Ciao!

Beaucoup de smartphones ont un correcteur intégré qui fait ce genre blagues...

Let's try in English. To be able to answer your question, I need a picture of the area around this resistor. Because Sanyo schematics are not available. I may have a few pictures somewhere, but your picture would be helpful.

Pour >>peut-être<< vous répondre, il faudrait faire une photo de la zone avec cette résistance. Je n'ai aucun schéma Sanyo... J'ai probablement quelques photos ici ou là, mais votre photo est indispensable.

Arrivée d'air chaud.

Non, mais vos observations défient toute logique, faites les mesures ci-dessus pour y voir plus clair...

Bonjour.

Aucune doc technique sur ce type d'appareil, en général. A tout hasard, postez une photo de la carte recto et verso, ainsi qu'une du bandeau de commandes. Sans garantie.

Bonjour.

Quelque chose cloche. Vous ne pouvez pas avoir la lampe qui brille comme si elle était alimentée en 150-200V et avoir 288V DC sur les condos (voir un schéma type chez Hitachi). J'en viens à me demander si vous avez soudé les fils de la lampe au bons endroits.

Faites la mesure suivante : mettez le jus, la lampe va donc s'allumer, et mesurez en V AC la tension sur les 2 cosses du gros relais qui pointent vers le ciel. Normalement, elles sont reliées aux fils de la lampe, et vous allez lire 150 V au moins (attention : AC).

La R001 sert à limiter le courant de charge des condos, sinon le disjoncterait sauterait par courant prohibitif à chaque mise sous tension. Une fois chargés, on libère les chevaux en court-circuitant R001.

Proche du transfo, vous avez des condos basse tension, mesurez les en VDC, si vous lisez des 5V, 12V ou autres, l'alim fonctionne correctement.

Il faut absolument trouver l'endroit qui a fait son et lumière... A vos yeux!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"ça chauffe dans ma tête …et pas que"... vous voulez dire que Madame vous passe au rouleau à pâtisserie tous les soirs parce que "ça n'avance pas"?... :-)

Pour les composants métalliques : l'IPM n'a pas forcément besoin de feuille isolante. En revanche, les IGBT à dos métal ont en général leur patte centrale reliée au dos, pour la double diode c'est probable aussi. N'y aurait-il pas une feuille de mica (transparente) toujours collée sur eux ou restée sur la masse de l'UE?...

Vous pouvez tester sur table en reliant les fils reactor UNIQUEMENT si l'IGBT est absent, sinon il claque immédiatement. Si vous avez un transfo 230/115, vous pouvez l'utiliser pour sous-alimenter la carte, l'alimentation basse tension fonctionne normalement à partir de 80/100V. Une carte saine alimentée de cette façon verrait 165V sur les gros condos.

Voyez si le claquement ne viendrait pas des mêmes pistes que vous avez réparée, et qui auraient explosé à un autre endroit (peut-être sous un condo?...)

Oui. Vu que le condo était comme absent, le moteur ne pouvait commencer à tourner, comme s'il était bloqué, et dans ce cas le courant consommé est prohibitif, la carte de l'UI s'en aperçoit et coupe le relais.

Bien repasser le fil compresseur à l'intérieur du transfo!

Quand vous dites "flash sonore" (rép 16), fut-ce son seul ou son et lumière? Si lumière il doit subsister des traces (jet de suie, par ex), mais vous êtes le mieux placé pour les voir.

J'ai cité quelques pistes suspectes, mais il y en a d'autres, par ex celles du bord près des fils du compresseur. J'insiste pour les mesures à l'ohmmètre, il faut des résistances quasi nulles.

Entre un gros condo et le bord, on voit aussi ce qui semble être une piste refaite (sur l'autre face aussi). Vous pouvez en dire plus?

Si tout s'est arrêté après 5 secondes, c'est peut-être l'alimentation qui a claqué, vérifiez bien le 7 pattes proche du transfo (top246?) et les composants proches (et les pistes).

Vérifiez que la lampe est toujours bonne, car la manip suppose un courant bref. Si la HT est en court-jus, le flash a pu venir de sa mort brutale (coup de malchance). Une lampe domestique qui claque fait toujours un éclair et un bruit pour vous dire adieu.

C'est une résistance de 10 milliohms, autrement dit un centième d'ohm, donc normal de voir 0 ohm.

Par contre, cette photo est mieux éclairée, et là on voit clairement de la corrosion. Par exemple les 3 pistes sous la flèche blanche centrale, et celles à gauche de "Warning". Il faut vérifier la continuité des pistes attaquées entre leurs 2 soudures extrêmes. Attention aux trous de communication entre faces, ce sont des pièges à corrosion et un trou peut être totalement détruit sans que cela ne se voie trop. Une piste normale doit être sous les 0.1 ohm dans sa longueur.

Cette corrosion aurait pu créer des conditions d'excitation interdites pour certains composants. L'IPM a pu dégager... Vérifiez qu'il n'y a pas 0 ohm entre les fils U / V / W et les 2 broches à droite et à gauche des 3 broches de sortie menant à ces fils (6 mesures).

Bonjour.

La photo ne permet pas de voir ce qui s'affiche au bas de l'écran, mais bon on voit "n" et "F" en haut, donc le diag semble terminé. La connexion interne entre une des bornes et le feuillard d'aluminium a cassé, car la valeur est complètement nulle, ce n'est pas une dégradation qui aurait fait passer la valeur de 35 à 20, par ex.

Un tel condo se trouve hyper facilement sur internet. Bien prendre un 35µF / 450VAC. On appelle souvent ça condensateur de démarrage, ou condensateur pour moteur.

Les clignotements 301 et 303 sont normaux (voir le tableau).

Donc le problème est dans l'UE, peut-être sur la carte power mais plus probablement sur la carte main. Vous pouvez tester les composants qui gravitent autour de cette fonction, en vous aidant de la page 38 du manuel :
https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Multizone/PM0312E%28RAM_55_65QH5%29.pdf

"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...

Bonjour.

Je disais en post 11 que la lampe devait briller un temps très court. Chez vous elle a brillé en permanence, cela indique que la ligne de haute tension (330VDC) était court-circuitée plus ou moins résistivement par un composant défaillant qui n'a pas supporté le stress de la manip.

Les bruits de relais semblent montrer que la carte commençait à travailler. Sauf que la 1ère chose qu'elle doit faire, c'est justement de court-circuiter la lampe avec le gros relais, qui donc doit s'éteindre après 3 secondes.

Essayez de voir quel composant a éclaté en faisant ce bruit, votre 2ème photo est prise de trop loin pour que je puisse observer par moi-même. Parfois un semi-conducteur présente une petite fissure dont la génération a créé le bruit.

Bonjour.

La question revient de temps en temps. C'est faisable à condition que la cave ait 2 arrivées d'air, car ne comptez pas sur sa fraîcheur actuelle pour assurer un fonctionnement pérenne. Au bout d'une journée, la cave sera devenue un four, car le groupe va réchauffer 1 m3 d'air de 4° toutes les 3 secondes.

>> ET<< il faut impérativement gainer la sortie du groupe vers une des arrivées d'air (tuyau souple de 40 cm de diamètre), car une circulation d'air "naturelle" ne pourra pas évacuer correctement les calories produites.

Bonjour.

Petite info forum : les réponses des internautes sont "modérées" avant leur publication, et cela peut prendre parfois un peu de temps suivant les disponibilités des modérateurs. Donc si votre réponse n'apparaît pas rapidement, patience.

Donc clairement pas de communication. Coupez le jus et permutez les UI 1 et 2 au niveau du bornier de l'UE. Remettez le jus et voyez ce que fait LD304.

* Si elle fait désormais des salves de 2, c'est l'UI 1 qui a un problème. Dans la foulée, faites une demande sur l'UI 2, elle devrait déclencher l'UE, ce qui dédouanerait l'UE sur son canal de communication n°1. Si oui, arrêtez tout, inutile d'aller jusqu'à un code erreur de fonctionnement (vu la permutation).

* Si les salves sont toujours de 1, alors c'est l'UE qui a le problème. Suivant votre résultat, on avisera.

Suivant que LD304 clignote par salves de 1, 2 ou 3, c'est l'UI 1, 2 ou 3 qui ne communique plus. Y a-t-il correspondance avec la panne?

Vous n'avez pas fait ce que je vous demande, c'est pourtant une manip cruciale pour le diag.

UE et UI contiennent des émetteurs/récepteurs d'infos. Il est possible d'aller plus loin et savoir si c'est l'UI ou l'UE qui a le problème, mais j'attends vos billes.

Bonjour.

Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"? Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes? Sous le capot, vous avez les codes erreurs explicités.

Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?

"toutes les 3"??? Quelles 3???

Je vous parle du condo du compresseur (posts 17 et 24), qui est dans l'UE, et il n'y en a qu'un, cylindrique, il fait dans les 8cm de long.

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Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous, et n'ai pas d'autre source d'info que le pdf cité.

Bonjour.

"J'ai enlevé la vie au module IPM". ASSASSIN!

J'imagine "les vis du". il n'y a pas que celles là, 3 ou 4 autres composants aussi. Et une fois les vis enlevées, de la pâte thermique fait coller tous ces composants, il faut forcer un peu.

Bonjour.

Oui, ça ira. Pour mesurer un condensateur sans capacimètre, on peut utiliser le mode voltmètre ou le mode ohmmètre, dans ce dernier cas il faut un condo de référence pour comparer. Le plus simple est le voltmètre.

Vous commencez par charger le condo à une tension continue quelconque (par ex 12V avec votre petite alim), puis vous le déchargez dans le voltmètre mis en calibre 20V. Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms) Pour les voltmètres, R vaut en général 1000000 (soit 1 megohm). En fait, mesurer le condo avec un voltmètre le décharge, et c'est cette loi qu'on met à profit pour cette mesure.

Exemple pour une descente de 12V à 4.44V en 10 secondes à travers 1 Megohm, la capa fera 10µF. Si le temps est de 50 s, la capa fera 50 µF.

??? Les pdf font gratuits sur ce site, j'en ai chargé des dizaines pour dépanner les gens du forum comme vous... D'ailleurs j'ai chargé le vôtre ce matin (voir une capture de mon ordi ci-dessous). Peut-être avez-vous cliqué sur une pop-up et demandé Dieu sait quoi?...

Il faut cliquer "je ne suis pas un robot", puis "get manual" juste à droite. Page d'après "Download pdf", juste à gauche de "View in browser".

Ou alors le site connait bien mon ordi et j'ai des "droits" spécifiques que vous n'avez pas?... Je ne suis pas informaticien hélas et ne peux guère en dire plus.

Au fait, vous avez bien copié/collé mon lien, ou vous avez fait une recherche de votre côté?

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Pour mesurer les contacts quand le relais colle, il faut 4 mains :
- 2 qui excitent le relais, par ex entre +12 et B1
- 2 qui, en même temps mesurent en ohmmètre la résistance entre COM et C1
J'ai oublié de dire que le fusible doit être en place, mais je suppose que c'est le cas.

Il va donc falloir ces mesures pour statuer sur l'état des relais, surtout le gros.

Pour tester le condensateur du compresseur, ça va être impossible avec votre appareil, qui est à changement de gamme automatique. Il faudrait l'amener chez quelqu'un disposant d'un capacimètre (genre SAV). A moins que vous ayez une tondeuse électrique (pour pelouse, pas à barbe!..) pour lui emprunter le sien...

Goude!

Belle synergie pour résoudre un problème, nous étions trois : vous, moi... et le forum! Un petit tour sur sa cagnotte? :-)

Bon vent frais, Dom.

Le multimètre, ça ira. Le booster bof... il pourrait donner nettement plus que 12V, d'autre part il est d'une puissance redoutable, si vous faites une fausse manip, c'est comme avec une batterie de voiture, il y a de quoi faire fondre un tournevis...

Faites plutôt le tour de vos petits adaptateurs secteur, par exemple pour téléphone FIXE, instrument de musique genre synthé, certaines lampes LED... en vérifiant avec le multimètre. Attention au + comme je le disais, sinon vous allez griller des composants sur la carte.

Voyez éventuellement avec vos connaissances ou voisins, peut-être qu'une personne a ça chez elle.

Bonjour.

RAC25 et non 26, pas grave.

RL3 colle en permanence dès que le 12V est présent. Il permet d'envoyer le 35V continu sur l'UI. S'il claque sans arrêt, c'est que l'UI est en court-jus, et cela écroule l'alim dès que le relais colle.

Déconnectez un des fils qui part vers l'UI. Est-ce que les claquements cessent? Si oui, avez-vous bien du 35V sur les cosses de sortie?

Bonjour.

Avez-vous le "service manual" de votre matériel? Si non :
https://www.manualslib.com/download/825736/Toshiba-Ras-077skv-E6.html

Il y a des indications de diagnostic p59 et suivantes.

Bonjour.

Les photos : impeccable.

Le transfo blanc fait partie d'une sécurité, à priori. Le fil volant qui passe dedans part au compresseur, et sert de primaire. Son enroulement est le secondaire. Si ce dernier voit trop de tension, c'est que le courant dans le fil est trop fort, et on coupe. S'il ne voit pas assez de tension, c'est que le relais compresseur est HS, et on coupe aussi (hypothèse).

Vous avez donc 3 possibilités : le compresseur consomme trop, ce qui peut arriver s'il est en court-circuit ou s'il n'arrive pas à démarrer, en général à cause de son condensateur devenu trop faible. Ou alors son relais qui aurait charbonné. Ou encore la sécurité qui ne fonctionne plus correctement.

Vous allez tester les 3 relais. Il faut un ohmmètre et une source de tension entre 10 et 13V. Et être à 2 personnes, ou alors il faut souder 2 fils pour remplacer une personne et faire les mesures.

Appliquez le + de la source (impératif!!) sur le +12V, et baladez le - sur B1, B2 et B3 successivement. Entre COM et C1, C2 et C3 successivement, vous devrez lire moins d'un ohm, ce qui voudra dire contacts propres. Chaque excitation / désexcitation de relais devra donner lieu à un "clic". Un plus gros pour B1/C1 vu que c'est le relais du compresseur, plus puissant.

Vous allez aussi tester les 2 ponts de diodes, en particulier celui de la sécurité DEFG, l'autre est à priori bon puisque les LEDs clignotent.
- vérifiez la résistance entre E et F, ce doit être le secondaire du transfo, je dirais entre 50 et 300 ohms.
- en mode test de diode, mesurez DF, DE, FG et EG, en mettant le fil rouge de l'appareil sur la 1ère lettre citée. Vous devez lire environ 600 à chaque fois. Sur l'autre pont, faites pareil : HK, HJ, KL et JL.
- vérifiez que vous n'avez PAS de court-circuit entre D et G.

Si tout cela est bon, il faudra vérifier le gros condensateur dans l'UE, qui fait quelques dizaines de µF, mais c'est plus compliqué à faire. On verra suivant vos résultats.

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Je préférerais carte démontée pour les fils qui gênent et l'éclairement. Ces photos seront mon outil de travail! Avant, repérez bien où se connectent les fils (ou faites une photo pour vous).

Bonjour.

Pour le fonctionnement du PFC (factor, pas factory), voyez une explication insolite en question 2471, réponse 85. Avec juste un pont de diodes et des condos, on obtiendrait aussi 320VDC, mais la HT s'écroulerait quand le compresseur est en forte demande. Le PFC permet d'avoir très peu de bruit 100 Hz sur la HT.

Le PFC peut être déclenché par le microP dans la mesure où il est inutile qu'il tourne quand la machine est au repos. Sur certaines machines, le PFC n'est pas autonome, mais le microP décide aussi des largeurs d'impulsions à appliquer à l'IGBT. Il peut aussi vérifier que la tension sur les condos est conforme.

Pour les IPM : FB et FS concernent les floating supplies (bootstrap et signal). Chaque puce dans l'IPM qui commande un IGBT relié à la HT a en effet besoin d'une alim locale 15V flottante pour commander leur grille. Les IGBT reliés au 0V n'en ont pas besoin, c'est le 15V général qu'on utilise pour eux.

Normalement les datasheets doivent répondre à beaucoup de vos questions, je ne peux pas faire ici un cours complet sur les IPM, parce que je ne maîtrise pas le sujet, et que ça me prendrait beaucoup de temps... ;-)

Bonjour.

Les cosses sont de type "à verrouillage" ; si vous ne connaissez pas le truc, vous allez tout arracher. Il faut juste appuyer sur le levier L pour que le picot P descende un peu pour sortir du trou de la cosse mâle dans laquelle il s'est logé... A noter que mon explication figure en bas de vos photos, mais c'est en anglais...

Quand vous aurez enlevé la carte, refaites la photo 1 avec la carte bien à plat et bien éclairée, et aussi l'autre face (sans aucun câble qui masque des endroits).

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Bonjour.

Voilà ce que j'ai... un peu maigre, mais mieux que rien. Je vous mets aussi un exemple d'utilisation sur une machine Fuji, ROM-24LA2 en l'occurrence.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Marque sans documentation hélas. Ouvrez le capot de l'UE, parfois les codes y sont explicités dessous. Profitez en pour voir si des voyants clignotent. Avez-vous essayé de couper le jus 2 mn et de relancer?

Bonjour Benoît.

Certains modèles d'UE Fuji ont des circuits hybrides pour interfacer avec les UI, de référence HU2001. 6LK de votre UE, je peux vous passer le schéma d'un tel circuit (5 broches serrées + 3 espacées), que j'ai récupéré je ne sais plus où, il y a plusieurs années.

Cordialement, Dom.

On est bien sur une TOR. Les fils sont terre, commun, compresseur, ventilo et vanne 4 voies.

Un voire deux relais pourraient avoir leurs contacts sales. Celui du compresseur est à priori sous les fils blanc et marron. Avez-vous vérifié le fusible, à côté de la bobine "082 BA"?

Bonjour.

J'ai le bouquin des RAK-yyRXB et QXB, qui doivent être voisins de votre UI. 12 clignotements sur l'UI veulent dire problème d'interface au niveau UE, et non un problème de ventilo UE... Ce serait vrai pour ld301, mais là on est sur le voyant timer de l'UI.

Le fait que ce ne soit pas un défaut bien stable pourrait indiquer un condensateur chimique vieillissant au niveau de l'alimentation basse tension de l'UE...

Bonjour.

Effectivement il est bien écrit Eiko, pas Heiko. Eiko ne donne rien en recherche internet, alors que ça répond un peu avec un H... Donc pas de doc ni d'info.

L'appareil a 19 ans, il est probable que ce n'est pas un inverter, autrement dit que c'est un tout-ou-rien. Enlevez le capot du groupe extérieur et vérifiez qu'il n'y a pas de carte électronique dedans, ou alors éventuellement une toute petite, vous pouvez mettre une photo de ce que vous voyez sous le capot.

Pour les TOR, c'est l'UI qui gère tous les éléments du groupe avec des relais. Faites une photo recto verso de la carte.

Combien de fils dans le câble qui relie les 2 éléments? (y compris la terre)

Bonjour.

EIKO : n'existe pas... Avec un "H" oui.

Quel type d'appareil, mobile à roulette, split mural?... Voyants qui clignotent? Si mobile, une photo de la façade avec les boutons?...

Bonjour.

Vous avez le choix entre 3 types de matériels :
1/ clim monobloc sur roulettes, pas cher mais pas efficace, car il faut évacuer de l'air très chaud, et en même temps de l'air extérieur donc chaud rentre.
2/ clim mobile split en 2 éléments, un extérieur et un intérieur. Beaucoup plus cher, performant, mais fragile de par sa liaison contenant 2 tuyaux sous haute pression (30 bars).
3/ clim fixe murale, pas forcément très chère, à faire installer. Fiable, performant, on n'y touche jamais, fait du chaud l'hiver.

Dommage que vous ne donniez pas la surface à climatiser et le type de logement.

Bonjour.

Avec une pensée pour les restaurateurs du sud qui souffrent par les temps qui courent...

Est-ce que le soufflage aux extrémités s'accompagne d'une baisse de la vitesse du moteur? 6LK, alors à plus forte vitesse le centre reste moins ventilé mais vous ne vous en apercevez pas trop.

Avez-vous essayé de mettre une consigne plus agressive pour le split de cuisine? Ce qui pourrait avoir comme effet de remonter la vitesse si vous êtes en vitesse auto. Si vous êtes en vitesse imposée, demandez une plus forte.

Cela dit, je rejoins AAC, la volute (=turbine) est probablement encrassée. En plus la graisse colle les poussières sur les lames.

Bonjour.

Probablement un composant qui a lâché suite à la surtension... sans garantie. Entre autres une résistance de 47 ohms, un condensateur de 0.1µF ou le petit transfo d'impulsion (liste non limitative). Ces 3 composants sont sur l'UI et sur l'UE. Téléchargez ce manuel, qui doit être proche de celui de votre ensemble, à moins que vous arriviez à trouver le bon. Vous aurez les schémas détaillés des 2 unités.
https://www.manualslib.com/manual/1344294/Hitachi-Rac-25wpb.html

Pas du tout!

Dans les clims splits classiques (fixes) ou les versions mobiles (2 éléments reliés par de petits tuyaux frigorifiques en cuivre), c'est juste du fluide frigorigène qui circule entre les éléments. L'air intérieur reste à l'intérieur, l'air extérieur reste à l'extérieur. La partie extérieure "fabrique" du fluide à très basse température qui est envoyé dans la partie intérieure pour refroidir l'air intérieur via un échangeur.

Bonjour.

Merci pour ce post qui pourra peut-être servir à d'autres. Les pannes d'optocoupleurs sont assez rares, mais apparemment ça arrive!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour compléter et développer ce que dit Clim76 :

En fonctionnement classique, le climatiseur placé dans la pièce prélève de l'air de la pièce, le refroidit de 15° et le restitue à la pièce. Prenons l'air extérieur à 36°, l'air intérieur à 25°, l'air frais sort à 25 - 15 = 10°.

Avec votre solution imaginaire, le climatiseur placé à l'extérieur va prélever de l'air extérieur pour l'envoyer à plus basse température dans la pièce via un montage trémie + tuyau. Avec les mêmes conditions, l'air frais sera envoyé dans la pièce à 36 - 15 = 21°... Pas franchement efficace!

Ou alors il vous faut faire une autre trémie et tirer un 2ème tuyau... Votre balcon deviendra une annexe de Beaubourg! :-)

Bonjour.

Une explication possible est une inversion de branchement des UI au niveau de l'UE (unité ext). Voir question 8730 :
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Pour en être sûr, mettez 1 seule UI en froid, de l'air froid doit en sortir au bout de quelques minutes. Arrêtez la et passez à la 2ème. Puis à la 3ème. Vérifiez aussi que celle qui fonctionne mal démarre l'UE comme les 2 autres.

Non, aucun impact mécanique, juste un bruit énervant ou parfois insupportable. L'idéal serait d'agir au plus près du moteur, mais suivant les marques et modèles ce n'est pas forcément simple, il pourrait y avoir du démontage à faire. Une de mes 3 clims fait ça assez couramment ; le plus efficace sur elle est de mettre une petite cale derrière sa partie droite en bas pour l'éloigner du mur de 2 ou 3 mm.

Bonjour.

Oui, comme vous dites, ce sont les ailettes de la turbine qui chatouillent le "cylindre" dans lequel elle tourne. En général, il suffit d'appuyer adéquatement sur la partie droite de l'UI (ou tirer dessus) pour faire bouger imperceptiblement le moteur ou je ne sais quoi pour que le bruit disparaisse... ou se renforce!... Donc y aller avec prudence. Le caractère un peu aléatoire vient des dilatations ou rétractations des matériaux qui évoluent durant le fonctionnement pour des raisons thermiques

Bonjour.

Quand une EEV "perd" sa bobine, elle se fige dans l'état où elle se trouvait avant la "perte". Si celle qui pendait était celle de l'UI3 et qu'elle était passante, elle reste passante et du coup il est normal qu'elle fasse du froid en mode fan quand le compresseur tourne pour une autre.

Quand on coupe le secteur puis qu'on le remet, l'UE commence par fermer toutes les EEV puis les ré-ouvre en accord avec les UI en demande. Avez-vous coupé le jus pour faire vos manips?

Il serait bon aussi de vérifier la bonne affectation des UI. Pour ce faire, mettez une seule UI en demande, les autres étant off. L'air froid doit sortir de cette UI. Puis arrêtez et passez à une autre UI. Puis la 3ème.

Bonjour.

"non pas d'air", ben si de l'air, mais pas frais, puisque vous dites en haut que le ventilateur se déclenche. Avec vos infos, une perte de gaz semble très probable. Avant de faire "recharger", il faut identifier et réparer la fuite.

Bonjour.

"Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien". Pourriez-vous expliciter le "plutôt", ou en fait ce mot n'a rien à faire dans cette phrase?

Sur les 3 UI qui répondent : quand vous mettez en demande une seule d'entre elles, est-ce qu'à chaque fois elle fait bien le chaud ou le froid prévu? Si oui, ce n'est pas un problème d'adressage. Avez-vous un jour fait ces 3 expérimentations?

Lesquelles ne demandent pas de monter sur le toit... :-)

Il serait bon aussi de donner la référence de l'UE...

Bonjour.

Pour expliquer que l'UI ne fasse pas de chaud (mais du froid), ou ne fasse pas de froid (mais du chaud), ce pourrait être un problème de sonde. Mais votre cas est différent, donc pas un problème de sonde.

Par contre l'électrovanne (EV) qui dose dans l'UE le fluide envoyé à cette UI pourrait bien être grippée en position fermée. Dans ce cas, aucun fluide n'est envoyé à l'UI, et celle-ci peut ventiler tout ce qu'elle veut, elle n'a rien à se mettre sous la dent.

L'EV incriminée se compose de 4 enroulements amovibles avec 2 communs, et d'un corps d'EV qui ne peut être changé que par un pro, car il faut enlever le gaz. Mesurez les résistances d'enroulements, entre 50 et 100 ohms, en général. Les drivers qui les pilotent peuvent aussi être HS.