Bonjour.

Voir question 8685, posts 23-24.
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Bonjour.

Testez les composants qui gravitent autour des 2 fils à l'opposé du fil séparé des autres par 2 emplacements libres du connecteur : résistances, diodes, condensateurs (vérifiez qu'ils ne sont pas en court-jus), pistes de cuivre. Éventuellement, postez un gros plan de la zone, sur les 2 faces.

Bonjour.

Ce que propose Jima est valide, mais un peu délicat pour un non-connaisseur, il faut avoir un fer à souder à pointe suffisamment fine. Si vous avez de la place sous la carte, "0V" et "5V" vous indiquent clairement où souder.

Bonjour.

Je suppose que "tout" est un disjoncteur différentiel. Il est crucial de savoir s'il tombe par surintensité ou par fuite à la terre (fonction différentielle). Les hypothèses de diag seront totalement différentes.

Manip à faire : courant coupé, débranchez le fil de terre général (par exemple dans une prise du câble de branchement), remettez sous tension puis remettez la clim. Si ça ne disjoncte plus, c'est une fuite à la terre. Dans la foulée, coupez le jus et REBRANCHEZ IMPERATIVEMENT la terre. Pendant la manip, personne dans la caravane et l'opérateur porte des chaussures, voire des gants en plus.

Pour ce qui est d'agrandir les conduits, je ne me hasarderai pas à donner un conseil, je ne suis pas spécialiste. Vérifiez quand même l'état de la cheminée sur le toit (bouchage partiel?). Pour l'aspect thermique, voyez le 8ème paragraphe du même lien.

Bonjour.

"les deux fonctionnent suite au remplacement du moteur défaillant." Ensemble, ou séparément en les branchant l'un après l'autre sur le connecteur qui va bien?

Attention à ne jamais manipuler un câble de moteur avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn. Gros risque de griller le moteur.

En mode froid, le ventilo UI démarre tout de suite. En chaud, l'UI attend que son échangeur soit suffisamment chaud pour démarrer la ventilation (sinon impression désagréable). Avec votre manque de gaz, dès que la ventilation commence, le peu d'énergie accumulée dans l'UI est soufflée dans la pièce et l'échangeur redevient trop froid pour maintenir la ventilation. Et en mode froid, votre air soufflé ne doit pas être bien froid...

Bonjour.

Hélas pour vous, tout porte à croire qu'il y a un gros déficit de gaz. Vous avez observé les raccords sur l'UE, mais avez-vous regardé ceux sur l'UI? Une fuite peut arriver aussi sur la valve Schrader (là ou l'on charge la machine en fluide), voire une soudure de crosse d'échangeur fêlée... UE et UI...
(crosse = épingle à cheveux en cuivre pour que le gaz passe d'un tuyau de l'échangeur au suivant)

"vérifier d'autres pistes à ma portée"... Le problème est que c'est ma seule piste!! Car votre machine, vu de loin, fonctionne, donc il n'y a pas de composant vraiment mort. Dans ma vie j'ai dépanné beaucoup d'appareils (pas des clims) avec des condos défaillants. Et même plusieurs internautes sur ce forum.

Vous avez bien une connaissance qui a des mains en or, vous lui promettez un restau s'il y arrive et le tour est joué...

OK, vous avez une cheminée qui vous envoie 1 litre d'air froid par seconde, et donc elle n'est pas bouchée. Mais votre climatiseur va vouloir envoyer dedans entre 100 et 200 litres d'air chaque seconde, est-ce que ça vous parle mieux?... ;-)

Des pertes de charge existent dès qu'on veut faire passer un fluide (éventuellement gazeux) dans un tuyau, les frottements font baisser la pression le long du conduit. Imaginez un tuyau d'arrosage de 10 cm et soufflez dedans, vous allez envoyer un "gros" débit sans effort. Imaginez le même tuyau, mais de 50m. Je vous garantis que vous soufflerez moins facilement dedans.

En principe, il est déconseillé de faire ce que vous faites, témoin cette page internet, voyez le 6ème paragraphe.
https://www.quechoisir.org/conseils-climatiseurs-mobiles-vos-questions-nos-reponses-n55617/

Bonjour.

Avez-vous essayé une évacuation classique par une fenêtre entrouverte? Et dans ce cas est-ce que le tuyau chauffait moins? S'il chauffait moins, c'est que votre chemin trou + conduit + cheminée présente des pertes de charge, autrement dit réduit significativement le débit d'air, d'où sa température plus élevée. Le risque dans ce cas est que le compresseur travaille à température plus élevée que prévu, pas bon pour sa longévité. Sans compter l'efficacité qui baisse alors qu'elle n'est déjà pas terrible sur ce genre d'appareil. La cheminée ne serait pas bouchée en partie par un nid?... ;-)

Bonjour.

Ignorant la place disponible sous la carte, je préconisais de souder côté composants, photo de droite. Maintenant, si l'encombrement du condo est tel qu'il peut être soudé sur l'autre face, photo de gauche, allez-y.

Bonjour.

Si en début de fonctionnement l'air est (un peu) frais, alors mauvaise évacuation des calories : sortie de l'air chaud plus ou moins obstruée par des feuilles à l'extérieur, ventilo qui ne tourne plus (attention, plusieurs ventilos, 2 voire 3 dans ce genre de machine)...

Bonjour.

Le tout est de savoir si on peut ouvrir le boîtier et en extraire la carte SANS déposer la façade. Sur mes clims ce n'est pas possible.

Je rappelle que les condos sont une bonne hypothèse, mais que ce n'est pas avec certitude la source de vos ennuis.

J'ai oublié : donnez aussi les 2 autres températures comme demandé plus haut. Un thermomètre à mercure ou à alcool suffira, pas besoin d'un électronique.

Ça pourrait effectivement être une fuite avec perte totale ou presque du gaz. Il se peut qu'il y ait une valve Schrader pour recharger, mais attention, il se peut que ce soit cette valve qui fuie... Un pro va mettre sous pression et chercher la fuite avant de remettre du gaz neuf.

Bonjour.

L'isolant gris se vend en grande surface brico, en 1m x 5cm, pré-fendu sur la longueur, j'en ai déjà acheté. Pour le blanc, je suppose aussi, mais il n'est pas prévu qu'il soit fendu, car on l'enfile avant l'assemblage des tuyaux...

Bonjour.

Est-ce qu'il ne serait pas possible de déplacer la pompe au dessus du plafond (moyennant un allongement du tuyau inférieur, évidemment)?

Quand la clim se coupe, il reste une myriade de petites gouttes sur l'échangeur, qui mettent un certain temps à tomber dans le bac de récupération. D'où le fonctionnement dans la demi-heure qui suit.

Bonjour.

Est-ce que l'appareil évacue un débit normal d'air chaud par le gros tuyau de sortie? Normalement ce genre d'appareil a 2 ventilateurs. Si celui qui évacue l'air chaud ne fonctionne plus, ça expliquerait les symptômes.

Entendez-vous le compresseur démarrer? Quel âge a l'appareil? Mesurez la température ambiante, celle de l'air "frais", et celle de l'air expulsé. Comme à un malade, on lui prend la température...

Bonjour.

Un voltmètre mesure des Volts, pas des microFarads. Un multimètre peut éventuellement le faire, mais pas un 1er prix qui en général n'a pas la fonction capacimètre. Donc à vérifier auprès du prêteur.

Mais pour corser le tout, certains capacimètres sont incapables de voir les défauts dont je parle car ils travaillent en pseudo-statique, et ces défauts ne se voient qu'en dynamique.

Pour les prix, 352€ pour une carte, 3.52€ pour des condos, à vous de voir ;-)

https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pompe-a-chaleur.php?marque=45&espace=2&modele=4010

Tout à fait, la preuve en question 8525 :
Récepteur infrarouge climatiseur Panasonic ne fonctionne pas

Je n'ai jamais démonté de Daikin. Sur mes UI, il faut enlever les volets déflecteurs, 2/3 vis en bas de l'UI, puis basculer la face avant vers le haut pour la déposer. Lancez-vous. A moins que des collègues donnent des réponses plus précises.

On teste les condos avec un capacimètre, que tout bricoleur n'a pas forcément. Et on peut toujours remplacer une carte, mais c'est (beaucoup) plus cher.

Bonjour.

Coupez le jus une minute puis remettez le. Si aucun signe de vie (volets qui font un aller-retour, voyant(s), alors l'alimentation ne fonctionne plus. Fusible, câble de liaison desserré ou coupé...

Bonjour.

Ce genre de comportement a des chances d'être causé par un condensateur chimique défectueux. Les microprocesseurs (µP) ont besoin d'une tension de 5V stable et propre pour fonctionner. Ce 5V est issu d'une alim à découpage extrêmement "bruyante" de par son principe. Les condos aux secondaires de l'alim sont censés absorber complètement le bruit électrique... sauf quand ils vieillissent ou ont un problème, dans ce cas des "parasites" + ou - violents affectent le 5V et ce bruit perturbe le µP qui fait n'importe quoi.

Une bonne piste serait donc d'extraire la carte de l'unité intérieure et de changer les condos, surtout celui qui porte le 5V au secondaire, et le condo 400V au primaire. Parfois leur sommet est bombé quand ils sont HS, mais pas toujours.

A leur arrivée dans le connecteur, les fils sont sertis sur de minuscules pinces. Il y a bien un moyen d'enlever fil+pince, mais il faut le remplacer par un fil avec pince, donc on n'est pas plus avancé... Le plus simple est de couper les 2 fils de l'ancienne sonde à 3cm d'intervalle, de souder les fils de la nouvelle sonde également coupés à 3cm d'intervalle et de mettre une gaine sur l'ensemble. Le décalage de 3cm fait qu'il est impossible d'avoir un court-circuit. Les sondes n'ont pas de sens (= de polarité).

S'il fait vers les 25° chez vous, mesurez les sondes sœurs. Si vous trouvez 20 kOhms, il faut acheter une 20 kOhms (je crois que c'est 25° la température de référence pour les définir).

Si vous cherchez une sonde qui fasse 17.49 kOhms, oubliez, la valeur varie de 150kOhms à 2 kOhms suivant la température. Je redis que votre sonde est probablement une 20K (réponse 8).

700€TTC... il y a bien pire! Sur ce forum, certains ont eu des devis de 2200€ pour un ventilo d'UE en panne. Sans compter ceux à qui on dit qu'il faut tout changer alors qu'une pièce à 30€ aurait remis l'installation sur pied.

Alors effectivement si vous ne maîtrisiez pas la lecture des codes, tout s'explique... Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais la sonde que vous avez mise doit être changée pour correspondre aux autres. A la limite, vous pourriez acheter la bonne valeur et retourner le jeu Daikin non déballé, à vous de voir.

Gros tuyau : gas pipe. Petit tuyau liquid pipe. En mode clim, l'UE envoie du liquide et récupère du gaz. En mode chauffage, c'est le contraire.

Bonjour.

Clairement, les UI et drdaikin (site sur lequel j'aiguille pas mal d'internautes) racontent n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, un problème sur la sonde discharge va complètement arrêter la machine. Or ce n'est pas le cas.

Avec vos derniers posts, la situation est plus claire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des codes erreur pour les sondes sur les tuyaux vers les UI : J8 et J9, et c'est un code parmi ceux-là que l'UI aurait dû vous donner.

Beaucoup des sondes Daikin sont des 20 kOhms à 25° (qui donnent 25 kOhms à 20°). Pour la discharge, ça reste à prouver. Si votre machine semble remarche, peu de chances qu'elle soit défectueuse.

Bonjour.

Il y a du mic-mac dans votre prose. Déjà vous avez 4 installations monosplit, ou un quadrisplit? Parce que j'imagine mal une UI pointer du doigt une sonde d'une l'UE quadrisplit liée à son fonctionnement global (non spécifique d'une UI) et que l'UE tourne quand même avec 3 UI. Donnez la référence de l'UE.

D'autre part le tuyau de décharge est en sortie de compresseur, et sa sonde est classiquement jusqu'à 10 fois plus résistive que les autres sondes (à température égale). C'est donc une sonde globale, elle ne "gère pas une UI". Pareil pour celle de l'échangeur, elle est unique, et dédiée au fonctionnement global de l'UE. Un dysfonctionnement d'une de ces sondes doit ARRETER la machine. Mais si vous avez 4 monosplits, alors OK.

Les sondes qui "gèrent les UI" sont les "gas pipe" et les "liquid pipe".

Ensuite vous dites en haut " me donne aucune valeur en kilohoms", et en bas "17.49 pour l'original". Faudrait savoir... Sur quel connecteur avez-vous travaillé (Sxxx)? On mesure les sondes avec leur connecteur enlevé. Ce fut le cas?

Bonjour.

Vous avez bien installé le gros tuyau d'évacuation de l'air chaud?

Avez-vous essayé une consigne plus agressive pour voir s'il fonctionne plus longtemps? Une sonde décalée est toujours possible.

Tapez "hitachi RAK-18NH6 service manual" et vous aurez les infos page 70 (sur 77). Je suppose que c'est un RAK.

Bonjour.

Le diagnostic semble en béton. Cela dit, pour savoir quel est le composant défectueux, il faut au minimum extraire la carte, sachant qu'un examen visuel (y compris des connecteurs et câbles) pourrait permettre de voir un éventuel défaut d'évident (soudure, connecteur de travers...)

Court-circuiter = relier par un objet conducteur (fil électrique, papier alu, ciseaux métalliques). Appliquer le court-circuit 2 secondes A/B, puis 2 secondes C/D. Ma photo est une TC lambda, pas la vôtre, évidemment.

Une photo?...

Bonjour.

Ce sont des TC sans fil ou filaires/murales?

Essayez (sans garantie), d'enlever les piles et de court-circuiter dans leur logement les zones A et B, puis C et D, par exemple avec des ciseaux. Cela permet de décharger un éventuel condensateur interne qui resterait chargé et empêcherait un reset complet de la TC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben oui, bruit de pompe parce qu'il y a une pompe. Appelée pompe de relevage des condensats, car en mode froid l'unité intérieure peut produire entre 1 et 3 litres d'eau par heure, voire plus. Il faudrait la localiser (souvent dans la goulotte qui amène les tuyaux), et voir si un positionnement légèrement différent ou la pose "d'amortisseurs" pourrait l'amener à faire moins de bruit.

Bonjour.

Avez-vous identifié le dispositif qui détecte le niveau d'eau? Souvent un flotteur agit sur un interrupteur. Peut-être une pièce s'est tordue dans la bagarre, ou déplacée.

Bonjour.

Bonne fête à vous aussi (je suppose). Le plus simple et le plus sécurisé pour vous est de gratter au cutter une zone de 3mm x 2 mm côté positif (inscription 5V) et pareil côté négatif (inscription C402), jusqu'à avoir du cuivre brillant. Puis déposez de la soudure sur ces 2 endroits en insistant pour que les "boules" adhèrent bien. Il ne reste plus qu'à souder les pattes du condensateur, évidemment dans le bon sens, et si possible en passant chaque patte dans un bout d'isolant genre fil électrique pour éviter les court-jus.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Il ne fallait pas vous vexer, je ne suis pas méchant! On ne peut pas faire 6500 réponses sur 15 ans (et donner des milliers d'heures à des inconnus) en étant méchant. C'est vrai que le paragraphe que vous reproduisez est un peu trapu, j'aurais pu être plus explicite.

Il y a toujours plusieurs manières de lire les choses, un excellent exemple est juste ci-dessus. Quand j'ai dit "(ou en tous cas le dire)", j'entendais par là que vous l'appréciiez ET que vous le disiez, au contraire des gens qui l'apprécient mais ne pensent pas à le dire. J'imagine que vous aviez compris que je vous soupçonnais de me le dire mais sans vraiment l'apprécier, peut-être pour me flatter ; il n'en est rien.

Le fait que vos 3 lampes restent éteintes dédouane le compresseur. Sans excitation, il ne peut pas démarrer.

J'essaie de réexpliquer le paragraphe. Pour un secteur 230AC classique, vous avez un fil qui reste quasiment à 0V (le neutre, proche de la terre), et l'autre, la phase, qui oscille 50 fois par seconde entre -330V et +330V, ce qui vous donne un écart crête-crête de 660V. 330, c'est 230 fois racine de 2, je n'y peux rien, c'est les maths qui l'imposent.

Dans une machine inverter, le secteur est redressé pour fabriquer une HT (haute tension) CONTINUE de +330VDC. L'IPM (intelligent power module) va faire naviguer "sinusoïdalement" ses sorties quelque part entre le 0V de la HT et la HT. Donc vous pouvez imaginer que le point médian de cette tension sera à HT/2.

Mais là où ça se corse, c'est que d'une part la sinusoïde ne va pas forcément se déployer complètement, elle peut ne le faire qu'à moitié, dans ce cas le point bas sera à 82V, et le point haut à 248V (330-82) ; et d'autre part ce n'est pas une vraie sinusoïde, mais des allers-retours à haute fréquence entre 0V et 330V, donc le rapport cyclique est variable (la durée des paliers bas n'est forcément égale à la durée des paliers hauts, car si elles sont égales, la valeur moyenne des allers-retours sera de 165V, on sera alors au point milieu de la "sinusoïde" que verra le compresseur. C'est la technique "PWM", pulse width modulation ou variation de largeur d'impulsion...

Je sais, même là ce n'est pas complètement clair, il faudrait que je fasse un schéma, puis que je le scanne pour le mettre en dessous... Peut-être la flemme...

Mouais, je crois que sorti de l'identification des cathédrales, vous faites un peu n'importe quoi. Oui, c'est Cologne, Dom en allemand voulant dire justement cathédrale. Merci du compliment, je crois bien que vous êtes le 1er à apprécier l'élégance de l'avatar (ou en tous cas le dire)!... :-)

Vous étiez partis sur une manip avec lampes, vous avez abandonné? Dommage car c'est une manip très porteuse d'enseignements.

L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff). Si vous mettez un voltmètre entre chaque sortie et le 0V de la HT, vous allez tout le temps lire 165VDC durant l'excitation du compresseur.

Mettre un voltmètre en DC entre U et V ne veut rien dire, il faut être en AC, mais dans ce cas un voltmètre numérique sera perturbé par la complexité des ondes. En revanche un appareil à (vraie) aiguille mis en VAC donnera une indication fiable. Mais qualitativement, les lampes c'est top.

Avoir 3 x 0.9 ohms n'est PAS la garantie que le compresseur soit bon. S'il est bloqué, cela ne va pas se voir sur les enroulements.

3 fois 0.9, c'est bon.

"Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur?" Peu importe, c'est pareil, inutile de déposer la barre pour aller sur le compresseur.

Bonjour.

Est-ce qu'elle donne un début de semblant d'air frais pendant ces 2 minutes? Entendez-vous le bruit habituel du compresseur?

Bonjour.

J'avais dit "brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW'. Pour 3 lampes, cela voulait dire une entre U et V, une autre entre U et W, la dernière entre V et W. Je n'ai pas l'impression que vous ayez fait ça. Car en mettant sous tension avec cette façon de faire, aucune lampe ne doit s'éclaire ; et en démarrant le compresseur (du moins sur une machine saine), elles doivent éclairer assez peu.

Pour vos 1.5 ohm, il faut soustraire la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche. Des valeurs (nettes) vers l'ohm sont courantes.

La vitesse (broche 6) est contrôlée par le microP qui est sur la carte "main". Sa sortie 25 passe par un buffer, passe sur l'autre carte via la broche 12 du connecteur, puis attaque le petit montage avec transistor visible en réponse 4.

Mais je le redis, pour moi c'est le moteur qui a un problème, arrangez vous pour le tester comme je vous l'ai dit.

Comprends pas la question... Le fil 6 joue le rôle d'une pédale d'accélérateur ; plus il y a de tension, plus il va tourner vite. Si votre question veut dire "pourquoi le moteur s'arrête", ben je ne sais pas... problème dans la carte contenue dans le moteur, probablement.

Bonjour.

En guise de test, essayez de brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW. Si vous êtes riche, en lampes, mettez en 3, elle doivent rougeoyer de manière identique durant les tentatives de démarrage. Compresseur connecté de préférence (mais déconnecté ça peut donner aussi des indices). L'idéal pour mesurer les 3 tensions UV etc, c'est un vieux multimètre à aiguille mécanique...

"La carte est bonne aucun composant HS"... Vous savez, même moi je serai incapable de tester la carte à 100% sans un banc de test dédié ou une machine réservée aux essais...

0.9, c'est 3 fois trop, mais c'est surement dû à la tare : il faut soustraire à votre valeur ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche.

Dommage pour l'alim, ça aurait permis de vérifier le moteur de façon quasi certaine. On peut aussi utiliser un potentiomètre à variation linéaire (1 à 4 kOhms) et une résistance de 4 fois sa valeur, mais tout le monde n'a pas ça non plus...

Je n'ai pas le bouquin de cette UI, mais il semble que toutes les UI en 35V aient les mêmes composants dans la partie alim. Je vous mets le schéma de telles UI. Je répète, ce n'est pas la vôtre. Éventuellement copiez l'image dans un éditeur d'image pour qu'elle soit plus nette (car très large).

Les self (L) on s'en fiche, ce sont des bouts de fil, il est normal que ça bippe. En éliminant tout ce qui est normal, il reste :
C114 = OK
C911 = OK
IC121 = OK
Ces 3 composants sont reliés à la ligne 12V. Testez en ohmmètre pour voir la résistance réelle. Car les multimètres en mode bipper (test de diodes) sonnent en dessous d'une certaine valeur de résistance, vers les 30 ohms.

Testez aussi ZD111. Si elle est en court-jus, le régulateur sera bloqué et aucune tension ne sera générée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La carte semble marcher correctement. J'ai l'impression que le moteur se coupe de lui-même quand on lui demande de tourner au delà d'une certaine vitesse.

Essayez de trouver la R107, elle est nettement plus grosse que les autres. Sinon vous pouvez la tester entre la broche 4 du connecteur moteur et la broche 3 de CN30. 0.24 ohm.

Si vous avez une alim variable, vous pouvez tenter l'expérience suivante, machine sous tension mais arrêtée. Mettez son - en 4, et son + en 6, et montez la tension à 1.4V. Le moteur doit tourner comme si 1 ou 2 UI étaient en demande. Puis montez à 1.7, normalement il doit tourner plus vite. Puis montez à 2 ou 2.2, il doit tourner plus vite encore (ne dépassez pas 3V). Laissez tourner à 2.2V. Si le moteur s'arrête après un certain temps, il a clairement un problème interne.