Bonjour.

Ouh là, c'est une antiquité cette machine : au R22! Il semblerait que ce soit une Tout-Ou-Rien, donc pas inverter, car à priori pas de carte électronique dans l'UE, et gros condensateur cylindrique pour le compresseur. Pour ce genre de matériel, en principe le ventilo est commandé par un relais unique situé dans l'UI. Dommage pour vous, car le démontage est plus complexe que s'il était dans l'UE! Si vous mettez une photo recto-verso de la carte de l'UI, je pourrai vous indiquer le probable responsable (car il y a plusieurs relais sur la carte, au moins 3).

Mettez en marche et mesurez la tension AC entre vos 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Si tout est à 0, alors c'est bien le relais qui n'envoie plus le secteur dessus.

Oui bien sûr, le ventilo tourne dès la mise en marche. Je sais de quoi je parle, je me chauffe avec 3 machines dans ce genre. Avec la canicule qui arrive, sachez qu'il y a un moyen de forcer le ventilo à tourner, mais il me manque des précisions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Artcool, c'est vague. Donnez les références des UE et UI. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est activé par 1 ou 2 relais, et il est arrivé plusieurs fois sur ce forum que ces relais lâchent. Les remplacer résout le problème. Faites une photo de la carte de l'UE, ça pourrait donner des pistes. Indiquez le ou les câbles qui partent au ventilo.

Bonjour.

Une clim mobile expulse de l'air brûlant mais fait entrer l'air chaud de l'extérieur. Climatiser demande à fermer les ouvertures, donc vous créez un effet de serre si le soleil entre par les baies.

Commencez par empêcher le soleil d'entrer en mettant des protections EXTÉRIEURES (pendez des draps, par exemple), puis effectivement mettez une clim split qui ne fera pas entrer d'air chaud. Avec 3500W, vous aurez dans ces conditions un rafraîchissement très correct.

Goude. Désolé, je n'ai pas vu passer votre question du 6 juillet, sinon j'y aurais répondu affirmativement. Rassurez-vous, le chaud marchera aussi.

Bonjour.

7 kW de froid dans un appart de 70m² ... c'est surpuissant! Surtout si vous avez des voisins dessus et dessous. Si j'étais vous, je ne climatiserais que 2 chambres (les portes ouvertes feraient le reste), et je mettrais une UI de 2.5 kW dans le salon. Une UE de 4-5 kW fera sans doute moins de bruit qu'une 7-8. Essayez d'avoir les chiffres de bruit pour des puissances plus basses.

Comme je le dis de plus en plus souvent, il va falloir que les gens comprennent qu'avec le réchauffement climatique ils ont le devoir moral de modérer leur consommation, y compris en été... EDF ne pourra pas fournir tout le monde lors des canicules.

Mouais, il est inutilisable pour cette manip, car il est à changement de gamme automatique, c'est rédhibitoire!...

Quand vous dites "il reste à 0", en fait ce serait plutôt à 1, ou alors il a un court-circuit interne. En reliant les pointes, vous aller passer de "1" à "0.00"

Essayez de voir si un ami n'en aurait pas un à vous prêter avec les gammes 200, 2k, 20k, 200k, 2000k.

Une photo de votre multimètre?... Si c'est une antiquité avec aiguille, essayez d'en trouver un numérique (10/15€ en supermarché), ou empruntez-en un.

Bonjour.

Oui, c'est lui. L'idéal est de le mesurer avec un capacimètre, certains multimètres ont cette fonction, mais c'est rare. On peut cependant en estimer la valeur avec un ohmmètre par comparaison avec un autre.

J'ai une clim avec un tel condensateur, que j'ai mesuré à 28.8µF au capacimètre. Méthode du pauvre pour le mesurer avec un ohmmètre :
- débrancher les fils qui arrivent sur le condo (au moins une borne doit être complètement libre)
- le court-circuiter brièvement pour le décharger
- appliquer l'ohmmètre en position 200 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>199) Avec mon matériel, environ 4 secondes ....... ou mieux .......
- appliquer l'ohmmètre en position 2000 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>1999). Avec mon matériel, environ 33 secondes. Imaginez que je teste le vôtre dans la foulée et que je trouve 9 secondes, valeur = 28.8 x 9 / 33 = 7.8µF
Toujours décharger le condo avant une mesure.

Bonjour.

Probablement le condensateur du compresseur qui ne fait plus correctement son travail (cylindre en alu). Du coup le compresseur ne peut démarrer, il grogne et consomme un courant prohibitif, ce qui déclenche la sécurité appelée Klicson.

Bonjour.

Il a bon dos le toutou, à mon avis ses maîtres aiment bien aussi la fraîcheur... :-)

Deux hypothèses plausibles :
1/ le condensateur du compresseur qui est trop affaibli, dans ce cas le compresseur cesse assez vite de tourner et consomme alors un courant prohibitif.
2/ le condensateur qui a cramé par court-circuit interne (boursouflures du plastique)

Bonjour.

Une UI qui s'arrête et bippe quand elle veut, c'est typique d'un microP qui perd les pédales. Souvent parce que son alimentation 5V est "bruitée". Changer les condos chimiques après le redressement des secondaires permet souvent de guérir le problème.

Désolé, ma doc fait 45 Mo, impossible de l'envoyer. Je l'ai chargée il y a 10 ans d'un site qui n'existe plus. En revanche, la RAM80QH4 est disponible ci-dessous, en espérant que les différences soient minimes avec le QH5. Et en espérant que vous relirez la fin de votre réponse 2. :-)

https://www.manualslib.com/manual/1065386/Hitachi-Raf-25nh4.html#manual

Bonjour.

D'après la page ci-dessous (et le tableau d'affectation), la réponse est oui.

Si le moteur n'avait comme problème qu'un bruit gênant, un changement de roulement peut le remettre à neuf, sous réserves que le moteur soit ouvrable. S'il a grillé, attention, parfois la carte de commande a pu subir un dommage.

https://www.gus-astuces.com/moteur-ventilateur/312-moteur-ventilateur-pour-ark-rks-rxs-daikin.html#product-info

Bonjour.

Eh bien clairement votre V4V (vanne 4 voies) n'est pas activée. Sur cette machine elle est alimentée avec un 35V qui est différent de ceux envoyés sur les UI. Comme causes, on peut avoir :
- bobine V4V coupée (à vérifier à l'ohmmètre, quelques centaines d'ohms)
- transistor de commande de la V4V mort, Q841
- optocoupleur (qui transmet l'info au transistor ci-dessus, PQ841, type PC817, 4 pattes) mort
- R843 HS (820 ohms). Ces 3 composants sont sur la grande carte.
- problème de connectique entre les 2 cartes
- le driver en sortie de microP qui aurait le canal 1 HS (IC9, 16 pattes, sur la petite carte, c'est un ULN2003)
- le microP lui-même, mais là ça ne sera pas facile de réparer.

Si le microP active la V4V, vous devez avoir environ 3V aux bornes de R843 (820 ohms, à mesurer)

Bonjour.

Je ne comprends pas votre phrase "Après avoir mis en demande de 32° sur les 3 consoles connectées, je n'ai que du 8/9° en sortie." Elle semble incohérente. Précisez la température de la pièce, la température extérieure et le mode demandé (froid/chaud/auto). Toutes les UI doivent être dans le même mode.

Je doute qu'en froid vous puissiez demander 32°, qui est plutôt une température de chauffe. Et avoir 8° de soufflage en froid ne montre pas un problème flagrant... Sauf si vous êtes en chaud, et dans ce cas, effectivement la V4V pourrait ne pas commuter, mais si c'est cela je suis surpris que la machine ne se mette pas en erreur vu les températures de soufflages délirantes.

Apparemment, on a un pont diviseur pour réduire la HT à une valeur acceptable pour la partie ampli d'entrée du HCPL. La formule est archi connue : Vout = Vin x R2 / (R1+R2). R2 est la R69 de 280 ohms, R1 est un assemblage de résistances de puissance. Sur votre carte vous avez donc 3 résistances de 220k pour former R1, soit 660k en tout, ce qui fait un facteur de division de 2357. Pour que le HCPL fonctionne de manière identique avec les 2 versions mono et tri, il faut que R1 soit (racine3) plus forte en version tri qu'en version mono.

La carte que vous avez devant vous a déjà fonctionné correctement sur la machine où elle était montée, ou c'est une "neuve"? Dans ce 2ème cas, il n'est pas à exclure que la carte soit prévue pour du tri...

OK, la photo de la réponse 12 montrait mal la présence des 2 résistances verticales, je me suis fait avoir.

Par contre vos valeurs sont des kOhms, pas des ohms (bague orange). Du coup, combien de kOhms en version tri et en version mono?...

"on a une résistance R65 pour version 3ph et deux résistances en série pour version 1ph". Non, le contraire! Sur votre carte mono, R65=0. En tri, il faut chuter de (540-320=) 220V, rôle de R65 non nulle dans ce cas.

Pour vos autres questions : j'en sais rien!

Le 7840 est bien plus qu'un opto, je le redis, voir fig22 de sa doc. Voyez si en fonctionnement vous avez 5V entre 1 et 4, et 5V entre 8 et 5. S'il lui manque une alim, ça pourrait expliquer.

hcpl7840.pdf

Bonjour.

540V, c'est la tension à cet endroit en triphasé. De même que 380 vaut 220 x racine3, 540 vaut 320 x racine 3. Les 2 versions ont le même circuit imprimé, mais en mono la résistance R65 est supprimée et remplacée par un fil (votre photo).

Si vous avez bien regardé vos docs, en tri les condos sont en série, mais ils sont en parallèle en mono.

Pour votre panne, cela peut venir d'un composant proche de CN5, en particulier le HCPL7840, qui est un circuit assez complexe, en tout cas bien plus qu'un simple opto. Mais sans garantie...

Bonjour.

Votre diagramme est celui d'une machine triphasée, potentiellement différent de celui de votre machine qui est à priori mono. Le bus en question est en fait la haute tension présente sur les condos. Or sur votre machine, elle semble bonne (320V), à moins que le PFC soit censé booster la HT, ce qui est parfois le cas.

Dans le cas d'un PFC actif, il y a une grosse diode entre la réactance et les condos. Mais sur une triphasée, le filtrage naturel est meilleur, car il y a 6 sommets de sinusoïdes par période au lieu de 2, du coup les constructeurs ont peut-être enlevé le PFC actif, ne laissant que la réactance seule.

Bonsoir.

Si c'est un manque de gaz, alors couper celui qui marche bien devrait redonner du peps aux 2 autres. Est-ce le cas?

Sinon, on peut aussi incriminer les électrovannes qui dosent le gaz à envoyer dans les splits, ou la carte qui les commande.

Pour info, la question 5051 montre qu'on peut avoir plusieurs sondes HS quasiment en même temps...

Plus d'explications... mais moins de clarté. Un IGBT (BT comme bipolar transistor) est le composant de puissance de la fonction PFC. Vous vouliez dire IPM, peut-être? Un module IPM contient 6 IGBT.

De toutes façons, je n'ai pas de pouvoir divinatoire, sans les schémas je me sens bien désarmé pour vous répondre.

Bonjour.

Il est normal d'avoir 210VDC en sortie de pont, car les gros condos ne sont pas "visibles" à cet endroit. Il y a entre les 2 la fonction PFC, à savoir une inductance, qu'on met impulsionnellement à la "masse" au moyen de l'IGBT, PUIS UNE DIODE qui aboutit aux condos et empêche leur tension de revenir en arrière sur le pont.

En sortie de pont, on a donc des arches de sinusoïdes issues du redressement double alternance, dont la valeur moyenne est lue par votre voltmètre, soit 210V environ. Le PFC reçoit donc ce 210V et en fait du 320, il ne reçoit pas du 320.

Si on enlève l'IGBT (ou s'il n'est pas commandé), on aura aussi 320V sur les condos en standby. Par contre, dès que le compresseur démarre, cette tension va fortement baisser parce que le PFC est inopérant.

C'est sûrement la carte principale qui détecte un problème de tension, puisque seul le microP a une fonction voltmètre. A moins que ce soit fait par un comparateur? Difficile à dire sans les schémas.

Bonjour.

Probablement le microP de l'UI qui perd les pédales parce que son alimentation 5V est "bruitée", à cause de condensateurs chimiques qui ne font plus leur travail correctement.

Pour faciliter le diagnostic, ouvrez l'UE, vous verrez une petite carte avec 6 LEDs, 5 jaunes et une verte. Voyez leur état (allumé, éteint, clignotement 5Hz ou 0.3 Hz).

Bonjour.

Est-ce que la TC faisait produire des bips dans le split dans le passé, et est-ce que ça continue aujourd'hui? Si plus de bips, peut-être des lamelles oxydées là où les piles font contact?

Si les bips continuent, démontez la TC et voyez s'il n'y aurait pas un problème de contact au niveau de l'afficheur LCD (murets élastomères, souvent).

Bonjour.

Yukai, c'est sans doute la gamme, il faut donner les modèles exacts de l'UI et l'UE. Si vous dites j'ai le voyant n°xx sur ma Renault qui s'allume, ça ne sera pas suffisant pour le garagiste que vous appelez...

Si j'étais vous, je couperais à nouveau le jus 30s, et à la remise sous tension il se peut que ça reparte...


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Bonjour.

Normalement il y a un fusible 2A pour le ventilo. Attention à ne jamais brancher ou débrancher un câble de ventilo avec la machine sous tension, ça grille le moteur.

Le connecteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont vides. 4 est le 0V. Entre 1 et 4, plus de 300 VDC, entre 5 et 4, 15 VDC.

Bonjour.

315VDC est ce qu'il faut sur CN33. C'est un des 2 STRF qui est HS, vous avez 2 alims identiques sur la carte qui donnent chacune du 35V et du 12V. Remplacez le STRF6667 défaillant par un 6654, plus robuste.

Panne hyper classique. Voir en question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

...

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J'ai déjà ouvert plusieurs UI carrera de 10 ans et plus, mais pas récemment. De mémoire, il faut commencer par déposer les 2 volets en bas, en rendant chaque tiers convexe pour libérer les 3 ou 4 pivots l'un après l'autre. Puis enlever les 2 vis cachées par de petites trappes basculantes au niveau du volet arrière. Il faut alors faire pivoter vers le haut le carénage pour le retirer, mais il faudra aussi déconnecter le câble qui relie la face avant avec l'électronique. Il y a aussi une trappe à enlever pour accéder à la carte et au moteur. Ce n'est pas très compliqué.

Bonjour.

Le bruit de crécelle que vous indiquez semble être dû à quelque chose qui frotte sur les ailettes de la turbine. Ça pourrait provenir d'un léger décalage de son axe, ou du fait que le moteur aurait légèrement bougé. A confirmer en appuyant sur telle ou telle partie du moteur, ce qui ferait augmenter ou disparaître le bruit.

On est loin des symptômes vus sur mon split, où c'était des grognements et des variations imprévisibles de vitesse.

Bonjour.

"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...

Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.

Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Je verrais bien l'alimentation basse tension interne dans l'UI qui n'est plus au top, du coup cela plante le microP qui gère tout... Souvent un condensateur chimique. La clim a quel âge?

Bonjour.

Pour le fun, voyez la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
La personne a l'air de dire que le couloir n'est pas si mal... ;-)

Bonjour.

Vérifiez que l'évacuation d'air chaud vers l'extérieur n'est pas en partie obstruée. Sinon, il se peut que vous ayez une petite fuite de gaz qui vous dégrade le fonctionnement peu à peu. Les phases chaudes de 5mn sont probablement dues au fait que le compresseur s'arrête parce qu'il surchauffe (sécurité).

Votre clim est probablement une tout-ou-rien, dans ce cas, elle rafraîchit de x degrés. Si l'air ambiant est 5° plus élevé que d'habitude (canicule), son air frais va monter de 5° aussi.

Pour tromper la sonde, on peut utiliser la méthode décrite en questions 3337 et 1905. Mais encore une fois, les internautes demandeurs voulaient baisser de 4 degrés, pas 12. Je ne garantis pas le fonctionnement aussi bas en température.

Une clim mobile fait aussi entrer de l'air extérieur, puisqu'elle expulse de l'air très chaud. Donc là aussi le fonctionnement n'est pas garanti. En revanche une clim split travaille en circuit fermé, l'air extérieur n'entre pas dans la pièce refroidie.

Et que donne la manip suivante? :

"Courant coupé, débranchez le(s) ventilo(s) et remettez en marche. De la vie revient? Attention, ne jamais brancher ou débrancher un ventilo avec la machine sous tension."

Je soupçonne que vous ayez un court-circuit sur la haute tension continue, qui peut être due à l'alimentation, un des ventilos, ou l'IPM. Sur la carte ACTM, vous entrez sur 2 fils, un couple rouge et noir. Quelle tension entre eux? Normalement 220-230V DC. Et vous sortez sur un couple rouge et blanc. Quelle tension entre eux? Normalement 310-340V DC. Si les 2 tensions sont sous les 5V, mesurez précisément.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper le courant 30 secondes pour réinitialiser les unités? Si oui et que cela n'a rien amélioré, est-ce qu'à la remise sous tension vous avez vu des signes de vie sur l'UI en question (pièce qui bouge, voyant...). Si rien ne se passe, probablement une panne d'alimentation basse tension, dans ce cas activer le bouton de mise en marche n'agira pas plus (voir ci-dessous).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industry? Split, multisplit, gainable, air-eau?... La référence de l'appareil est indispensable pour aller plus loin.

Courant coupé, débranchez le(s) ventilo(s) et remettez en marche. De la vie revient? Attention, ne jamais brancher ou débrancher un ventilo avec la machine sous tension.

Bonjour.

La machine n'est peut-être pas assez puissante pour cette maison et le delta de températures que vous demandez. Si une Fiat 500 peut rouler à 160 avec juste son conducteur, elle ne le pourra pas avec une caravane.

Votre installateur a raison. En plus, vu le réchauffement climatique et l'augmentation du nombre de clims qui tirent sur le réseau électrique, il devient indécent de demander 18 dans une maison l'été. Personnellement, avec 18 il me faut un pull. Est-ce logique de mettre un pull en été?... D'autre part, passer de 31 (voire plus) à 18 brutalement vous expose à des coups de froid pouvant finir en bronchite, je ne vois pas l'intérêt.

Ah oui, il est aussi bon de couper la VMC dans les épisodes extrêmes, en chaud ou en froid, car cela pénalise le fonctionnement du chauffage ou de la clim suivant le cas. Par ex, en été elle fait entrer de l'air très chaud dans la maison.

Cordialement, Dom.

... Ne consultez plus cette personne! :-)

Des dizaines de machines en panne sur ce forum à cause des STRF. Remplacez-le par un 6654.

Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page, vous serez convaincu. Cela dit, je crois que c'est la 1ère fois que cette panne touche un gainable.

Deux fils seulement?... La situation est forcément récupérable, quitte à déporter le connecteur ou utiliser un stratagème adéquat. Un électronicien débutant vous fait ça sans problème. Je réitère ma demande de photo.

Bonjour.

Voyez la question 7175, (Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu) qui pourrait vous aider pour des mesures. Sinon qu'est-ce qui a été changé sur la carte?

Bonjour.

Sur ce genre de machine, vous avez normalement 2 ventilateurs, celui qui envoie l'air froid, et un autre qui expulse l'air brûlant dehors. Si celui-ci ne fonctionne pas, surchauffe et arrêt en sécurité. Est-ce que l'air brûlant est bien expulsé dans le tuyau quand il fonctionne?

Bonjour.

Ben la valeur est écrite dessus : marron noir rouge, donc 1000 (pF)... Cela dit, je doute fort que que changer cette capa résolve votre problème, car son rôle est tout sauf crucial...

J'ai tapé au hasard dans mes docs et le schéma joint est celui d'une RAM53. Il aurait été bon de donner la référence de votre machine et les symptômes de la panne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quand je parlais de glace, c'était avec votre solution utilisant un évaporateur de congélo, pas avec une clim.

Concernant votre solution de 23H08, une clim mobile rafraîchit l'air de x degrés, elle est prévue pour fonctionner dans une pièce déjà "fraîche", disons 25°, et vous donne de l'air à disons 10°. Donc 15° plus frais. Si vous mettez la clim dehors, elle va baigner dans de l'air à 35°, et dans ce cas vous donnera de l'air frais... à 20°... Ou alors, il faut utiliser 2 clims mobiles en cascade, l'une prépare de l'air à 20°, et l'autre de l'air à 5°, avec une "chambre froide intermédiaire" qui fera la jonction entre les deux. Un peu compliqué, quand même.

La solution de la question 3337 déjà citée fonctionne peut-être à des températures nettement inférieures à 15°, mais je ne peux le garantir. Quant à la vidéo du Canadien, on ne sais pas si son bloc reprend l'air de la chambre froide ou prélève de l'air extérieur qu'il refroidit. Cela dit, avec 26° extérieurs, il n'est pas dans des conditions extrêmes.

Bonjour.

Combien y a-t-il de fils (ou de soudures) sur ce connecteur arraché? Une photo de la carte sans le connecteur?