Bonjour.

8 kW d'UE est incohérent avec 3.5 et 2.5. Pour cette combinaison d'UI, on met en général 5 kW en UE, sachant qu'on dépasse couramment de 30% la capacité de l'UE.

Si jusqu'alors vous n'aviez pas de clim, l'arrivée d'une 2.5 en bas vous semblera déjà le jour et la nuit.

Je conçois qu'on ne puisse pas forcément laisser la porte d'entrée entr'ouverte. Je disais ça parce que certaines portes sont équipées d'une chaînette anti ouverture/effraction. Sinon tant pis, l'air de remplacement entrera par où il pourra.

En fait, je parlais d'une feuille de plastique juste pour faire un essai, pour voir si la clim démarre bien et fonctionnait normalement avec cette astuce. Il est vrai que la température à ce niveau peut aller jusqu'à 90° en fonctionnement normal, voire 120° quand il y a un déficit de gaz. Mais bon, si vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier, il va falloir limer légèrement l'intérieur de la bobine, ce qui ne pas forcément facile. Ne limez pas le corps de l'EV, il doit être intègre pour la prochaine bobine...

Oui, la tension des EV est bien 12V, donc issue d'une alim à découpage qui utilise un transfo. MAIS un secondaire a toujours le droit d'être relié (par conception) à une tension en prise directe avec le secteur. On voit ça dans quasiment toutes les clims inverter.

Bonjour.

C'est pour chauffer l'hiver, pour refroidir l'été, ou les deux? Si vous prévoyez du chaud, aurez-vous un chauffage alternatif? Si oui, je verrais bien 2x2.2kW ou 2x2.5kW. pour une UE entre 4.2 et 5 kW. Pour les marques... ce forum est bien placé pour indiquer qu'elles tombent toutes en panne... :-)

Vous ne m'avez pas compris. Ou alors...

Pour le palier, je parle d'une ENTREE d'air. Le tuyau d'air chaud sort par la fenêtre dans tous les cas.

Bonjour.

Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)

Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.

Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.

Bonjour.

Dans une "bobine", vous avez 4 enroulements, leurs champs magnétiques font tourner une pièce interne suivant le principe du moteur pas à pas. Ces enroulements sont commandés par des composants qui sont +/- reliés au secteur (donc sans transfo d'isolement). Si le fil d'un enroulement vient à entrer en contact avec les tôles magnétiques sur lesquelles il est enroulé, alors vous avec un chemin +/- direct entre ce fil et la terre, via le téton en ferraille de l'électrovanne.

Pour vous en convaincre, essayez de glisser une feuille de plastique (genre emballage de pâtisserie vendue en grande surface) entre le téton de l'EV et le trou de la "bobine", pour les isoler. Si toutefois c'est possible, car je pense que c'est un peu trop ajusté en usine (ou alors il faudra limer l'intérieur de la bobine). Ce sera juste en dépannage, car à terme il faudra changer ladite bobine.

Bonjour.

L'Invité de 18:29 a très bien résumé les problèmes liés à l'humidité. La seule solution pour vous reste donc le climatiseur à tuyau. Si vous calfeutrez bien la porte fenêtre (il existe des kits pour cela), l'appareil va expédier dehors de l'air à 60°. Du coup si de l'air à 35 entre, il y aura tout de même un bénéfice frigorifique. Le calfeutrage (forcément imparfait) ne fera entrer qu'une quantité d'air correspondant à l'air expulsé. Si pas de calfeutrage, plus d'air à 35 va entrer, donc perte d'efficacité supplémentaire. Privilégiez une entrée d'air par la porte d'entrée (un palier est normalement plus frais que l'extérieur).

Bonjour.

Vouloir une température de 20° quand il fait 38/40 dehors est un non-sens. Ciblez plutôt entre 24 et 26.

Vous faites bien d'éliminer l'hypothèse glaçons, car on fabrique de la glace en dégageant de la chaleur (l'arrière du frigo ou du congélo est chaud)! Valable uniquement si le congélo est dans un endroit non climatisé (garage...).

Il y a des appareils qui évaporent de l'eau pour refroidir une pièce ; ça marche, mais ça vous humidifie la pièce, donc attention.

Pour faire du froid à petit budget, vous n'échapperez pas à un climatiseur avec un tuyau de sortie, pas l'idéal, mais ce pis-aller fonctionnera quand même.

Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées. Il faut dire aussi que les schémas d'Airton ne sont pas disponibles. Ni des docs sans schéma, d'ailleurs.

A tout hasard, tapez SHAI dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page. Ça pourrait donner quelques idées. Nous avions bien un gourou Airtonien qui intervenait dans le forum, mais il se fait rare (Albre37).

Ah ah ah! Vous croyez qu'un revendeur ou un installateur (donc menteur ou escroc selon vous) passerait des milliers d'heures à écrire plus de 5000 messages pour dépanner bénévolement les gens?... Par contre je trouve que votre avatar vous va comme un gant! :-)

Actuellement, le kWh d'électricité est à 17.5 cts, soit environ 6 dans le cas d'une PAC avec un COP moyen de 3. Les granulés sont à 6.4 cts. Donc espérer des économies substantielles en passant des granulés à une PAC était vain dès le départ.
Source : https://www.picbleu.fr/page/prix-officiel-des-energies-electricite-bois-fioul-gaz

Bonjour.

Difficile d'aller plus loin sans être devant la machine et procéder à des mesures ciblées. Chose que ne fera pas un frigoriste, en général peu compétent en électronique. Je ne vois guère qu'un problème de microP (irréparable) ou de circuit imprimé (pistes cuivre attaquées par endroits, par ex). Si j'ai d'autres idées je vous en ferai part, mais je suis pessimiste sur mes chances de vous faire aboutir.

Bonjour.

Si on se base sur 700€ de granulés, cela donne 1570€ par an avant, et 1700 maintenant. La différence est effectivement en faveur des granulés, mais votre réseau de radiateurs distribue certainement mieux la chaleur dans la maison, qui est donc probablement mieux chauffée. D'autre part, vous n'avez plus de contraintes d'approvisionnement avec l'électricité, ni de CO2 généré, ni de particules émises.

Peut-être aussi que par grand froid la PAC met en service des résistances d'appoint très gourmandes, vérifiez dans votre manuel. Ces jours là, vous auriez intérêt à rallumer ponctuellement le poêle.

Si en plus vous arrêtiez le poêle la nuit mais pas la PAC (meilleur confort), cela pourrait aussi expliquer une partie de la surconsommation.

Le fait que la température soit un peu différente de la consigne est assez courant. Il suffit d'en tenir compte et d'augmenter la consigne d'autant.

Bonjour.

Qu'aviez-vous comme type de chauffage auparavant? A priori vous avez une air-eau donc un chauffage central. Supposez qu'avant vous aviez 2000€ de fuel + 860 d'EDF, il y a quand même une économie. Bref, donnez un peu plus de détails. Et comment était produite l'eau chaude sanitaire avant et maintenant?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On va regarder vite fait si l'alimentation à découpage fonctionne. En réponse 12, vous avez une photo où on voit une LED rouge en haut à gauche. Près de cette LED, un circuit à 16 pattes. Entre les 2 pattes du haut (une à gauche, l'autre à droite), vous devez trouver environ 12V continus. Si rien, alors l'alim ne fonctionne pas. Faudra trouver pourquoi. Sinon les organes de communication sont les 2 plaquettes boursoufflées à gauche, les fils de communication sont les rouge et jaune pour les 2 UI ; peut-être que l'alim ne les alimente plus (par ex).

Bonjour.

Sans aller jusqu'à du 125, vous avez des descentes de gouttières en diamètres 80 et 100, et aussi du 60x80.

Bonjour.

Vous avez le problème sur les 4 TC?...

Donnez les références des splits et du groupe extérieur, ça permettra de fouiller dans la doc éventuelle.

Manip simple qui ne mange pas de pain : coupez le jus quelques minutes puis réessayez. Un reset général de l'installation résout pas mal de problèmes.

Si une seule TC a le problème, titillez le contacteur de son capot, en bas à droite du bouton M/A.

Bonsoir.

Merci pour la cagnotte et le mot sympa. Je viens d'avoir une idée. Dans une clim split typique, si l'unité intérieure a ses filtres très sales, l'échange de chaleur se fait mal, et la pression du gaz augmente jusqu'à une valeur dangereuse. Dans ce cas, le système s'en rend compte et coupe le ventilo de l'UE pour capter moins de calories de l'air extérieur et faire baisser la pression. Un internaute du forum a été dépanné suite à ce genre de problème. Dans votre cas, une PAC air-eau, est-ce que vous n'auriez pas une perte d'efficacité au niveau de l'échange avec le circuit d'eau?... Par exemple un circulateur poussif, de la boue dans le circuit, un échangeur partiellement bouché?...

Bon, ben carte HS c'est vague.

Sur la photo ci-dessous, + et - sont la haute tension continue, normalement vers les 340V. Mesurez cette tension (attention au film isolant éventuel). Quel que soit le résultat, coupez le jus 3mn, puis remettez le. La valeur a-t-elle changé?

Uniquement si vous avez à chaque fois 0 ou presque, coupez le jus à nouveau, attendez encore et cherchez un court-circuit (CtCt) entre + et -. Puis entre les broches des 2 ponts de diodes en bas de la carte (sur chaque, les 2 broches centrales sont réunies par le circuit imprimé). Et aussi sur les 3 composants fixés par une vis (1 diode en haut et 2 IGBT en dessous).

Puis déconnectez le câble rouge/blanc/jaune par le connecteur en bas à droite, et côté carte cherchez un CtCt entre chacun des 3 fils et + et -, donc 6 mesures en tout. C'est la 1ère fois que "j'interviens" sur une carte de ce modèle, donc faudra être indulgent... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon, ça va mieux avec la bonne réf. Heureusement que ce n'est pas la NP4E, car aucune doc trouvée.

LEDs 401/2/3 : informent que les 3 UI sont bien connectées. Normal.
LED 351 /15 : là, ça se gâte. "Changez la platine inverter", donc celle avec les gros condos...

Pour aller (peut-être!) un peu plus loin, postez une photo de cette carte...

Bonjour.

En général, chez Hitachi, vous avez sous le capot supérieur de l'UE un descriptif des codes erreurs. Cela dit, avec les nouvelles générations R32, il devient difficile de trouver le bouquin technique des machines. La vôtre ne serait pas plutôt une NP4E, d'ailleurs?

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir fait un gros plan montrant la partie impactée de la bobine et la zone noircie de la platine? Un peu de noir n'est pas forcément le résultat d'un défaut grave. Il serait bon aussi de dessouder la bobine pour voir ce qu'il y a dessous. Je verrais bien une soudure qui aurait fini par se fissurer et générer des étincelles... 6LK, alors attention, les micro-coupures qui en ont résulté auront pu faire claquer d'autres composants ; autrement dit, la réparation de la soudure ne garantit pas un redémarrage de l'installation.

Effectivement, cette bobine est TRES inférieure à 1 Henry! 1000H est un code lot ou une référence constructeur.

Cordialement, Dom.

C'est bien ce que je supposais.
Je n'ai pas le bouquin du 50RPC, mais celui du 50RPB.
Ce code correspond pour cette machine à une non communication UI/UE.
Donc voir si l'alim à découpage de l'UE fonctionne (autour d'un petit transfo jaune, en général).
Il y a souvent des points de test sur le circuit imprimé.

Bonjour.

"12", c'est un nombre de clignotements ou c'est un code à 2 chiffres qui s'affiche quelque part?

Si l'alimentation basse tension de l'UE est HS, aucune chance de voir des clignotements dedans.

Effectivement ce n'est pas nécessaire! Une absence de communication n'a rien à voir avec un compresseur défaillant...

Si votre pro savait qu'il y avait un code 370 et que cependant il s'apprête à vous changer le compresseur, allez plus vite que lui, changez de pro! Surtout s'il le savait depuis le début, il vous mène en bateau. Ou il est d'une incompétence totale.

Souvent une absence de comm est due à un microP qui ne sait plus dialoguer, la plupart du temps parce que son alimentation est défaillante, soit en valeur, soit en propreté. La prochaine fois que la panne survient, essayez de mesurer les basses tensions continues dans les unités, il y a parfois des points de test indiqués sur les circuits imprimés (5V, 12V...).

Bonjour.

"Diamètre turbine 30cm"... waoh! Z'êtes sûr? Ce n'est pas cohérent avec les 4cm de l'axe... d'après vos photos. Pas plutôt 13?

Suggestion pour une tentative de réparation : nettoyez l'axe de ses débris de caoutchouc et enroulez dessus une bande de caoutchouc fin genre chambre à air de vélo, en prenant soin de commencer et arrêter le "bobinage" au même endroit pour minimiser un éventuel déséquilibre. Assurer avec une colle adéquate.

Bonjour.

Si votre installation tourne comme une horloge entre 2 arrêts, je vois mal le compresseur en être le responsable. Un peu comme une voiture qui calerait tous les 100 km, le bloc moteur n'y est pour rien, c'est plutôt l'électronique.

Vous n'avez pas un code erreur qui s'affiche quelque part, UI, UE ou télécommande?

Sur mes clims tout-ou-rien, si la température extérieure est douce, alors les ventilos (mono-vitesse) sont arrêtés aussi par moment, c'est pour empêcher le gaz de sortir trop chaud (>90°). En effet, sur une clim qui tourne normalement, le gaz entre dans le compresseur à la température extérieure, on imagine facilement que le fait d'entrer à -15 ou +15 aura une influence sur la température de sortie (et la pression). Là où c'est étrange c'est que sur votre machine qui sait moduler la vitesse du ventilo, on s'attendrait à ce que la vitesse redescende et non s'annule... Peut-être que la machine passe en mode "panic" et veut de l'immédiateté...

Il est probable que si vous demandez une température raisonnable le phénomène ne se produira pas. De même si la température extérieure est suffisamment basse.

Concernant le "bruit fort", est-ce la composante "bourdonnement" ou la composante "cliquetis" qui vous interpelle? Est-ce que le bruit décroît progressivement pendant la minute d'arrêt?

Bonjour.

Si la future PAC vous fait aussi l'eau chaude, les économies seront encore plus importantes.

Après, il faut bien prendre en compte l'investissement, et le coût des pannes éventuelles après la fin de la garantie. Il est clair qu'avec un insert, on ne prend pas ce genre de risque.

Bonjour.

On a eu sur ce forum plusieurs cas de pannes dues à des condensateurs HS, en particulier en question 4289, qui traite spécifiquement de votre carte. Piste à explorer, je pense.

Bonjour.

Bonnes nouvelles donc! Pour votre pump down qui s'arrête brutalement, c'est normal. La procédure que lance le bouton permet de rapatrier le fuide dans l'UE en mode froid et avec la vanne du petit tuyau fermé. Il faut pour cela refroidir le fluide dans l'UE (d'où le ventilo ON), et pas trop longtemps sinon le compresseur ne va pas du tout apprécier (d'où l'arrêt).

Quant au bruit du compresseur, est-ce un bruit interne (qui pourrait être inquiétant), ou un bruit externe, genre tuyau qui tape contre quelque chose en vibrant? Un enregistrement mp3?...

Bonjour.

Quelqu'un de ma famille a fait construire avec une PAC air-eau et planchers chauffants sur 2 étages. C'est pour moi le top du confort : absolument aucun bruit, aucun courant d'air, aucun signe apparent que l'unité extérieure est en train de dégivrer en hiver vu l'inertie des dalles, gestion de la température avec un thermostat dans chaque pièce... Bref à me rendre jaloux quand je compare avec mes splits qui font du vent, du bruit et s'arrêtent durant les dégivrages... :-)

Mais ne se conçoit que lors d'une construction. Comme c'est votre cas, profitez-en! En plus ça fait l'eau chaude sanitaire. Et sans générer de CO2, en comparaison avec votre poêle ou insert. Vous pouvez d'ailleurs en mettre un qui fonctionnera de manière exceptionnelle, par ex lors des black-outs EDF, ou quand la PAC tombe en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'abord un chapitre sur l'ancienne carte. Le composant grillé est une varistance, censée absorber les surtensions, mais en fait il faut des conditions bien spécifiques pour qu'elle fonctionne, et il arrive aussi qu'une varistance claque toute seule sans la moindre occurrence de surtension. Commencez par mesurer la résistance entre la cosse HIC+ et la piste "-", proche des 2 grosses résistances blanches. Si vous voyez un court-circuit (CtCt), enlevez la varistance et recommencez. Si le CtCt a disparu, la carte a des chances d'être toujours bonne. S'il y a toujours un CtCt, alors cherchez en un entre 2 des 5 points que sont HIC+, U, V, W et la piste - (6 mesures en tout). Si vous en trouvez un autre (plutôt 2), vous avez bien fait d'acheter une carte neuve. Sinon, vérifiez aussi que les résistances blanches ne sont pas coupées (une fraction d'ohm).

Pour la machine dans son état actuel, coupez le jus 2 mn, et monitorez en permanence la haute tension continue quand le jus est remis, entre HIC+ et "-", normalement au delà de 330V. Si elle chute fortement lors d'une tentative puis remonte en quelques secondes, alors le relais de puissance est charbonné ou n'est plus activé. Ne connaissant pas votre machine et n'ayant pas de photos exhaustives, je ne peux vous dire où il se trouve. En général il est proche de bobines de gros fil de cuivre, mais ce n'est pas une obligation.

Les photos, c'est pas comme prévu : le câble bleu et l'étiquette n'ont pas été déportés.

Surprise pour l'UE : on dirait qu'elle est faite pour alimenter 2 UI?... Bisplit?

Donnez les références de l'UE >>>ET<<< des UI (ou de l'UI s'il n'y en a qu'une)

Bonjour.

Ahhh... l'art de lire les forums... Quand on dit LE condensateur du compresseur, c'est dans le cas d'une clim tout-ou-rien, avec compresseur biphasé 230V. Dans le cas d'un condensateur devenu trop faible, alors oui, le compresseur ne peut plus démarrer, et "klixonne" de manière régulière. Mais là vous avez une machine inverter, donc sans condensateur dit de démarrage.

Quand vous mettez sous tension, est-ce que 3 secondes plus tard vous entendez le clac d'un relais dans la machine? Si "non", alors cela expliquerait le "ploc" du compresseur. Le relais court-circuite une résistance qui permet de limiter le courant de charge des gros condensateurs. S'il ne colle pas, ou si ses contacts sont détériorés et ne font plus leur travail, alors le courant est limité en permanence et dès que le compresseur démarre, il vide littéralement les condos et tout s'arrête jusqu'à ce que la résistance ait permis de recharger suffisamment les condos, et ça repart pour un tour.

Les condos légèrement bombés ne sont pas forcément un problème. J'ai déjà vu des condos neufs dont le sommet n'était pas vraiment plat. L'idéal est de les mesurer en place. Ils sont tous en //, donc s'il est marqué 680µF et qu'il y en a 4 (par ex), alors vous devez trouver entre 2400 et 2800µF.

Juste par curiosité, enlevez le condo marron sur la carte HS, nettoyez légèrement la zone noircie et refaites un gros plan de la zone, un dégât est >parfois< spectaculaire mais bénin...

Bonjour.

On ne peut pas répondre avec ce que vous nous mettez.

1/ Quel câble amène le secteur? Quel câble fait la liaison UE/UI?
2/ Il faut une photo du câblage côté UE.
3/ Refaites une photo comme ci-dessus, mais en écartant les fils du câble bleu et l'étiquette bleue pour qu'on puisse voir tout le bornier.
4/ Un des câbles a-t-il été fourni avec la clim? Ou les deux?
5/ Clim inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

Un problème électrique sur une carte ne peut en aucun cas faire éclater une ferrite de transfo. En revanche, un circuit magnétique ouvert ou discontinu va faire augmenter les courants dans le transfo de manière prohibitive, de par la diminution de la self-inductance des enroulements (surtout le primaire). Donc la casse préalable de la ferrite est très probablement la cause de votre panne.

Le CI est marqué à 99% de chances. Souvent c'est fait au laser, donc une succession de petits points qui ne se voient qu'avec certaines conditions d'éclairement. Dessoudez la pièce et vous verrez normalement ce qui est écrit dessus.

Un fusible est affecté à l'alim, donc normal qu'il ait claqué. L'autre est peut-être sur un secondaire, ça peut être une conséquence, sous réserves. Car juste avant de claquer, l'alim a pu fournir des tensions plus fortes que prévu. Le fusible HS pourrait alors être la partie visible de l'iceberg...

Si vous avez pu retrouver TOUS les morceaux de ferrite, vous pouvez tenter une réparation par l'extérieur, sans mettre de colle sur les zones de fracture (qui modifierait les caractéristiques). Mais il faudra ensuite réparer le reste. Bon, c'est pas gagné... Si la carte se vend toujours, ça vous éviterait quelques prises de tête...

Bonjour.

Vous feriez mieux de :
1/ dire comment c'est arrivé, avec les symptômes (clignotements éventuels)
2/ donner la marque et le modèle de votre clim (UE et UI)
3/ mettre une photo de la carte, car il y a peu de chance qu'en remplaçant uniquement la diode ça reparte...

Bonjour.

Si vous mettez l'UI dans la cuisine, l'air va avoir du mal à atteindre la chambre, c'est un peu le parcours du combattant pour lui. Et 270° de révolution (pas 180 comme vous sembliez le dire plus haut).

Vous pourriez vous en tirer en mettant l'UI sur le mur de droite, en haut du plan, de sorte que l'air puisse être dirigé vers l'entrée puis la chambre. Normalement, une UI ne crée pas de vibrations au point qu'elles se propagent dans l'appartement voisin.

Sinon c'est le bisplit (efficacité garantie par rapport à ci-dessus). Ou alors une ouverture avec ventilation intégrée entre cuisine et chambre... Mouais, pas très romantique...

A savoir aussi : une UI proche d'une plaque de cuisson aura tendance à se colmater avec les vapeurs grasses. Surtout si vous faites des frites chaque semaine... :-)

Bonjour.

Sur une clim inverter, cette température dépend de nombreux paramètres, entre autres l'écart entre la consigne et la température de reprise (disons de la pièce). Si vous demandez une température très élevée et que la pièce en est loin, vous pourrez monter à 55/60°, voire un peu au dessus. Mais si vous baissez la consigne, l'ensemble va baisser de régime, et vous serez plus vers les 35/40. Peut-être que votre voisin était en forte demande, et vous en régime de croisière.

Quand vous avez un manque de gaz (mais qu'il en reste), il y a une grosse différence de température sur les 2 tuyaux en sortie d'UE (gros brûlant et fin tiédasse), alors que normalement elle ne devrait pas être énorme (très chaud et chaud).

Bonjour.

Il n'y a guère qu'une hotline qui pourrait vous dire cela, mais sans le modèle de l''UE, ça frise mission impossible... En principe, quand on achète une clim d'occasion et qu'on ne veut pas trop de surprises, il faut la voir fonctionner avant de la démonter puis l'emmener...

Bonjour.

Il est probable que ce circuit est le gestionnaire d'alim à découpage, dans la mesure où il jouxte le transfo. Il faudrait que vous disiez ce qui est marqué dessus, sur l'autre face.

Le circuit a pu dégager tout seul, ou à cause d'un problème ailleurs, par ex un secondaire en court-circuit. Vérifiez la résistance grise, normalement 1.1 ohm, elle a pu claquer lors de l'incident.

On dirait qu'il manque une portion de la ferrite du transfo... ou la partie basse serait tombée plus bas?... Peut-être l'origine du problème?...

Cette machine (UE) n'a pas de résistance de carter ("crankcase heater").

Bonjour.

30m aller et 30m retour. D'ailleurs les diamètres intérieurs sont notablement différents, raison pour laquelle on raisonne en couple de tuyaux.

Au fait... mes posts précédents parlaient principalement des tensions U/V/W en sortie d'IPM ; dans ce cas, sauf preuve du contraire, on ne doit pas pouvoir dépasser 123V RMS. Oui, mais votre mesure est prise entre 2 phases, donc là cette valeur théorique doit être multipliée par racine de 3. Donc mes 123V et vos 200V ne sont pas en contradiction : 123x1.732=213!

De même qu'un moteur triphasé 230V voit 400V entre 2 phases.

Du coup, votre RMSmètre fonctionne peut-être correctement, ce qui serait une prouesse vu les formes d'onde que vous lui mettez en entrée! :-) Une mesure avec filtrage serait tout de même souhaitable ; désolé de ne pas le faire moi-même, je n'ai pas d'inverter.

Bonjour.

Pour l'aspect hiver, aucune crainte, les condensats sont générés sur l'échangeur de l'UE! Pour le mode froid (donc en été), à vous de voir, mais si une évacuation gravitaire est impossible, il va falloir passer par une pompe, ou 3 pompes.

Bonjour.

Pas vraiment d'inconvénient. Toutefois en hiver, il est conseillé de mettre sous tension quelques heures avant le démarrage, pour que le compresseur puisse être "préchauffé", par sa résistance de carter. Cela dit il y a des machines qui n'en ont pas. Si vous donnez la référence de l'UE, on pourra vous dire s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre en marche directement.

Bonjour.

Tout dépend de la technologie utilisée. Il y a certes des monoblocs, mais aussi des mobiles split, donc en 2 parties (dont une mise à l'extérieur). Rendement bien meilleur avec eux.

D'autres, monoblocs, en mode froid, utilisent les condensats produits pour refroidir l'échangeur chaud, ce qui également améliore l'efficacité par rapport à un monobloc sans cette particularité.

Après, "certaines refroidissent plus que d'autres" est un peu vague. Sur quoi est basée cette affirmation?

Bonjour Tam.

Votre mesure n'est pas valide. Revenons au principe d'un moteur ; ce qui le fait tourner c'est un champ magnétique, crée par UN COURANT. Avec votre true RMS, vous mesurez UNE TENSION, et les moteurs se fichent (quasiment) des tensions, ils ne réagissent qu'aux courants, sachant toutefois que la plupart du temps il y a une relation entre les deux, en particulier en régime établi sinusoïdal. Mais là ce n'est pas le cas.

Avec les tensions telles que je les décris en post 10, le courant augmente un peu quand la sortie de l'IPM donne 350V, et baisse un peu quand elle donne 0V. Du coup, la courbe de courant dans chaque phase ressemble à une sorte de lame de scie égoïne qui ondule. C'est elle qui compte, et non la tension très tourmentée qui est appliquée entre 2 phases.

Si vous voulez avoir une image du courant dans chaque phase, par l'intermédiaire de la tension sinusoïdale pure équivalente, alors sur vos 2 fils câblés sur U et V, il faut installer une cellule RCR pour filtrer la tension, avec une coupure à 200Hz, soit 5ms. Par ce moyen, vous allez extraire la sinusoïde de tension appliquée "réellement" sur U/V. Au fil venant de U, vous soudez une patte d'une résistance de 22k. Sur l'autre patte vous soudez une patte d'un condo 0.1µF 250V. Sur l'autre patte du condo, une patte d'une autre résistance de 22k, et vous reliez finalement l'autre patte de celle-ci à V. Vous pourrez alors mesurer la tension aux bornes du condo avec un voltmètre classique. Je serais vraiment surpris qu'elle puisse dépasser 123V.

Je suis très intéressé par vos mesures, en particulier la tension au démarrage du compresseur, que j'imagine assez faible, 30 à 50V, comme dit plus haut en post 5.