux demandes de chaud max et min, donc aux vitesses de compresseur max et min.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut pas prendre au pied de la lettre les puissances des UI. L'UE est comme une cuisinière qui amène une soupière à table. Si les convives ont tous faim, tout va disparaître. Mais si 2 ne veulent pas manger, il y aura du rab pour les autres. Pour votre installation c'est pareil ; l'UE vous met à disposition jusqu'à 8 kW, et ces kW se répartissent suivant les différentes demandes, et elle baissera sa puissance s'il y a peu de demande en faisant tourner le compresseur moins vite. A la limite, votre UI de 5kW pourrait en donner plus si elle est seule en demande, et si vous mettez la ventilation plus forte.

Il faut voir aussi qu'au delà de 5kW sur un seul point de chauffe, vous allez surchauffer localement la pièce, avec des températures qui se calment à mesure qu'on s'éloigne de l'UI. Pour aller au delà de 5 kW, il eut été bon de mettre 2 UI dans cette grande pièce. Mais est-il nécessaire d'aller au delà de 5kW ?... surtout vers Béziers ! Autrement dit, avez-vous eu froid depuis un an dans votre séjour ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Je rejoins tout de même le sentiment de Detheom. J'ai personnellement 2 clims PAP qui ont un connecteur rapide comme dans la photo ci-jointe. Dans ce cas, je ne vois pas ce que l'intervention d'un pro amènerait: pas de serrage au couple, pschitt insignifiant quand on relie ou sépare les 2 unités (l'UI est livrée avec 4m de tuyaux soudés en usine, et qui aboutissent au connecteur en question). Un bricoleur soigneux fait son installation et sa propre MES sans problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

Notre aimable internaute l'a dit en fin du post 6, sauf erreur de ma part.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que vous faites une méprise sur les MPa (avec un grand M comme Méga et non un petit comme milli). Un bar vaut 100000 Pascals. 3.42MPa font donc 34.2 bars, valeur normale pour du 410A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ceci devrait vous dépanner, je pense.

Cordialement, Dom.

SplitCarrera 3.4.pdf

Bonjour Philippu.

A vrai dire, je n'ai jamais commandé chez eux, j'avais juste remarqué qu'ils étaient bien achalandés et semblaient assez sérieux. Peut-être sont-ils fermés pendant la période des fêtes ?... Je viens d'essayer leur onglet "contact / pour nous contacter / par email-cliquez ici", et cela semble marcher, mais je n'ai toutefois pas tenté d'envoyer un message. Je suppose que vous avez bien rempli le champ anti-spam. Cliquez sur "image différente" si une image semble ambigüe.

Bonne fin d'année, Dom.

Bonjour et bonne année également.

Si votre bouche 20x50 dispose d'ailettes orientables, vous pourriez tenter de diriger une partie du flux d'air vers la télécommande... Si elle n'en a pas, essayez, à titre d'expérimentation temporaire, d'ajouter des déflecteurs avec du carton par ex, histoire de voir si le principe de l'idée est viable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Contrairement à pas mal d'internautes qui se plaignent que leur clim fait des cycles trop courts, la vôtre en ferait donc des trop longs. Une possibilité pour corriger le tir serait de rapprocher la télécommande de la sortie d'air! Sinon il y a peut-être un réglage "informatique", mais je ne l'ai pas trouvé dans le manuel, qui se trouve en fin de question 1364 (j'imagine que vous l'avez).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Excellentes vidéos, surtout la 2ème. Autant la LED de gauche bat la seconde très régulièrement, autant la 2ème fait n'importe quoi, ses clignotements sont illisibles et relèvent plus de la folie (du microprocesseur) que d'un code erreur quelconque.

Tentez d'extraire la carte électronique et observez minutieusement toutes ses soudures avec une loupe assez puissante, on ne sait jamais, peut-être que c'est une soudure dégradée ou un faux contact qui provoque ce frétillement.

Si vous hésitez à le faire, autre suggestion : prenez un sèche-cheveux et amenez l'ensemble de la zone à 50 degrés. Bien souvent les dilatations induites pas la chaleur suffisent à modifier (temporairement) le comportement des composants ou des soudures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas si votre ami a l'habitude de faire des mesures sur secteur, mais il faut savoir que le 0V de l'oscilloscope (sa masse métallique) sera plus ou moins reliée au secteur. Pour cette raison, il faut absolument laisser en l'air le fil de terre de la prise de l'oscillo, sinon vous feriez sauter le différentiel. Utiliser une allonge de jardin 2 fils, par exemple, ou un petit adaptateur 10A/16A sans terre. Attention alors, le secteur étant +/- relié au 0V de l'oscillo, il faudra éviter de toucher le métal de celui-ci, en particulier la petite pince de masse (en général caoutchoutée) et porter des chaussures isolantes. Manip à ne pas faire par temps de pluie, cela va sans dire.

Vous devriez normalement lire sur les bornes UVW des oscillogrammes très perturbés dont la valeur moyenne instantanée fera penser à une sinusoïde. En effet, l'IPM ne sait donner que du 0 ou du 300V, ou éventuellement un 3ème état appelé "déconnecté" ou "haute impédance". L'image suivante donne une idée de ce que vous devriez trouver sur UVW par rapport au 0V des condensateurs (avec toutefois une fréquence de hachage bien supérieure). Si vous mettez la masse de l'oscillo sur une des phases et la sonde de l'oscillo sur une autre, l'oscillogramme sera un peu différent puisqu'il correspondra à la soustraction de 2 courbes.

Bon courage et bonne fin d'année, Dom.

Bonjour.

Si ce n'est pas indiscret, à combien se monte le devis en question, et pour quelles pièces et prestations? Ce pourrait être une info intéressante pour les lecteurs de ce forum. Savez-vous le prix d'un IPM seul?

Concernant votre IPM, vous nous avez donné 2 types d'infos : tensions faibles et non homogènes, puis tensions nulles. Ces dernières pourraient être expliquées si vous tardez à faire les mesures après l'ordre de démarrage. Le système se rend compte assez vite qu'aucune chaleur n'est produite et arrête tout. Si on en revient aux valeurs non homogènes, je ne vois pas de raison pour laquelle un compresseur bloqué "tirerait" plus sur une des 3 phases que sur les 2 autres. Ceci milite en faveur d'une panne d'IPM, mais je dois avouer mon manque d'expérience dans ce domaine, car je n'ai que des clims non-inverters. Pour conforter la piste IPM, il faudrait regarder à l'oscilloscope l'allure des points UVW, avec compresseur branché et sans compresseur. Si vous avez les moyens de faire cela (ami...), dites-le, je vous donnerai quelques consignes de sécurité liées au secteur.

Enfin, vous soupçonnez que des cycles courts auraient pu générer cette panne. Normalement, les cycles courts sont gérés comme il faut par la régulation, et ne devraient pas la stresser spécialement. C'est plutôt l'utilisateur que cela stresse. Une possibilité pour les allonger serait de déporter les sondes, ce que j'ai fait avec succès chez moi. Mais bon, il faut d'abord que la machine remarche...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

63A vous autorisent quand même jusqu'à plus de 14kW... Je doute que l'ensemble des appareils que vous citez totalise cette puissance. En particulier, n'oubliez pas qu'une PAC de 3kW restitués n'en consomme qu'un sur le secteur. Vous pouvez effectivement migrer le Daikin sur une autre rangée de disjoncteurs, mais je doute que ce soit à l'origine de vos ennuis.

Un changement de carte complète résoudra bien sûr votre problème >SI< celui-ci n'est pas dû au compresseur. Sinon, n'étant pas face à la machine avec toutes les armes de l'électronicien, en particulier un oscilloscope, mes capacités de diagnostic à distance sont quand même relativement limitées.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yves.

Très honoré que vous ayez fait les mesures. L'une d'elles me semble anormale, mais du côté document. Pour moi, + / L1 (tout comme + / L2) ne doit pas donner 0.2 ohm, mais beaucoup plus car il y a une diode entre ces 2 points. C'est d'ailleurs confirmé par votre mesure L2 / P1. En revanche, entre les 2 fils L1 et L2, on doit lire très peu, genre 0.2 ohm puisqu'on n'a qu'un enroulement de gros fil de cuivre entre eux. Ces L1/L2 sont aussi les bornes 8 et 9 de PM1.

Une autre mesure serait intéressante à faire : clim sous tension et compresseur censé tourner, mettez votre voltmètre en DC avec son cable - au 0V des gros condensateurs, et mesurez successivement les tensions présentes sur U, V et W. Normalement, on devrait lire 165V sur les 3, puisqu'on est censé y voir une sorte de sinusoïde qui se balade entre 0 et 330V.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Je suis assez impressionné par la technicité dont vous faites preuve dans votre maniement de forums, d'édition d'images, et peut-être d'appareils de mesure. A votre âge, cela mérite d'être noté, félicitations!

Venons-en aux photos. A priori, l'essentiel de la carte hors IPM est une alimentation à découpage. Elle fournit probablement le 5V et le 13V au module IPM (d'après ce que l'on voit sur la 1ère photo, au niveau du connecteur à 10 fils -- au fait, qu'est-il écrit pour le dernier fil?). Un oeil averti en reconnait le transfo d'impulsions, le transistor de commande monté sur radiateur, les diverses diodes, etc. Il est probable qu'un électronicien expérimenté pourrait reconstituer le schéma de fonctionnement et "sniffer" les valeurs des composants brûlés. Mais pour cela, il faudrait avoir la carte entre les mains, suivre les pistes imprimées, et faire un travail d'engineering assez poussé (et passionnant).

Ce travail passerait d'ailleurs par le dessoudage de l'IPM, ce qui n'est pas une chose simple pour un profane, car il faut libérer les 20 broches des trous métallisés dans lesquels elles sont soudées. Car le circuit imprimé est un double face, ce qui complique encore le problème!

En tous cas, l'agonie de la carte a été assez longue, car on ne roussit pas une zone de circuit imprimé de cette manière en 5 secondes. A force de surchauffer, un composant aura lâché en premier puis les autres en cascade. Parmi les dégâts collatéraux, je verrais bien la résistance bleue R26 (il me semble voir un petit cratère dedans), et le transistor de commande (pour le tester, voyez à l'ohmmètre s'il n'y aurait pas un court-circuit entre 2 de ses 3 broches (si ce n'est les 3, d'ailleurs)). Il n'est pas impossible que l'IPM stricto sensu soit toujours fonctionnel, mais il a besoin de ce que lui fournit la carte. Pour tester l'IPM assez rudimentairement, voyez en mode ohmmètre la résistance entre les cosses UN, UP, VN, VP, WN et WP. Normalement, vous devez avoir bien au delà de 10000 ohms. Si l'un des 6 gros IGBT (transistors de puissance) était mort, vous verriez 0 ohm sur la mesure correspondante.

Si ce test ne montre pas de défaut, alors tentez de trouver un électronicien pour vous réparer la partie alimentation. On pourrait aussi générer extérieurement les tensions nécessaires (5 et 13V) et les amener par des fils aux endroits adéquats.

Maintenant, concernant votre question de remplacer toute l'électronique par celle d'une marque actuelle, cela va être très difficile, car il faudrait déjà que les protocoles de communication entre l'unité extérieure et les splits soient les mêmes. Et puis, vous avez une grande quantité de capteurs, vannes et autres qui devront eux aussi être compatibles... Il serait plus simple de tenter de réparer.

Autre solution, remplacer votre installation par 2 monosplits, qui vous donneraient plus de souplesse et de fiabilité, pour un budget à priori moindre. Je pense que vous pourriez trouver cela pour moins de 3000 euros pose comprise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur les moteurs diphasés (=à 2 enroulements et 1 condensateur), le fait d'augmenter la valeur de la capa va augmenter la vitesse de rotation, donc éventuellement solliciter plus le moteur. En fait, "plus puissant" n'est pas une expression adaptée à un condensateur (comme ce le serait pour une résistance). Un condensateur a 2 paramètres principaux : sa tension de service et sa capacité en microfarads. Pour faire bref dans votre cas, vous pouvez prendre un condensateur avec une tension de service plus forte, mais pas une capacité plus forte, ou alors à vos risques et périls.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour le silence, fêtes de famille obligent.

Je n'avais pas répondu à la question des bornes 1 et 2. Non, ces bornes sont l'arrivée du secteur, donc AC. Le pont est après, dans "PM1". Le +330 et le 0 sont les bornes 6 et 7 respectivement. Vous devriez donc pouvoir faire les 6 tests préconisés en post 11. Hors tension, évidemment et condensateurs déchargés.

Les bornes L1 et L2 sont à priori les 2 fils qui mènent à la réactance. C'est une sorte de transfo avec un seul enroulement, il est utilisé par la machine pour la fonction PFC (Power Factor Correction). En gros, cela sert à ce que la clim se comporte comme une résistance vu du compteur EDF. En l'absence de ce dispositif, la machine ne consommerait du courant que dans les parties extrêmes des sinusoïdes, et par là un courant important à ces moments précis. La réactance (ou inductance ou bobine) doit faire dans les 0.2 ohm.

Pour moi, P2=P1=borne 6, N1=borne 7. Outre le pont de diodes, vous avez aussi une grosse diode pour le PFC, c'est elle qui doit être testée dans la procédure L2/P1.

Il n'est pas impossible que votre IPM ait un problème, à confirmer avec les mesures ci-dessus. Bon Noël quand même.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, si vous avez le schéma, on est preneur! Sinon, vos valeurs 9.5 / 22V sont (très) faibles, pas étonnant que le compresseur ne veuille pas démarrer. En plus, elles devraient être homogènes, comme dans tout appareil triphasé... Mesurez aussi la tension présente sur les gros condensateurs ; elle devrait être supérieure à 300V DC. Attention quand même, ces condensateurs, une fois chargés (ou en fonctionnement), sont TRÈS méchants. Un court-circuit malencontreux vous ferait faire un sacré bond, rien que par le bruit de la décharge !!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes en question 1793. Cherchez le +330V, et le 0V correspondant. En fait, les + et - des gros condensateurs. Entre les sorties U, V et W du module inverter (ou IPM) et chacun de ces 2 points (soit 6 mesures en tout), vous ne devez pas trouver 0 ohm à l'ohmmètre. Auparavant, coupez le courant et assurez-vous que les condensateurs sont déchargés, sinon gare à l'ohmmètre.

Vous pouvez aussi tester les enroulements du compresseur. UV, UW et VW doivent donner autour de 1 ohm, de manière homogène.

Quand vous dites "les tensions mesurées ne sont pas équilibrées. V-W à plus du double.", quelles sont vos 3 valeurs? Vous testez en AC ou DC?

Bizarre que le test du pont de diodes ne donne rien. Il y a pas mal de diodes sur les platines, testez-en une pour vous assurer que votre testeur fonctionne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de prendre des photos bien nettes de votre carte HS et envoyez les sur le forum. Faites un gros plan sur les composants que vous voyez morts. Avec un peu de chance, on pourra peut-être la dépanner.
On a le cas actuellement en question 1793 : Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma, l'internaute est en attente de composant, je pense qu'il y a 2 chances sur 3 pour que sa machine remarche après remplacement.
Si vous avez des plans même sommaires (question 1793 post 11), ils seront les bienvenus. Quel est votre degré de compétence dans le maniement d'un multimètre ? Juste pour savoir avec quel langage je devrai vous parler ;-)

En tous cas, oubliez l'idée de "vous priver de la fonction inverter". Le compresseur triphasé n'est commandable QUE par une électronique d'inverter.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Je n'arrive pas à croire que votre gaz ne sorte qu'à 30 degrés alors que le compresseur consomme 700W. Vos 700W me semblent irréalistes, je pense que vous vous faites avoir par votre compteur. Essayez de passer 5mn à comparer sa mesure avec le compteur EDF.

Sinon, vous dites qu'au démarrage après un long arrêt le compresseur tourne vite et avec 1500W de consommation. Qu'en est-il de la température de sortie du compresseur dans ces conditions ? Et de la production d'air chaud à l'intérieur ? Au bout d'un certain temps, que devient la température de la coque du compresseur ? Comme le tuyau de sortie ou nettement plus chaud ?

Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !...

Enfin, votre clim peut faire du froid. Ce qui veut dire qu'il reste du gaz dedans, voire même qu'il y en a toujours la quantité nominale. S'il en manquait, le gaz en sortie du compresseur devrait être plus chaud que sur une machine saine (au delà de 90 degrés). Suggestion qui ne coûte rien : une fois le régime stabilisé, donnez quelques petite tapes sur la vanne 4 voies avec une cuillère à café, et regardez si quelque chose change (températures, bruit...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques questions pour mieux cerner les causes possibles du problème:
- Avez-vous un groupe extérieur unique, ou chaque console a-t-elle le sien ?
- L'installation est-elle récente ou a-t-elle fonctionné des années sans problème ?
- Avez-vous tenté d'accéder à la turbine pour voir si elle tournait librement (poussière, graissage....) ?
- Quel est le comportement de la turbine quand vous demandez différentes vitesses ?

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Bonjour.

Apparemment, vous avez une PAC qui fait chauffage central. Ne serait-ce pas le circulateur d'eau qui consomme la plus grande partie de vos watts? Il est possible qu'il tourne en permanence. Sinon, il est clair qu'on ne peut pas trop se prononcer avec un petit compteur, car son principe de fonctionnement n'est peut-être pas adapté à des charges non-résistives.
Quelle est la puissance nominale restituée de votre PAC ?

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Votre machine monte à 3kW restitués, ce qui donne environ 1kW consommé soit 4.5A. D'autre part, les diodes du pont doivent résister à 325V quand les sinusoïdes secteur 230V sont à leur maximum. 400V pour le pont est donc un minimum. Mais qui peut le plus, etc. En cas de surtension due à la foudre sur votre ligne, le 400V pourra dégager, le 1000V beaucoup plus difficilement. Il est vrai que le constructeur a prévu des varistors sur la grande platine, mais si la surtension dure (genre 1/4 de seconde), ils pourraient ne pas être suffisants. Bref, 1000V / 12A c'est la sécurité.

Vous pouvez éventuellement lire ce qui est marqué sur le pont et rechercher sa fiche technique, parfois courant et tension sont directement écrits.

Chez Conrad, en payant un peu plus, ils ont une formule livraison en 24 ou 48H (sinon 4/6 jours).

Cordialement, Dom.