Bonjour.

On vous avait pourtant dit de ne pas faire le poirier sous la clim... :-)

Blague à part, c'est souvent les amas de poussières dans les ailettes alu qui se gorgent d'humidité et créent ces odeurs. Et on en voit sur la 3ème photo. Il faudrait commencer par nettoyer tout ça au pinceau à longs poils + aspirateur. Ventiler 30 mn pour tout assécher avant de nettoyer.

Bonjour.

Si votre machine n'était PAS de type inverter, donc de type TOR (tout-ou-rien), alors ça doit être possible. Mais attention, les TOR ne sont plus nombreuses sur le marché du neuf...

Si la machine EST inverter, alors très très peu de chances...

Les résistances sont bonnes. Les valeurs de 103/4/5 se perturbent mutuellement, mais c'est parce qu'elles sont dans un assemblage circulaire : en en mesurant une, on a en parallèle les 2 autres en série. Quant à la 108, elle est en parallèle avec un transfo d'impulsion.

Quand vous êtes passé de 2 à 3 UI, est-ce que le ventilateur a tourné plus vite?

Après un temps de repos, attaquez directement avec 4 UI, et mesurez rapidement, 4/6 et 4/7, vu que la machine va sans doute couper assez vite.

Bonjour.

Ci-joint un extrait du manuel. Pour moi, le tuyau d'arrivée des condensats devrait arriver en haut de l'échangeur extérieur. Est-ce le cas? S'il a bougé et qu'il n'arrose plus l'échangeur, ça pourrait expliquer vos symptômes.

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Bonjour.

Panne étrange, c'est la 1ère fois qu'un ventilo fonctionne dans certaines conditions et pas dans d'autres.

Courant coupé, vérifiez toutes les résistances du schéma ci-dessous. Puis mettez sous tension et mesurez, tout le temps par rapport à la broche 4 qui est le 0V de référence, les broches 1 (+330VDC), 5 (+15VDC), 6 (tension de commande de vitesse (arrêt=0V), et 7 (impulsions de retour de vitesse, qu'on peut mesurer aussi comme une tension).

Puis mettez 1 UI en marche et recommencez. Puis 2. Puis 3. Et enfin 4. Suivant vos résultats, rassemblés sous forme de tableau, on pourra peut-être en déduire ce qui cloche (mais c'est pas sûr). Notez aussi les accélérations éventuelles de l'hélice.

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Les tensions 5V et 12V sont-elles redevenues bonnes? (réponse 10)

Vous êtes hors la loi parce que depuis 6-8 ans, les particuliers sont tenus de passer par un frigoriste pour la mise en service. C'est indiqué en toutes lettres sur tous les sites vendeurs. Vous pouvez faire le montage, mais pas la MES. Par exemple, voir au milieu de la page suivante "comment faire la MES d'une clim" : https://cache-climatiseur.info/climatiseur-pret-a-poser-sans-professionnel/

Vous nous donnez les infos au compte gouttes. Si l'UI a soufflé pendant 10 mn de l'air par son bas, alors le moteur tourne forcément dans le bon sens et la non conformité que vous avez relevée n'en est pas une.

Quand on met en service une clim, il faut ouvrir 2 vannes pour que le gaz circule. L'avez-vous fait?

Curieusement, si vous avez pu démarrer les UI et UE avec la télécommande, alors ça veut dire que la communication s'est bien effectuée, du moins au début.

Bonjour.

Vérifiez déjà l'état de votre ICP1 "tout neuf", il aura pu claquer instantanément s'il y a un problème dans la partie qu'il protège.

Donc cet appareil n'a jamais tourné, ne serait-ce que 5 secondes.

1/ J'ai dit "Si votre clim... (alors) c'est une erreur dans le schéma". Comme l'appareil n'a jamais fonctionné, (alors) le schéma peut être bon et le câblage mauvais.

2/ Mais je dirais peu importe : l'IPM ne sert qu'à piloter les 3 bobinages du moteur. S'il y avait un problème d'ordre, le moteur tournerait éventuellement dans le mauvais sens, mais ne générerait pas un U4.

3/ La mise en service est réservée aux professionnels. Soit ce fut le cas, et vous rappelez cet incompétent qui n'a même pas fait un essai. Soit vous l'avez montée vous-même et vous êtes hors la loi ; dans ce cas, si la machine a vraiment un défaut, ça va être dur de vous faire dépanner ou rembourser.

Faites une photo du câble de liaison quand il arrive sur l'UI, et une autre quand il arrive sur l'UE.

Bonjour.

Si votre clim a déjà tourné normalement, laissez tomber ces 3 fils, c'est une erreur dans le schéma.

Votre photo montre que U4 est un problème de communication entre unités. Souvent c'est dû au fait que l'alimentation basse tension de la carte (ou des cartes) ne fonctionne plus. Si vous avez des points de mesure "12V" ou "5V", vérifiez la présence de ces tensions. Attention, carte UI, mais aussi (et surtout) UE!

Si vous regardez les photos postées sur les autres questions, elles présentent toutes de la colle au niveau de ce condo, c'est pour qu'il ne bouge pas lors de la soudure "à la vague". En revanche, si cette colle est un tant soit peu hydrophile, elle pourrait avoir maintenu de l'humidité localement, qui aurait fini par oxyder diverses choses. Sur votre 2ème photo, on pourrait même se demander si la diode de droite est toujours entière, une de ses pattes semble coupée (trou dans le circuit imprimé quasi vide), mais c'est peut-être un effet d'optique. Et le cylindre alu de ce condo semble aussi attaqué... autre effet d'optique?...

Vous pouvez dans le doute remplacer ce condo, ce n'est pas pour ce que ça coûte. Comme on est là au niveau de l'alimentation, il n'est pas impossible que cela perturbe le contrôleur.

"Concernant l'étape 6 je vous joins d'autres photos pour être sûr" : si les bornes 1/2 ne sont pas reliées, c'est qu'il n'y a pas de pompe.

Votre panne est due au contrôleur qui ne fonctionne plus. Si le condensateur était responsable, le ventilateur démarrerait et le compresseur grognerait puis se couperait en sécurité Klixon.

Il faudra fabriquer un petit assemblage, une cosse femelle reliée à 4 cosses mâles. Soit par 4 fils, soit par un autre moyen de votre choix. Attention à la qualité du contact entre les 4 fils et la femelle.

1/ Hors tension, enlevez complètement le fil A (comme si vous le jetiez).
2/ Branchez la femelle de l'assemblage en L.
3/ Débranchez le fil B de la cosse mâle C et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
4/ Débranchez le fil D de la cosse mâle E et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
5/ Débranchez le fil F de la cosse mâle G et branchez le sur une mâle de l'assemblage.
6/ Débranchez le fil H de la cosse mâle J et branchez le sur une mâle de l'assemblage, si votre installation a une pompe branchée en 1/2, ce qui ne semble pas être le cas sur votre photo 1 réponse 22. Si pas de pompe, alors 3 mâles suffisent pour l'assemblage.
7/ Retirez le fusible entre le transfo et le relais compresseur (cela désactive les 2 cartes).

Remettez le jus, la PAC doit démarrer immédiatement, et ne s'arrêtera qu'en coupant le jus.
Pendant les périodes de chauffe, gardez un œil dessus, car la régulation est désactivée.
Je suppose qu'il y a un disjoncteur adapté au tableau électrique. Au moment de couper, vous entendrez un pschiiit de décompression, c'est normal. Toujours attendre 2 mn avant de remettre en marche (comme un frigo).

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Pour mettre en marche forcée, soit on relie ensemble un certain nombre de cosses (il faut avoir des cosses mâles neuves), soit on soude quelques petits fils sur la face arrière de la carte qui porte les relais pour que les relais en question soient activés. Dites votre choix.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez à l'ohmmètre le fonctionnement des 6 poussoirs. Vérifiez aussi que les 2 faces des circuits imprimés ne présentent pas de traces de corrosion.

"Mon contrôleur de pompe à chaleur affiche tous ce qu'il peux afficher lors de la mise sous tension".

Je suppose que cet affichage dure quelques secondes seulement. S'il perdure, le microP n'arrive pas à quitter son état de reset.

Vous avez pu voir que ce genre de PAC peut être forcée "manuellement" pour lui faire chauffer l'eau...

Bonjour.

Décidément, le microP fait de plus en plus n'importe quoi, voilà que maintenant il vous dit que le ventilo extérieur ne tourne plus (12x301)... Soit il a fait un AVC (court-circuit interne), soit on l'a fait picoler (alim "bruyante" au sens électrique). Soudez un condo comme je le suggérais en réponse 70 pour voir si l'hypothèse bruit ne serait pas la bonne.

Quel âge a cette clim? Les condos commencent à créer des problèmes après 8/10 ans.

Clim76 : il s'agit là d'un mobile sur roulettes.

Une pub de cet appareil stipule "évacuation automatique des condensats"... donc pour moi il y a une pompe comme je l'ai décrit. D'autant que le mode "super cool" fonctionne en remplissant un (autre) réservoir d'eau latéral... tiens donc! :-)

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Bonjour.

Je pense que dans ce genre de cas, il faut le ramener au vendeur au titre de la garantie. Si c'est une occase, il eût été bon de l'essayer avant de l'emmener...

Vous récidivez : ICP1 fait 180000 ohms, pas 180. Pour ICP2, je ne comprends pas trop. De toute façon, un fusible bon fait moins d'un ohm, il faut le tester en calibre 200 ohms. Ou en mode test de diode / bipper, et là il doit bipper s'il est bon.

Effectivement, pas facile de s'y retrouver pour choisir un fusible, d'autant que beaucoup de réf sont en rupture de stock. Je vous ai trouvé 3 réf dispo :
6924974, 1.6mm, 8€ les 10
6657340, 3.2mm, 5€ les 10
8675163, 1.75mm, 5€ les 10.
Si les emplacements permettent de mettre des 3.2mm, alors prenez la 2ème réf, sinon une des autres. Ce sont tous des 1A, mettez en un pour ICP1, et 2 en // pour ICP2 (sera peut-être un peu difficile à placer, mais cela évite d'acheter 2 références).

Peut-être qu'avant de commander il serait judicieux de simuler des fusibles neufs et voir si la machine remarche (cf post 6 de l'autre question).

... ben relire mes réponses 52 et 55... mes compétences ne sont pas infinies pour dépanner à distance. Acheter une carte neuve ou d'occasion pour des essais, sans garantie de résultat.

Votre microP semble avoir un problème évolutif. En haut de cette question il ne savait plus gérer les infos de rotor ; maintenant, il ne sait même plus activer les relais. Essayez de mettre un condo 1000µF 16V ou 25V sur la ligne 5V, il se peut que celle-ci soit perturbée par un condo vieillissant. Vous pouvez le souder en // avec celui marqué d'un X. Mais assez peu de chances que ça résolve le problème.

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Effectivement. Ce bouquin n'est hélas pas un "service manual", donc n'offre pas les schémas détaillés.

81.8 en 200k, ça fait 81800 ohms. Si vous avez (bien) testé la carte sur table ou avec le 35V coupé, alors vos 2 fusibles sont HS. La mesure d'ICP2 varie parce que le multimètre charge un condensateur de la carte, classique.

Dans la question que je mentionne, un internaute avait fait tourner la turbine avec une soufflette, et contre toute attente, cela avait grillé un fusible. J'imagine que vous n'avez pas fait cela?

Il va falloir commander des fusibles neufs. L'autre question est une mine d'infos.

Bonjour.

Pouvez-vous mettre en lien le bouquin d'où vous tirez vos schémas? Car je n'arrive pas à le retrouver.

Testez les petits fusibles ICP1 et ICP2, normalement une fraction d'ohm. Les valeurs que vous mentionnez en ohmmètre montrent juste qu'il n'y a pas de court-jus sur ces alims.

On a eu le cas d'un tel fusible HS. Question 4233.

Bonjour Jima.

Je vous vois vous escrimer depuis quelque temps sur le reset du µP. Mais le µP a forcément quitté le mode reset puisqu'il envoie 1 flash sur la 301...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte. L'UI est alimentée en 35V continu ou 230 alternatif? Les 2 existent chez Hitachi, mais je n'ai pas la doc de cette UI.

Si vous avez pris la référence sur la terre (fil noir du voltmètre), oubliez, il faut utiliser le 0V de la carte.

Bonjour.

Sur certaines climatisations mobiles, les condensats sont réinjectés sur l'échangeur chaud (celui dont on évacue l'air brûlant). Il y a à cela 2 avantages : amélioration du rendement car les condensats participent activement au refroidissement de cet échangeur, ET gestion théoriquement nulle des condensats puisque la machine les évapore. Dans votre cas, il se pourrait que la petite pompe qui amène les condensats en haut de l'échangeur chaud soit en panne... Attention, ce n'est qu'une hypothèse.

Les photos regroupent les 3 UE ou seulement 2? Les photos 3 et 4 montrent que les cartes sont incompatibles avec l'UE en panne. La photo 6 semble être, bien que sans lierre, celle de l'UE en panne. L'autre UE peut-être, si vous n'en avez pas mis de photos...

Bonjour.

Ouvrez vos autres UE, vous verrez bien si la carte de contrôle est identique. Je suppose que tout est en Hitachi, sinon, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Si c'en sont bien, coupez leur le jus 1 mn puis remettez le, sans demande. Et voyez si la haute tension est présente sur N1/P2. Car je ne sais pas avec certitude si la HT est activée sans demande. Si elle l'est, alors le problème de votre panne arrive très tôt dans le processus de réinitialisation après une coupure secteur. En général, toutes marques confondues, le relais HT colle après 3 secondes de présence secteur, mais il peut y avoir des exceptions.

Je ne connais pas de dépanneur, de toute façon pour dépanner ce genre de carte, il faut avoir un équivalent de machine pour la faire fonctionner.

Bon, je suis arrivé au terminus, tout le monde descend... La carte du microP semble ne plus fonctionner correctement. Si vous avez une autre UE du même type, vous pouvez tenter une permutation...

Oups, j'ai oublié de dire que les mesures demandées en réponse 48 devaient être faites quand une UI est en demande. En effet, si aucune UI ne demande le démarrage de l'UE, il se peut que la HT soit coupée par les relais, ça dépend de la conception. D'où ma question : pour vos mesures, y avait-il de la demande? Si non, alors refaites les avec de la demande.

Si toujours rien aux bornes de D102/103, alors les sorties 14 et 15 de IC8 (ULN2003) doivent être à un niveau haut (vers les 12V) par rapport au 0V (patte 8), et les entrées correspondantes 3 et 2 doivent être à un niveau bas (0V) toujours par rapport à la patte 8. Attention à ne pas faire de court-circuit entre pattes.

Bonjour.

Oui, c'est probablement faisable, la preuve sur un moteur de la même famille, pour du Fuli aussi. Attention, il faut dessouder 6 connexions de bobinages pour extraire le rotor.

Goudleuk, Dom.

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En enlevant et remettant CN3, vous réinitialisez le microP, qui à son tour réinitialise les électrovannes (à base de moteurs pas à pas). LD301 x 1 indique no problem. La machine devrait marcher...

...mais à ce moment là, est-ce que le 330V était présent? Si absent, un des relais pourrait avoir un problème ou ne pas être commandé... Pour en avoir le cœur net, mesurez la tension aux bornes de D102 et D103, proches des relais de la HT. Normalement 12V sur ces diodes.

Grrrrrrrr!

"Je viens de mesurer le 330VDC entre N1 et P2, négatif." J'avais compris que vous aviez lu MOINS 330VDC, je ne vous avais pas corrigé, pensant que vous aviez juste inversé les pointes de touches. Il n'est pas interdit de s'exprimer clairement, sinon cela ouvre la porte à d'autres interprétations... qui font perdre du temps.

Si vous avez présence de 330V, ça veut dire que le microP a bien déclenché les relais qui amènent la HT sur l'IPM et le ventilo. Là vous me dites qu'en fait il n'y a pas de 330V, il se peut que le microP ne soit pas alimenté en 5V. En post 31, vous donnez plein de tensions, bonne initiative de votre part, mais je n'avais pas tilté que vous ne parliez pas du 5VDC, qui alimente le microP. Alors testez cette tension, il arrive que le régulateur en charge de la fabriquer soit HS (un "7805"). Et dans ce cas, ça expliquerait la panne. Vous trouverez le 5V entre les broches 1 et 3 de CN3 (qui en a 11).

Bonjour.

Dernière suggestion, après je serai sec... Courant coupé, déconnectez le câble qui part vers une UI au niveau de l'UE. Puis remettez sous tension et démarrez l'UI qui reste alimentée. Si pas d'amélioration, coupez le jus, remettez le câble débranché et déconnectez le câble de l'autre UI et recommencez. LD304 va réagir à chaque fois, mais c'est normal.

On a eu un cas où une sonde HS dans une UI empêchait l'UE de démarrer, mais c'était sur du Sanyo...

Oui, ohmmètre. Pas besoin de fer. Inutile de chercher les sondes, on les teste au bout de leur câble.

Bonjour.

"elles se sont misent à souffler de l'air froid" : non, en fait de l'air ambiant. Pour avoir de l'air froid, mode clim, l'UE doit tourner.

Je commence à sécher sur votre problème... Vérifiez que sous tension vous avez bien de la haute tension (330VDC) entre N1 et P2. Hors tension, vérifiez les sondes de l'UE, il y en a un certain nombre (CN5 à 9). Enlevez le connecteur et mesurez les valeurs avec 2 aiguilles enfoncées dans les 2 petits trous. Pour CN5 à 7, valeurs page 78 sur 104. Pour CN8 et 9, procédez par comparaison UI1/2.

Bonjour.

Les relais qui se coupent, ce sont probablement ceux en sortie de carte vers les UI, ils collent dès que le 12V est là et inversement. L'autre relais dont vous parlez est à priori celui qui court-circuite la thermistance d'entrée.

Essayez ceci (quelques mn max) :

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Bonjour.

On a loupé la photo de la plaque... :-)

A savoir : une machine inverter inclut un système de régulation de la haute tension continue, appelé PFC. Une des conséquences est que la puissance fournie est >relativement< indépendante du secteur, et le produit tension par courant est constant. Pour des secteurs à 220 et 242VAC, le courant consommé sera plus fort de 10% dans le 1er cas. Le constructeur donne donc le cas le plus défavorable, soit pour un secteur à 220.

Eh eh... je vous avais bien dit que la puissance consommée max est 50% de la restituée!... :-)

Du coup je persiste à ne pas tenir compte du COP pour cette estimation.

Le COP je m'en fiche. 1/ quand la machine tourne par -10/-15, le COP est dans les choux! Et 2/ Quand la machine démarre avec une forte demande, tout est froid au début et le COP est là aussi bien inférieur à ce qu'on croit. Relire la fin de ma réponse 3.

Si vous avez l'affichage de la consommation instantanée dans votre voiture, vous verrez qu'on est loin des consos annoncées par le constructeur quand on accélère pour passer de l'arrêt à 100 km/h. Même chose si à vitesse constante on aborde une côte.

Bonjour.

Effectivement, votre doc de 16:06 montre que la machine peut monter à 7.5 kW de puissance restituée, ce qui ne transparaît pas vraiment dans sa taille "50". Donc toujours suivant mon calcul, on arrive à 16.5A, et un disjoncteur 16A pourrait théoriquement couper l'alimentation dans ces circonstances exceptionnelles. Ça passera à coup sûr avec un 20A.

Qu'il y ait 2 ou 3 UI, l'UE va donner son maximum, qui sera réparti équitablement entre les UI. Je reste donc sur mon chiffre de 11A.

Bonjour.

Coupez le jus une minute et remettez-le à 2 personnes en liaison audio/téléphonique. Dès que le jus arrive, notez tout ce qui se passe dans l'UE. Puis l'autre personne met une UI en demande. Un démarrage ventilo et/ou compresseur peut avoir lieu entre une fraction de seconde et quelques secondes... Surveillez les voyants UI et UE.

Tapez "mxz-2ha50vf installation manual" dans google, vous allez tomber sur la doc de la machine.

Vous vous contredisez aussi : vous installez une UE prévue pour 3 UI mais n n'en câblant que 2 (3HA), ou une UE prévue pour 2 UI (2HA)?

Vous trouverez certaines consommations en régime établi. MAIS on ne voit quasiment jamais les max absolus, que l'on rencontre par froid glacial ou dans les 1ères minutes de fonctionnement quand les UI sont en forte demande. Mais le chiffre de 50% que je donnais est TRES réaliste.

R719 donne accès à l'autre PLUS 35V ("-" est aussi un séparateur alphanumérique), mais on sait qu'il est bon.

Aucune LED allumée reflète la normalité (voir en haut du tableau). Peut-être que les 2 UI ne sont pas en demande. Elles doivent être dans le même mode (chaud, par ex).

Bonjour.

Je ne sais pas d'où vous tirez vos 850W par UI, probablement une déduction de votre cru... Une UI ne consomme que la puissance électrique de son moteur, soit moins de 50W.

Quant à celle de l'UE, vous avez également faux : le courant max d'une UE correspond à la moitié de sa puissance restituée max, 2500W dans votre cas, donc 11A. Pour calculer un disjoncteur, on raisonne sur la puissance max, pas sur la nominale.

Bonjour.

Aïe... Panne pas facile à résoudre sans un jeu de cartes réputées bonnes pour faire des essais. Regardez à tout hasard le passage "inspection method 2" page 84 sur 104. Vérifiez les connexions des fils sur le compresseur. Est-ce que le compresseur démarre quelques secondes avant l'apparition du défaut?

Bonjour.

Affectation des fils : 1/ haute tension 330VDC --- 2/ et 3/ libres --- 4/ Référence 0V --- 5/ +15VDC --- 6/ commande de vitesse (entre 0 et quelques VDC) --- 7/ retour tachymétrique

Quand un tel ventilo claque, le fusible 2A proche du connecteur lâche, et parfois aussi la résistance R107 (1.2 ohm), la R718 (8.2 ohms) et la diode D710 (la vérifier).

2000€ pour réparer cela est évidemment excessif.

Bonjour.

"Clim en panne, tourne à chaud"... Chacha veut rien dire!! Dites nous plutôt les symptômes de la panne, et si des voyants ont un comportement anormal sur les unités intérieures (clignotements... combien de fois...)

Bonjour.

Pour info, le forum utilise désormais un correcteur orthographique qui se permet quelques initiatives ; entre autres c'est lui qui met "Monsieur" à la place de "Dom" au début de vos réponses. C'est Patrice, notre bénédictin du forum qui me l'a dit. Patrice re-corrige manuellement quand il s'en aperçoit.

Les CTN sont le siège de brèves mais violentes dissipations de chaleur. Je pense que le courant initial dépasse 10A malgré les CTN, qui ne totalisent que 16 ohms. Eh bien 10A dans 2.8 ohms donne 280W dans chaque CTN, donc on comprend que les CTN soient malmenées par chaque démarrage. Du coup il n'est pas interdit qu'une d'elles lâche après quelques milliers de démarrages...

Si 1.17 ohm est la résistance des contacts quand ils se touchent, c'est trop, limez encore plus les contacts, il faut avoir 0.1 ohm maximum (soustrayez à vos mesures la résistance lue quand vous réunissez les pointes de touche). Si 1.17 est une mesure de la bobine, alors c'est 1.17 kOhm, et... on s'en fiche!

Attention, testez les 2 autres relais, j'ai un doute sur leur santé.