Bonjour.

"Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien". Pourriez-vous expliciter le "plutôt", ou en fait ce mot n'a rien à faire dans cette phrase?

Sur les 3 UI qui répondent : quand vous mettez en demande une seule d'entre elles, est-ce qu'à chaque fois elle fait bien le chaud ou le froid prévu? Si oui, ce n'est pas un problème d'adressage. Avez-vous un jour fait ces 3 expérimentations?

Lesquelles ne demandent pas de monter sur le toit... :-)

Il serait bon aussi de donner la référence de l'UE...

Bonjour.

Pour expliquer que l'UI ne fasse pas de chaud (mais du froid), ou ne fasse pas de froid (mais du chaud), ce pourrait être un problème de sonde. Mais votre cas est différent, donc pas un problème de sonde.

Par contre l'électrovanne (EV) qui dose dans l'UE le fluide envoyé à cette UI pourrait bien être grippée en position fermée. Dans ce cas, aucun fluide n'est envoyé à l'UI, et celle-ci peut ventiler tout ce qu'elle veut, elle n'a rien à se mettre sous la dent.

L'EV incriminée se compose de 4 enroulements amovibles avec 2 communs, et d'un corps d'EV qui ne peut être changé que par un pro, car il faut enlever le gaz. Mesurez les résistances d'enroulements, entre 50 et 100 ohms, en général. Les drivers qui les pilotent peuvent aussi être HS.

Bonjour.

Cette marque est peu connue et documentée... Si l'UI ne fait plus rien après une coupure et une remise sous tension (normalement, elle doit basculer les volets et allumer un voyant - confirmez), alors il y a de fortes chances que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si vous voulez plus d'aide, faites une photo en gros plan de la carte, recto ET verso.

"J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK." Je vous demandais AUSSI de vérifier les résistances incluses dans la carte noire, pas seulement la continuité des fils.

Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"

"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.

Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?

Faites un dessin avec UI, longue gaine et bouche de sortie. Et réfléchissez, longtemps s'il le faut. Et vous finirez par comprendre.

C'est indiqué dans la notice, mais c'est crypté! L'appareil recycle ses condensats en les réinjectant sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs améliore son efficacité. C'est à mon avis pourquoi l'eau en attente d'évaporation tombe goutte à goutte. Elle est captée dans le bas, est remontée par une pompe silencieuse dans un réservoir en haut, puis est lâchée sur l'échangeur. A priori vous n'aurez jamais à vider des condensats. Non?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, oubliez pour l'instant cette plaque. L'abondance d'eau côté interne semble pointer sur un problème d'évacuation des condensats, je pense. Orifice ou tuyau bouché ou partiellement bouché, PVC qui remonte un peu trop à un endroit... A vous d'investiguer plus avant.

C200... kézaco?...

Si c'est LD301 qui clignote, c'est indiqué à priori sous le capot : problème de tension, soit le secteur, soit un câble desserré... ou carrément une carte parmi 2 (power ou main). Ce diag est issu des manuels du RAC18YH5 et du RAC50YH5. On suppose que c'est valable pour le 35.

Fuite de gaz : ne fera plus de froid quand un certain pourcentage de fluide aura disparu. Pas de goutte générée dans ce cas, c'est du gaz... gazeux qui s'échappe.

Peut-être que votre appareil recycle les condensats en les déposant sur l'échangeur chaud... à vérifier sur votre notice (chapitre sur la gestion des condensats).

Oui, c'est comme pour les splits en mode chaud, on démarre la ventilation quand le gaz arrive suffisamment chaud. Mais là c'est un autre cas de figure : on ne peut PAS purger le cylindre d'air indésirable autrement qu'en le faire partir dans les chambres!!

Bonjour.

Quelle est la réf de l'UE?

Démontez le capot supérieur de l'UE et cherchez d'éventuels clignotements sur les LEDs de diagnostic.

Bonjour.

Et quand vous la rebranchez, elle ne fait toujours pas la moindre minute de froid, je suppose. Entendez-vous le bruit du compresseur? Si oui, probable fuite de gaz.

Bonjour.

Il se peut que la plaque inférieure soit plus froide que l'air ambiant et que cela condense à cet endroit (en plus de l'échangeur où c'est complètement normal). Essayez de coller une grande plaque de polystyrène...

Ou alors j'ai mal vu et c'est un débordement des condensats de l'échangeur qui cause le phénomène?...

Bonjour.

Vu ses 20 ans, je suppose que c'est un tout-ou-rien (pas un inverter). Dans ce cas, c'est l'UI qui commande tous les éléments de l'UE avec des relais. Celui du compresseur pourrait en avoir marre... Le ventilateur de l'UE tourne-t-il?

Bonjour.

La production de condensation dépend énormément de l'hygrométrie ambiante, qui peut varier en quelques heures, ou d'un jour à l'autre.

Si le bruit vous dérange, essayez de localiser l'endroit où il est généré, et mettez un bout de tissu ou un plan incliné (petit toboggan) pour l'éliminer.

Bonjour.

Les cylindres d'air entre l'UI et les bouches de sortie sont à la température des combles quand la ventilation démarre. Comment voulez vous NE PAS pas faire sortir cet air (chaud en été, froid en hiver) avant que l'air à température désirée arrive? Vous n'allez quand même pas installer une clim auxiliaire juste pour amener ces cylindres d'air à la température adéquate...

Ce que vous demandez est tout simplement impossible, il faut juste souffrir atrocement pendant quelques secondes. :-))

Déjà un erratum : les schémas (du RAM80QH4, pas du QH5) indiquent que les fils 2-4-6-8 sont reliés au 5V. Or il semblerait d'après les photos que ce soit les 1-3-5-7.

J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.

Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.

Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.

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Avez-vous mis en application mon dernier paragraphe de 9:55? Parce que là, on ne parle plus de passant mais de résistances de quelques milliers d'ohms.

On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?

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Bonjour.

Sur toute clim il y a production de condensation quand l'air intérieur est humide, et celle-ci est collectée dans un bac qu'il faut vider de temps en temps. Vous n'avez pas lu le mode d'emploi?...

Vous ne dites pas si la tension absente est bien sur les fils 7/8 du câble des 4 sondes... je suppose que oui.

La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.

Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.

Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).

Précision : "les 4 fils 1-3-5-7" : je parle des broches du connecteur sur la carte.

Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.

Alors, rebranchez le câble, remettez sous tension sans démarrer la machine et mesurez sur chaque couple de fils la tension continue présente dessus, entre 1 et 3V normalement (4 fois la même valeur, sauf sur la sonde en question). On a eu le cas d'une résistance HS sur une carte Hitachi, mais les cartes RAM80 sont très différentes. Chez vous cette résistance serait sur une des cartes microP engluée dans un matériau noir.

Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).

Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.

Bonjour.

Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.

Euh... non, ce n'est pas clair... Vous pouvez poster un mp3 si vous avez la possibilité d'enregistrer le bruit.

Le refoulement, c'est un terme spécifique aux compresseurs, c'est le tuyau de sortie. Contraire d'aspiration.

... quant à moi je n'ai pas vu passer la réponse 91. Distraction probable...

Je rejoins Jima. Une photo de la zone en l'état actuel de vos (gros) travaux?...

Bonjour.

Même après 10 ans. De 2 choses l'une : ou bien la fuite est constante (une petite bulle toutes les 5 mn, par ex), et il faut 18 mois pour que des symptômes apparaissent ; ou alors une liaison s'est mise à fuir récemment, vu les vibrations de l'UE, et dans ce cas ils vont s'accélérer dans les jours qui viennent.

Si vous avez la possibilité de mesurer la température du tuyau qui sort du compresseur, faites le, si elle dépasse 90°, la fuite est avérée. Parce que ça peut aussi être la sonde qui a un problème.

Bonjour.

Lisez la question 8730 pour info.
Problème fonctionnement synchrone bi-split

Bonjour.

Dans le cadre "Rechercher dans le forum clim" en haut de cette page, tapez "carrier w", vous allez probablement trouver votre bonheur.

Bonjour.

Sur votre photo de 21H, on voit une zone bleutée avec des reflets bizarres. Est-ce cela le trou percé dans le mur. Si c'est bien ça, alors la sortie d'air de l'UE n'est pas exactement devant le trou, et c'est normal que l'air chaud fasse des tourbillons un peu partout dans la zone, y compris au plafond.

Il pourrait suffire dans ce cas de descendre l'UE pour qu'elle soit bien en face du trou ; un gainage d'une faible longueur finirait de canaliser 100% de l'air chaud vers ce trou.

Très important également, il faut une entrée d'air ailleurs dans le réduit pour alimenter celui-ci en air extérieur, sinon une partie de l'air chaud va revenir dans le réduit. Si tout l'air chaud est expulsé par les ailettes, alors il y aura dans le réduit la température extérieure. En fonctionnement actuel, quelle est la température dans le réduit, et pour quelle température extérieure?

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Oui, pas de problème ni de risque. Comme quoi ça paie de prendre parfois de petits risques calculés!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A ma connaissance, mais je ne suis pas pro, pas d'obligation. En revanche ce qui a été fait "chez vous" n'est absolument pas digne d'un vrai pro. Quand l'UE est placée dans un endroit un peu bizarre (cave, grenier...), il est plus que recommandé de gainer l'évacuation jusqu'à l'extérieur (gros tuyau souple de 50 cm de diamètre). La raison première est que sans ce gainage l'UE travaille dans des conditions très défavorables ; en mode clim, l'air extérieur est censé refroidir son échangeur, et si cet air est 15 ou 20° plus chaud que prévu le rendement va en être affecté, et la durée de vie de la machine aussi.

Suggérez cet aménagement à votre voisin, ce ne sera pas bien coûteux.

Bonjour.

La réponse va dépendre de votre matériel, il y a une multitude de types de moteurs. Donc les références du groupe sont impératives.

Bonjour.

Les pistes de cuivre apparaissent vertes et non couleur cuivre parce qu'il y a un vernis dessus. En réponse 79 je donnais des indications pour les soudures. Les avez-vous suivies?

Et sur quelle face avez-vous décidé de souder finalement?

Le câblage est étrange, il faut dire que l'étiquette blanche est cachée par les fils, ce qui n'arrange rien. Et celui qui a connecté les fils semble ignorer que le bleu est réservé au neutre... Les bleus étant en l'air. On voit du métal entre D-G, mais pour A-E et C-F c'est moins flagrant. Je pense qu'il n'y a pas de liaison A-E et C-F.

Si c'est le cas, alors il y a presque un court-jus entre le cuivre du fil C et la vis F... D'une manière générale, les fils sont un peu trop dénudés.

Il est probable que l'arrivée secteur soit en E-F-G. Vérifiez que A-E ne sont pas reliés, ainsi que C-F. Confirmez à l'ohmmètre (calibre 200 ohms, il faut lire environ 0), courant coupé, ou au bippeur (test de diodes sur un multimètre).

Je m'attends à ce que 2 couples parmi A-H, B-J et C-K soient reliés. Si c'est vrai, alors permutez les fils du couple dont les fils ne sont pas reliés, ce seront les fils de communication (phases des UI sont reliées, ainsi que les neutres).

Si ça résout votre problème, alors permutez complètement les câbles des UI, ce sera plus propre.

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Non, je n'ai aucune expérience dans ces marques. J'interviens sur le forum principalement pour des problèmes d'électronique, ou pour quelques conseils d'utilisation.

La vie vaut-elle d'être vécue si on ne prend pas de petits risques de temps en temps?... :-)

Si vous coupez bien le jus avant la modif, il n'y a en fait aucun risque ; il n'y a que 2 (ou 6) vis à dévisser puis revisser.
La version 6 vis sera peut-être plus sécurisante pour vous, dans ce cas on permute complètement les câbles, en respectant les couleurs. Prenez une photo avant si vous voulez...

Utiliser la machine sans modif n'est pas bon, car l'UE va vouloir produire du froid, mais très peu de ce froid sera dissipé dans l'UI qui ne ventile pas, son échangeur va probablement descendre à des températures négatives, bref je ne conseille pas.

Bonjour.

En mode chaud, les électrovannes des UI éteintes envoivent un peu de gaz quand même, 10 à 15%, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas le cas en froid.

Donc tout peut être expliqué par une inversion de câblage, en revanche, en mode chaud avec une seule UI, l'installation devrait être poussive, vu la quantité de gaz réduite.

Coupez le jus et inversez les câblages, vous verrez bien si tout redevient normal. Vous pouvez ne permuter que le fil de communication et ne pas toucher aux phase et neutre.

Bonjour.

La 10ème photo montre un relais qui a surchauffé, c'est celui qui bypasse la thermistance de précharge des gros condos. Si ses contacts sont calaminés, plus aucune puissance n'est disponible pour le compresseur, et l'appareil s'arrête net dès son démarrage (en un dixième de seconde).

Je vous conseille de le dessouder, de le tester en mettant 12V sur sa bobine : on doit avoir 0 ohm entre ses contacts. Et (probablement) le remplacer.

Les performances thermiques de ces clims sont assez honorable, en tous cas bien meilleures que les clims mobiles avec gros tuyau d'évacuation d'air. Car il n'y a pas d'entrée d'air extérieur stricto sensu (il entre mais il repart aussitôt).

Par contre au niveau du bruit, il est clair que vous avez deux ventilateurs au lieu d'un, et aussi le compresseur, donc c'est forcément plus bruyant que les splits. Je ne peux vous dire l'impression sonore qui s'en dégage.
Essayez de contacter un revendeur, qui a peut-être un modèle en démonstration.

Les grandes marques n'en font pas, probablement parce que les quantités visées sont moins rentables que les splits. Et c'est plus encombrant qu'un mural intérieur, qui en plus peut être mis en hauteur pour une meilleure efficacité en froid.

... encore des facéties des correcteurs orthographiques (enfin je pense...)

Donc on est bien d'accord, vous allez héberger une famille de 4/6 personnes chez vous en utilisant ce type de clim (je parle du compteur d'eau, évidemment).

Les clims dont vous parlez dans la question suivante seraient plus adaptées à vos besoins et vos contraintes (j'imagine que vous n'avez pas le droit aux splits traditionnels). Voir par ex cette marque :
https://www.olimpiasplendid.fr/sans-unite-exterieure

Bonjour.

Question préalable et très importante : avez-vous une idée de la consommation d'eau d'une installation de 5 kW? Car je verrais bien entre 200 et 300 litres d'eau par heure, ce qui peut devenir vite ruineux, sans parler de l'aspect restrictions d'eau qui commence à défrayer la chronique...

Etonnant le coup des 2 compresseurs, mais cela simplifie la gestion. J'ai 3 clims tout-ou-rien comme la vôtre, mais en monosplits, et l'UI gère tout : compresseur, vanne 4 voies et ventilateur, avec 3 fils + commun + terre, via 3 relais.

Dans votre cas, si le relais du compresseur était HS, il n'y aurait pas de chaud... Etrange.

D'ailleurs le relais de ventilo semble avoir ses contacts soudés, du coup il tourne en permanence.

Vérifiez le 12V de votre UI, en général issu d'un transfo secteur et d'un redressement avec condensateur réservoir. Si le condo est HS, cela peut avoir des effets inattendus. Pareil pour le condo du 5V qui alimente le microP.

Je suppose que c'est un bisplit puisque vous l'appelez "09 + 12". Le comportement est-il le même si vous lancez le froid à partir de l'une ou l'autre des 2 UI (l'autre UI étant éteinte).

Le clic entendu est dans l'UI ou l'UE?

Il est probable qu'il y a un peu d'électronique quand même dans l'UE. Une photo de la carte? Car il se peut que ce soit l'UE qui décide de la mise en route du compresseur.

Bonjour.

Identifiez le flotteur et l'interrupteur qu'il commande. Testez le fonctionnement de ce dernier en utilisant un ohmmètre. On doit avoir 0 ohm en position bac plein, et beaucoup plus en position bac vide. A moins que ce ne soit l'inverse, ça dépend de la conception.

Bonjour.

Je suppose que cette machine n'est pas de type inverter (pas ou très peu d'électronique dans l'unité extérieure). Confirmez.

Le démarrage pourrait dépendre de la température, il faudrait compléter la quadrature des manips :
1/ demande de chaud le matin : OK
2/ demande de froid le matin : ?? (crucial!)
3/ demande de chaud l'A-M : ?? (probablement HS)
4/ demande de froid l'A-M : HS

Il se pourrait que le condensateur de démarrage faiblisse, et dans ce cas la température peut jouer.

Oups, j'ai fait une erreur plus haut : c'est en mode chaud uniquement que la température doit suffisamment monter pour que la ventilation démarre. En mode froid, la ventilation démarre tout de suite.

Si la ventilation brasse de l'air ambiant alors que l'UE produit du froid sur d'autres UI, alors l'UE n'envoie pas de fluide en fermant l'électrovanne associée à cette UI. Mais bizarrement elle s'ouvrirait quand même en mode chaud...

Avez-vous essayé de couper le jus 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?

Bonjour.

Dans chaque UI, vous avez une autre sonde, placée sur un tuyau de cuivre, qui prend la température du fluide. Si elle est HS, alors la ventilation peut ne pas s'enclencher dans la mesure où l'UI attend un certain niveau de température pour démarrer.

Vérifiez tout de même que l'échangeur derrière les filtres est bien chaud, car la panne peut venir d'autre chose.

Bonjour.

Et vous n'aviez pas vu ça dès le début??? Un petit tour chez l'ophtalmo, peut-être?... :-)

Pour tester les résistances (à 2 soudures), lisez les 3 chiffres écrits dessus. Par ex 472 donnera 47 suivi de 2 zéros, donc 4700 ohms. Vous avez la "chance" d'avoir les circuits dupliqués, cela vous donnera une référence en cas de valeur non conforme, les valeurs lues pouvant être inférieures si des composants autour se mettent en // dessus.

Les L01F et 02F doivent donner moins d'un ohm (inductances, bout de fil à l'intérieur).

Pour les transistors (à 3 soudures), orientez la carte pour que le transistor testé ait sa tête en haut et ses 2 épaules en bas (anthropomorphisme de mon cru). Si c'est un transistor bipolaire, la base est en bas à gauche. Avec un multimètre mis en position test de diode, testez entre base et collecteur (la tête) et entre base et émetteur (l'autre épaule). Pour chaque mesure, vous aurez quelques centaines (de mV) ou l'infini, suivant que vous inversez ou non les pointes de touche. Comparez avec le "moteur" bon. Technique invalide si les transistors sont des FET.

La diode "inverseuse" est une zener, pour lire sa valeur, dessoudez au moins partiellement la rescapée ; soit la valeur en V est inscrite, soit une référence genre 1N4144.

Quand votre moteur a claqué, sa haute tension s'est retrouvée sur la partie basse tension et a volatilisé vos composants. Il n'est pas exclu que la carte soit morte >SI< la surtension a atteint le microP.

En froid et avec une consigne agressive, l'air doit sortir 15 à 20° plus froid que l'air entrant : à mesurer, donc (les 2), après 10 mn de fonctionnement.

Et on ne recharge pas sans avoir fait une recherche de fuite... et l'avoir corrigée, bien sûr.