Bonjour.

J'ai eu un problème, qui pourrait ressembler au vôtre, sur ma Carrera 3.5 kW. Mais avant de vous dire comment je l'ai résolu, postez un mp3 de votre bruit pour que je voie si c'est à priori la même cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour 300€ max, ce sera très très dur... Si vous mettez un évaporateur de congélo, déjà il ne sera pas suffisamment puissant (d'ailleurs le radiateur chaud n'est pas ventilé, c'est dire la puissance faible), et en plus il va très vite se couvrir d'une couche de glace qui va museler la puissance frigorifique. Je pense qu'il vous en faudrait au moins 3, et prévoir des interruptions par roulement pour faire fondre la glace...

Si vous ne l'avez pas lue, voyez la question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin.
Cela dit, la personne voulait 15°, pas 4...

Bonjour.

Essayez avec un ampli autonome (à piles...). Si le phénomène apparaît aussi, c'est que les perturbations arrivent par voie aérienne, donc un transfo ne résoudra rien, je pense. Car la source des perturbations va continuer d'émettre après le transfo.

Pour info, j'ai "réparé" récemment une guitare Fender qui présentait une ronflette secteur. J'ai juste entouré le bloc électronique intégré avec du papier d'alu relié à la masse. Autre piste, placer un "transfo" asymétrique/symétrique en sortie de l'instrument concerné pour rejoindre l'ampli ou la table de mixage en xlr.

Bonjour.

Cet IGBT est utilisé par la fonction Power Factor Correction (appelée aussi booster de HT ou filtre actif). Il se peut que l'inductance concernée ait un problème (voir question 2664, à partir de la réponse 55). A moins que vous ayez mal remonté la pièce neuve (couple de serrage, pâte thermique). Mesurez aussi avec précision les résistances vues au niveau des bornes du compresseur. Si une mesure est différente (par ex 1.3, 1.3 et 1.1), il se peut que le compresseur ait un souci. Autre piste, les composants qui pilotent l'IGBT...

Bonjour.

Voyez la question 2388, qui devrait vous intéresser. Mais sans faire de morale, avant de recharger en gaz x ou y, il faut d'abord trouver pourquoi la clim est vide, sinon vous allez recommencer sous peu...

Bonjour.

Votre composant blanc est une résistance de puissance. Sa valeur est normalement écrite dessus, en ohms. Si illisible, alors mesurez entre une patte et les spires en partant de la patte. La valeur va croître jusqu'à la coupure. Puis même chose avec l'autre patte. La somme des 2 valeurs max devrait donner la valeur de la résistance quand elle est bonne (à moins qu'il y ait 2 coupures...)

La bobine PFC est souvent comme en question 2664, réponses 64/66.

Cordialement, Dom.

OK, je vous crois. Il faut dire qu'avec un gainable on est dans un cas différent des multisplits dans la mesure où il n'y a qu'une UI pour tout le monde. Mais cela dit, en tablant sur un COP de 3 (sans doute plus), cela vous donnerait 9.3 kW de chaleur envoyée dans la chambre (je suppose que toutes les autres bouches ne soufflent rien, confirmez). C'est une puissance colossale pour une chambre! Pensez-vous franchement que tous ces kW étaient bien là pendant votre essai?... Faut-il le rappeler, c'est comme si vous aviez 9 radiateurs d'un kW allumés en même temps!

Par contre dans C-Toutes, 13 kW pour l'ensemble de la maison paraît bien moins délirant, voire normal.

Si vous avez 3 heures à perdre, lisez le roman en question 1950, (Consommation anormale climatisation pourquoi ?) surtout les réponse 26 et 61 si vous êtes pressé. Et également la 2002, réponses 15 et 8.

Bonjour.

Effectivement, pas de grosse anomalie. Cependant, j'ai cru comprendre que vous aviez mis pour C-Une la partie principale de la clim. Arrive-t-il chez vous que seule une chambre soit en demande? Si oui, alors refaites le point 2/ dans cette configuration.

Bonjour.

Je pense que vous vous faites avoir par un effet Seebeck parasite, celui qui permet l'existence des modules frigorifiques à effet Peltier. Manip à faire pour confirmer ou non :

Mettez un voltmètre aux bornes d'une CTN dessoudée, et chauffez la. Si vous voyez une faible tension continue apparaître, dans la gamme du mV, alors c'est cette tension qui perturbe vos mesures de résistances. Car ce sont bien des CTN qu'il vous faut.

12/17W : très raisonnable, voire peu!

Je suppose que vous pouvez faire en sorte qu'une seule pièce soit chauffée ; dans ce cas, c'est là que devrait apparaître une consommation trop forte.

Les gaines : posées, oui, mais sont-elles complètement entourées d'isolant? Parce que si en hiver vous avez 0° au dessus de la laine de verre, vous aurez des déperditions.

Bonjour.

Tout d'abord j'ose espérer que vos gaines sont parfaitement emmitouflées dans les combles, sinon elles vont occasionner des pertes.

15.8A correspondent à 3700W de consommation, typique d'une machine >normalement< à pleine puissance, par exemple quand il fait 0° et que toutes les pièces sont en demande. Le technicien devrait pondérer son diagnostic en fonction de la température extérieure et de la demande des diverses pièces. Si lors du test vous n'aviez qu'une ou deux pièces en demande, le tout en régime de croisière, alors c'est complètement anormal.

Certaines machines très puissantes deviennent désastreuses en rendement à faible charge, car dans ce cas l'UI ne condense pas tout le gaz qui lui arrive, voire même tout le gaz reste gaz, et dans ce cas le COP descend sous la barre de 1!... La condensation du gaz dans l'UI est LE phénomène physique qui permet le bon rendement d'une clim en mode chaud.

Je vous suggère la manip suivante avec votre Linky. Coupez temporairement les appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, congélo, M-à-laver...) et faites ceci :
1/ clim arrêtée (en veille), relevez la conso instantanée (en VA, proche des W). Conso C0.
2/ mettez en marche avec une seule pièce en demande très forte, attendez 10mn, relevez C1 et calculez C1-C0 = C-une.
3/ mettez alors toutes les pièces en demande très forte, attendez 10mn et relevez C2. Calculez C2-C0 = C-toutes.
4/ n'oubliez pas de remettre en marche les appareils arrêtés.

Si C-toutes est identique voire inférieure à C-une, alors c'est bien ce qui se passe. On a déjà eu le cas dans ce forum. Les températures de soufflage seraient aussi intéressantes à relever pour C1 et C2.

Dans une installation split ou multisplit, l'UE n'a absolument pas le pouvoir de déclencher les UI. L'UE a sa propre "intelligence" qui va ensuite adapter son fonctionnement en fonction des data transmisses par les UI.

D'autre part une rémission de 18 mois a prouvé que c'était bien sur l'UI que résidait le problème. 3 jours, on aurait pu douter, mais pas 18 mois. Par contre, un condo peut intervenir au 2ème ordre sur une panne due à un autre composant ou paramètre. Le microP, par ex. Ou la valeur DC d'une tension filtrée par le condo "fautif". Supposez que la tension de 5V soit en fait à 4.3, alors la fraîcheur du condo pourrait influer.

Les schémas... non. Encore faut-il savoir les interpréter, et de toutes façons le microP est un gros rectangle, en général, et ça nous fait une belle jambe si la panne vient de lui...

Bonjour.

Peut-être que le condo initialement responsable du problème a été remplacé par un neuf de mauvaise qualité. Tentez un nouveau changement...

OK... en fait, Jmmetais trompé dbouk1! :-)

Ben du coup le bouquin de l'UE vous incite à regarder aussi les 2 LEDs de l'UE ; et vous avez aussi les courbes des diverses thermistances. A votre ohmmètre!

Bonjour.

Vous êtes sûr de votre "diagnostic"? J'ai le bouquin de votre UI, réf OB378, 32 pages, et en page 15, on parle plutôt de thermistances (sondes) dans l'UE. Ou alors je n'ai pas tout capté?...

"J'ai un code 6 flash sur le indoor". Sur une seule UI ou sur les 3?

"Je précise que le ventilateur fonctionne". De l'UI, je suppose?

Bonjour.

Voyez la question 7608 : Panne EE02 PAC RACER YAPB-95HL
Dommage que l'autre internaute n'ait pas donné de nouvelles...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça peut venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une obstruction de la sortie d'air brûlant (à vérifier impérativement) ou d'un ventilateur qui ne fonctionne plus, par ex parce que son condensateur est défaillant. Voir la question 7734 :
Problème climatiseur Dometic b2200 pour le schéma.

Bonjour.

Regardez vos factures gaz et électricité. 1 kWh sortant de votre clim vous coûtera 3 fois moins cher que ce qui est sur votre facture (environ 17ct TTC), donc environ 6 ct, grâce au COP. Au niveau gaz, vous serez 20% (pertes gaz brûlés) au dessus de votre facture (11 ct), donc environ 13 ct. Le chauffage gaz est donc 2x plus cher que par la clim... En plus, vu la tournure que prennent les conséquences de la guerre, il serait bon de laisser le gaz à ceux qui n'ont que ça pour se chauffer.

Bonjour.

Oui, une clim de 3.5 kW consommera au maximum la moitié, donc 1.7 kW soit environ 7A. Du 1.5 mm² fera donc l'affaire. La conso de croisière sera plutôt entre 2 et 5 A.

Vous n'avez pas dit votre mode de chauffage, mais si individuel, la clim pourra le faire aussi, avec des économies à la clef.

Bonjour.

Tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs. J'ajouterais cependant que 6 kW est prohibitif. Déjà avec 2.5 kW, ce serait le jour et la nuit par rapport à une absence de clim ; disons que je verrais pour vous une 3.5 kW (12000 BTU). Il faut aussi penser un peu à la planète et... EDF l'été.

Personnellement j'ai 3 splits réversibles dont le plus vieux a 14 ans. Ils n'ont jamais marché une seule minute en mode clim, mais bon, la région et le fait que ce soit une maison jouent pour beaucoup.

Bonjour.

Le climatiseur est un monobloc entièrement dans la cave, ou c'est un split dont le compresseur est dans le garage?

Bonjour.

J'ai la doc de votre machine. Page 87, il est effectivement marqué 55-77, mais en page 91, il est marqué 20-22!... Encore un qui n'a pas relu sa doc avant de la publier!... :-) Pour moi votre ventilo est bon.

Pour chacun des 6 IGBT, il ne doit pas y avoir de court-circuit entre les 3 broches prises 2 à 2.

Bonjour.

Avant que votre installation ne démarre, elle ne sait pas le diamètre des tuyaux, la charge en gaz et la section des fils. Si elle ne démarre pas, c'est qu'il y a une autre raison.

Pour une installation neuve, on ne touche pas à la quantité de gaz si les liaisons font entre 2 et 30m. C'est lors d'une recharge en gaz (suite à intervention d'un pro) qu'on remet un peu moins de gaz si moins de 20m.

Donnez les modèles exacts de vos UI et UE, ça pourra donner des indications. J'imagine que c'est une machine triphasée?

Bonjour.

"Ma clim démarre toute seule"... Vous voulez dire "démarre normalement quand on lui demande", ou alors "démarre sans qu'on lui demande"? Comprenez que ça n'a rien à voir.

Si le condo du compresseur est faible, la clim va démarrer normalement mais plus le temps passe et plus on demande du travail au compresseur (la pression du gaz augmente), et dans ce cas il s'arrête et gronde quelques secondes jusqu'à ce qu'une sécurité arrête tout. Est-ce le cas?

Si le condo d'un ventilateur est HS, le ventilo concerné ne va pas tourner et la pression du gaz (et sa température) va monter jusqu'à ce que la sécurité agisse là aussi.

Les condos de ventilo font classiquement entre 2 et 4µF, celui du compresseur plutôt entre 15 et 25. A vous de les trouver et les (faire) mesurer.

Goude!

Merci pour le retour ; votre panne a été assez plaisante à résoudre, car vous m'avez fait confiance depuis le début. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à l'écoute. Quant aux pros qui n'ont pas su vous dépanner, il ne faut pas leur en vouloir, ils ne sont pas formés pour intervenir sur les cartes au niveau composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On dirait que le 12V est lui aussi régulé, sans doute par un 7812. Avez-vous inspecté ses soudures? Le 3ème gros composant à 3 pattes est le triac de commande du ventilo, c'est pas lui!

Je réitère mon conseil de mesures réponse 6. En ajoutant un 4ème fil : l'entrée du 7812.

Bonjour Tam.

Deux pierres à l'édifice :

1/ Le moteur est neuf (réponse 2), peu probable qu'il y ait déjà un défaut de bobinages
2/ Les valeurs ohmiques ne sont pas juges de paix. C'est le constructeur qui décide de la jauge des fils des 2 enroulements et du condo à utiliser.

Pour info, je viens de faire des mesures sur un moteur comparable (ydk-16-4). Enroulement condo 470 ohms, enroulement direct 330 ohms.

Bonjour.

Il ne vous aura pas échappé que dans l'autre sujet la panne n'a pas été réparée, j'ai juste aidé la personne à truander le système pour que la PAC chauffe quand même l'eau de sa piscine...

Votre point commun avec Braskane est que la pile est HS. Il est tout à fait plausible que lorsque la pile meurt la programmation de la bête parte à la poubelle... et dans ce cas les amateurs que nous sommes ne peuvent rien faire ; ou alors il faudrait renvoyer la carte en usine pour recharger la mémoire. Mais peut-être que je me trompe et que la situation est récupérable autrement, mais j'ai de gros doutes sur mes compétences pour vous aider...

Bonjour.

Sur les splits classiques de maison, la 2ème sonde est fixée sur les ailettes de l'échangeur dans lequel passe l'air intérieur. Sur votre matériel, je ne sais pas, je n'en ai jamais eu sous les yeux.

Comme je l'ai dit plus haut, localisez puis testez la protection (en jaune). Elle ne fonctionne peut-être plus (ne laisse plus passer le courant).

Entre la mise en marche et l'apparition du clignotement, est-ce qu'on entend quelque chose démarrer?

Bonjour.

Question vraiment bête : la turbine ne serait pas bloquée, par hasard, parce que ça expliquerait le ronflement. Si en glissant un doigt vous voyez/sentez qu'elle tourne librement alors OK.

Les soudures des 2 connecteurs sont-elles bonnes?

On peut alimenter le moteur "extérieurement", mais il faudra utiliser le condensateur. Le noir est le commun, on met la tension AC sur un fil (attention, pas n'importe lequel), et aussi sur l'autre fil à travers le condo. Le moteur va tourner plus ou moins vite suivant la tension utilisée. Il faudra laisser le petit connecteur en place, sinon la carte va croire que le moteur ne tourne pas et donner un code erreur.

Bonjour.

Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.

Je pensais pourtant avoir écrit en bon français...

Essayez de voir si la protection thermique est bonne (laisse passer le courant en temps normal).

Il y a 3 condensateurs (en rose sur le schéma). Lequel avez-vous changé?

"La sonde est neuve". OK, mais mon tableau en haut montre qu'il y a 2 sondes! Laquelle avez-vous changé?

Euh... y'a un traducteur dans l'avion?... :-)

Vu que la machine a des périodes de fonctionnent normal, le régulateur stricto sensu est bon. Si les soudures sont suspectes, les refaire sera suffisant.

Bonjour.

Bombe givrante : pour refroidir des composants afin de détecter une sensibilité à la température.

Pour Tam : attention, la fonction PFC peut survolter intentionnellement la haute tension DC. Je suis déjà intervenu sur des TV de grande taille où la HT était bien à 315V en standby, mais montait à 390V dès la mise en marche

Bonjour.

En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...

Essayez la protection thermique. A savoir, il y a 3 ventilos, donc 2 condensateurs pour eux, en plus de celui du compresseur. Lequel aviez-vous changé?

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Bonjour.

Voyez si ça peut vous aider...


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Bonjour.

Avez-vous confirmé que le ventilo était HS? Quelles valeurs de résistances mesurez-vous sur les 3 fils pris 2 à 2?

Il n'y a pas un mosfet mais six, montés style IPM. Il se peut effectivement qu'il y en ait 1 ou 2 en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre.

Avant que je ne donne un avis (ou d'autres personnes), quelques questions.

1/ Quels sont les marques et modèles des 3 éléments?
2/ Dans tous vos posts ci-dessus, le split à problème est toujours le n°2?
3/ Avez-vous contacté la personne qui a installé la clim, et si oui, que dit-elle?
4/ Un mp3 des 2 bruits mentionnés à 9H40 serait un plus.

Bonjour.

Vous avez été UN PEU plus clair. Mais reconnaissez que vous induisiez tout le monde en erreur en écrivant "il souffle le chaud". En fait il brasse l'air comme un ventilateur mais n'envoie pas de chaud!...

"Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas". Est-ce que dans ce cas le groupe extérieur tourne?

Bonjour.

Votre 1ère phrase parle du mode froid. Pour votre 2ème phrase, vous avez mis en mode chaud ou c'est toujours en mode froid?

Rappel : les splits d'une installation multisplit doivent toujours être tous dans le même mode.

Bonjour.

A force de relire le "dossier", je redécouvre votre phrase du 12/04 : "maintenant le moteur essaye de démarrer et instantanément il se bloque et ronfle".

Je pense maintenant que le condensateur de déphasage du moteur était bien malade (arcs internes), et qu'il est désormais complètement HS. C'est exactement ce qui se passe pour des moteurs variés, compresseur, pompe de piscine, tondeuse à gazon ou volet roulant : le moteur ne tourne plus et vrombit à 50 Hz. Ce genre de condos dits "X2" sont auto-cicatrisants, mais quand ils ont plusieurs centaines de cicatrices, ils finissent par rendre l'âme quand même.

Le condo est le gros truc gris/noir au niveau du pan coupé du circuit imprimé. En général entre 1 et 3 µF, mais attention, assez haute tension (genre 450/500V). Si vous avez des cadavres d'appareils électroniques, il y a peut-être sur eux de quoi confirmer l'hypothèse. Si vous avez de quoi mesurer la capacité du condo, n'hésitez pas.

Bonjour.

Vous vous êtes fait avoir, il y a une petite piste qui relie les pattes 2 des 2 AQH! :-)

Mais bon ça n'explique pas le problème.

Bonjour.

Très surpris de vos résultats! Par contre il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, il faut s'assurer qu'on parle le même langage. La patte 1 est repérée par un petit cercle gravé. 1, 3 et 4 sont reliées dans l'AQH, la 7 n'existe pas, le triac de sortie est entre 6 et 8. Les 1,4 et 5 ne sont pas câblées sur le circuit imprimé (inutile de les souder).

Vous dites "j'ai constaté que la patte 8 est en l'air sur les 2". C'est à dire? Par une soudure mal faite, ou électriquement (dans ce cas par rapport à quoi, sachant que sur table le triac ne conduit pas...)? Parce que si la patte 8 n'est pas bien soudée sur le circuit imprimé, ça ne peut pas marcher... Une photo de vos soudures?

Vérifiez les 2 résistances de 620 ohms (parallèles aux AQH) et les 4 mises verticalement près des AQH.

Doc des AQH : AQH3223 Datasheet

Bonjour.

Il y a bien un relais dans votre UI. Il semble s'activer pour la communication UI/UE, donc je suis surpris que vous ne l'entendiez qu'après des années de fonctionnement. Vous avez des prothèses auditives depuis peu?... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je persiste dans mon hypothèse... jusqu'à preuve du contraire. Si c'était ma clim c'est ce que je ferais, mais bon, on peut toujours se faire avoir par un détail qu'on n'avait pas vu.

Bonjour.

Qui dit travaux dit poussière, peut-être que celle qui marche depuis décembre a ses filtres en partie colmatés...

Bonjour.

On considère que dans des conditions extrêmes donc rares la consommation électrique montera à la moitié de la puissance restituée, donc 2800W dans votre cas, soit 12A. L'arrivée du compteur se satisfera donc de 2.5. Quant à la liaison UE/UI, l'UI ne consommant que quelques dizaines de W, du 1.5 sera largement suffisant.

Cordialement, Dom.