Bonjour.

Effectivement, ça fait 3 mois! :-))

Sur le schéma, on voit le contacteur "water level". Une photo montre son connecteur (blanc) sur la carte sans rien dedans, j'ose espérer que c'est vous qui avez débranché le câble pour l'investigation.

Le câble qui arrive dessus a 2 fils. Suivant la position du flotteur, vous devez trouver entre ces 2 fils 0 ohm (court-circuit) ou l'infini (circuit ouvert). D'après la représentation sur le schéma, je dirais que vous allez trouver 0 ohm sans eau, et l'infini en position haute.

Si et seulement si vous n'arrivez jamais à avoir 0 ohm, alors, à titre d'expérimentation, bourrez du papier alu dans le connecteur pour simuler 0 ohm, il se pourrait que le code erreur disparaisse.

Bonjour.

Tout se passe comme si l'alimentation piles en 3V était interrompue. Vérifiez les contacts entre les piles et les connexions de la TC (ressorts et plaques). Si OK, démontez la et cherchez une fissure sur le circuit imprimé, qui s'ouvrirait en appuyant sur certaines touches mais pas d'autres. Je suppose que vous avez mis des piles neuves.

Bonjour.

Je ne connais pas ce modèle spécifiquement. Peut-être qu'il y a effectivement la pompe dont vous parlez, dans ce cas essayez de la trouver et de vérifier son fonctionnement, en particulier ce qui la déclenche (flotteur?).

L'humidité dont je parle est très variable d'un jour à l'autre et ne dépend pas de votre mode de vie. En hiver, par 0° extérieur, il y a des jours où les PAC en mode chauffage givrent, et d'autres non (quand l'air est sec).

Bonjour.

Votre cas semble être une variante rare d'un problème courant chez Hitachi. Votre UE alimente les 3 UI en 35V continus, et non en 230 alternatif comme chez les autres marques. Une alim fournit le 35V à l'UI 1 et alimente aussi les cartes de l'UE en tensions variées. Une autre alim ne fait qu'alimenter les UI 2 et 3 en 35V.

Votre 1ère alim semble avoir un problème qui fait qu'elle s'essouffle après un certain temps. Du coup le microP général n'a plus un 5V correct pour fonctionner normalement et se met en vrille. Il lui est alors impossible de communiquer avec toutes les UI.

Manip à faire : mettez en marche l'UI 1 seule et mesurez toutes les 5 mn la tension DC en sortie de l'UE vers l'UI1 et vers l'UI 2 (inutile de mesurer la 3, c'est la même que la 2). Si vous voyez une baisse de la valeur sur l'UI 1, alors on est sur la bonne piste. Attention, une fois l'UI 1 en rade, il se peut que le 35V revienne à sa valeur initiale, mais ce sera trop tard, entre temps le microP aura fait son AVC habituel...

Si tout se passe comme je le dis, alors il faudra changer IC1 et quelques condos chimiques sur la grande carte. Je ne peux pas dire avec certitude quel composant est responsable parmi eux.

Votre appareil n'a pas de problème!!

Quand on fait du froid, on génère de la condensation au prorata de l'humidité de l'air qui arrive sur l'échangeur froid. Sortez une bouteille du frigo et mettez la sur une table ; elle se couvre lentement de condensation. Mettez là maintenant au dessus d'une casserole qui cuit des pâtes sans couvercle, la condensation va arriver 10 fois plus vite. Votre appareil fait plus d'eau parce qu'il fait plus humide, c'est tout. Voir votre zone sur la carte :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Votre appareil est réversible. L'échangeur chaud est en bas, le froid en haut. En été, c'est celui du haut qui fait de l'eau, en hiver c'est celui du bas. Si vous avez de l'eau en bas en été, c'est que le collecteur supérieur déborde.

Oui, et si vous êtes en triphasé, il faut mesurer sur la phase qui alimente les clims. Mais en général, quand un secteur s'éloigne des 230V, c'est souvent sur les 3 phases en même temps.

Malfaçon... je ne pense pas, je verrais plutôt une grosse malchance.

Ou alors un paramètre extérieur commun : en particulier la tension secteur, qui pourrait allègrement dépasser 240V. Je connais une boîte qui a régulièrement des problèmes de claquage de choses diverses (ampoules LED, amplis...), ils sont dans une zone industrielle et très proches d'un transfo EDF. Leur secteur est couramment à 250 / 255V, ça commence à faire beaucoup.

Il serait bon de (sa)voir ce qui avait claqué sur les précédentes cartes. Quand quelqu'un meurt de façon inexpliquée, on pratique une autopsie...

Bonjour.

Quand vous avez effectué votre démontage de tuyaux, quelles ont été toutes les opérations que vous avez effectuées, de A à Z? S'il y a eu un "pschiiiiit", combien de temps a-t-il duré? Comment avez-vous refait les liaisons en fin de manip (serrage au pif, au couple...)?

Une fuite de gaz brève (et éventuellement massive) ne laissera pas forcément de traces d'huile vu que c'est du gaz qui se précipite par la brèche. On a des traces d'huile quand c'est une fuite faible et qui dure longtemps.

J'ignorais que ce genre de chose existait toujours. Ça fait un peu début du XXème siècle.

Faute de mieux, cela devrait fonctionner tant bien que mal. Sous réserve :
1/ qu'il y ait suffisamment de profondeur entre la fenêtre et les ouïes (40cm au moins) Voir aussi hauteur et largeur.
2/ que l'admission d'air par l'arrière soit suffisante, il faudra peut-être enlever son "toit" et ajourer les flancs.
3/ que cette installation soit autorisée par la copro.

Il ne faudra quand même pas se leurrer, l'efficacité sera un peu moindre que si le groupe était bien dégagé, surtout à pleine puissance. Il sera bon de canaliser la sortie d'air avec une structure (cylindre creux) qui l'oblige à sortir par les ouïes, sinon de l'air en sortie pourrait être repris en entrée.

Bonjour.

Hélas pour vous, je ne connais personne là-bas, j'habite nettement plus au nord (du coup mes 3 PAC n'ont jamais eu besoin de fonctionner en mode froid...)

Encore une info : les 2 circuits de gaz sont (bien sûr) totalement dissociés. L'un peut être vide, et l'autre plein.

Bonjour.

Pour vous le terme garde-manger désigne ce que vous avez sous les yeux. Pour moi (et surement pour d'autres), c'est mystérieux. Décrivez mieux cette chose, et ajoutez une photo si possible.

Bonjour.

Oui, les bobines sont interchangeables, sans risque de créer une fuite de gaz. Il y a 2 communs et 4 fils de bobinages. Des précisions en question 5012. Tester aussi la résistance entre un de ces fils et la terre, normalement l'infini. Parfois, le circuit intégré qui le pilote est HS...

PS1 : "Pourquoi ma proposition d'ajouter un split+compresseur a-t-elle été refusée ?" Parce que le gars a compris que vous vouliez ajouter un autre compresseur (=moteur) dans l'UE, et effectivement ce n'est pas possible. Une unité extérieure ne s'appelle pas compresseur, elle contient un compresseur... :-) Ajouter une installation monosplit est évidemment possible.

PS2 : "est-il vraiment impossible de remplacer/réparer les deux unités (MH26AP1(P2)-07)?" Ces UI ne sont à priori pas en panne.

PS3 : si le condo est bon et que le jus arrive, le gaz pourrait être parti dans une fuite...

Bonjour.

Cette vieille machine a effectivement 2 compresseurs, ce qui est assez rare. Les 2 parties sont de techno tout-ou-rien, donc pas inverter. Les compresseurs sont déclenchés par des relais et ont chacun un condensateur déphaseur qui permet au compresseur de démarrer dans le bon sens et d'avoir du couple.


Avant de tout changer, il faut d'abord vérifier le condo du compresseur incriminé, car c'est une panne TRES courante, surtout sur les machines d'un certain âge. On a eu encore le cas il y a un mois sur ce forum. Vérifier aussi l'arrivée du jus sur le compresseur quand on fait une demande, auquel cas son relais pourrait être charbonné.

Une manip simple à faire serait de permuter les 2 condos, qui sont identiques (35µF). Si la panne migre sur l'autre partie, bingo.

La vitesse de ventilation UI est toujours "fabriquée" par la carte UI.

Les réponses à mes autres questions sont cruciales pour le diagnostic. Ne connaissant pas ce matériel, je ne peux répondre à la vôtre sur la télécommande, il suffit de regarder, non?

Bonjour.

Si les ventilos tournent (très) lentement, ils n'arrivent pas à évacuer les frigories de l'échangeur, et celui-ci descend en température jusqu'à faire de la glace. Le problème est certainement localisé dans la gestion des ventilos. Quel était le fonctionnement quand il n'y avait pas de problème? 2 vitesses possibles? Vitesse régulée finement en fonction de la demande?... Il faudrait aussi voir la techno des ventilos (il se peut que ce soit des 230VAC basiques à 2 fils comme dans les baies d'appareillage électronique). Une photo de la carte électronique permettrait peut-être de voir ce qui cloche.

Ouh là là... vous êtes hors sujet, mon pauvre.

Primo : ce ne sont pas des contacteurs, mais juste des borniers, des mini boîtes de raccordement. Limez un peu ce qui est oxydé et ça repart.

Deuzio : votre unité extérieure ne peut pas être une RAC25NH4, car l'est l'UE d'une clim mono split. Peut-être vos UI sont des RAK25NH4 (avec un K), mais l'UE a une autre référence, qu'il serait bon que vous donniez.

Tertio : les UI sont alimentées en 35V continus et non 230V alternatif. C'est l'UE qui produit ces tensions avec 2 alims, l'une alimente un split et l'UE, l'autre alimente 2 splits, c'est cette dernière qui est en rade.

Dans le champ "rechercher dans le forum" en haut de cette page, tapez "hitachi ic1 ic2", et vous aurez pléthore d'internautes qui ont pu se dépanner grâce à ce forum.

Bonjour.

Qu'est-ce que vous appelez "contacteur"? Un relais sur une carte? autre chose? Pourquoi 2?

Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision de le changer?

Bonjour.

Attention, l'urine a le pouvoir maléfique de détruire les trous de communication entre les faces d'une carte. Dans l'exemple joint, les trous normaux sont d'une belle couleur cuivre, ceux à gauche sont quasiment tous morts, le gros plan à droite montre même des cristaux d'urée! C'est la carte principale d'un clavier, un chat s'était lâché sur les touches et l'urine avait stagné sur l'autre face. Là c'était irréparable car de l'autre côté il y avait un énorme circuit intégré de 3cm de côté qui interdisait l'accès aux trous pour les ponter.

Goudleuk, Dom.

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Bonjour.

Ben non, rien de neuf de mon côté. Et sachez que j'ai 3 clims tout-ou-rien, uniquement pour l'hiver, autant dire qu'acheter une carte d'UE n'est pas trop dans mes habitudes... :-))

Essayez d'autres sites d'occase, paruvendu ou autres, je crois qu'il y en a aussi en Belgique.

Goudleuk, Dom;

Bonjour.

Si ce genre de chose m'arrivait, pas d'hésitation, je refais les connexions au fer à souder, en protégeant les soudures par un bout de gaine thermorétractable. Car effectivement trouver ça en neuf sera mission impossible.

Bonjour.

Si votre alpiniste est toujours là, dites lui d'aller faire une photo qui montre ce qu'il y a plus haut que mes flèches, normalement c'est là qu'est la carte. Sur tous les modèles Hitachi que je connais, la carte est directement visible... peut-être pas sur votre machine... étonnant, car les LEDs 3xx sont prévues pour être facilement visibles.

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Bonjour.

Je ne comprends pas trop la question. Normalement il y a quelques vis qui fixent le capot supérieur (horizontal) sur le reste de la machine (vertical), et ce plus ou moins sur les 4 côtés. Une fois le capot enlevé, la carte est visible. Une photo, sinon?

Bonjour.

Aïe... La protection thermique des fils jaunes a agi A BON ESCIENT. Un court-circuit dans le moteur fait qu'il consomme outrancièrement et du coup monte assez vite en température. Le défaut est tel qu'il modifie considérablement les champs magnétiques du stator au point de faire tourner le rotor dans le sens inverse! Pour la forme, refaites les 6 premières mesures du 25 août 18:27, cela permettra peut-être de dire quel enroulement est touché. Mais il faudra de toute façon changer le moteur. En aucun cas un tel moteur ne doit monter à 70°, voire plus. Maximum 40-50, je dirais.

Bonne nouvelle cependant, le froid de l'échangeur indique 3 choses. 1/ La carte a enfin détecté une rotation de la turbine, et a du coup collé le relais GH pour démarrer le compresseur, vu que le pont a été enlevé. 2/ Donc le compresseur tourne comme un jeune homme avec son condo tout neuf. 3/ Du froid étant bien généré, cela indique que du gaz est toujours dans la machine, voire même l'intégralité du gaz.

Conclusion, en changeant le moteur, la clim devrait repartir comme en 40. Le moteur est trouvable sur le net (taper "welling rpg25"). Historique de cette clim : il y a quelques années, le moteur a eu ce problème, et durant les années qui ont suivi, le condo compresseur a lâché bien que hors tension (corrosion interne probable).

Bonne chance dans vos recherches (essayez aussi le coin, paruvendu,...). Dom.

Je pense que le fil jaune arrive sur le moteur en passant par une sécurité thermique... qui a déclenché... soit par vieillesse soit à bon escient. Essayez d'extraire le composant plaqué contre le moteur, au bout des 2 jaunes. Hors tension il doit être un court-circuit (0 ohm), mais vous allez sans doute le trouver à l'infini (OL).

Si infini, court-circuitez le de sorte qu'électriquement parlant les 2 fils jaunes n'en fassent plus qu'un.

Enlevez le pontage G-H s'il était présent (vous n'avez pas répondu à ma question).

Branchez une lampe de 100 W dans la douille et mettez le jus. Le ventilateur de l'UI doit tourner assez vite. S'il se traîne, c'est pas bon signe. Laissez le tourner 15 mn, mais interrompez l'essai si vous sentez le chaud ou que de la fumée apparaît.

Si au bout de 15 mn le moteur n'est pas chaud (il a le droit d'être tiède), alors il se pourrait que la clim remarche totalement. Car cette panne de moteur pourrait expliquer les clignotements et le non démarrage du compresseur.

Si tout remarche effectivement, enlevez le pontage A-B. Vous pouvez même remettre la carte d'origine, qui aura une connectique du moteur de volet plus correcte.

Le moteur possède 2 câbles (un câble, c'est un assemblage de fils). Un câble de puissance, dont FF est l'un des 3 fils, qui amène le secteur sur les enroulements, et un autre câble qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation. Donc les mesures sont à faire sur les 3 fils qui arrivent sur FF et les 2 broches voisines.

Confirmez que vous aviez relié (trop tôt) G et H.

Les mesures en ohms se font hors tension. Les mesures de Volts AC se font sous tension.

Bonjour.

Merci d'avoir signalé ce succès, car rien ne vous y obligeait.
Et pour la cagnotte... ben pareil! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trouvé le bouquin de votre machine. Cependant, pour d'autres modèles Samsung, le code E4 64 correspond à "compressor peak current protection". Autrement dit, faire tourner le compresseur demande un courant trop fort. Ce peut être dû au compresseur, au module de puissance qui le pilote, ou un problème de carte autre (par ex le microP).

Avez-vous essayé de couper le jus 5 mn? Parfois des problèmes se guérissent de cette manière.

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous donne le nom d'une société si vous ne dites pas la ville où vous habitez?...

Comment sont évacués les condensats de vos UI? Pompes de relevage ou écoulement gravitaire? Parce que vos 3 UI créent des condensats en été. Apparemment ça se passe bien pour les 2 autres.

Bonjour.

Vous ne dites pas si c'est un climatiseur mobile à roulettes, ou plutôt une clim split fixe.

1/ Roulettes : en mode ventilation, l'air intérieur est brassé par un ventilateur, pas d'entrée d'air extérieur car l'autre ventilateur est arrêté dans ce mode.
2/ Mural ou console fixe : pareil, les échanges avec l'extérieur concernent uniquement le fluide caloporteur.

Dans les 2 cas, la consommation est autour des 30 W, soit moins de 1 kWh par jour si fonctionnement H24.

Attention quand même pour les splits : l'unité extérieure peut consommer 20 W aussi en veille. Parfois plus. A mesurer avec votre compteur EDF.

Bonjour.

Un isolant dégradé sur 20 cm n'est absolument pas un problème "mortel".

Le fait qu'en mode froid les échangeurs des UE soient très chauds est NORMAL. C'est cette chaleur qui est enlevée des locaux climatisés, et que l'échangeur de l'UE évacue dans l'air extérieur via l'échangeur et le ventilateur qui est juste derrière.

Vos claquages de platines n'ont à priori rien à voir avec les fils électriques et les anciens tuyaux.

"les grilles chauffent comme s'il était en mode chaud". Je suppose que vous parlez de l'échangeur de l'UI... Cela voudrait dire que le compresseur tourne, et que vous auriez "déjà" relié G et H? Vous avez brûlé les étapes, il fallait y aller progressivement. Du coup je comprends mieux votre phrase "on entend le bruit comme si le compresseur fonctionnait" ; évidemment, si vous lui demandez de tourner...

IMPORTANT : Confirmez que vous n'avez PAS relié C et D.

Si vous avez effectivement relié G et H, alors enlevez ce fil. Il ne faut pas que le compresseur tourne sans que le ventilo de l'UI tourne, il va partir en surpression et surchauffe. Il faut D'ABORD résoudre le problème ventilo.

Déconnectez le câble de puissance du ventilo (avec 3 gros fils et la grosse prise). Mesurez la résistance entre les fils pris 2 à 2, donc 3 mesures. Les valeurs doivent être dans les centaines d'ohms.

Remettez le câble et mettez sous tension. Et mesurez la tension (volts alternatifs) entre les fils, toujours pris 2 à 2.

Eh bien je ne vois guère que 2 explications possibles :

1/ le gaz est parti dans une fuite ; pour faire réparer, il sera difficile de trouver quelqu'un qui prenne l'appareil en charge.
2/ le compresseur a cassé, la partie moteur tourne mais pas la partie "pompe". Et là c'est déchetterie direct, malheureusement.

Pour confirmer qu'une de ces hypothèse est la bonne, mesurez la consommation de l'appareil avec votre compteur EDF. Normalement elle devrait être de 700-1000W ; là je pense que vous serez plutôt vers les 200, vu que le compresseur n'a plus de gros travail à effectuer.

Bonjour.

"malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien". Vous voulez dire que vous avez enlevé un panneau et que le compresseur est chaud au toucher?

Normalement il y a 2 échangeurs sur ce type d'appareil et 2 ventilateurs.
1/ Les ventilateurs tournent-ils tous les deux?
2/ Un échangeur est-il chaud et l'autre froid?

Si clim tout-ou-rien, donc pas inverter, hypothèse valide aussi.

Bonjour.

Si c'est une clim à roulettes, probablement le condensateur du compresseur qui a faibli, voire est HS. A vérifier, ou faire vérifier, avec un capacimètre, en général entre 20 et 30 µF, tension de service 450 V AC. C'est un cylindre métallique de 8-10 cm de long.

Quand vous mettez les 2 splits en marche avec la même vitesse de soufflage demandée, est-ce que les débits d'air semblent identiques? En effet un problème lié au moteur pourrait le faire surchauffer au point de déclencher sa protection thermique. Du coup il ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et donne un code erreur.

Bonjour.

Question bête, mais certains n'y pensent pas : les filtres du split 2 sont-ils propres?

Bonjour.

Décidément, cette clim réserve bien des surprises...

1/ Vérifiez que la turbine du ventilateur de l'UI tourne librement. Comme elle n'a pas tourné depuis des années, elle aura pu se bloquer (poussière, dilatation...). Le bruit "comme si le compresseur fonctionnait" pourrait venir de ce que le moteur n'arrive pas à l'entraîner. C'est certainement une vibration à 50 Hz,fréquence secteur. Vérifiez aussi que vos ampoules sont bonnes.

2/ Si vous n'êtes pas sûr de vos soudures, et je dois admettre que votre pistolet n'est pas l'engin idéal, alors utilisez les points EE et FF au lieu de E et F, il y a un peu plus de place. Auparavant, vous pouvez poster UNE photo de vos soudures.

3/ Le fait que le ventilo ne tourne pas peut aussi venir de son condensateur, qui est le gros rectangle noir en bord de carte, en général entre 1 et 2 µF. Vous pouvez le faire mesurer éventuellement, il faut auparavant enlever le câble moteur pour que la mesure soit valide..

4/ Mes modifs obligent les éléments à tourner, que la clim soit pleine ou vide de gaz.

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De vos 3 photos de 10:09, seule la 3ème est vraiment correcte, et donc me suffit. Les 3 suivantes sont inutiles. Il faut savoir que CHAQUE photo des forums est traitée à la main par les modérateurs, et que les multiplier alourdit le sujet et augmente leur charge de travail.

Bref. Pour fonctionner en clim, il faut que :
1/ le ventilateur extérieur tourne
2/ la vanne 4 voies ne soit PAS excitée
3/ le compresseur tourne
4/ le ventilateur intérieur tourne

Sur ma photo, je ne sais pas si AB est pour le ventilo ext ou la V4V. Donc on va y aller à tâtons. Toutes les modifs se font hors tension.

** Déconnectez le petit moteur du volet pour le laisser toujours ouvert. Sinon à chaque essai il vous faudra le rouvrir à la main. Orientez les volets à la main, à votre convenance.

** Soudez un petit fil entre A et B et remettez le jus. Allez voir si le ventilateur ext tourne. Si oui, on arrête là. Si non, alors vous enlevez le fil AB et vous reliez C et D. Allez confirmer que le ventilateur tourne, cette fois.

** Soudez les 2 fils de votre câble d'un mètre en E et F. A l'autre bout, mettez une douille avec une lampe de 100W. Dès que vous remettez le jus, le ventilo int doit tourner, je pense assez vite. Si vous trouvez qu'il va trop vite, mettez une 40W, il se peut que ce soit l'idéal. Mais il faut quand même un bon débit d'air pour évacuer les frigories. Peut-être une 60W sera vraiment l'idéal.

** Soudez alors un fil entre G et H. Dès la remise sous tension, l'installation va commencer à faire du froid. Si non, allez voir si le compresseur tourne.

Donc ce mode dégradé oblige à allumer et éteindre la clim au disjoncteur ; il y a un autre moyen, mais il faudra installer un petit interrupteur, et approvisionner quelques composants.

Ne vous absentez jamais avec la clim tournant de cette manière. Vous pouvez aussi enlever l'étiquette ronde.

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Bonjour.

Je ne peux rien dire sans le diag des LEDs. Pour info, les diags sont placardés sous le capot du GE. Ça peut être une sonde, le moteur du ventilo, la carte de gestion, la carte IPM... ou le compresseur...

Désolé, je ne suis pas un pro de la clim et n'ai pas d'expérience dans ce type de matériel. Cela dit, tout appareil peut avoir une panne un jour ou l'autre. Mais au moins ce type de clim n'a pas de liaisons cuivre qui pourraient fuir, à priori tout est scellé...

"Votre photo de 17H46 est inexploitable, impossible de voir les pistes à gauche"

Dans quelle langue dois-je le dire?...

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Bonjour.

Désolé pour mon silence hier, j'étais absent une bonne partie de la journée. Effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'un test sur table permet de vérifier uniquement le fonctionnement de l'alim, et que pour aller plus loin il fallait passer impérativement par un remontage sur l'UE.

Reste à savoir pourquoi 3 UI ne fonctionnent pas (ou plus). J'imagine que toutes sont en mode froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne pouviez pas essayer l'appareil avant de l'emmener?...

En mode clim, est-ce que les ventilateurs tournent (en général il y en a 2)? Et est-ce que le compresseur tourne?

Les lampes : c'est bon.

Le fil blanc en plus, c'est un accès au 230V pour une pompe de relevage éventuelle. Inutile chez vous.

Le composant jaune est à 5mm du fusible!!! il a 2 rangée de pattes et n'existe pas sous cette forme sur l'ancienne carte. J'ai besoin de savoir ce qui est écrit dessus, inutile d'en faire une photo. C'est probablement un optotriac, mais ma lecture de sa fiche technique sera un plus.

Votre photo de 17H46 est inexploitable, impossible de voir les pistes à gauche. Refaites en une qui ne soit pas floue, et avec un éclairage adéquat. J'en ai besoin pour lire les interconnexions sur la carte.

Bonjour.

Comme je l'ai dit plus haut, je sèche sur votre problème. Pour moi la carte ne fonctionne plus correctement, mais chercher pour quelle raison (petit composant CMS HS, par exemple) sera mission impossible. Essayez de trouver une carte d'occase, sur un coin qu'il est bon, par ex.

Bonjour.

En RT2012, oui, une 4.2kW suffira. Si vous avez un store ou autre pour empêcher le soleil d'entrer pas la baie, une 3.5 fera le boulot également. Il faut bien voir qu'EDF va avoir de plus en plus de mal à fournir l'énergie en temps de canicule, donc réduire la puissance des équipements est une bonne chose.

Les ampoules LED ça n'ira pas, car ce sont des électroniques. Il faut des lampes qui soient des résistances pures pour faire chuter la vitesse du ventilateur, car ma modif le fera tourner à fond, donc trop vite à votre gré. Vous n'avez pas une lampe de ce style montée dans une cave ou un lieu peu utilisé? Sinon on fera l'essai sans, mais d'abord :

Pour vos 5 fils... sur l'ancienne carte, la seule dont j'ai la photo de la face arrière, l'ordre des fils est inversé entre les 2 prises. Essayez d'inverser vos 5 petites prises noires (1-5, 2-4, 3 reste en place), le volet devrait retrouver sa mobilité. Et peut-être la clim sa fonctionnalité... on peut rêver.

Ma modif demande une vue de la face arrière car la gestion du ventilateur utilise des composants totalement différents. Si vous voulez utiliser la nouvelle carte, il me la faut. Et qu'est-il marqué sur le composant jaune à côté du fusible?

Vous ne m'avez toujours pas dit si vous aviez de quoi souder.