Bonjour.

Pour l'aspect hiver, aucune crainte, les condensats sont générés sur l'échangeur de l'UE! Pour le mode froid (donc en été), à vous de voir, mais si une évacuation gravitaire est impossible, il va falloir passer par une pompe, ou 3 pompes.

Bonjour.

Pas vraiment d'inconvénient. Toutefois en hiver, il est conseillé de mettre sous tension quelques heures avant le démarrage, pour que le compresseur puisse être "préchauffé", par sa résistance de carter. Cela dit il y a des machines qui n'en ont pas. Si vous donnez la référence de l'UE, on pourra vous dire s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre en marche directement.

Bonjour.

Tout dépend de la technologie utilisée. Il y a certes des monoblocs, mais aussi des mobiles split, donc en 2 parties (dont une mise à l'extérieur). Rendement bien meilleur avec eux.

D'autres, monoblocs, en mode froid, utilisent les condensats produits pour refroidir l'échangeur chaud, ce qui également améliore l'efficacité par rapport à un monobloc sans cette particularité.

Après, "certaines refroidissent plus que d'autres" est un peu vague. Sur quoi est basée cette affirmation?

Bonjour Tam.

Votre mesure n'est pas valide. Revenons au principe d'un moteur ; ce qui le fait tourner c'est un champ magnétique, crée par UN COURANT. Avec votre true RMS, vous mesurez UNE TENSION, et les moteurs se fichent (quasiment) des tensions, ils ne réagissent qu'aux courants, sachant toutefois que la plupart du temps il y a une relation entre les deux, en particulier en régime établi sinusoïdal. Mais là ce n'est pas le cas.

Avec les tensions telles que je les décris en post 10, le courant augmente un peu quand la sortie de l'IPM donne 350V, et baisse un peu quand elle donne 0V. Du coup, la courbe de courant dans chaque phase ressemble à une sorte de lame de scie égoïne qui ondule. C'est elle qui compte, et non la tension très tourmentée qui est appliquée entre 2 phases.

Si vous voulez avoir une image du courant dans chaque phase, par l'intermédiaire de la tension sinusoïdale pure équivalente, alors sur vos 2 fils câblés sur U et V, il faut installer une cellule RCR pour filtrer la tension, avec une coupure à 200Hz, soit 5ms. Par ce moyen, vous allez extraire la sinusoïde de tension appliquée "réellement" sur U/V. Au fil venant de U, vous soudez une patte d'une résistance de 22k. Sur l'autre patte vous soudez une patte d'un condo 0.1µF 250V. Sur l'autre patte du condo, une patte d'une autre résistance de 22k, et vous reliez finalement l'autre patte de celle-ci à V. Vous pourrez alors mesurer la tension aux bornes du condo avec un voltmètre classique. Je serais vraiment surpris qu'elle puisse dépasser 123V.

Je suis très intéressé par vos mesures, en particulier la tension au démarrage du compresseur, que j'imagine assez faible, 30 à 50V, comme dit plus haut en post 5.

Bonjour Tam.

Je réalise que j'aurais pu m'exprimer de manière un peu plus claire. Quand je dis ci-dessus "les 3 phases se baladent entre 0V DC et 350V DC", j'aurais dû dire "entre 0V et +350V, les tensions n'allant jamais dans le négatif".

Un IPM ne sait pas faire d'analogique, ses IGBT ne savent qu'être passants ou fermés. Du coup les 3 sorties d'IPM sont des signaux rectangulaires qui vont de 0V à +350V en moins d'une microseconde, et inversement, de +350V à 0V. Mais les inductances que sont les enroulements ne peuvent réagir à de tels signaux, par contre elles réagissent à leur valeur moyenne. Ce qui fait qu'une phase qui sera cycliquement à 0 pendant 200µs et à 350V pendant 200µs (période de 400µs) apparaîtra comme une tension stable de +175V.

Toute l'astuce du système consiste à varier à basse fréquence le rapport cyclique de ces signaux pour qu'au niveau de leur moyenne (j'insiste) cela reflète une sinusoïde. Par exemple, 170µs à 0V et 230µs à 350V vont donner 350x230/400 = 201V, soit en fait +26V par rapport au point de repos. En inversant les durées haut/bas, on obtient -26V. Ceci pour une fréquence de hachage à 2.5 kHz (400µs).

On voit qu'avec ce fonctionnement, l'IPM pourra donner de TRES FAIBLES tensions sinusoïdales sur ses 3 phases en considérant le point de repos à 175V. Les 3 phases excursionnent autour de ce point avec des décalages relatifs de 120° et 240°, comme sur un triphasé classique.

Attention, tout ce que je viens de raconter est simplifié, le but étant de vous faire comprendre le mode d'excitation du compresseur. En fait, les signaux U/V/W sont bien plus complexes car ils incluent de brefs moments où les 2 IGBT d'une phase sont OFF pour permettre à la carte de savoir le positionnement du rotor du compresseur, celui-ci se transformant ponctuellement en dynamo... Mais bon, là ça commence à devenir très technique! :-)

En espérant ne pas avoir été trop nébuleux!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut jamais tenir compte des indications kWh/an de la plupart des appareils électriques. Sauf peut-être pour les frigos et congélateurs... et encore.

On vous dit telle machine à laver consomme xx m3 d'eau et yy kWh par an... C'est n'importe quoi, la machine pourra consommer du simple au décuple suivant qu'elle est utilisée par un célibataire ou par une famille de 5 enfants.

Pour les clims c'est un peu pareil : la conso annuelle va dépendre de la température extérieure moyenne et de la température demandée à l'intérieur. Certains se contentent de 18, d'autres meurent s'il n'y a pas 24! La conso va plus que doubler dans le 2ème cas (avec saison de chauffe allongée).

Cordialement, Dom.

Bonjour Tam.

Ben heureusement que vous ne l'avez pas testé (sur votre clim). Comme je l'ai dit plus haut, les compresseurs inverter demandent un triphasé d'amplitude modérée, voire faible. Votre variateur en lien donne 3 x 230, donc à proscrire.

Faut-il le rappeler, les 3 phases moyennées U/V/W d'un IPM se baladent entre 0V DC et 350V DC, avec un point de repos à 175V DC. Donc les phases peuvent au maximum avoir une amplitude de 175/racine2, soit 123V AC efficaces.

Ce n'est pas pour rien non plus que les résistances d'enroulements sont très faibles, autour de l'ohm, alors que c'est plutôt 4 à 8 ohms pour les compresseurs TOR. Cela prouve que les tensions appliquées doivent être bien plus faibles que le secteur.

Tenter le coup, tenter le coup... quel coup?...

Il vous faut un triphasé bien régulier (120° entre phases) et ajusté en fréquence et en amplitude. Imaginez que vous ayez votre maison en triphasé, eh bien n'allez surtout pas mettre le compresseur dessus. Beaucoup trop violent en amplitude. D'autre part le fait de lui appliquer du 50Hz va lui imposer une puissance frigo non réglable.

Une clim inverter démarre doucement : fréquence basse genre 20Hz et amplitude des phases de quelques dizaines de volts (30/50). Suivant les besoins et les modèles, elle pourra monter jusqu'à 100Hz, avec une amplitude de 100/130V. Mais surtout pas 230, encore moins 380. Une possibilité serait dans ce cas d'utiliser 3 transfos 230/xxx, sachant que je ne peux pas vous donner xxx avec précision. Le top serait un variac triphasé, mais ce n'est pas donné. Reste aussi la solution d'un moteur extérieur entraînant un alternateur triphasé, cher également, et difficile à réguler...

Pour vous en tirer, il vous faudrait être un as de l'électrotech, ce que je ne suis d'ailleurs pas, je le précise! :-)

Une fuite n'est pas à exclure effectivement. A moins que dans le passé l'UI ait reçu une projection grasse?...

Comment voulez-vous que j'analyse vos mesures avec vos infos?... Reprenez mes posts 11/12 et documentez toutes les mesures, en chaud puis en froid.

Ben si, votre clim EST une inverter! La photo 4 est une carte typique d'inverter, avec entre autres l'IPM qui pilote le compresseur en triphasé variable. Les gros condos stockent une haute tension continue utilisée par l'IPM.

A moins que vous ayez une clim bi-techno, autrement dit avec un compresseur inverter et un autre tout-ou-rien (mais si, ça existe!), alors le condensateur et la bobine font partie de ce que j'appelle le PFC du pauvre, autrement dit une amélioration du lissage de la haute tension continue. (Power Factor Correction)

Le compresseur est donc un triphasé A TENSION MODÉRÉE, donc il est "criminel" de vouloir l'alimenter comme un compresseur 230V 50Hz.

Bonjour.

Bon, on est dans le flou total avec votre histoire. Le condo et la bobine, ils viennent de vos tiroirs pour faire des manips, ou ils étaient dans la clim?
Si le condo y était, il est probable que le compresseur est biphasé, donc clim non inverter. Mais dans ce cas, à quoi sert la bobine? il y a une bobine dans la partie alim des inverters...

Donc, votre clim était inverter ou pas?

Des cartes, ça peut souvent se réparer. Une photo?...

Bonjour.

Vérifiez que d'une part les filtres sont propres, et que d'autre part les échangeurs internes ne sont pas colmatés en partie par de la poussière. Si c'est le cas, alors le compresseur va surchauffer et se mettre en protection...

Ah oui, normalement vous avez 2 ventilateurs sur ce genre d'appareil. Tournent-ils tous les deux?

Bonjour.

Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.

Bonjour.

Votre post 6 a prouvé que la carte fonctionne si on l'utilise de manière adéquate. En effet, elle bippe, elle réagit à la température, elle fait coller le gros relais. Or elle n'est PAS utilisée de manière adéquate, avec le câblage UE / UI de la réponse 10. Le compresseur n'est pas commandé par le bon relais, lequel relais a certainement fini par lâcher.

Sur l'UE, séparez les 2 marrons (normalement c'est fait), et mesurez la résistance entre le bleu et chaque marron. Une valeur vers les 5 ohms correspondra au compresseur, une valeur vers les 100 ohms au ventilo.

Mettez 2/3 photos de l'UE, qu'on voie bien les fils intérieurs et les divers éléments.

Ce qui m'exaspère, c'est que vous n'êtes pas sérieux!!

1/ pourquoi ne pas avoir dit tout cela dès le début? On aurait gagné du temps.
2/ pourquoi ne pas avoir donné l'historique de la clim? Depuis quand est-elle en panne, et comment cela est-il arrivé?
3/ vous avez tout à fait le droit de ne rien y connaître en électricité et en clim. Mais dans ce cas, avant de tout décâbler, on prend une photo du câblage, ou on note sur un papier l'affectation des fils. Plutôt que de remettre les fils au petit bonheur.
4/ le fait d'avoir débranché les liaisons frigo vous interdit désormais de remettre en état sans un professionnel habilité. Votre UI est à l'air libre, son intérieur est donc pollué et de l'humidité s'est introduite ; quant à l'UE, il n'est pas impossible que tout son gaz soit parti.
5/ démarrer un compresseur avec les vannes fermées va créer une haute pression extrême qui risque de faire éclater l'échangeur.

Accessoirement, vous dites avoir pris les photos en haut d'une échelle, mais apparemment l'UE est maintenant par terre, je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à descendre une UE de 40kg tout en ayant le vertige...

Vous êtes en train de me dire que l'UI n'est plus au mur mais par terre, que les tuyaux de cuivre ont été débranchés, et que vous envisagez de démarrer le compresseur dans ces conditions?...

L'art de perdre son temps. En tous cas le mien.

Sur la photo 1 de la réponse 10 : identifiez parmi les 2 fils marron supérieurs (borne 6) lequel va au compresseur (mon petit doigt me suggère que ce serait celui au 1er plan... mais il lui arrive de se tromper), et bougez le sur la cosse mâle 4.

Bonjour.

Belles photos que voilà! En fait la 2ème me suffisait. Maintenant les choses sont plus claires, y compris le fait que vous portez mal votre pseudo!... :-)
O/F ventilateur extérieur
R/V vanne chaud-froid
F/H turbine UI grande vitesse
F/L turbine UI petite vitesse.

Vu le relais R/V, la carte SEMBLE prévue pour faire du chaud aussi, ce qui ne veut pas dire forcément que l'UE le soit (présence ou non de la vanne). Vérifiez si vous avez une pièce complexe en laiton au dessus du compresseur (photo?)

Donc ne touchez pas au câblage, laissez le comme en 2ème photo de la réponse 10. Par contre dans l'UE :
1/ vérifiez le réseau neutre (fil bleu qui doit alimenter le ventilo ET le compresseur ; il se peut que le seul fil qui parte dans l'UE se dédouble et alimente bel et bien les 2 éléments)
2/ identifiez le marron qui va au compresseur, et reliez le au fil orange.

Faites un essai. Si vous entendez le compresseur tourner, mais que le ventilo ne tourne pas, alors le relais correspondant est bien HS comme je le pressentais plus haut. Dans ce cas reliez le dans l'UE avec le compresseur (fil orange, donc). MAIS il faudra réparer ou remplacer ce relais au plus vite, car il doit pouvoir être arrêté indépendamment du compresseur, comme vous l'avez constaté. Je confirme qu'il est mono-vitesse.

Ben ça ne risquait pas de marcher, votre câblage c'est du n'importe quoi!

Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois voir ce qui suit : le câble d'interconnexion comprend :
terre / bleu / orange / noir / marron.
Sur l'UE, orange et noir arrivent dans le vide, donc ne servent à rien. Le duo compresseur / ventilateur est probablement relié avec le bleu et le marron. Mais étrangement il n'y a qu'un fil bleu qui part vers les éléments de l'UE, normalement il devrait y en avoir 2 ; d'ailleurs il y a bien 2 fils marrons.
Sur l'UI, le bleu est relié au neutre de l'arrivée, ça c'est bon, mais le marron est raccordé à un petit noir qui part je ne sais pas trop où... je pense vers le "petit" relais voisin du gros relais. Ce "petit" relais n'est pas adapté pour commander un compresseur, ses contacts ont dû charbonner à l'intérieur.

CAR la sortie du gros relais, fil gris donc, est relié à l'orange du câble d'interconnexion, donc à rien dans l'UE... Et c'est bien le petit relais qui a fait tout le boulot, du coup il est HS et plus rien ne marche.

Avant de modifier le câblage, refaites votre 2ème photo tout en haut, parce que les inscriptions des fils de sorties sont cachées ou floues. Cela renseignera sur le rôle de tous les relais. Ou bien vous listez les couleurs et les inscription sans faire de photo.

D'autre part, est-ce que cette clim peut aussi faire du chaud ou est-ce une froid exclusivement? Et est-ce que votre ventilo extérieur est à 2 vitesses?

Vos 136V s'expliquent maintenant : le voltmètre récupérait une partie de la tension secteur par couplage capacitif entre fils.

Bonjour.

Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.

Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous coupez la clim à la TC, elle ne repartira pas avant 180 secondes, toutes les clims font ça pour que le moteur ne soit pas bloqué par la haute pression en aval. Donc ce délai est normal et voulu.

Si vous avez essayé au delà des 3 mn, alors peut-être faut-il changer la consigne pour redéclencher la clim, la température de la pièce étant proche de cette consigne...

Bonjour.

Pour les multisplits, on a classiquement une autorisation de dépassement de capacité de l'UE, en général de l'ordre de 40%, parfois plus. Autrement dit pour une UE de 10 kW, vous pouvez raccorder 14 kW en plusieurs UI. Mais il s'agit là d'une autorisation de fonctionnement sans code d'erreur, non d'une garantie de performance. Votre machine est une 54 et vous lui raccordez 82, soit 150% de la capacité. Bon, à priori ça semble être accepté ; d'ailleurs, sur une 3E54 (pas 3F), on peut aller jusqu'à 200%.

Votre test 2 est parfaitement conforme, et correspond à ce que je vois chez moi avec mes clims. Le test 1 montre que du fait du dépassement la puissance fournie commence à marquer le pas. Et le test 3 révèle clairement le dépassement de capa, l'UE commence sérieusement à s'écrouler. Cela dit, le gaz chaud étant moins chaud (donc la haute pression aussi), vous voyez que la consommation est plus basse aussi, sachant que le compresseur tourne probablement à sa vitesse max et qu'il ne peut guère aller plus haut.

Il y a peut-être un léger déficit de gaz, mais rien de méchant pour l'instant. D'un autre côté si votre notice stipule de rajouter du gaz pour 3 UI, il faut peut-être la croire... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pendant les 30s, est-ce que l'unité extérieure tourne (ventilo ET compresseur)? Y a-t-il un début de froid de produit (en 30s, peut-être un peu court pour juger...)?

Si on additionne la machine actuelle plus la future, vous auriez une puissance de 6 kW, ce qui me semble outrancier. Si j'étais vous je ferai l'essai de déplacer le split plus dans la chambre et de voir ce que ça donne sur les 2 niveaux durant une saison chaude. En fonction des résultats, vous ajouteriez ou non celui que vous mettez en lien (et sur lequel je ne peux pas trop avoir d'avis question silence, fiabilité, etc...)

Mettez nous à tout hasard la surface de la chambre, et la surface totale du bas (seul). Pour voir s'il y a dimensionnement correct avec 3.5 kW.

Bonjour.

Effectivement, je me faisais une autre idée de votre duplex, j'imaginais les étages beaucoup plus "cloisonnés" que sur vos photos. En fait, vous avez un gros volume incluant une "super mezzanine".

Votre photo de plaque de l'UE montre que cette machine n'est prévue que pour une seule UI. Donc aucune chance d'en ajouter une autre.

Pour moi, la solution la plus simple serait de faire déplacer le split dans la chambre, donc 2 mètres plus à gauche. Car j'imagine que ce qu'on devine juste derrière les panneaux noirs EST la chambre (et non un couloir/dégagement. La fraîcheur y sera assurée, et l'ouverture vers le bas étant béante le froid pourra aussi arriver en bas.

A savoir aussi, vous avez des ailettes dans l'UI qui dirigent le flux d'air à droite ou à gauche. Une action sur ces ailettes (à priori par la télécommande) pourrait améliorer votre situation actuelle en les réglant "à gauche toute"!

Bonjour.

Pour savoir si on peut connecter un 2ème split (ou UI, unité intérieure) sur l'UE... ben il faut nous dire son modèle. Tant que vous y serez, donnez les références de l'UI aussi.

"Afin de ne pas avoir deux splits l’un à côté de l’autre. ". Là, comprends pas! Si vous avez la possibilité d'en mettre un 2ème, pourquoi le mettre à côté de l'autre? Il ne vous aura pas échappé que l'air froid descend et l'air chaud monte. Vous ne pourrez pas refroidir l'étage si vous n'y mettez pas un split. L'éventuel 2ème split sera donc en haut, point barre.

Par contre, si votre UE ne permet pas une 2ème UI, alors, vous pouvez faire migrer votre UI à l'étage ; avec un peu de chance, une partie du froid descendra en bas.

Bonjour.

Tout est normal SAUF les 136V. On dirait que vous avez un des 2 fils de puissance qui partent à l'UE qui présentent une résistance de contact quelque part. Vérifiez les serrages de fils, une éventuelle oxydation de cosses... Si vous ne trouvez rien, mettez une photo des connexions diverses dans l'UE, pareil pour l'UI (bornier...)

Vous avez raison, sur cette machine, le gros pont de diodes est après un embranchement qui mène aux alims BT. La plupart du temps, l'alim BT utilise la HT de puissance comme source d'énergie.

Il n'en demeure pas moins que pour avoir le secteur en entrée d'un pont et rien en sortie, il faudrait que les diodes soient vaporisées, ce qui n'arrive jamais ; éventuellement elles se mettent en court-jus, mais dans ce cas vous n'avez plus le secteur en entrée. Donc pour moi, grosse probabilité d'une erreur de mesure.

Les défauts avec 3 ou 4 clignotements ne m'ont jamais inspiré, je ne peux pas vraiment vous aider sur ce coup. Hitachi aurait pu faire des efforts pour orienter le diag...

Il veut peut-être dire "sonde extérieure", qui équipent pas mal de chauffages centraux.

Un split a toujours au moins 2 sondes, une d'ambiance, une autre sur les tuyaux de cuivre. Ouvrez l'UI et cherchez les câbles à 2 fils qui partent de la carte électronique principale. Voir question 2322, réponse 26 pour un exemple typique. Là, celle d'ambiance est sur les ailettes de l'échangeur.

Bonjour.

Je pense que vous auriez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse de l'intéressé, qui n'est pas un "répondeur" assidu, en postant dans sa question. La 2388, j'imagine.

Mouais, si les LD clignotent, c'est que l'alim tourne, donc que la HT est présente, donc je devais être dans le vrai avec mon insulte! :-)

3 ou 4 clignotements, c'est un défaut pas sympa mettant en jeu la rotation du compresseur. Et pas facile de savoir si c'est le compresseur, la carte ou l'IPM qui est en cause...

Bonjour.

Je vois mal produire une clim de l'air froid durablement sans que le compresseur ne tourne. Vous avez sans doute vu que le ventilo ne tournait pas, mais sans approfondir. Voir question 6520, les 3 derniers posts (merci à Tam qui m'a appris quelque chose).

Donc pour moi la partie "thermodynamique" de la clim fonctionne. Vous pourriez avoir une sonde dans l'UI en court-circuit. Uu éventuellement dans l'UE. Si la sonde d'ambiance de l'UI est en CtCt, alors la carte va comprendre qu'il fait 100° dans la pièce, et ne va donc autoriser que le froid.

Il ne s'agit pas de faire une mesure précise, juste s'assurer que du vrai froid est produit, ce qui prouverait que le compresseur tourne (indice capital pour le diagnostic).

Il est vrai que certaines machines s'interdisent de faire du froid quand il fait froid... essayez. Surtout demain, les températures vont remonter.

Bonjour.

Si vous mettez un autre 90QH5, vous pourrez laisser les UI en place. Par contre si vous mettez une machine au goût du jour, il y a peu de chances pour que ça marche. Surtout si ce n'est pas du Hitachi! Le calculateur d'une Clio 2 de 2000 ne peut pas être remplacé par le calculateur d'une Clio 4 de 2015...

Les UI et l'UE utilisent des protocoles de communication qui sont spécifiques à chaque marque, et à chaque génération dans une marque donnée. Exemple : vos UI sont alimentées en 35V par l'UE ; sur les nouvelles génération Hitachi, les UI reçoivent directement le secteur.

Bonsoir.

Désolé de poser une question qui peut friser l'insulte, mais je me lance :
- Vous avez mesuré 230 AC en volts AC
- Etes-vous repassé en volts DC pour la sortie du pont?
Car un voltmètre réglé en AC incorpore une diode d'entrée qui va tout bloquer si vous mettez ses fils dans le mauvais sens. Et dans le bon sens, la valeur lue sera 2 fois trop forte.

Sinon, courant coupé, mesurez chaque diode du pont en mode "test de diode". Vous devez lire environ 600 dans un sens et rien dans l'autre.

Si le pont s'avère HS, une photo ne serait pas inutile.

Bonjour.

Attention à ne pas nous induire en erreur. En mode froid, l'air est-il glacial, ou c'est juste de l'air ambiant qui peut SEMBLER froid? Utilisez un thermomètre si vous n'êtes pas sûr.

Bonjour.

Commencez par enlever la connexion au moteur de ventilo. 2 fois sur 3 c'est lui qui a claqué et écroule la haute tension continue issue du redressement suivi du filtre actif (fonction PFC).

Sur la carte filtre D'ENTREE, il y a un relais et une thermistance PTC. Celle-ci limite le courant de charge des gros condos 400V, et normalement elle est court-circuitée après 3 secondes de présence secteur par le relais, qui est activé par la carte principale. Comme la HT ne peut pas monter, la PTC empêche le courant de passer, d'où vos 4V. Car l'alimentation basse tension ne peut pas démarrer avec 4V.

Si ce n'est pas le moteur, alors c'est l'IPM. Avec ces 2 lascars, on a 98% des défaillances qui présentent vos symptômes. Attention à ne jamais enlever ou remettre le moteur avec le secteur présent, très gros risque de tuer le moteur (rageant quand il est tout neuf, c'est arrivé sur ce forum).

PS : vérifiez aussi les 4 diodes juste à côté. Aucune ne doit être en court-circuit (moins de 5 ohms).

Pour tester le relais, d'abord coupez le jus et testez la valeur ohmique de la bobine, entre B1 et B2. Il faut trouver entre 150 et 200 ohms. Si infini, la bobine est coupée, relais à changer...

Si c'est bon, remettez le jus mais sans demander de froid.
- entre B1 et B2, il faut 0V DC
- entre C1 et C2, il faut 230V AC. C1/C2 correspondent (aussi) aux cosses sur le dessus du relais.

Puis demandez du froid.
- entre B1 et B2, il faut vers les 12V DC
- entre C1 et C2, il faut quasiment 0V AC. Si vous avez 230, les contacts sont charbonnés.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ah, si tous les problèmes des internautes pouvaient être aussi simples que le vôtre!...

Vos 2 condensateurs chimiques sont morts à force d'être surchauffés par le composant monté sur radiateur. Du coup les tensions continues demandées par la carte ne le sont plus et le microP perd la tête.

Une fois les condos changés, ça devrait repartir, car la pièce qui chauffe est très endurante. Mais pour éviter une récidive :
1/ prenez des modèles 105° et non des 85 (qui sont les plus courants)
2/ déportez-les pour qu'ils soient moins chauffés, par ex dans le couloir à droite du gros relais, qui est en fait l'emplacement d'un relais optionnel non monté.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous actionnez la télécommande, est-ce que le split émet un bip à chaque fois? Si oui, la carte fonctionne en gros. Si non, mesurez la tension AC au secondaire du transfo, et les tensions DC aux points mentionnés sur la 4ème photo : +5V (par rapport à GND), et +12V (idem, qui pourra ne pas être très précis).

Quand vous mettez la clim en marche avec la TC (ou quand vous l'arrêtez), est-ce que vous entendez un clac? Si oui, ça veut dire qu'à priori le gros relais est excité. Avec la réserve que si la turbine de l'UI démarre, un autre relais aura collé aussi... Si l'UE ne démarre pas, soit vous avez un problème de liaison entre UI et UE, soit le gros relais est encrassé. Quand la clim est en marche, il faut 0V ou presque entre les 2 contacts de ce relais (du coup le compresseur reçoit le secteur).

Ben que vous lisiez les 2 ou 3 lignes de caractères écrits dessus, et que vous les écriviez dans une réponse... Connaître son "ennemi" permet de connaître ses points faibles... et son fonctionnement.

Quand je parlais de diodes, ce sont les 4 noires (Dx) et les 3 zener (ZDxx). Voyez aussi les 3 condos 25V.

@ AAC : "L'installation a environ 5 ans et c'est arrivé spontanément."

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le bébé se présente assez mal, comme on dit. C'est pas gagné, mais pas (encore) désespéré. Tout porte à croire que l'alimentation ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire. Certes il semblerait qu'il y ait du 12V dans la mesure où le ventilo est excité par son relais, mais pour le reste, cela reste à prouver. Je reviens sur vos diodes à mesures étranges. Essayez de dessouder une patte sur chaque et de les retester. Je verrai bien un problème sur l'une d'elles (au moins) ou sur les lignes qu'elles alimentent. Chaque diode arrive sur un condo chimique, testez ces condos ; normalement la résistance vue en mettant le fil rouge sur le + devrait être assez forte (au moins 1000 ohms).

Ah oui, une règle quand on fait des mesures : toujours prendre la position qui donne la valeur la plus forte sans pour autant être en dépassement. Pour une PTC qui fait dans les 100 ohms, la mesurer en 2000k n'est pas bon, sachant que 1 ou 2 correspondent à 1000 ou 2000 ohms. Utiliser plutôt le calibre 200 ohms.

En // avec les bobines de relais, on met une diode simple, pas une zener, et il faut qu'elle soit sans le bon sens, sinon on s'expose à des dégradations de composants... Il faut mettre la barre/bague côté 12V.

Bonjour.

Disons que personnellement j'arrive à mes limites pour faire un diag sans avoir le malade dans les mains. Et quand bien même vous m'enverriez votre carte, elle ne serait pas dans son environnement naturel, le test ne serait que très partiel. Donc oui, je pense qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sans faire la moindre manip, il y aurait 2 explications à votre phénomène : la sonde de l'UI qui dirait "il fait suffisamment chaud dans la pièce, pas besoin d'envoyer du gaz"... et le détendeur situé dans l'UE qui resterait en position fermée.

Oui, mais vous avez fait la manip de permuter les fils de communication et les connecteurs de détendeurs. Du coup cela élimine la piste sonde, car dans ce cas (et en supposant que vous aviez demandé du chaud sur les 2 UI), l'UI "saine" aurait fait envoyer du gaz chaud sur l'autre UI, ce qui n'a pas été le cas, sauf erreur.

Donc pour moi il est probable que le détendeur de l'UI en panne est HS. Vous pouvez déjà vérifier les résistances vues sur les différents fils des câbles qui mènent aux détendeurs.

Mais comme dirait Tam, attendons d'autres avis...

Bonjour.

Quand on teste un pont in situ, c-à-d sans le dessouder, on prend le risque de lire une valeur étonnante entre - et +, qui d'ailleurs sont des mV (comme écrit dans le tuto) et non des mA. La raison est que vous testez en même temps la ligne haute tension en aval... en inverse, puisque vous mettez votre fil rouge sur le -. Et dans ce cas vous lisez la tension de seuil de la diode de roue libre incluse dans le petit circuit intégré à 7 pattes proche du transfo. D'ailleurs il ne serait pas inutile que vous retranscriviez ce qui est écrit dessus (pas besoin de photo pour ça).

Bref, ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas de CtCt entre 2 broches du pont, et je pense c'est le cas, donc pour moi le pont est bon.

Les microP fonctionnent même (bien) au delà des plages spécifiées dans mon extrait. C'est du vécu.

On pourrait avoir un dysfonctionnement du microP s'il ne reçoit pas une masse correcte. Vérifiez que les 3 pattes VSS (supposées, car ce n'est PAS votre microP, mais c'est le même fabriquant) sont d'une part réunies entre elles et d'autre part réunies à la patte centrale du 7805.

Je pense qu'une source de problème dans votre histoire est l'intervention autour de l'alimentation. Un électronicien digne de ce nom commence par tester l'alimentation avant de changer plein de choses dessus. S'il ne sait pas la tester... ben qu'il change de métier et aille planter des patates... Il a pu créer des dégâts en opérant tous ces remplacements de composants, entre autres la minuscule diode (post 23).

Il reste aussi des traces de corrosion, que vous n'avez peut-être pas toutes testées. J'ai déjà vu des cas où une piste comme celle ci-dessous était coupée à l'endroit indiqué. Je ne dis pas que celle-ci est coupée, je dis juste qu'il y a des risques qu'elle ou une autre le soit.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Est-ce que l'UI en panne a son ventilateur qui tourne normalement? S'il ne tourne pas, est-ce que l'échangeur est chaud (il faut pour cela ouvrir le split et enlever les filtres pour tâter les ailettes)?

S'il ne tourne pas arrêtez la clim et demandez de la ventilation sur ce split. Est-ce que ça fonctionne?