Les ampoules LED ça n'ira pas, car ce sont des électroniques. Il faut des lampes qui soient des résistances pures pour faire chuter la vitesse du ventilateur, car ma modif le fera tourner à fond, donc trop vite à votre gré. Vous n'avez pas une lampe de ce style montée dans une cave ou un lieu peu utilisé? Sinon on fera l'essai sans, mais d'abord :

Pour vos 5 fils... sur l'ancienne carte, la seule dont j'ai la photo de la face arrière, l'ordre des fils est inversé entre les 2 prises. Essayez d'inverser vos 5 petites prises noires (1-5, 2-4, 3 reste en place), le volet devrait retrouver sa mobilité. Et peut-être la clim sa fonctionnalité... on peut rêver.

Ma modif demande une vue de la face arrière car la gestion du ventilateur utilise des composants totalement différents. Si vous voulez utiliser la nouvelle carte, il me la faut. Et qu'est-il marqué sur le composant jaune à côté du fusible?

Vous ne m'avez toujours pas dit si vous aviez de quoi souder.

Bonjour.

Très bonnes photos. On voit sur la carte bonne que le +330V des gros chimiques arrive sur "le bas de C903" (pas mis en place) et finit en cul-de-sac sur la borne HT de l'hypothétique moteur BLDC. Donc la piste pontée par votre fil jaune ne sert à RIEN sur cette carte telle qu'elle est populée en composants. Donc enlevez ce fil jaune, car pour moi c'est son arrivée dans la plaque de cuivre disons rectangulaire qui fait court-circuit avec la plaque en question, qui est le MOINS du 330V. Vous pouvez laisser en revanche l'autre fil, voir le remettre en état (ou le remplacer par votre fil jaune inutile), car il se peut que les petits condos CMS de la zone aient besoin d'avoir un de leurs côtés au 0V de la HT, même s'ils ne sont pas vraiment utilisés vu que le BLDC n'est pas connecté.

Reste à savoir si, avec cette ablation de fil, la carte va fonctionner à nouveau... c'est pas gagné.

Bonjour.

Current protection veut dire qu'à un certain endroit la machine consomme beaucoup trop. Normalement les soudures qui ont été en court-circuit avec le capot devraient laisser des marques sur le dessous du capot, voire des traces d'arc. Avec ces indices, faites une photo bien à plat de la carte en indiquant les endroits concernés avec des petits cercles ou des flèches.

Hey, vous êtes plus équipé qu'il n'y paraît! La photo 2 est prise de trop près, on voit mal les branchements.

Cela dit, vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe...

"Depuis que j'ai changé la carte le volet inférieur ne fait plus aller retour à la mise en route". Vous ne m'avez pas tout dit... vous n'avez pas pu brancher le petit moteur du volet, ce n'est pas le même type de connecteur sur les 2 cartes... Et même en forçant, si je me base sur la face cuivre de l'ancienne carte, l'affectation des broches n'est pas la même... Autrement dit, au moins sur ce point, les cartes ne sont pas compatibles.

Le fait que la ventilation ne soit pas opérationnelle complique un peu la chose, mais je peux quand même faire marcher votre clim... Si toutefois vous avez une lampe de 100W et une de 60W à filament, avec la douille qui va bien, et un fil double d'un mètre (genre câble secteur de télé)? Et si vous avez de quoi souder (fer + soudure)...
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et si vous remettez l'ancienne carte, est-ce que le mode ventilation seule est opérationnel? Si oui, il y a moyen de ressusciter la clim, mais en mode un peu manuel...

"Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose." Donc effectivement C903 ne sert à rien puisqu'il n'y en a pas! :-)

"Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101)". Ça voulait dire "juste à côté de C903 (c'est donc C101)". Vous l'avez fait.

Oui, faites un gros plan de la zone ci-dessous, en vous assurant qu'elle soit bien nette, recto ET verso, carte mauvaise ET carte bonne.

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Bonjour.

Euh... Clim76, je ne serais pas si affirmatif. Sur pas mal de matériels, la communication s'effectue en envoyant un signal binaire de quelques dizaines de volts AUTOUR d'un potentiel référence donné, soit L, soit N. Si l'UE a comme réf L et l'UI N, on s'expose à des problèmes... Maintenant, pour ce qui est du module Wifi, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fiche dans la mesure où il interface à priori avec le microP, donc en 5V, mais cela reste à vérifier quand même.

OK, je me méfie avec mes patients, tous n'ont pas les mêmes connaissances en composants et en électronique... Parfois je crois qu'ils savent, et ils ne savent pas.

Quand vous coupez le jus puis le remettez, est-ce que le volet inférieur fait un aller-retour et vient se mettre en position fermée? On a déjà eu le cas de contacteurs de fin de course qui ne fonctionnaient plus, et qui empêchaient les machines de fonctionner.

Autre chose, quand vous coupez le jus puis le remettez, est-ce que les LEDs sont éteintes, sauf peut-être une qui fait témoin secteur?

Le mode ventilation seule est-il opérationnel?

Bonjour.

Au moins l'IGBT est toujours bon! C'est déjà ça.

La vaporisation de votre fil me laisse perplexe. Déjà il aboutit sur un éventuel connecteur de moteur de ventilo BLDC, or il n'y a pas de connecteur monté, les soudures sont vierges. La carte utilise un autre type de moteur sans électronique intégrée.

Tout se passe comme si le condo C903 était en court-circuit. Une fois que le relais claque, la HT est à pleine capacité de donner du courant (c'est aussi la 1ère broche du connecteur), et elle peut se déverser dans le condo avec un courant tel qu'il fond votre fil. Une fois ce court-circuit enlevé par la fonte du fil, alors l'alim fonctionne normalement.

Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose. Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101) et faites une photo en assez gros plan de la zone, car aucune de vos photos ne montre cette zone, cachée par C101.

Je viens de passer encore un peu de temps sur vos photos en haute résolution, la corrosion de la carte est telle que je vois mal cette carte fonctionner encore des années. Des pistes vont lâcher l'une après l'autre, à moins que vous ne pontiez les malades (mais il y en a des dizaines).

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait l'essai sur machine et non sur table. La grille d'un IGBT est isolée (d'où "IG--") donc rien à mesurer avec la grille. Et entre émetteur et collecteur, il faut tester en "test de diode", fil rouge sur émetteur. Vous lirez quelques centaines de mV, c'est sa diode de roue libre intégrée qui sera passante.

Avant de faire l'essai, vous auriez dû prévenir, je vous aurais dit de faire l'essai sur table et sans IGBT, histoire d'éliminer une source de problème.

Remettez la lampe, enlevez l'IGBT ou au moins dessoudez son collecteur (au centre), et voyez si la carte remarche. La lampe doit s'éclairer brièvement. Mesurez les 5V et 15V.

Pour vous, la sonde c'est A ou B?

Avec 2 versions de votre avatar plus lisibles... :-)

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Une fuite à la terre peut être (très) grave si elle est sur le compresseur. Pour vous en assurer, déconnectez les 3 fils qui vont au compresseur, et mesurez la résistance entre une des 3 bornes et la masse métallique du groupe. Normalement, vous devez avoir l'infini. Si vous mesurez quelques kOhms, voire moins, le compresseur est HS, et la réparation est ruineuse.

Si pas de changement, alors terre branchée déconnectez les câbles qui vont aux 2 électrovannes montées sur les tuyaux qui vont aux 2 UI. Si plus de défaut, c'est l'une d'elles qui est HS, c'est déjà arrivé plusieurs fois sur ce forum.

Je doute que changer les résistances résolve le problème... les neuves pourraient cramer très vite. Je suis tout de même étonné que ça marche sans terre ET avec ces résistances HS...

Bonjour.

Votre demande fait penser à ce qui était demandé en question 8784, que je vous invite donc à lire.

Dans votre futur cas, vous allez refroidir l'échangeur chaud avec de l'air chaud extérieur, alors que sa (petite) taille est prévue pour utiliser de l'air intérieur bien moins chaud. Donc je pense que les performances ne seront pas au rendez-vous. Si la solution était viable, les constructeurs proposeraient depuis longtemps des appareils avec cette particularité.

D'autant que rajouter un tuyau va augmenter les pertes de charge (va freiner le débit d'air).

Si vous voulez néanmoins tenter le coup, pour savoir quelle entrée utiliser, bouchez en une (avec une feuille de papier...), vous verrez quel flux d'air est affecté.

Bonjour.

Quelles étaient les valeurs en kOhms des sondes de l'UI? A mesurer connecteur débranché.

Que se passe-t-il quand vous appuyez sur le petit bouton de la carte? normalement, sur une machine saine, ça la met en fonctionnement.

PS : le gros condensateur bleu proche des gros cylindriques semble avoir des boursouflures ; illusion d'optique ou défaut avéré?...

Bonjour.

Si la clim n'est pas de type inverter (donc est une tout ou rien), le condensateur du compresseur aura pu rendre l'âme. Vers les 30/35 µF.

Bonjour.

Je vois mal 2 moteurs rendre l'âme EN MEME TEMPS. En revanche, une sécurité thermique commune aux 2 qui aurait déclenché, ou le condensateur de démarrage commun aux 2 HS pourrait expliquer le problème. Voir question 7734.

Bonjour.

Ces 2 résistances sont à priori en série, et dans ce cas on les rend égales, soit 270k chacune, vu les couleurs de la 2Y. Mais bizarrement elles devraient cramer "pareil". L'assemblage de ces 2 résistances plus la R03Y (qui fait 4.7k) forment un pont diviseur pour que le microP puisse "lire" la haute tension continue dans un but de monitoring (patte 97).

Mesurez quand même la 2Y, histoire de s'assurer qu'elle n'est pas en court-circuit, ce qui ferait surchauffer la 1Y.

Bonjour.

La sonde en sortie de compresseur a toujours une valeur 10 fois plus forte que les autres sondes, parce qu'elle travaille à haute température, sachant que le microP lit avec la plus grande précision les valeurs entre 3 et 30 kOhms. Et sachant que les sondes ont leur valeur qui baisse d'environ 3% pour chaque degré en plus. Vous pouvez d'ailleurs la tester entre 20 et 100°.

"Le compresseur accélère progressivement sur 30 secondes puis redescend à demi régime". Ça ressemble bigrement à un manque de gaz, à confirmer par d'autres intervenants. Mesurez la température en sortie de compresseur ; si elle monte très vite, voire dépasse 90°, manque de gaz.

Bonjour. Je tente des réponses...

1/ Sur certains appareils, on n'a que quelques secondes pour appuyer sur les touches, c'est peut-être le cas ici.

2/ Une erreur de 1° n'a rien d'exceptionnel, il ne faut pas trop en demander non plus...

3/ "les systèmes à split consommaient autant qu'il y ait un split ou plusieurs". C'est faux, le compresseur est à vitesse variable, et cette vitesse baisse en cas de faible demande. Et c'est pareil sur un gainable. Vous pouvez vous en assurer en relevant la conso instantanée dans diverses configurations (en régime établi à chaque fois).

Bonjour.

Jima n'étant pas disponible, je réponds à sa place. Non, ce n'est pas l'eeprom. Je la verrais plutôt proche de la LED jaune, IC701, d'ailleurs elle semble être en liaison directe avec le gros circuit. Vous avez eu le bon réflexe de chercher sa datasheet. A moins que ce ne soit IC21.

Bonjour.

En général, ce genre de matériel moderne est bardé de sécurités : débitmètre d'eau, pressostat, détection de surchauffe de l'échangeur et/ou du compresseur. Donc peu de risque à mon avis.

Mais voyez quand même la question 8723 pour info.

Bonjour.

Merci d'avoir fait l'effort de la photo. Personnellement, avec une bonne échelle 3 plans fiable, j'irais dévisser les vis à gauche du groupe, au moins pour voir les LED, éventuellement de la fenêtre une fois le capot enlevé. Mais je comprends que certains aient le vertige au delà de 5m.

"le weekend dernier un technicien est venu lui faire un nettoyage". De l'unité intérieure seulement, ou aussi du groupe, et dans ce cas comment a-t-il fait?

Bonjour.

Sans la lecture des LD3xx, on ne peut pas dire si c'est grave ou pas. Le dessus de l'unité extérieure n'est pas accessible d'une de vos fenêtres? Pour le fun, vous pouvez mettre une photo de la façade qui nous montrera la disposition des lieux...

Bonjour.

Autre test à faire : courant coupé, débranchez le compresseur et mesurez entre U/V/W et P, et U/V/W et N à l'ohmmètre. En aucun cas vous ne devez trouver un court-circuit. Si vous en trouvez un, alors l'IPM est mort, et le disjoncteur déclenche par surintensité. Il déclenchera par fuite à la terre si le dernier test d'ALBRE37 est positif (là, il faut lire l'infini).

On a eu aussi le cas de machines où les vibrations avaient usé l'isolant de fils au point que le cuivre touche la terre. A vérifier, donc.

Bonjour.

Appuyez 2 secondes sur le "service switch" sur la carte "main", cela doit démarrer la clim en mode froid, en ignorant certaines infos de sondes ou autres. Si ça démarre, alors, il faudra chercher dans ces sondes ou autres. Il n'est pas conseillé de laisser tourner plus de 5 mn avec ce mode "service", on l'arrête en appuyant à nouveau sur le switch 2 secondes.

Bonjour.

Pour vous dire où prendre les tensions, il me faut une photo recto verso de la carte. A moins que des sérigraphies indiquent clairement sur la carte où les prendre (le 0V, et la tension à mesurer).

Bonjour.

Le composant qui reçoit et décode les infrarouges pourrait être HS, comme en question 8525. Ou alors la petite carte qui le porte pourrait ne plus recevoir de 5V, voir si la connectique est correctement branchée.

Bonjour.

Quand je parlais de motivation, je pensais aussi à la mienne, sachant que beaucoup de mes interventions sur ce forum me prennent du temps, voire beaucoup de temps comme pour votre double panne il y a 2 ans, question 6804. A l'époque vous aviez "appris" à tester la carte sur table et à faire différents relevés. Cette fois-ci, vous avez tout en main pour répéter l'opération, et voir au moins dans un 1er temps si l'alimentation fonctionne au niveau de tous ses secondaires. Si ce n'est pas le cas, ce sera un nouveau type de panne pour cette carte et là je pourrai éventuellement intervenir.

Une des pannes trouvait sa source dans un trou de communication entre faces qui était détruit par la corrosion. 2 ans plus tard, je vois mal la carte se guérir toute seule de cette corrosion latente, autrement dit je verrais bien un autre endroit de la carte qui aurait rencontré le même problème. Donc une inspection minutieuse (à la loupe) de la carte avec test des trous suspects s'impose aussi dans un 2ème temps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une photo montre "SAM", qu'on a envie de compléter avec "sung", mais il serait quand même bon de donner les références de tous les éléments de l'installation. Y a-t-il des clignotements sur les unités intérieures?

Quand arrive le code E199? Et quand arrive le U200?

"l'hélice extérieure ne tourne pas." Et le compresseur?

Bonjour.

Le mode test désactive un certain nombre de fonctions, comme par exemple le monitoring de certaines températures. Vous avez probablement une sonde HS qui empêche la machine de fonctionner en mode normal.

Donner l'âge de l'installation et les références des unités serait un plus...

Bonjour.

On ne peut pas débrancher un moteur de turbine sans s'exposer à des effets collatéraux. Les 2 moteurs informent la carte sur leur vitesse de rotation ; si celle-ci n'est pas fournie, la carte se met en erreur. J'ai bien peur que le moteur déconnecté ait un problème et doive être changé. Ça marche en mode chaud probablement parce que le moteur inférieur n'est pas sollicité dans ce mode.

Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher un moteur avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (il est alimenté en 330VDC).

Pour votre occase... ben vous prenez un risque. Mais ça peut marcher si le vendeur est de bonne foi. Vérifiez l'IGBT, c'est facile, et le pont de diodes, la grosse diode et les sorties IPM. Vous verrez aussi son état de corrosion éventuelle...

Pour votre pâte à souder, je ne peux qu'être sceptique pour des broches aussi serrées. Pour ce genre de travail, je soude sous microscope avec pointe ultra fine, à l'ancienne.

Pour enlever l'ancien ULN, certains utilisent une meule miniature pour pulvériser le haut des 16 pattes, et on enlève les résidus au fer classique. Ou alors on pose un fil de cuivre rigide sur 8 pattes à la fois et on charge en soudure pour les faire fondre d'un coup et soulever le circuit (qui va se mettre de biais dans un 1er temps), et on recommence avec l'autre côté.

Les pattes 1-2-3-14-15-16 sont à priori inutilisées, 6LK pas la peine de les souder.

Bonjour.

Bien sûr que non, c'est pas normal. La R107 doit chauffer fortement du coup, et aussi un peu IC72, qui est un 2003 et non un 2023 comme vous l'écrivez. Attention à bien prendre le package CMS, sinon vous allez recevoir des pièces 2 fois trop grosses.

Pistolet à air chaud... waouh, vous aimez les défis. Depuis 15 ans, la soudure fond 30° plus haut qu'avant parce que le plomb a été banni. Et vous avez des composants juste à côté qui pourraient ne pas apprécier...

Soudure liquide... waouh bis... Perso, je n'ai jamais utilisé, vous êtes sûr que ça marche pour ce genre de boulot?

Bonjour.

Ca va être dur de la dépanner, déjà question motivation puisque votre carte neuve fonctionne, l'intérêt de dépanner l'ancienne est quand même un peu faible. Et puis aussi le fait qu'il faut souvent faire des manips carte en place pour relever des tensions ou autres, du coup ça vous obligerait à permuter plusieurs fois les cartes, ce qui n'est évidemment pas sans risque pour la neuve, moins on la manipule mieux elle se porte.

Cordialement, Dom.

On remet ça pour la photo, désolé.

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Bon, y'a un loup... Très bien pour les mesures.

La bobine du relais est alimentée d'un côté par une tension fixe via R107 (entre 12 et 15V), et de l'autre côté en variable par un canal de IC72. Celui-ci va tirer cette extrémité de la bobine vers le 0V via un transistor interne, ou vers rien du tout quand on coupe ce transistor, et dans ce cas la bobine n'est pas alimentée.

La broche 9 est à priori reliée au 12V fixe sur la carte. Si la broche 13 est reliée au 12V par 12 ohms (13.4 - 1.4), le relais ne pourra jamais coller. Or vous avez dit au post 25 "À aucun moment, la bobine du relais RY 001 n'a été alimentée". C'est cohérent avec un court-circuit indésirable dans IC72 entre 9 et 13.

Pour confirmer, mesurez la résistance de la bobine, vous allez trouver 13.4 ohms, ce qui est anormal, une telle bobine fait plusieurs centaines d'ohms, et il est techniquement impossible que ce soit elle qui fasse désormais 12 ohms.

Conclusion : il y a du grabuge à l'intérieur du IC72. Et effectivement dans ce gros plan je crois voir un petit cratère vers la patte 13, et une fissure entre 4 et 5. Confirmez à la loupe ou au compte-fil de Madame (faut bien qu'elle bosse un peu, flûte!)

En parallèle de cela, mettez la carte sous tension et mesurez la tension sur chacune des bornes de R107 par rapport à la patte 8 de IC72. Normalement entre 12 et 15V.

Bonjour.

Un dépanneur est donc passé, mais une fois la carte changée je suppose qu'il a testé la machine devant vous. Il a dû voir que ce n'était pas mieux. Mais il a normalement une obligation de résultat. Vous avez payé pour cette intervention? Si oui, combien, si ce n'est pas indiscret?

Question qui fâche : la carte était-elle VRAIMENT neuve?... Il y a souvent une date de fabrication, qu'on peut lire aussi sur certain semi-conducteurs. Du style 1435, semaine 35 de 2014.

Bonjour.

"J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3". Je suppose par rapport à l'état initial, pas celui après la permutation des câbles que je vous avais suggéré.

Si vous permutez à la fois le câblage et la bobine d'EV, il est normal que votre UI 1 semble remarcher normalement. A la limite, si vous préférez ce fonctionnement qui sacrifie une autre chambre par rapport à la panne originale, vous pouvez laisser comme ça ad vitam aeternam, vous n'allez rien abîmer.

Il n'en reste pas moins que le canal 1 de comm de l'UE est HS. Toute UI qui lui parle ne reçoit rien de ce canal. On a déjà eu sur cette carte des composants CMS (minuscules) qui avaient lâché. Il suffit juste de trouver le fautif. Comme en question 7297.

Bonjour.

"les voyants clignotent dès le début". Je suppose que c'est dès la mise sous tension. Le problème c'est qu'on ne sais pas à quoi cela correspond. Comme il n'y a pas grand chose dans une climTOR, il se peut que ce soit une sonde testée en continu et que sa valeur, aberrante, incite la carte à ne rien faire tant que le dépanneur n'est pas passé...

Normalement vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui fait thermostat, souvent fixée sur les ailettes de l'échangeur, et une autre glissée dans un fourreau de cuivre soudé sur un tuyau de gaz. Elles sont souvent jumelées sur un connecteur à 4 fils. Vérifiez leur valeur à chacune, classiquement entre quelques kOhms et une vingtaine de kOhms. Quand vous les chauffez, la valeur baisse de 3% pour chaque degré en plus.

Bonjour.

Disons que le bébé se présente mal, mais certains obstétriciens font des miracles... moyennant pas mal de kiné post-natale... Votre carte est très abîmée par la corrosion. Un peu comme en question 2980.

IC72 a ses n°s de pattes explicités sur la carte. Côté LEDs, on a de 9 à 16. Pouvez-vous me dire à quoi correspondent vos "4 et 8" avec ces n°s officiels? Parce qu'il y a une anomalie, sur cet ULN2003, 2 pattes n'ont aucune raison d'être en court-circuit.

Que donnent mes mesures 1/ et 2/ en utilisant le mode ohmmètre calibre 200 ohms? Vérifiez aussi que R107 fait bien 47 ohms.

De rien Fred.

Le problème de ces petits débris métalliques, c'est justement qu'ils se baladent, et un beau jour, suite à des vibrations ou autres, ils mettent les pieds où il ne faut pas.

Autre chose, supposez que le condo réservoir 400V soit en court-jus, vous ne voyez pas depuis l'entrée secteur cette résistance nulle parce qu'il y a 2 diodes du pont à traverser, et qu'elles vous chutent au moins 1.2V, ce qui limite drastiquement la capacité de l'ohmmètre à le voir.

Ca peut aussi être le hacheur qui est mort (le 8 ou 7 pattes U1). Ou même le petit condo jaune qui l'enjambe.

Cordialement, Dom.

J'espère que vous avez bien passé le fil blanc là où il faut...

Je n'ai jamais eu de retour sur les mesures du post 24...

D'autre part, la clim étant en panne depuis des années, une autre panne a pu se rajouter. Par ex le condo HS qui était peut-être toujours bon juste après la panne initiale, mais qui aura rendu l'âme tout seul sans que ça ne se voie.

Alors clairement, c'est une self!

Pour ma queue de cochon, je ne parlais pas de la patte du condo vert mais de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement, les couleurs pointeraient sur 1000 ohms, mais on ne met pas 1000 ohms à cet endroit, maximum 100, et il manque une 4ème bande. Peut-être un fusible taré à 1000 mA. Ou alors une self, mais c'est bizarre parce qu'il y en a une double juste après.

La 1ère photo montre un mini fil tortillé en queue de cochon sous le condo vert... Peut-être un intrus qui s'est faufilé là pour faire un court-jus?...

Bonjour.

Détecteur de quoi?... Ou alors "détendeur"? 6LK, l'ouverture de cette vanne dépend de plein de choses, c'est le microP qui gère (températures au pluriel, agressivité de consignes, puissance des UI...)

Bonjour.

Ce type de condo n'est pas chimique, donc pas de polarisation : il contient des feuilles d'alu séparées par un film plastique, et le tout baigne dans l'huile. La boursouflure est un emboutissage pratiqué lors de la fabrication, ou alors une soudure, mais ce n'est pas un défaut.

Ah bon, la lampe décroît d'intensité, maintenant?... Depuis le début vous dites qu'elle éclaire de manière stable, faudrait vous mettre d'accord avec vous-même... Parce que mes hypothèses de défaillance changent complètement suivant les 2 cas.

Votre alim fonctionne à priori normalement. N'ayant pas les schémas, je ne peux valider vos mesures, mais on voit deux 5V, deux 15V, ça me semble bon. Le relais de puissance devrait coller.

Le modérateur m'a envoyé les photos avec leur définition originale. Je confirme que votre carte est très malade de la corrosion, surtout la face sans composants.

Le relais de puissance RL01 est excité avec de très longs fils. Vérifiez leur continuité de cette façon :
1/ la soudure de la bobine de relais proche du bord de la carte doit sonner avec la patte de la grosse R107 proche de IC72 (lequel est proche des LEDs).
2/ l'autre soudure de la bobine doit sonner avec une des pattes de IC72 sur son côté LED jaune.
Si un des tests ne donne rien, il faut réparer.