Bonjour.

D'après votre manuel d'utilisateur, quelles sont exactement les différences entre les modes confort et normal ?
Et question subsidiaire, qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait d'être toujours en mode confort ?

Cordialement, Dom.

Platine verte : oui.

Vous pourrez aussi tester les étages de sortie de l'IPM (cosses UVW). Il ne faut pas lire non plus 0 entre une de ces sorties et les cosses rouge et grise. Donc 6 mesures en tout.

Egalement, niveau compresseur, vérifier que la résistance entre les fils UV, UW et VW (sur le cable) est de l'ordre de l'ohm (3 mesures qui doivent être cohérentes entre elles).

En espérant pour vous que les dégâts soient limités. Dom.

Rere-Bonjour.

Aïe, il me faut ajouter quelque chose. Au vu de la photo, on dirait que l'autre pont présente un brûlage partiel... Cela change presque tout. Si le 1er pont a bien une diode HS, cela PEUT être le seul défaut. En revanche, si le 2ème est HS aussi, comme il fait probablement partie de l'étage PFC (power factor correction), il se peut que ce soit l'IPM qui ait dégagé en 1er et ait induit en cascade d'autres détériorations. Et tout le monde sait qu'un IPM peut éventuellement dégager si le compresseur est bloqué et que l'IPM n'est pas assez bien protégé contre ce genre d'incident.

Donc : tester les 2 ponts (pour le 2ème, uniquement les broches 3 et 4, car 2 diodes sont en parallèle, les 2 autres sont inutilisées). Si le 2ème pont est bon c'est déjà ça. Tester aussi l'alimentation haute tension de l'IPM, entre la cosse où arrive le fil gris et la cosse du rouge. On ne doit surtout pas voir 0 ohm!

Songez à acheter un petit multimètre digital, ça coûte 10 euros et ça rend bien service. Pour un informaticien, sa manipulation ne devrait pas être trop ardue.

Cordialement, Dom.

Le temps que j'écrive mon post, vous en avez mis un autre. Les photos demandent probablement une action de Patrice.

Un jour d'été, je suis passé à pied à côté d'une voiture et son pare-brise a explosé devant moi sans jet de pierre ou autre. Il est arrivé à peu près la même chose à votre pont : normalement cela ne doit pas arriver, et pourtant... En tout cas (si c'est bien lui qui est défectueux), sa destruction n'a impacté que lui, il y a peu de chances pour que les autres cartes ou modules en aient pâti.

A bientôt, Dom.

Dans un pont, les 4 diodes sont moulées en un seul boîtier, on ne peut pas en changer une seule, il faut remplacer le pont. Attention, il y a un sens de branchement. Le nouveau pont devra respecter l'ordre -/AC/AC/+, tenir 400 volts et 8 ampères.

Bonne chance. Dom.

Bonjour.

Oui, d'où leur nom! Pour éviter que ladite poussière n'aille entre les ailettes de l'échangeur.

Cordialement, Dom.

A Patrice :

Désolé, c'était non pas un oubli mais plutôt une ignorance. Voila, je me suis connecté comme vous le dites. Avec toutes mes excuses pour le malentendu et le travail additionnel que cela vous a généré.

Encore merci et félicitations pour votre dévouement quasi sacerdotal!

Cordialement, Dom.

Re-Bonjour.

Eh bien c'est la bonne nouvelle de la journée! C'est votre pont qui est mort. Pour vous en assurer, débrancher les 3 fils qui restent sur votre dernière photo et testez à l'ohmmètre les 4 diodes, au moins une donnera 0 ohm. Si on appelle les soudures de gauche à droite 1 à 4, vous avez une diode de 1 vers 2, de 2 vers 4, de 1 vers 3, et de 3 vers 4. Les traces marron sont du flux de soudure, aucun rapport, c'est juste cosmétique.

Un tel pont coûte quelques euros, la carte complète 200 à 300, et l'IPM tout autant. Raison pour laquelle je disais "bonne nouvelle".

A Patrice : mes allusions aux pauses café sont surtout en référence à votre avatar. Mais j'imagine que vos prises de tête avec les pages de codes en tous genres les justifient! Bon courage à vous. On vous fait confiance pour les futurs liftings.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pourriez-vous nous faire une photo de votre échangeur extérieur ? Votre problème pourrait s'expliquer si suite à un défaut de fabrication (capillaire obstrué par ex) tout le gaz ne se faisait réchauffer que dans la partie basse de l'échangeur. Auquel cas à cet endroit le givre ne se produirait pas au dessous de +3 degrés extérieurs mais (bien) plus haut, +6 ou +8 voire plus. Il faut voir aussi que s'il y a une petite génération de condensation au dessus de la partie prise en glace (phénomène normal à +6), les goutes d'eau vont descendre sur la partie glaciale et geler, ce qui va accroître le problème.

Le ventilateur extérieur tourne-t-il bien à vitesse normale (au moins 10 tours par seconde)?

Si vous avez un thermomètre numérique, mesurez la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur, puis la température du haut de l'échangeur. Normalement, celui-ci doit être (partout!) plus froid de 3 degrés environ. S'il est à la même température que l'air, l'hypothèse ci-dessus est la bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de voir si en régime "700W" les tuyaux de l'échangeur sont notablement froids, par ex les boucles en cuivre à droite et à gauche de l'échangeur. J'en viens en effet à soupçonner votre vanne 4 voies. 700W consommés sont une puissance assez importante qui devrait faire chauffer vos tuyaux très au delà de vos 30 degrés, et cela s'expliquerait si on envoyait la chaleur aussi dans l'air extérieur!

Sinon, des internautes de ce forum ont eu des déboires avec les petits compteurs non-EDF. Pour confirmer vos 700W, mesurez votre consommation au compteur EDF comme décrit en question 1255 post 5 et/ou 1595 post 5 (si votre compteur EDF est électronique, c'est bien plus simple). Arrêtez la clim et remesurez au compteur EDF. La différence vous donne la consommation officielle de votre clim. Attention aux appareils ménagers susceptibles de s'arrêter ou de se mettre en marche pendant la manip et qui pourraient fausser la mesure (frigos, lave-xxx...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Infos intéressantes! J'espérais que la partie alimentation bas courant avait dégagé, celle qui est après le fusible de 3A, mais il n'en est rien. En revanche le fait de "guérir" le problème en enlevant le fil violet ("PUR"(ple) sur le plan) remet à l'ordre du jour une panne IPM.

Le plan est éminemment incomplet, mais il existe et c'est déjà pas mal. L'IPM n'a pas QUE 2 fils en arrivée et 3 en sortie, il a en plus 6 commandes pour chacun des 6 transistors de puissance, plus peut-être encore quelques autres. Pour aller plus loin, il faudra à terme démonter la petite carte et la désolidariser de l'IPM qui se trouve à priori en dessous. Mais avant cela, on va tester les 2 ponts de diodes et les gros condensateurs.

Un moyen radical de tester le pont de diodes de droite (sur le plan) est de déconnecter les fils bleu et jaune dans le coin et de remettre le jus. Si ça disjoncte, ouf c'est le pont qui est mort (en fait une de ses 4 diodes). Le pont est soudé par les 4 soudures manuelles proches des fils jaune à rouge. Le 2ème pont, monté en diode unique d'après le plan et les soudures, a peu de chances d'avoir souffert.

Si ça ne disjoncte plus, la panne est plus loin. On va tester les 2 gros condensateurs. Remettez les 2 fils puis enlevez le gris très court, en le tordant cosse vers vous. Insérez dedans un bout de métal genre petit trombone. Insérez aussi un bout de métal analogue dans la cosse du fil rouge qui arrive près du pont précédemment testé, mais sans débrancher la cosse (donc côté fil rouge). Assurez vous que les 2 trombones ne touchent rien. Remettez le jus. Si cela ne disjoncte plus, la panne ne vient pas non plus des condensateurs.
COUPEZ LE COURANT.

Attention maintenant, vos condensateurs sont chargés et pourraient faire du dégât. Si vous mesurez la tension entre les 2 trombones, vous devez avoir 340V continus, le rouge étant le - et le gris le +. Si le concepteur a prévu de les décharger, vous devez lire nettement moins, et la valeur doit diminuer de 2 à 4V par seconde. Sinon, il faut les décharger manuellement. Pour cela utilisez un séchoir à cheveux que vous mettez en position ON et chauffage max, et appliquez sa prise secteur 2 secondes sur les 2 trombones. Attention, c'est la manip la plus délicate de la journée... Vérifiez après que vous n'avez plus que quelques volts max entre les trombones.

Allez, pause café, pas vrai, Patrice? :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour la photo, qui est de bonne qualité. Dommage que les gaines noires cachent ce qui est au dessous. N'en refaites pas pour l'instant. Premières idées de mesures:
1/ Enlevez le fusible en bas à droite. Normalement, cela ne doit plus disjoncter puisqu'on coupe le jus à l'arrivée de l'UE. Si ça disjoncte toujours, comme d'après le plan l'UI semble alimentée aussi en 220, le pb serait dans l'UI.
2/ Remettez-le et enlevez celui de 3A sur la même platine. Je ne l'ai pas trouvé, il est probablement sous les gaines, et devrait avoir la taille de celui qu'on voit en haut à gauche de la photo (celui-ci est pour le ventilo extérieur). Si ça continue de disjoncter :
3/ Remettez-le et enlevez le fil violet qui arrive en haut à gauche de la photo. Tentez de remettre le disjoncteur.

Et là, pause café pour Patrice et vous-même! On improvisera la suite en fonction de vos résultats. Cela dit, je pense que le retrait du fusible de 3A devrait être une étape importante...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous dites que vous sentez de l'air tiède dans le split en panne. Pour que cela se passe, il faut que le compresseur tourne. S'il tourne, c'est peut-être parce qu'une ou plusieurs autres UI sont en demande de chaleur. Dans ce cas, on pourrait imaginer que la vanne dans l'UE qui coupe le gaz pour l'UI défaillante ne se ferme pas complètement quand elle dit stop. Et tant que l'UI sent qu'il y a de la chaleur dans son échangeur, elle continue de ventiler. Si d'autres UI ont faim, le phénomène perdure puisque le compresseur tourne pour elles.

Suggestion de manip : arrêtez les 3 autres UI et voyez si la tiédeur continue et si le compresseur tourne toujours. Si le compresseur s'arrête, l'air tiède va obligatoirement cesser. En résumé, je verrais bien un problème d"expansion valve", comme les documentations les appellent. Cela dit, je n'ai pas vraiment d'expérience avec les multisplits. Qu'en pensent les pros?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

30 degrés?... pendant le fonctionnement en mode chaud?... Vous devriez avoir entre 70 et 90 sur le plus chaud des tuyaux.

Sinon, je pense que vous allez comprendre pourquoi je suis "fan" (pas ventilateur! :-) des non-inverters : mes clims ont juste 2 sondes en tout (dans l'UI), quelques relais, pas d'électronique de puissance, un compresseur robuste et une toute petite carte électronique... Je vous livre une manip que j'ai faite pour mon voisin l'année dernière, le dégivrage de son inverter était anarchique voire absent. Coupez le courant, accédez à la carte mère de l'UE, puis enlevez et remettez 5 fois TOUS les câbles qui arrivent dessus, insistez sur ceux des sondes si vous pouvez les identifier. Pour mon voisin, cela a guéri radicalement le problème, surement causé par l'oxydation des connexions.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Voici les spécifications principales de l'IRF et son brochage. Comme vous le voyez, il y a une diode de roue libre de la source vers le drain, à prendre en compte quand on mesure broche à broche. Attention aux multimètres qui bipent : ils bipent en dessous d'une certaine résistance, 40 ohms sur le mien. En tous cas, sur la plupart des mosfets de puissance, la grille est isolée, et le multimètre doit rester de marbre, ce qui n'est pas le cas chez vous, donc l'IRF a apparemment subi un dommage, qui peut être à composante diodique, autrement dit la résistance mesurée dans un sens peut être différente de celle mesurée dans l'autre. Et donc biper ou non. A noter aussi que pour mesurer l'ouverture source/drain, il faut mettre la grille à la source, sinon la grille peut se charger d'électricité statique et rendre le fet plus ou moins conducteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être avez-vous été un peu vite en besogne en enlevant l'IRF d'origine. L'avez-vous testé à l'ohmmètre pour vous assurer qu'il était mort? Sinon, la photo ne montre pas de trace flagrante de brûlure (en fait, une brûlure ne colore pas les soudures...) Mais il est vrai que la photo est floue. Le BUZ91 est effectivement plus performant en courant que le 77, mais à priori cela ne devait pas faire sauter le voisinage! J'espère que vous aviez respecté l'orientation de montage, le composant n'est évidemment pas symétrique comme une résistance.
A noter que l'IRF est donné pour 800V en tension max, et les BUZ pour 600 seulement. Cela dit, maintenant la carte semble bonne à changer, d'après ce que vous dites...

Condoléances! Dom.

Bonjour.

Votre 1er problème sent le déficit en gaz. Quand une partie du gaz est partie, le gaz qui reste est envoyé plus chaud vers l'UI, mais comme il y a moins de poids de gaz envoyé par unité de temps, l'air chaud est soufflé à quasiment la même température et vous ne vous apercevez de rien... Pour déceler ce phénomène, il suffit de mesurer la température du gaz en sortie de l'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90 degrés sur une installation saine. Si vous êtes au delà, il va falloir faire faire une recherche de fuite et un réajustement de poids de gaz. Mais sur une clim PAP, le tendon d'Achille est la prise de raccord rapide, les joints toriques qui s'y trouvent sont soumis à des conditions barbares (35 bars/90 degrés).

Votre 2ème problème est en gros le même, l'UE s'interdit d'aller plus loin en puissance car le gaz est déjà à la température maximale autorisée par la gestion. Au fait, depuis quand votre clim est-elle installée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez en mode AC si vous avez au moins du 230V en entrée du transfo. S'il y en a et qu'il n'y a pas de 12V au secondaire, vous avez bien de la chance, car c'est -souvent- une panne facile à réparer par un particulier un tout petit peu bricoleur, il suffit de trouver le transfo équivalent dans le commerce. Cependant, attention, il y a une possibilité pour qu'il y ait une surconsommation dans les circuits alimentés par le secondaire (par exemple un pont de diodes défaillant). Cette surconsommation aura pu faire chauffer le transfo au point de faire fondre son fusible thermique intégré. Dans ce cas, le remplacement du transfo ne sera pas suffisant, il faut aussi corriger la source de la surconsommation. Tenez nous au courant alternatif! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les thermistances sont des composants en général très robustes. En revanche, elles sont soudées à des fils qui aboutissent à un connecteur, et on peut avoir des problèmes d'oxydation sur celui-ci. Avez-vous fait la manip suggérée dans mon 1er post? Et je repose ma question : votre appareil dégivre-t-il souvent?

Vous pouvez aussi suivre les pistes imprimées pour identifier le relais qui est censé mettre en marche le ventilateur. La bobine d'excitation d'un relais fait quelques centaines d'ohms. Attention, elle est normalement en parallèle avec une diode. Si vous avez de quoi le dessouder, n'hésitez pas et testez le (souvent la bobine est en 12V, de toutes façons c'est écrit dessus). Si vous ne savez pas comment le tester, y'a qu'à demander.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez mes élucubrations en question 1207, qui pourraient s'appliquer à votre cas. L'origine du problème est à priori liée au triac qui commande le ventilo ou au photocoupleur qui lui transmet les ordres en provenance du microprocesseur.

Je dois avouer que je n'ai toujours pas entamé mes recherches à l'oscilloscope sur ma clim, car elle se comporte assez correctement depuis au moins un an. Vos saccades correspondent à des mises en marche puis arrêts très rapprochés (5 à 10 fois par seconde). Ma clim a fait aussi ce genre de grondements il y a 2 ans, puis cela s'est calmé. Son seul problème "aujourd'hui" est qu'après un long arrêt, le ventilo intérieur tourne assez vite (plus vite que la vitesse n°2) pendant une paire d'heures puis ralentit pour finir à la vitesse basse demandée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que vous n'êtes pas en mode refroidissement... :-)

Blague à part, il faudrait savoir si le dégivrage est volontaire de la part du gestionnaire (par exemple "DF" affiché), ou est réellement anormal. Il se pourrait que la bobine de la vanne 4 voies ne soit plus excitée (soit coupée, soit ne reçoit plus de courant). Mesurez la tension à ses bornes (AC ou DC). Sinon, la partie mobile à l'intérieur pourrait aussi être bloquée mécaniquement. De petites tapes pourraient alors la débloquer.

Si le dégivrage est "volontaire", coupez le courant puis enlevez et remettez 5 fois tous les connecteurs qui arrivent sur la carte mère de l'UE. Ceci pour corriger un éventuel problème d'oxydation de connecteurs.

Cordialement, Dom.

Je vous en prie!

Dans votre entreprise, vous ne dites pas si chaque bureau a sa clim individuelle, ou si au contraire les bâtiments disposent d'un réseau d'eau froide ou chaude, auquel cas, le contacteur en question ne ferait que couper un ventilateur dans ce qu'on appelle un aérotherme. Si c'est le cas, on peut évidemment couper la ventilation et la remettre 3 fois par minute sans générer le moindre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour exhaustif et partageur, ce n'est pas si fréquent. Puisse-t-il servir à d'autres !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bien interprété les infos que vous nous donnez, la LED Status clignote 5 fois en 5 secondes puis s'arrête 5 secondes. Et la LED fault donne un flash en même temps que les flash 1, 2 et 4 de la LED status. D'où le code 11010. C'est bien ce que vous observez ? A noter que si on prend le code à l'envers, cela donne... compresseur bloqué ! Le constructeur aurait pu bétonner un peu mieux la règle du jeu, car le doute subsiste, au moins dans mon esprit : pourquoi avoir représenté en premier le 5ème bit du code dans le tableau ?... S'exprimer clairement et sans ambiguïté est tout un art.

Sinon, je pense qu'effectivement vous aller devoir faire appel à un homme dollar :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me permets d'intervenir dans le débat pour proposer une solution toute en bon sens : la sensibilisation des personnes qui seraient amenées à ouvrir la fenêtre! Ou un petit bristol explicatif près de la poignée de fenêtre. En effet, quelle que soit la solution que vous allez mettre en œuvre, une ouverture de la fenêtre pour jeter dehors une mouche morte (autrement dit de 3 secondes) va vous arrêter la clim au minimum 3 minutes si ce n'est 5, car toute clim possède une tempo qui va interdire un redémarrage avant un certain temps pour éviter de griller le compresseur ou d'autres éléments. Par exemple, sur un non-inverter, comme sur un réfrigérateur, le compresseur ne peut pas se lancer si le gaz est à haute pression devant lui. Votre automatisation fait un peu gadget, et je ne suis pas sûr que vous trouviez des constructeurs qui proposent l'option.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ignore si vous le savez, mais l'IPM est le module de puissance, autrement dit l'étage de puissance de l'onduleur triphasé. Intelligent Power Module dans la langue de Shakespeare. Le code défaut pourrait vouloir dire qu'il est HS, mais cela peut être dû aussi à un problème de compresseur qui lui ferait fournir un courant anormal.

Si vous avez la liste des codes, regardez s'il y en a pour le compresseur spécifiquement. Auquel cas on peut supposer qu'on a affaire à un vrai problème d'IPM.

Effectivement, pas de condo pour le compresseur dans un inverter, puisque le déphasage requis pour imposer sa rotation est "naturellement " créé par le triphasé de l'onduleur. En revanche, on a des condos DC 400V pour lisser le 300V continu issu du redressement du secteur. Mais il y a rarement des problèmes avec ces composants.

Cordialement, Dom.

Bonjour, et merci d'avoir fait les manips et aussi pour le retour d'infos.

Tout n'est pas perdu pour autant. La panne peut être relativement bénigne sans montrer de signes extérieurs d'explosion ou autres. Par exemple, le secteur est redressé par 4 grosses diodes ou un gros pont de diodes rectangulaire pour charger les gros condensateurs. Si une de ces diodes est claquée, elle met le secteur en court-circuit pendant les alternances secteur positives (ou négatives), et si le fusible est de type lent, c'est le disjoncteur qui va couper avant que le fusible ait eu le temps de fondre. Je vous propose de prendre une ou deux photos à bonne résolution du dessus de l'UE, pour que je puisse voir la disposition des composants et vous guider dans la suite de l'investigation. Déjà, si vous pouvez repérer ces diodes, vous pouvez les tester avec un ohmmètre à aiguille, ou un multimètre numérique ayant une position diode (dans ce cas il faut lire environ 800mV). Rappel, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Autrement dit, il y a un sens pour lequel on ne lit rien du tout!

Un autre test simple serait de tester avec le même appareil ce que l'on voit à l'arrivée secteur. Normalement, on doit voir au moins 1600mV dans les 2 sens, (soit un pont en bonne santé) avec le multimètre, ou une déviation de l'aiguille nettement plus faible que pour une diode.

A bientôt, Dom.

Bonjour.

Oui, bien sûr, de préférence l'un à la droite de l'autre et non l'un au dessus de l'autre (pour les écoulements éventuels). Les ventilateurs projetant l'air "usé" au loin, il y aura de l'air "frais" pour tout le monde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, les moteurs de ventilateur d'UE ne sont pas tous des moteurs 220V. Il y a aussi des moteurs DC. Si vous avez un condensateur qui est branché dessus, alors c'est bien un 220V.

Ce qui est étrange dans votre histoire c'est qu'avec une ventilation nulle, l'appareil devrait dégivrer très souvent. S'il ne le fait pas (confirmez!) il y a un problème dans la gestion. Coupez le courant puis, sur la carte électronique de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois de suite chaque connecteur qui arrive dessus. Cela a résolu un pb de dégivrage chez mon voisin l'année dernière (oxydation de connecteurs).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Euh... pas du tout ! Je me suis sans doute mal expliqué.
1ère manip : commencez par déconnecter les fils UVW qui vont du module de puissance vers le compresseur. Si cela ne disjoncte plus, c'est le compresseur, soit un problème d'enroulements, soit un blocage mécanique. Si cela continue de disjoncter :
2ème manip : déconnecter les 2 gros fils qui alimentent le module de puissance. Ils viennent peut-être d'une platine qui porte de gros condensateurs. Si cela continue de disjoncter :
Manips suivantes : remontez le trajet vers la prise de courant. Sur le schéma d'un autre Hitachi, vous avez dans l'ordre la platine PFC avec son inductance (genre de transfo avec seulement 2 fils), et une platine d'alimentations variées.

N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne maîtrisez pas l'électricité... Impératif: à chaque fois que vous interviendrez, déconnectez au disjoncteur si la panne ne l'a déjà fait... :-( N'oubliez pas aussi les mesures préconisées dans mon post précédent.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vibre réellement ? L'unité extérieure, le mur, le compresseur dans l'UE, l'UI ? J'avais une de mes clims dont le compresseur touchait presque un tuyau tout proche, ce qui générait un bruit conséquent. Un bout de mousse entre les deux a réglé le problème.

Si vous avez la possibilité de migrer l'UE sur le sol (jardin...), vous éliminerez du coup la propagation de vibrations dans le mur. Au fait, ces vibrations existent-elles depuis l'origine, ou elles sont arrivées récemment ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai aussi une Carrera, 35 et non 25. D'après sa notice, le code E3 signifie "sonde sur le serpentin de l'unité extérieure défectueux". Sauf que sur mon équipement, il n'y a pas de sonde dans l'UE... Il y en a une en revanche sur le serpentin de l'UI.

Votre message n'est pas franchement clair. Voulez-vous dire que votre "maison" comporte 10 splits, soit 10 UI et 10 UE? C'est Versailles, chez vous :-)

Si vos 5 pannes sont dues à un problème reconnu par EDF/ERDF, il serait bon de les contacter pour qu'ils participent financièrement aux réparations. Quel a été le type de problème ?

Pour le SAV, voir en question 1456.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela peut être le compresseur, mais aussi d'autres choses. Déjà, si on analyse votre prose, la foudre a sévi alors que la clim était déconnectée du secteur. Donc pas de piste de ce côté. Au fait, qu'appelez-vous disjoncteur de branchement?

Sinon, pour faire disjoncter, on a aussi la possibilité que la carte mère soit HS, par exemple le pont de diodes qui redresse le secteur pour en faire du 300V continu, ou le système PFC, power factor correction, incluant une diode et un transistor. Plus loin, vous avez aussi le module de puissance qui pourrait avoir sauté, et enfin le compresseur. Il faudrait faire des déconnexions à certains endroits stratégiques pour tenter de repérer l'élément fautif. Pour ce qui est du compresseur, il est alimenté par 3 fils appelés généralement U-V-W. A l'ohmmètre, vous devez avoir la même résistance entre 2 de ses bornes (3 mesures à faire), les valeurs sont du genre entre 1 et 3 ohms. Et l'on doit avoir l'infini entre une de ses bornes et sa masse métallique.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Nous avons essayé de vous répondre néanmoins, en vous disant que si la demande en chaud est faible, la clim ne peut que s'arrêter de temps en temps. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous poser de question, c'est la clim qui décide ! Cela dit, vous n'avez pas répondu à la question de la consommation quand vous demandez 19 et que cela cycle. Question subsidiaire : quand vous demandez 19 et 21 respectivement, qu'obtenez-vous comme températures dans votre pièce ?

Concernant le fond de votre question, ce n'est pas facile d'y répondre pour un inverter, dans la mesure où la machine inclut un onduleur triphasé électronique. Si le compresseur tourne en permanence (cas de vos 21 degrés), l'onduleur (ou module de puissance) va travailler en permanence, et cela va vieillir les transistors qui le composent. D'un autre côté, la puissance commandée et donc le courant moyen commandé est plus faible que si le compresseur marchait à plus fort régime. Les transistors voient donc, en régime stable, des courants moins forts mais plus longtemps. L'un dans l'autre, bien qu'étant électronicien, je me sens incapable de vous donner une réponse fiable, car la dégradation des transistors croît avec le courant, et bien sûr avec le temps. Pour un non-inverter, c'est différent, il n'y a pas d'électronique de puissance, et clairement un régime stabilisé est préférable, de par l'absence de montées et descentes de températures. Actuellement je chauffe ma maison avec 2 non-inverters, l'un marche non-stop 16H/16, et l'autre donne un coup de pouce le matin, il ne fait pas suffisamment froid pour le(s) laisser en marche la nuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans votre fonctionnement à 19, est-ce qu'elle consomme aussi 250W? Car si 250W est son fonctionnement minimum, c'est peut-être trop de puissance pour chauffer à 19, en particulier si la température est douce dehors. La clim n'a alors pas d'autre choix que de s'arrêter pour ne pas dépasser les 19. Quand vous chauffez à 21, les déperditions de la pièce augmentent, et 250W sont alors la bonne dose. N'oubliez pas qu'avec un COP de 3.5 ou 4, cela vous fait l'équivalent d'un radiateur classique de 1kW qui marche en permanence.

Sinon le cyclage peut aussi provenir de la sonde qui répond trop vite, dans ce cas il est bon de la déporter. Plusieurs articles en parlent dans le forum, par ex la question 1283.

Cordialement, Dom.

Bonjour Xian.

Eh bien merci de nous avoir appris quelque chose, le système belge me semble un exemple de clarté et d'honnêteté. En France, les particuliers équipés ont 2 compteurs, un pour chaque sens, et l'électricité PV est rachetée par EDF 4 fois le prix du kW "normal". Inutile de dire que ce sont les consommateurs Lambda qui sponsorisent au final les gens équipés...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que si vous corrigez d'un degré l'une ou l'autre des télécommandes, vous avez à nouveau un fonctionnement comparable pour les deux. Vérifiez que les 2 UI travaillent bien avec les mêmes conditions : vitesse d'éjection et orientation et/ou balayage des ailettes. Si vous avez changé la disposition des meubles depuis la saison précédente, il se peut qu'une UI ait un retour partiel d'air chaud qui influence sa sonde. Classiquement, si quelqu'un se met sous le flux d'air chaud pour se réchauffer, l'obstacle formé par la personne fait que de l'air chaud remonte tout de suite vers la sonde, ce qui la perturbe en très peu de temps. Peut-être aussi si une zone du séjour est plus ensoleillée que l'autre...

Cordialement, Dom.

Bonjour Aurely.

Je suppose que la LD304 clignote 3 fois après avoir permuté les connecteurs. Dans ce cas, c'est la carte mère de l'UE qui a le problème.

Dans une installation mono-compresseur, le compresseur est un gros cylindre noir d'environ 10-15cm de diamètre, qui a à ses côtés un ou deux autres cylindres 4 fois plus petits. Sur une bi-compresseur, je suppose que vous devriez avoir 2 exemplaires de chaque, que les pros me corrigent le cas échéant. Le tout sur la droite de l'UE. Le forum vous offre la possibilité d'envoyer des photos en même temps que votre réponse. Usez-en en cas de doute.

Vous ne nous avez pas confirmé si aujourd'hui 2 splits fonctionnaient correctement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout à fait ! Lorsqu'on fait à manger pour 10 et qu'il n'y a que 4 personnes au repas, les parts seront plus grosses que si tout le monde était là! Vous pouvez aiguiller vos 9.4kW soit en haut soit en bas (ou les deux en partageant).

Concernant votre projet de vous chauffer uniquement en photovoltaïque, j'attire votre attention sur le fait que, hormis le problème de la puissance installée en panneaux et en batteries, vous aller vider vos batteries chaque jour en période froide, ce qui va avoir une incidence sur leur durée de vie. En effet, toutes les batteries sont prévues pour un certain nombre de cycles de charge/décharge, de 300 à 1500 suivant les technos. Et quand viendra le temps de les remplacer, il y aura un gros chèque à faire. Pour l'instant, avec des utilisations hors chauffage, vous ne les sollicitez pas trop, je pense.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Effectivement, le manuel parle aussi des clignotements pour LD301 et 304. Vous auriez un pb de communication avec l'UI n°3. Le défaut peut être dans l'UE, l'UI concernée ou le câblage entre les deux. Je vous suggère la manip suivante. Coupez le courant, inversez les connecteurs des UI 1 et 3, remettez le courant et voyez si quelque chose a changé. Si vous avez maintenant 1 clignotement sur LD 304, c'est l'électronique de l'UI n°3 qui est en panne (ou le câblage ou ses connexions). Si LD304 reste à 3 clignotements, c'est que c'est sur la carte mère de l'UE qu'il y a un pb. Une fois les constatations faites, re-coupez le courant et remettez les connecteurs à leurs places initiales.

Pendant que vous y êtes, dites nous aussi s'il y a 1 ou 2 compresseurs dans votre machine, car on n'est pas tous d'accord sur ce point ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. Merci pour le retour.

En revanche, je ne comprends plus. Votre post initial fait mention de 2 UI qui ne marchent pas. On peut donc raisonnablement en déduire que 2 fonctionnent. Or pour que ces 2 là fonctionnent, il faut que le compresseur tourne. Vous me suivez?... La panne aurait-elle évolué?...

Les 3V du neutre sont probablement une petite fuite sans importance, votre voltmètre étant à haute impédance. En fait, le 0V des secondaires est normalement isolé du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le composant rectangulaire est bien un condensateur (il doit être marqué dessus des choses du style "4UF 250V-AC"), c'est un moteur à courant alternatif. Vérifiez à l'ohmmètre s'il ne serait pas en court-circuit. Et qu'est-il marqué dessus? A propos d'ohmmètre les valeurs que vous donnez ne seraient-elles pas des milliers d'ohms et non des ohms? Sur mes clims, les thermistances font entre 5000 et 20000 ohms. Chez Hitachi, entre 1000 et 6000. Avoir des valeurs au dessous de 100 ohms expose à une sensibilité aux problèmes de contact (un ajout de 10 ohms ne se verra pas sur une valeur de 1000 ohms, mais sera cata sur une valeur de 30...).

Autre piste à vous soumettre : mesurer, quand le ventilo tourne, les tensions sur les divers fils. Attention au voltmètre, mesurer d'abord en DC, puis en AC si on lit 0V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi!), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2 modèles ont de nombreuses parties identiques, entre autres les alimentations. Il y a sur ces clims 3 alims basse tension, dont une pour les splits 1 et 2, et une autre pour les splits 3 et 4. Confirmez-vous que c'est bien les splits (1 et 2) OU (3 et 4) qui ne marchent plus? Si c'est cela, il y a très probablement une de ces alims qui est en panne.

Si vous connaissez un électronicien confirmé dans votre entourage, soumettez-lui le problème, cela pourrait alléger considérablement votre facture! Une manip simple à faire pour confirmer ce diagnostic serait de mesurer la tension continue sur les 4 connecteurs électriques qui partent vers les splits. Clim branchée mais au repos, on doit trouver 35V normalement entre les 2 fils de chaque connecteur. Dans le manuel, voyez la page 62 (inscrit en bas de page, pas la numérotation du pdf) pour le schéma détaillé des alims. Le schéma global de l'appareil figure aussi en page 27. A noter que le manuel de votre modèle (RAM72) ne fait mention que d'un seul compresseur.

Tenez-nous au courant. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petite idée : et si le ventilo était tout simplement en panne ?... J'ignore comment c'est conçu chez Airwell, mais chez Hitachi, on a un moteur très intelligent avec régulation intégrée. Je vous joins un extrait de leur doc. Quand on arrête la clim, les tensions DC sont probablement toujours toutes présentes. Et si l'électronique logée dans le ventilateur est endommagée, il se pourrait que le moteur "stricto sensu" reçoive du jus en permanence, et donc tourne.

Voyez combien de fils arrivent à l'entité ventilateur. S'il y en a plus que 3, ma théorie pourrait se confirmer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, quand vous mettez off la clim avec la télécommande, tout doit d'arrêter. Sinon, il y a un problème quelque part. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait savoir le type de fonctionnement. En gros, il y a les ventilos qui marchent en tout ou rien, c'est en général un relais qui les commande ; ou bien le relais reste collé de lui-même (contacts "soudés"), ou bien on lui dit de le rester, là c'est un problème de carte. Sinon il y a les ventilos à vitesse variable, soit à courant continu, soit à courant secteur et régulation par triac... Là aussi, cela sent le problème de carte. Souvent il y a dans l'unité extérieure, collé à l'intérieur de la trappe à connexions, un plan électrique sommaire où un oeil exercé peut trouver la réponse à cette question. Vous pouvez éventuellement le photographier et nous le mettre en pièce jointe.

Si vous êtes passé par un installateur, appelez-le, cela doit être pris en garantie. Si vous l'avez monté vous-même, voyez avec le magasin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si cela a toujours été le cas durant ces 4 ans. Si oui, voyez la question 1283.

Sinon, voyez si vous ne seriez pas en mode auto. D'une manière générale, mettez en mode chaud l'hiver, et en mode froid l'été ; le mode auto est une position qui ne donne pas toujours satisfaction. Voyez aussi si vos filtres intérieurs ne seraient pas gorgés de poussière. Dans ce cas, l'air chaud est projeté moins loin et influence plus facilement la sonde thermostat. Enfin, une vitesse d'éjection plus élevée allonge normalement les cycles. A essayer également.

Il est vrai qu'un manque de gaz fait que le gaz qui reste arrive plus chaud. La sonde est normalement clipsée sur l'échangeur, mais n'est pas sensible à la chaleur fournie par l'échangeur car elle est placée dans le flux d'air avant l'échangeur. Mais si la sonde est sensible aux infra-rouges, il se pourrait qu'elle se croit plus vite arrivée à la consigne, à cause d'un rayonnement IR plus important. Chez moi les sondes sont déportées, donc elles n'ont pas le loisir de réagir à ce phénomène.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL et Norbert.

Non, désolé, les "slim" sont des inverters de facture plus récente que le mien et je n'ai pas de doc dessus.

J'ai un voisin et ami qui a une Carrera inverter non slim, et pendant un ou deux mois en 2011, le dégivrage était anarchique.
Un beau jour, après avoir arrêté le courant (j'insiste!) nous avons débranché et rebranché 4 ou 5 fois tous les câbles qui aboutissent sur la platine de l'unité extérieure. Depuis, plus aucun problème.
Cela venait a priori de l'oxydation des contacts. Vous pouvez tenter la même chose, on ne sait jamais...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Sandrine.

Non, une fuite n'arrive pas du jour au lendemain (quoique...) ; en revanche, l'alerte, elle, arrive du jour au lendemain. Prenons l'exemple d'une baignoire bouchée dont le robinet se met un jour à fuir goutte à goutte. Vous êtes bien d'accord qu'un jour elle va déborder et la voisine du dessous va venir frapper à la porte... du jour au lendemain !

Les climatiseurs qui se mettent à avoir une fuite ont un comportement pernicieux : ils cachent leur défaut, parce que moins il y a de gaz et plus le gaz est chaud. Globalement, la quantité de chaleur fournie chaque seconde ne bouge pas beaucoup (débit X température), et si vous mesurez la température de l'air chaud soufflé dans la pièce, vous vous apercevrez qu'elle ne bouge pas beaucoup au fil des mois, 2 ou 3 degrés max, pas assez en tous cas pour qu'on le remarque. En revanche, si on mesure la température du gaz en sortie du compresseur, disons par 10 degrés extérieurs, une machine saine donnera dans les 80 degrés, et une machine qui a perdu une bonne partie de son gaz pourra monter jusqu'à 110 degrés. Et au delà, ben c'est l'alerte que vous vivez en ce moment !

Pour ce qui est du tarif, je ne suis pas pro, mais j'imagine que cela doit tourner entre 100 et 200 euros. Qu'en disent les vrais pros, PL ou AAC?

Cordialement, Dom.

Ah petit cachotier! Moi, je vous croyais quelque part entre Dunkerque et Perpignan! On-ne-nous-dit-pas-tout...

Effectivement, si vous avez 40° à l'ombre en permanence, la machine va être poussée dans ses derniers retranchements. Comme vous avez un inverter qui est capable de moduler sa puissance, essayez de demander une température moins basse. Dans ce cas, la machine s'apercevant que le travail à fournir est plus léger, le compresseur devrait tourner moins vite et moins s'échauffer. Votre problème pourrait ressembler à un sous-dimensionnement, mais dans la mesure où la clim a marché correctement pendant un an, je verrais bien quand même une perte de gaz, pas dramatique, mais qui fait la différence dans vos conditions extrêmes. Je suppose que la nuit le défaut apparaît moins vite voire pas du tout ?...

Cordialement, Dom.