Bonjour.

Comment est réglée la vitesse de la turbine de l'UI? Car avec seulement 20° de delta, on dirait que vous êtes en vitesse ultra mini... Sur ma 1ère clim non inverter, j'avais fait jadis plein de mesures. Pour une température de sortie d'UE de 82°, le fluide y revenait à 43°, soit 39 degrés de delta. Votre UI ne prélève pas assez de calories sur le fluide.

Bonjour.

Petite précision, la patte "A" est par construction reliée à la 2, donc la moitié des mesures sont redondantes. Cela dit, on voit une diode passante de 2 vers 1, et une de 3 vers 1, on a donc affaire à des transistors PNP. On voit aussi une diode bâtarde de 2 vers 3, mais elle est due aux composants extérieurs. Sur un tel transistor, 1-2-3 sont respectivement base, collecteur et émetteur.

J'ai tenté de reconstituer le schéma de la zone, et cela doit donner à peu près ce qui suit. Le court-jus mortel s'est produit sur EV3 (si c'est une autre, le raisonnement est le même) ; la surcharge a détruit T3, n'est ensuite pas passé par R3, mais a emprunté la ligne 12V pour aller cramer l'ULN qui a été changé. On comprend que l'autre ULN >pourrait< avoir aussi souffert de l'incident de manière asymptomatique... mais peut-être aussi d'autres éléments raccordés à la ligne 12V. Autrement dit, la panne pourrait être "à tiroirs".

Il faudra vérifier qu'il y a bien présence de 12V sur la ligne du même nom, et surtout vérifier les EV, en particulier au niveau isolation. Après, on avisera pour trouver un transistor de remplacement. Ce devra être un PNP de 30V mini et de 1A mini, vu que les enroulements des EV consomment 250-300 mA.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pas mal de questions suite à votre observation.

1/ Qu'a le transistor en question? 2 pattes en court-circuit ou à l'inverse, 2 pattes entre lesquelles on ne voit plus de diode? Comparer avec les 2 voisins à priori identiques (j'imagine que vous l'avez fait).
2/ Si ce transistor a claqué ET fait claquer le ULN, alors la petite résistance marquée 511 entre les 2 aurait dû en pâtir aussi, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Pouvez-vous mesurer toutes les 511 autour du ULN, normalement 510 ohms (51 suivi de 1 zéro)?
3/ La sortie du transistor semble aller sur le connecteur EV3. Avez-vous vérifié les caractéristiques de cette EV (ainsi que les 2 autres). Les EV ont 4 fils pour leurs 4 enroulements, plus 1 commun, ou quelquefois 2 communs, donc 5 ou 6 fils. Environ 45 ohms entre chaque fil et le commun correspondant.

Je ne peux pas pour l'instant vous donner le type de transistor à mettre en remplacement. La conception de la carte n'est pas classique. D'habitude, on utilise 4 canaux d'ULN pour piloter les 4 fils d'une EV, donc 12 canaux pour 3 EV. Ici, non, on semble alimenter les 3 EV en // en en sélectionnant une parmi 3 avec les 3 transistors dont le HS.

Avez-vous vérifié les 3 diodes proches des transistors, et les 12 proches des connecteurs d'EV? Enlevez les câbles d'EV pour ces mesures.

Sur un transistor rescapé, mettez le fil rouge d'un multimètre réglé en "test de diode", et le noir sur les 2 autres successivement. Si aucun courant ne passe, inversez les 2 fils et recommencez. Et dites ce que vous lisez. Cela permettra de voir si on a affaire à des bipolaires NPN ou PNP, ou des FET type N ou P.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr qu'on pourra vous aider sur ce coup, mais ce qui est sûr c'est que nous aussi nous avons besoin d'informations. Marque et modèle de la machine, que représente ce compteur et que doit-il faire, le compresseur est-il inverter ou pas...

Si pas inverter, souvent les compresseurs dits "tout-ou-rien" ne démarrent plus suite à une dégradation des caractéristiques du condensateur couplé au moteur. Une photo des tripes de la machine pourrait aider.

Bonjour.

Après examen de vos photos en version originale (fournies par le modérateur), je suis un peu désarmé pour vous guider dans vos recherches. Comme je vous l'ai dit, le circuit qui a flashé pilote probablement une ou plusieurs électrovannes de vos UI. Il faudrait peut-être chercher dans cette direction. Si l'EV est en court-jus avec la terre, elle aura pu faire griller la nouvelle carte avec moins de symptômes apparents. Donc je commencerais par tester les enroulements d'EV et leur non-connexion à la terre (sinon boum!)

Il est très difficile de suivre les pistes de cuivre car la sérigraphie blanche masque des zones, néanmoins, il me semble bien qu'on arrive dans la zone des connecteurs CN-EV1/2/3.

Quelle est la référence du circuit remplacé?

Difficile de dire avec certitude ce qui a fait claquer le circuit, avec juste cette photo. Ce genre de circuit à 16 pattes contient souvent 7 drivers utilisés pour piloter des enroulements de bobinages d'électrovannes, des relais ou des LEDs. Un type courant est le ULN2003, mais il y a d'autres références.

Les sorties sont en pattes 9 à 15, voir où elles aboutissent (souvent un connecteur), et voir si l'élément piloté ne serait pas à la masse métallique, ou en court-circuit. Les enroulements d'EV font souvent 45 ohms.

Essayez de poster une photo recto verso complète de la carte, avec une bonne résolution et bien nette. Mais sans garantie que j'aie une idée géniale...

Bonjour.

Ventiler et souffler sont (pour moi) synonymes. Reformulez pour qu'on comprenne mieux.

Quel composant avait brûlé? Une surchauffe ne fait pas brûler ; un composant qui brûle le fait le plus souvent à cause d'un court-circuit ailleurs qui le stresse au delà de l'acceptable. Une photo du composant? (il a été remplacé, la photo montrera le nouveau, évidemment).

Bonjour.

Quelques infos sur vos codes erreur avec le petit robot suivant :

http://drdaikin.com/Home/Error/l1

La partie "inverter" pourrait avoir claqué.

Le pont de diodes entouré en orange est-il HS? Si oui, il faut le changer avant tout essai.

Bonne idée de mettre le schéma, mais la partie basse est trop floue pour être exploitable. Et il manque une photo de la carte côté composants. Et la 4ème photo n'est pas complète... Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on est obligé de travailler avec des photos...

"ça a disjoncté sans délai"... C'est à dire? Combien de secondes ou dixièmes de secondes?

Bonjour.

Pour moi, votre proposition d'emplacement (option 2) est idéale pour que ça fonctionne correctement, évidemment sous réserve de laisser les portes ouvertes. En prime, vous préchauffez la SdB pour son utilisation quotidienne.

Pour la puissance de cette UI, grand maximum 3.5 kW, (il se pourrait que 2.5 kW suffise, mais un inverter va baisser sa puissance en cas de demande faible).

Bonjour.

Peut-être aussi un réglage de la TC qui avait été modifié depuis longtemps, et le changement des piles a remis la TC dans son état d'origine. Ex, mode auto, ou autre spécificité chez Daikin...

Bonjour.

On peut tenter de vous aider, mais il faudra mettre une photo recto verso de la carte pour peut-être vous proposer des pistes. Question importante, quand vous remettez le jus, après combien de temps le fusible fond-il? une fraction de seconde, 10 secondes, 3 minutes, plus...?

Bonjour.

Joli rapport de TP, rares sont les internautes qui vont à ce point dans le détail, en particulier pour reconstituer le schéma de la zone.

Pour les mesures de tensions, elles auraient gagné en lisibilité si vous aviez juste mesuré 1, 5, 6 et 7 par rapport à la 4, qui est le 0V (je répugne à dire la masse, car ce n'est pas du tout la terre). Ce que je crois voir, c'est que la broche 15 est toujours à environ 15V, ce qui est correct, cette tension alimente la partie basse tension de l'électronique des moteurs.

Pour les mesures de transistors (tx), effectivement pas facile d'en tirer des infos cruciales. Comme je vous l'ai dit, il arrive que les cartes utilisent des tx avec résistance dans la base (= on accède à la vraie base en passant d'abord dans une résistance intégrée), et cela gêne les mesures de Vbe et Vbc, qui sont classiquement vers les 0.7V sans ces résistances. Et pour corser le tout, on peut aussi avoir affaire à des tx FET de type N ou P, et tout ce beau monde a le même look... Impossible de mesurer sur eux les Vgs et Vgd (grille, source, drain), car les grilles sont par construction des condensateurs.

Sur le schéma, l'émetteur de Q3 est pour moi la ligne 15V fixe, qui peut être mise off en direction des ventilos si la conception le demande. Et le point commun de C2-5-7 est le 0V.

Manip à faire, machine sous tension, tourner lentement les pales du ventilo et voir si la broche 6 ou 7 commute de niveau haut à niveau bas suivant la position, 6LK alors c'est la broche tachymètre du moteur, qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation (je pense la 6). L'autre broche est la commande en vitesse, plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. La tension appliquée est un signal rectangulaire qui arrive sur la base de Q2, et qui finit moyenné par les résistances et condos rencontrés avant d'arriver sur la broche 7... En tous cas, bravo pour vos efforts, mesures et schéma.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le raisonnement. Le circuit frigo suspect a été condamné, à son entrée et à sa sortie, par 2 vannes de service. Et maintenant, vous suspectez à nouveau ce circuit alors qu'il a été condamné... ce qui impliquerait qu'une des vannes fuit elle aussi... C'est quand même très peu probable, non?

Pour moi il y a une nouvelle fuite sur un autre circuit, dans la mesure où tout cela a été installé par la même personne. Si elle a mis un couple de serrage trop faible sur le fameux circuit, il se pourrait qu'elle ait fait de même sur les autres.

Photo 1 : Il y a 2 types de soudures sur la carte : celles faites par une machine qui soude tout en 5 secondes en faisant passer la carte au dessus d'une rouleau de soudure en fusion (ou vague), et celles faites à la main pour les très gros composants, et dans ce cas, on voit des restes de "flux", résine contenue dans le fil de soudure utilisé. Donc pas un défaut.

Photo 2 : le branchement a été fait par un mauvais amateur, désolé si c'est vous. Il y a 3 serre-câbles qui doivent impérativement serrer l'ensemble des câbles avec leur isolant extérieur. Sinon des vibrations peuvent finir par user les isolants des fils. Donc vérifier si ce n'est pas le cas, et dans tous les cas refaire un travail digne de ce nom.

Bonjour.

Je rejoins Casimir dans le fait que la puissance d'une chaudière fuel ne présage pas des déperditions du logement.

Dans le passé, j'ai habité un appartement de 80m² avec une chaudière gaz de 22 kW, soit 3 kW pour une chambre de 10 m² . Puissance évidement excessive. Le seul avantage est que lorsque vous revenez de vacances d'hiver, avec l'appartement à 10°, il est rapidement réchauffé.

Une PAC sous-dimensionnée va éventuellement givrer plus vite que souhaité, mais ne va en aucun cas prendre en glace, les dégivrages sont là pour éviter ça. Votre PAC a un problème.

Depuis quand avez-vous cet équipement? Fonctionnait-il correctement au début?

Bonjour.

"la carte mère semblait être hors service"... Pas flagrant, je ne vois que des dépôts de poussière inoffensifs.

Dans un 1er temps, débranchez le fil de terre qui mène à l'UE (unité extérieure et non "split", terme réservé aux unités murales intérieures), et voyez si ça disjoncte toujours. Remettez le fil ensuite.

Je suppose que la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit le relevage du disjoncteur. Confirmez.

Zener 20V, donc, après petite recherche.

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Bonjour.

Une fois la diode enlevée, est-ce que ses soudures rejoignent les fils 4 et 5 du connecteur du câble (à 7 positions dont les 2 et 3 ne sont pas utilisées)? Si oui, c'est une zener de 18 ou 20V, car elle sert à protéger le moteur d'une surtension sur le 15V. 4 = 0V, 5 = 15V.

J'ai déjà eu entre les mains un moteur dans ce genre où la diode AD avait ce rôle. L'enlever avait rendu la vie au moteur. Vous pouvez aussi en mettre une neuve.

Bonjour.

Alors j'ai écrit "Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo, alors les diodes sont des 15V". MAIS ce n'est apparemment pas le cas, la zener est entre le 0V (broche 4) et la broche 7, donc ce n'est pas forcément une 15V. La broche 7 est soit la commande en vitesse du moteur, soit son retour tachymétrique (les 2 sont possibles suivant les moteurs).

Un test à faire est de mesurer la tension entre 5 et 4. Pour un ventilo censé tourner, cette tension doit (donc) être de 15V continus. La photo arrière montre que cette tension est interruptible par Q03F (et Q13F pour le ventilo absent). Il serait judicieux de comparer les diodes internes de QO3 et Q13, et aussi celles de Q01 et Q11. Sachant que certains transistors CMS incluent une résistance dans la base, ce qui empêche de les tester d'une manière simple avec un multimètre en mode test de diodes.

Pour info, si vous orientez la carte pour que le tr CMS ait une patte en haut et 2 en bas (comme un bonhomme avec tête, tronc et jambes), la tête est le collecteur, la jambe à gauche la base, et celle à droite l'émetteur. On a une diode entre base et émetteur et une entre base et collecteur. La présence d'une résistance de base éventuelle complique les mesures. Q03 est certainement un PNP, Q01 un NPN.

Fort possible également. Reste à savoir aussi le nombre de capillaires, et on ne peut le dire sans la référence du groupe pour consulter le schéma de la partie gaz. S'il n'y en a que 2, alors oui pour le manque de gaz. Si 4 ou 5, c'est moins sûr.

Eh bien, lisez la 2717 jusqu'à la fin. La conclusion est que vous avez très probablement de la flotte qui se balade dans le circuit de gaz. Du moins si les bandes changent d'un jour à l'autre. Sinon des impuretés potentiellement immobiles.

L'échangeur est en plusieurs parties horizontales, chacune alimentée par un capillaire. Les capillaires bouchés ne font pas de givre parce que le gaz glacial n'arrive pas dans la bande. Les capillaires non bouchés alimentent des bandes qui vont assumer tout le travail d'échange, et ces bandes givrent.

Bonjour.

"Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm". Est-ce comparable à la réponse 15 de la question 2717?

Bonjour.

Le 19 janvier, aviez-vous mesuré la tension secteur? Il faut savoir que le pic de consommation EDF est justement entre 18H45 et 19H15, une petite baisse de tension dans toute une région est alors possible. Si en plus tous les habitants de votre rue tirent sur le transfo de quartier en même temps, vous pouvez avoir une tension vraiment trop faible, d'autant qu'on était justement dans la période glaciale.

J'imagine que ces jours-ci la PAC remarche. Confirmez.

Une solution possible serait de placer un transfo légèrement élévateur (ex : +15V) en entrée de PAC.

https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france

Bonjour.

Je petit truc rouge qui sort d'un embout est un manomètre 1 / 0. Il atteste que l'UI est toujours en pression. Si on enlève un des embouts, le truc rouge se rétracte dans l'embout.

Bonjour.

Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.

Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que la carte est HS? Il arrive que la carte soit bonne mais que le moteur de la turbine soit grillé. Symptômes? Une photo? Une carte, ça peut souvent se réparer.

Bonjour.

Je me risque à une explication, bien que n'étant pas climaticien / frigoriste. Je suppose que 0 correspond à la pression extérieure, et -1 au vide.

Quand on rapatrie le fluide dans l'UE, le circuit de l'UI est sous pression depuis des lustres, l'arrivée d'une pression faible pourrait faire apparaître une petite fuite. En fermant la vanne quand il reste un peu plus que la pression atmosphérique dans le circuit de l'UI, on est sûr que de l'air ne peut absolument pas entrer dans le circuit. Si on fermait la vanne à -0.9 et qu'il y ait une fuite, alors de l'air pourrait être aspiré et ajouté au fluide dans l'UE.

Que les pros me corrigent si je dis... vague. :-)

Bonjour.

Je veux bien vous aider à trouver la pièce, mais encore faut-il savoir comment elle s'appelle. Sur ce composant vous devez pouvoir lire une référence, souvent accompagnée d'un numéro de lot. Faites une réponse en reproduisant avec votre clavier ce que vous lisez (pas besoin d'une photo).

Pour confirmer que la partie triac est bien HS, il faudrait, comme je le préconisais, couper le courant dans l'excitation LED, par ex en coupant une des pistes de cuivre qui arrivent sur l'excitation, à 2mm d'une soudure concernée.

Si une console ne reçoit pas de 35V, la demi-clim correspondante ne peut pas fonctionner. Une fois tous les 35V bons, alors ça doit repartir, sinon il y a une autre panne qu'il faudra trouver, mais c'est peu probable, les alims BT sont le point faible des Hitachi.

Bonjour.

Il n'y a pas de relais stricto sensu, mais un "solid state relay", ici SR61. C'est une sorte d'optotriac, il comprend une LED et un triac qui se déclenche avec sa lumière. Soit ce dernier est en court-jus, soit la carte envoie du courant dans la LED en permanence même clim arrêtée. Coupez l'excitation de la LED (les 2 broches proches l'une de l'autre), et voyez si le ventilo tourne toujours ; si oui, triac HS, le composant est à remplacer.

Bonjour.

Avez-vous dessoudé au moins une patte de chaque diode pour les tester? Si vous ne l'avez pas fait, les mesures peuvent être affectées par les composants environnants.

Le condo a son dessus bombé, ce qui indique que ça a bouilli à l'intérieur, surtension et courant anormal ont fait monter la température de son électrolyte.

Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo (2 et 3 n'étant pas utilisées), alors les diodes sont des 15V, elles servent à limiter la tension sur l'entrée 15V du ventilo. Si ce n'est pas le cas, alors faites une photo de l'autre face à cet endroit.

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure(s) et extérieure aurait été un plus... Air-air? Air-eau?... Mono ou multisplit?

J'ai 3 docs qui concernent les codes erreur Sanyo, et ils donnent 3 réponses différentes pour E04! Ouvrez le capot supérieur de l'UE, vous allez peut-être y voir le côté soudures d'une grande carte (mais ça dépend des modèles). Y a-t-il une LED rouge allumée appelée "power lamp"? Ou d'autres LED dites de diagnostic?

Faites une photo de ladite carte et postez la avec votre réponse.

Bonjour.

D'après ce que je crois voir, il faut appuyer avec un petit tournevis sur le crochet C vers la droite pour qu'il ne retienne plus la barre B et qu'on puisse alors enlever le connecteur en le tirant vers soi. Ou alors il faut appuyer plutôt sur la zone Z... toujours vers la droite, éventuellement en biais.

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Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est que par gros temps les vagues qui se fracassent créent un brouillard d'embruns qui peut "arroser" plusieurs centaines de mètres dans l'intérieur des terres. Si votre logement est à 200m des vagues, tout s'explique. Oui, mettre une bâche lors de vos absences permettra de modérer les ardeurs destructrices de cette eau salée. Une petite douche périodique à l'eau du robinet après un gros temps permettra aussi d'éliminer les ions sodium qui se seraient déposés...

Dommage de se débarrasser d'une UE fonctionnelle. Peut-être en trouver une identique d'occasion voire en panne et en récupérer la coque...

Bonjour.

Carrera tout-ou-rien? Pas de sonde dans l'UE (j'en ai 2).

OU Carrera inverter? La sonde est contre l'échangeur, côté intérieur.

Dans les 2 technos, ça peut être autre chose : souvent la vanne 4 voies...

Bonjour.

Vous êtes sûr de la référence?... Je pense déjà à CMRV et non CRV, et "126" me semblerait plutôt 1426 ou 1926. Confirmez.

Si mes suppositions sont bonnes, alors ces machines sont des multi, donc oui vous pouvez faire ajouter un 2ème split.

Bonjour.

Un moyen radical est de dessouder le buzzer qui produit ce bruit. Mais il faut intervenir sur la carte... Vous pouvez aussi mettre une résistance en série avec lui pour baisser le volume, mais c'est encore plus technique... :-)

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Palier et roulements sont des pièces "cachées", impossible pour quelqu'un de malintentionné de vous créer une panne. De plus un jeu lié à la vieillesse va augmenter de manière exponentielle, le bruit devenant infernal assez rapidement (non?). Ce n'est pas comme si un enfant glissait un tournevis ou autre dans la bouche de sortie et broyait d'un coup une dizaine d'ailettes du rouleau. Au cas où, inspectez tout le rouleau avec une lampe de poche ; hormis de la poussière, je doute que vous voyiez le moindre défaut.

Bonjour.

Le changement du palier et le changement d'un roulement sont des opérations assez techniques, il faut être assez bon bricoleur. J'ai déjà fait pour le palier chez quelqu'un de ma famille (heureusement j'en avais un de récup), et pour un roulement du moteur sur la clim LG d'amis (3€ sur le net). Il y a du démontage à prévoir, surtout pour le palier gauche. Pour les 2 interventions, les bruits étaient nettement moins cata que chez vous.

Bonjour.

1/ Essayez de mesurer toutes les résistances et diodes présentes dans cette partie de la carte. Vous avez normalement la sortie 12V qui passe par un pontage dans le connecteur CN8. Voyez si en enlevant le pontage vous ne retrouveriez pas un 12V en sortie de L111.

2/ La R116 du schéma n'existe pas (elle n'est pas montée sur la carte). Du coup, la patte 2 semble fournir un courant alors que c'est une entrée pure, puisque vous lisez 1.2V dessus, et 1V plus loin (entrée de L111). Pour moi, le 2340 est HS.

3/ Vous semblez avoir un scope... alors vous avez surement une alim 12V (réglable ou non)? Dans ce cas, essayez la suggestion en fin de mon post 37.

... Cela dit, si F9 apparaît immédiatement au redémarrage ET quand la machine est froide, alors c'est bien la sonde. Localisez-la (réponse 1), suivez son câble jusqu'à son connecteur, et mesurez sa valeur à diverses températures, normalement quelques centaines de kOhms à 20°. Plus on la chauffe, plus sa résistance diminue (3% par degré).

Euh... vous êtes sure qu'on n'est pas en train de refaire le macadam de votre rue?.... :-))

Honnêtement, je ne pense pas que changer la turbine résoudra ce problème. On dirait plutôt un jeu énorme soit au palier gauche, soir au niveau des roulements du moteur. Arrêtez la turbine et voyez s'il n'y aurait pas un jeu anormal, genre le rouleau qui fait clac-clac quand on tire ou le repousse vers soi, à gauche ou à droite.

Bonjour.

Envoyez-le à images.bricolage@gmail.com, le modérateur le placera en nouvelle réponse.

Cliquez "proposez une réponse", puis "ajouter nouveau fichier", puis "un document", sélectionnez le, puis "ajouter fichier". La vidéo n'amènera rien de plus, je pense, hormis son poids...

Bonjour.

5.6V sur la patte 8 est correct, vu la zener de 6.2V (ZD111) qui pilote Q113. Q111 ne semble jamais activé pour laisser passer du courant vers le 12V. Soit le 8 pattes est HS, soit un composant dans la zone.

Vérifiez la tension sur la patte 2. Il se pourrait que R119 soit HS, du coup 100% de la tension "12V" arrive sur le feedback (et non 10%), sachant que le 2340 se coupe quand le FB atteint environ 1V. Faut voir aussi si ce 1V est une tension continue ou des impulsions de valeur moyenne 1V...

Vérifiez aussi à l'oscilloscope la présence d'un triangle HF sur la patte 6.

Si vous avez une alim 12V, injectez ce 12V sur la ligne 12V (en sortie de L111), pour voir si l'UI repart. Et mesurez le courant tiré, peut-être qu'un 7812 pourrait remplacer le step-down à base de 2340.

Bonjour.

Si F9 apparaît dès la mise en marche, probablement la sonde qui a un problème (fixée sur le tuyau de sortie du compresseur). Si F9 apparaît après un certain temps de fonctionnement, alors manque de gaz, car ça fait monter la température de sortie, et la sonde est justement là pour le signaler. Dans ce dernier cas, intervention d'un pro obligatoire pour rechercher la fuite.

Bonjour.

Normalement ce genre de turbine est increvable / incassable, sauf si on insère un tournevis dans les pales pendant qu'elle tourne... Cette pièce est maintenue à gauche par un "palier", et à droite par le moteur, + ou - fixé dans un logement. Si le moteur a bougé, alors on obtient un gros frottement, mais il n'est pas dû à la turbine stricto sensu.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 de ce bruit...

Bonjour.

Désolé de demander des précisions, mais l'expérience montre que les internautes n'utilisent pas forcément les termes adéquats. D'où mes questions :

1/ Vous parlez de l'unité extérieure ou intérieure?
2/ Vous parlez de la partie plastique ( l'hélice (ext) ou rouleau à ailettes (int)) ou du moteur qui la fait tourner?
3/ Qu'est-ce qui vous fait dire que cet élément est fichu? Symptômes?