Bonjour.

Vous vous trompez de condo! Regardez la 2ème photo "cauchemardesque" de la réponse 19, on le voit avec un trou béant au plafond. Le vôtre est caché par des fils.

Un condo peut être très affaibli sans symptômes extérieurs. Seule sa mesure dira s'il est bon à changer.

Bonjour.

"la ventilation de UI tourne avec du froid selon le mode"... Pas avec du froid, l'air est juste brassé, confirmez. Pour avoir du froid, l'UE doit tourner.

Quels sont les voyants qui clignotent (timer/operation/good sleep)?

Ouvrez le capot de l'UE et dites quelles LEDs sont allumées ou clignotent (jaune/verte/rouge).

Bonjour.

"fructus"... sacrée invention que ces correcteurs automatiques! J'ai compris fluctue, quand même.

La résistance 1/2 est une 1 Mohm, mais elle est en // avec celle juste au dessous, donc 500k. On va dire que c'est bon, il doit y avoir un petit courant de fuite ailleurs qui baisse la mesure.

Si les xx font quelques ohms, c'est que votre multimètre a un petit problème. Elles font 0.33 ohm. Reliez les pointes, vous devez lire théoriquement 0.0, en pratique au moins 0.3. Dans votre cas ce serait au moins 2, c'est pas très normal. Il faut retrancher cette valeur à vos précédentes mesures.

Donc effectivement tout est OK, vous êtes bon pour acheter 2 STRF. Je conseille toujours d'acheter des STR-F6654 à la place, qui sont probablement plus performants. Disponibles chez indipc.fr, j'ai déjà envoyé des internautes chez eux, même moi j'y ai commandé des choses. Attention, dessouder ceux en place est une opération un peu délicate, car on a vite fait d'abîmer les pistes du circuit imprimé.

Bonjour.

Chez toutes les marques on a le droit à un dépassement des UI installées par rapport à l'UE, au moins 30%, voire 50% pour certaines. Donc pour vous aucun problème pour un dépassement aussi faible.

Une remise en marche est toujours stressant pour un système électrique quel qu'il soit car les conditions sont spéciales et rapidement évolutives. Exemple avec les lampes à filament qui claquent toujours quand on les allume. Quand la phase de démarrage est terminée, alors on entre en régime de croisière, plus calme. Ce qui n'empêche pas ces circuits (STRF6667B) de claquer aussi en régime de croisière.

PS : pour les mesures 1/2 et suivantes, il sera bon de retirer le fusible à côté, ou de débrancher le câble à 2 fils déjà vu. Car une tension résiduelle amenée par le câble pourrait perturber les mesures. Attendre quand même une minute, voire plus si les mesures sont bizarres. Pour les mesures à 330V, remettre comme avant.

En général c'est sur une étiquette collée sur le flanc droit, là où vous devrez faire les mesures.

Ou alors enlevez le capot supérieur. Autant vous dire qu'il faudra de toutes façons l'enlever. Il y a une grande étiquette collée sur la face intérieure.

Bonjour.

Eh oui, ça arrive à tout le monde de péter un câble. Vous, vous avez perdu une journée de diag, et moi 15mn à vous écrire ma "leçon"... dommage. :-)

Coupez le jus, attendez une minute, et testez en ohmmètre entre 1 et 2, puis entre 3 et 4. Vous devez lire 500 kOhms (500000 ohms). La résistance xx doit quant à elle faire une fraction d'ohm, et aussi celle qui est identique à gauche, invisible sur la photo.

Si tout est OK, remettez le jus et testez en volts DC la tension entre une patte de xx et chaque côté du fusible. Normalement 330V à chaque fois. Si c'est bon, alors les 2 circuits montés sur radiateurs sont probablement morts, mais c'est très rare qu'ils dégagent au même moment. Par contre des cas où un seul dégage, on en a des dizaines sur ce forum.

C219 n'a pas de raison de fondre, il doit être un peu sale, je pense.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah oui, quelle est la référence du groupe extérieur ?

Bonjour.

Panne hyper hyper hyper classique. Allez sur le groupe et mesurez les tensions sur les 4 couples de fils qui partent vers les muraux. Normalement 35VDC, vous en avez surement 2 à 0V.

Oui, mais le schéma vous montre les dérivations de fluide. Il faut que l'UE soit prévue pour ce mode de fonctionnement, parce que les UE classiques contiennent une électrovanne par UI et un canal de comm par UI. Ici c'est différent (matériel Mitsubishi Electric). Si vous avez déjà une UE classique, difficile de mettre 2 UI sur une sortie si vous voulez que chaque UI puisse déclencher l'UE.

Bonjour.

Voyez la question 7890, post initial, pour info. Mais ce n'est pas ma spécialité.

Google translate : est-ce une pompe à chaleur prévue pour ne fonctionner qu'en mode chauffage uniquement?

Franchement, vous êtes désespérant. Sympa mais désespérant. Voilà 15 ans que j'aide les gens sur ce forum et j'ai appris à essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Et si vous faisiez l'effort de me lire???

"De la carte principale..." Elle est où, à votre avis, la carte principale? Ben oui, elle crève les yeux.
"...part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo". Le gros condo (condensateur), il n'y en a qu'un!! Proche de lui, il y a CN1. Mettez vos lunettes!
"Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils" Vous n'avez pas mesuré, de toute évidence.
"Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée" Suivre un câble, ce n'est pas compliqué. Une carte cachée, c'est une carte... qui n'est pas visible de prime abord!

Voilà, c'était ma leçon de lecture (ce n'est pas de l'électronique).

Tiens, c'est une rareté votre condo, car il est à double usage : 30µF/400V pour le compresseur et 1.5µF/400V pour le ventilo. Et effectivement les cosses n'ont pas un aspect engageant! Coupez le jus, enlevez les cosses femelles une par une, limez les cosses mâles pour faire apparaître du métal frais, puis rendez les cosses femelles difficiles à enficher en les resserrant notablement avec une pince plate. Attention à la position des fils, il faut les remettre à la même place (noter / prendre une photo).

Bonjour.

Je crois que vous êtes le 1er à parler de pascals sur une clim mobile. Bienvenue dans votre club où vous serez président, trésorier et secrétaire à la fois. :-)

Restons plus terre à terre et oubliez vos pascals. Une clim mobile classique rejette dehors de l'air brûlant. Par ex 100 litres par seconde. Il faut donc que 100 litres d'air entrent chaque seconde. Le plus souvent c'est de l'air extérieur déjà chaud, d'où l'efficacité réduite de ce genre de clim.

Il y a 2 circuits d'air dans votre clim. Celui pour rafraîchir, qui prend l'air de la pièce et le rend à la pièce, avec bilan de pression 0. Et celui pour expulser la chaleur, qui prend l'air de la pièce et le rejette dehors ; c'est celui là qui a un bilan non nul qui se traduit par la dépressurisation.

Le gars a amélioré l'efficacité en amenant cet air du dehors à l'entrée de l'échangeur de telle sorte que ce n'est pas de l'air climatisé qui sert à refroidir l'échangeur (donc de l'air "cher"), mais de l'air extérieur gratuit. Du coup aucun air extérieur ne va dans le volume de la pièce (pour la réchauffer). Il se rapproche donc d'une clim split murale au niveau rendement.

Bonjour.

Les 2 UI ne sont pas forcément tombées en panne au même moment, seul l'ancien proprio pourrait le dire. Chaque UI a un fusible 3.15A en entrée. Vérifiez les. Sachant que si un fusible claque, il y a souvent un court-circuit derrière.

"une résistance pour chaque côté de la bobine ?" Oui, m'sieur.

La même fissure après tuning de l'image :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, je vois un problème potentiel : une piste possiblement coupée ; il sera bon de la vérifier. Si on perd la continuité de la piste en courbant un peu la carte, il faudra absolument la réparer.

C'est une possibilité. Sous réserves qu'avec le nouveau pont on ait les bonnes tensions en sortie d'alim.

Bonjour.

Ah, enfin de belles photos. Le composant mort s'appelle un pont redresseur ou pont de diodes. Quand ce truc meurt, cela se voit en général à l'ohmmètre, pas besoin de mettre sous tension! La personne aurait dû le voir en quelques minutes. A noter que le 16 juillet à 17H10, je vous citais ce composant comme le 1er des suspects à vérifier... :-)

J'ose espérer que ça va remarcher avec un neuf!

Bonjour.

De votre carte principale part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo. Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils. Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée où vous avez 2 alimentations 35V/12V identiques. Un fusible est sur cette carte, il pourrait avoir claqué.

Cordialement, Dom.

Sachez que les posts des internautes ne sont pas publiés immédiatement, ils sont vérifiés et corrigés (orthographiquement) par un bénédictin qui fait ça depuis 20 ans... D'où le délai avant parution. Sauf pour quelques privilégiés, dont je fais partie.

Votre alim fonctionne, donc elle reçoit bien de la haute tension, donc la carte PFC est bonne, ou en tous cas n'empêche pas le fonctionnement de l'alim. Il faut donc chercher ailleurs.

Pour info, des internautes ont déjà eu des pannes causées par de la corrosion. Dans ce cas des pistes de cuivre présentent des taches marron plus ou moins nombreuses. Exemple en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 posts 25 et 82 entre autres.

Si j'étais vous, je changerais le gros et ses 2 voisins de droite. J'en vois 5 autres plus bas sur la carte, mais il y a peu de chances pour qu'ils soient impliqués. Mais si vous en avez le courage, vous pouvez les changer aussi.

Chez la personne du 1er message et chez vos enfants, les conditions étaient peut-être complètement différentes. En particulier le taux d'humidité et la température extérieure. Je re-dis qu'avoir froid dans une maison à cause de la clim est une aberration en ces temps de réchauffement climatique, et accessoirement une preuve d'égoïsme, envers la planète, et envers ceux qui partagent le même réseau électrique déjà trop sollicité ou affaibli par la vieillesse des centrales.

Plutôt que de dire au demi degré près la température que vous demandez, vous auriez mieux fait de dire la température qu'il y avait réellement dans les pièces. Parce que votre prose laisse entendre que vous exigez 21.5 quelles que soient les conditions. Si vraiment vous avez 27, alors effectivement il y a peut-être un problème. Mais j'avais compris que vous aviez 22 ou 23 et que ce n'était pas assez froid pour vous.

Quand vous écrivez "l'installateur nous dit que c'est normal car "il fait chaud dehors" ", suivi de l’icône "mort de rire", vous le prenez clairement pour un rigolo, non? Aviez-vous décidé de l'insulter pour autant? Non. Pareil pour moi.

Pour votre info, j'ai 3 clims réversibles chez moi que j'utilise en chauffage. En 15 ans elles n'ont pas fonctionné une seule minute en mode froid. Par contre ce matin je me suis levé à 6H pour tout ouvrir et faire entrer la fraîcheur, actuellement j'ai 24 à l'intérieur pour 36 à l'extérieur, avec donc 0 kW de clim.

Bonjour.

Vos diodes sont des D1FL20U et non des 1DFL20U. Mais il est probable que vous vous faites avoir par des rebouclages, car vous n'avez pas dessoudé les diodes. Si D1 était claquée, le transistor hacheur ne pourrait pas être activé. En mesurant D1 en inverse, vous prenez la jonction base/émetteur en direct. Et je vois mal aussi l'alim fonctionner si D2 est HS.

"micro courant des condensateurs... ", ouh là, vous êtes amateur de science fiction, on dirait... :-)

"Je sais vous n'avez pas de boule de cristal"... bien vu! A savoir, la comm implique 2 entités et un câble, la panne n'est pas forcément dans l'UE. Mais je ne connais pas le dossier.

Votre clim fonctionne correctement!!! Vous lui en demandez trop, c'est tout. Ce n'est pas votre installateur qui est un rigolo, c'est vous.

Vous achetez une voiture qui peut rouler à 170. Vous lui attelez une caravane et attaquez une côte à 6%. Vous croyez qu'elle ira à 170?...

Bonjour.

Votre installateur est une personne particulièrement sensée. Apparemment vous tenez à avoir froid en plein été, eh bien demandez la nationalité norvégienne. Aujourd'hui et demain, des millions de Français vont rêver d'avoir 26 dans leur appartement transformé en four.

Comment voulez-vous que je vous le dise?... Marque totalement inconnue, pas de photo... En tous cas 12 ans c'est un âge où des défauts de condensateurs sont courants (>8 ans).

"... ça remarchera... ?" Probablement pas, il y a un problème à trouver dans votre installation. La bobine n'a pas cramé spontanément, quelque chose l'a fait cramer. Je le re-redis, la 1ère chose à faire est de vérifier le fonctionnement de la carte d'alim quand elle est déconnectée du reste de la machine.

Bonjour.

C'est effectivement un condensateur, point final. Pas de démarrage pour ventilo, car la valeur est trop faible. Pour un ventilo, c'est en général entre 1.0 et 1.5 µF et là vous avez un 0.047µF. C'est plutôt un antiparasite comme on en trouve sur beaucoup d'appareils. Cherchez dans l'UE, vous devez en avoir un autre pour le ventilo.

En revanche vous avez certainement des mauvais contacts au niveau du bornier. Nettoyez toutes les cosses, resserrez les femelles plates s'il y en a, et vissez tout fermement. Hors tension, bien sûr.

J'ignore la référence, je sais simplement que ce sont des boîtiers D2PAK. Pour la connaître, il faut enlever la couche caoutchouteuse et lire le marquage. Sachez que les 2 qui apparaissent en CtCt sont peut-être toujours bon, ils sont en // et dès qu'il y en a un en CtCt, tous apparaissent ainsi. Si vous arrivez à enlever le mort, c'est peut-être ce que vous mesurerez, et la carte >pourrait< marcher à nouveau, avec moins de puissance, évidemment.

Bonjour.

Dommage, votre erreur de sens. Pour ce faire, vous avez dû tordre 2 pattes, par ex les 2 du centre, ça aurait dû faire tilt dans votre tête, pas normal de retordre une pièce neuve...

Etrange que la PFC ait fumé, car normalement le courant destructeur est fortement limité par la thermistance, ou alors ce fut une petite fumée... Peut-être est-elle réparable, quel composant a fumé?

Noir et violet n'avaient pas besoin d'être manipulés, ils sont reliés sur la carte PFC, mais ce n'est pas grave.

Une fois la machine sous tension, vous pouvez vérifier la présence de 12V entre les 2 broches du bas du circuit proche de la LED rouge, mais attention aux court-jus (petites pattes). Si OK, alors l'alim fonctionne et vous pouvez démarrer la clim mais pas plus de 30s, au delà je ne jure de rien, car la carte PFC est là pour réguler la haute tension (350VDC), et sans elle la HT n'est plus stabilisée.

"désolé pour l'intitulé" : pas grave.

Si votre réparateur n'a pas mis la carte sous tension, il a pu passer à côté d'un problème invisible avec un multimètre. S'il ne l'a pas fait, je lui conseille de tester comme je l'ai indiqué à 9H04.

Le rôle de la bobine morte n'est pas crucial, c'est pour filtrer : éviter que la carte n'envoie des perturbations haute fréquence sur le secteur... et éviter qu'elle en reçoive d'autres appareils de la maison. On peut la remplacer par 2 résistances de 4.7 ohms 1 watt.

Pour le lien, je ne peux pas dire ; il faut que les dimensions soient les mêmes et aussi la valeur des inductances (inconnues).

Grrrrr!... Pas sympa de nous aiguiller sur des fausses pistes!

Votre prestataire doit pouvoir tester la partie alimentation de la carte. Il remplace la bobine par 2 fils, il connecte une lampe à filament 230V 40W à la place du fusible, et il applique le secteur entre H1 et H2. Normalement l'alim va générer du 12V et du 5V sur les condos des secondaires (partie non blanche de la carte). Si la lampe s'allume franchement en permanence, c'est qu'il y a court-jus.

Si pas de défaut, le problème peut venir du moteur dont un enroulement serait HS. Mesurer entre ses 3 fils pris 2 à 2, il faut lire quelques centaines d'ohms à chaque fois (valeurs différentes, cependant, l'une d'elles étant la somme des 2 autres).

Les nouvelles photos sont toujours trop floues pour être des document de travail!...

Bonjour Tam.

Effectivement la carte PCB2 correspond tout à fait avec la photo. Là où je ne comprends plus c'est que la FVXS35BVMB est une console posée au sol, avec 2 moteurs. Or sur votre schéma, on a un seul moteur. A se demander si notre ami nous a donné le bon type d'unité... Une photo de l'unité en panne pour lever le doute?

J'ai du mal à croire que de l'eau de condensation fasse claquer un fusible "en direct". Parce que l'eau est très résistive. En revanche, si elle amène du 230 sur une commande de composant à assez haute impédance, et que du coup le composant fait n'importe quoi, là pourquoi pas. Mais aussi bien dans un split qu'une console, j'imagine mal une inondation de l'électronique : en général, elle est plus en hauteur que le bac à condensats. Bizarre bizarre...

"J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette bobine." Ben non! La bobine a cramé parce qu'il y a un court-circuit après cette bobine, par exemple dans le pont redresseur, la varistance, le circuit qui hache la haute tension issue du secteur redressé... ou peut-être un des moteurs de ventilation. Il n'y a plus de fusible dans le porte-fusible... il était mort? Si oui, preuve de court-circuit.

La réparation risque de ne pas être facile. Dans un 1er temps, faites une photo NETTE de la carte comme en photo 3, de telle sorte qu'elle apparaisse rectangulaire et non trapézoïdale. Et avec un bon éclairage, la moitié de la carte est dans la pénombre en photo 3... Puis faites une photo de l'autre face de la carte (ce que je demandais, mais vous m'avez mal compris).

Faites aussi une photo du câble qui part sur un moteur, ça peut servir.

Bonjour.

Les petits moteurs sont comme vous : il est plus reposant de descendre un escalier que de le monter. Sur votre machine, il est probable que la tension d'alimentation basse tension est plus faible que prévu, et ils n'arrivent plus à monter le panneau. D'autre part le microP semble faire n'importe quoi, donc même hypothèse.

Du coup rien de facile pour vous, car il faut accéder à la carte, faire une paire de mesures électriques, et probablement changer quelques condensateurs chimiques...

Bonjour.

Votre "grand boum" me laisse perplexe... On dirait que le compresseur souffre...

Concernant la carte, elle semble se prolonger vers la gauche. En tous cas vos photos ne montrent pas de relais, soit ils sont à gauche soit ils sont derrière, il va falloir vous atteler au démontage. A la limite, il y a peut-être une autre carte derrière celle-ci.

S'il n'y a pas de carte dans l'UE (il me semble que c'est le cas), alors c'est forcément l'UI qui a un problème. Je maintiens que c'est probablement le relais du ventilo. Donc la carte au sens large.

Bonjour.

Je n'ai pas le bouquin de votre machine PEB mais celui de la PEC. On peut imaginer que les diags soient similaires. Pour la PEC, 12 timer veulent dire "interface defective (outdoor)". Donc probablement une non-communication due à une panne sur l'unité extérieure. Enlevez son capot supérieur et voyez s'il y a des clignotements visibles.

Donc on est dans le cas "Outdoor unit operates". Voir en jaune ci-dessous.

On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.

"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une photo du grand brûlé? Et aussi une côté soudures?

Bonjour.

Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?

Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?

Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?

Bonjour.

Il est toujours bon de donner les références de vos matériels (UE et UI(s)). E201 semble indiquer un mismatch entre le nombre d'UI prévu et ce que l'UE voit réellement... Connexion desserrée ou défaite?

Bonjour.

Attention, c'est juste une hypothèse. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est à 2 vitesses. Il est activé par 2 relais, un fait la fonction on/off, l'autre sélectionne la vitesse. Si un des contacts de ce dernier est charbonné, il pourra empêcher le ventilo de tourner bien que l'autre relais soit ON.

Dans votre cas, il se pourrait que la machine change de vitesse suivant qu'il y a 1 ou 2 UI en demande. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Postez une photo de la carte de l'UE pour "expertise" éventuelle.

Bonjour.

Attention au vocabulaire, vous dites "inverter clim/chaud", en fait vous voulez surement dire clim réversible. Inverter veut dire que le compresseur est piloté par du triphasé, à fréquence variable suivant la demande de puissance dans le logement. Ce n'est pas du tout pareil.

Pour un (vrai) inverter, il n'y a PAS de condensateur. En revanche si votre machine est une tout-ou-rien, alors il y a effectivement un condensateur. Voyez la question 7879 pour quelques précisions. On accède à cette pièce en déposant le couvercle de l'UE.

Bonjour.

En général, il y a des petites trappes basculantes dans le plastique, d'environ 2 cm², dans la partie basse de l'UI, et qui donnent accès à des vis. Une fois celles-ci enlevées, le démontage peut s'opérer. Mais d'une marque à l'autre ça peut être un peu différent.

Si vous lancez une recherche google avec "pumy-sp140ykm", vous allez tomber sur le service manual de la bécane. Il semblerait qu'effectivement on relie les UI de cette manière, avec un câble à 2 fils + blindage.

Je ne connais pas trop ce genre de système tertiaire, j'interviens uniquement sur des clims de particuliers. A vous d'étudier la doc en détail.

Avec un 32A-D, il y a de fortes chances que ça marche, mais ça fait un peu tangent quand même... Mais je me trompe peut-être.

Bonjour.

Je me permets d'intervenir car Didier nous a fait un certain nombre d'erreurs.

Déjà les UI ne consomment quasiment rien, ce sont des ventilateurs avec un peu d'électronique, ça ne consomme même pas 50W, quelle que soit la puissance calorifique ou frigorifique. Donc un disjoncteur minimum est suffisant (2A, il me semble). Une réponse avait déjà été faite en ce sens en question 7805 :
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi

Pour une clim qui restitue n kW, la consommation électrique maximale (5 premières minutes, ou froid glacial dehors) sera de n/2 et non n/COP. En mode froid, on prendrait le facteur EER au lieu du COP, mais on va prendre n/2 là aussi.

16 kW nous donnent donc 8 kW de puissance électrique max, soit 8000W / 230V = 34A. Didier a peut-être trop vécu aux US, où le secteur est à 120V?... :-)

Cordialement, Dom.