Bonjour.

Elle tourne en permanence certes, mais surement pas à fond. Vérifiez avec votre compteur EDF la différence de conso entre le régime de croisière puis juste après l'avoir arrêté (en éteignant temporairement ce qui consomme de manière variable dans la maison (frigos, congélos, lave-xxx...). La technologie dite "inverter" baisse la puissance de chauffe au fur et à mesure qu'on se rapproche de la consigne. Enfin, théoriquement... Avec un peu de chance, cette conso est de 500W (par ex), ce qui n'est pas grand chose comparé à vos 3 radiateurs (qui totalisent quelle puissance?).

Bonjour Laazib.

Merci d'avoir donné des nouvelles. L'info pourra éventuellement nous servir pour régler d'autres cas. C'est effectivement rare qu'une sonde soit en cause sur une installation neuve.

Bonjour.

La bonne surprise du jour : il n'est pas à 2010€, mais à 413€. "2010 E" c'est son modèle! Je me disais aussi que ça faisait rudement cher pour un monobloc... :-))

Bonjour.

Le composant abîmé n'est pas une varistance mais une PTC, en série avec l'arrivée secteur. Quand le moteur a claqué, un courant important est passé dedans, ce qui a pu la dégrader. Vérifiez que les 2 composants identiques font la même résistance (quelques dizaines d'ohms, en général).

Câble de ventilo enlevé, remettez sous tension et vérifiez que vous avez bien 350V DC entre les 2 fils qui sont de part et d'autre des 2 positions inoccupées (disons 1 et 4), et 15V entre 4 et 5. Si OK, il y a des chances que ça reparte avec un moteur neuf. Si pas OK, il faudra trouver pourquoi, pour le pas risquer que le nouveau ait une durée de vie ultra courte... Attention aux mesures, 350V n'est pas rien. Prudence.

Oups. Comprendre : "...gainer la sortie d'air de la clim vers un trou..."

Bonjour.

Quel âge a l'installation? Est-ce que ce phénomène est apparu dès le début? Fagor n'étant pas fabricant de clims (je pense), quel grande marque se cache derrière ce nom?

Si au début tout marchait bien, il se peut que les électrovannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque split ne fonctionnent plus. Dans ce cas, les splits reçoivent du gaz comme s'ils étaient en demande, et "se sentent obligés" d'évacuer ces calories ; comme lorsqu'une clim s'arrête, les splits se vident de leurs calories.

De rien. Une solution efficace serait de gainer la sortie de l'UE vers un trou pratiqué dans un mur extérieur du garage. De sorte qu'en hiver l'air glacial soit évacué directement à l'extérieur. Utiliser une gaine 30% plus large que les trous de sortie de la clim, pour réduire les "pertes de charge aérauliques".

Bonjour.

Je doute fort que le compteur, même si c'est un Linky, y soit pour quelque chose. Comme je le disais plus haut, je verrais plutôt un problème dans l'UI ou sa sonde d'ambiance : on dirait bien tout de même que la prise de température est décalée.

A savoir : certaines actions sur la télécommande ont une durée d'action minimale de 3 minutes en général. Exemple, si vous démarrez la clim en montant sa température, et que vous la rebaissez immédiatement, la clim va tourner au moins 3 minutes.

Bonjour.

Oui si le garage est bien aéré. S'il est clos, en hiver il va rapidement faire -15 dedans, en été au contraire +50, sans compter que le rendement de la clim (quel que soit le mode) sera déplorable, avec un vieillissement accéléré de la machine. Si vous voulez (continuer à) puiser des calories dans un air (déjà) glacial, ça ne va pas être facile... ça va marcher les 20 premières minutes, après c'est mission impossible.

Bonjour.

Question 6643, posée par bernard46 le 3 décembre...

Deux personnes vous ont déjà répondu. Au lieu de créer une nouvelle question identique, il serait bien plus productif de suivre celles que vous avez déjà initiées!!

Bonjour.

Un iranien?... je n'arrive pas à retrouver le mot que vous vouliez mettre... :-)

Quand les conditions climatiques s'y prêtent, vous pouvez avoir jusqu'à un dégivrage par heure, c'est normal. Vérifiez 30mn après un dégivrage que l'UE se couvre de givre.

Si vous avez de la peine à chauffer, essayez de couper la VMC sur 2/3 jours pour voir son impact. En général, elle vous gâche 30% de la puissance de chauffage.

Cordialement, Dom.

D'après la fiche technique, C88 est bien sur une alim (pas vraiment la peine d'en remettre un), et R160 est bien sur la sortie "fault output". C'est normalement une résistance de 4.7 kohms, elle sert à remonter la sortie vers un niveau haut quand le transistor de sortie est off (en l'absence de défaut). Si l'IPM détecte un problème (surchauffe, par ex), il ne peut plus en informer le microP pour qu'il stoppe tout. Mais bon, je ne suis pas convaincu que ce soit la cause du dernier claquage. En l'absence de R160, on ne sait pas trop le niveau présent sur la ligne FO. Avec un peu de chance, le microP a une résistance interne en entrée qui fait le boulot à sa place...

Bonjour.

J'ai attendu votre photo pour vous répondre, car je n'arrivais pas à discerner si vous parliez de la carte UI ou UE (unité ext). Clairement, la carte est donc celle de l'UE.

D'une manière générale, c'est l'UI qui décide de mettre l'UE en marche. S'il faut grimper à 28/30° pour déclencher une mise en route, c'est donc à priori dans l'UI qu'il y a un problème. Par contre un dégivrage incomplet indiquerait plutôt un dysfonctionnement UE...

La sonde d'ambiance (jouant le rôle d'un thermostat) est souvent clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. Mais pas toujours, voir question 2322, réponses 26 à 32.

Evitez de parler d'évaporateur ou de condenseur, car les rôles s'inversent suivant qu'on est en mode chaud ou froid. Préférer "échangeur".

Bonjour.

Du coup, il fallait le mode d'emploi pour lire vos photos!... D'autant que le gros câble blanc masque la zone brûlée, dommage. Si j'ai bien compris, le relais anciennement en position K3 a été remplacé par un neuf mis en position K4, vide à l'origine. Est-ce que le re-routage des pistes cuivre de la commande ET des contacts a été fait correctement? Un autre relais et le condo noir semblent avoir aussi souffert du "début d'incendie". Sont-ils toujours bons?

Un gros plan de la zone, recto et verso, permettrait de mieux fixer les idées.

Effectivement, les circuits imprimés en verre époxy arrivent à devenir conducteurs quand ils sont soumis à un fort champ électrique (230VAC (donc 350V en crête) sur quelques mm). Un bel exemple en question 4702 : "le feu" avait débuté dans une zone sans composant ni relais, entre 2 soudures d'un connecteur qui portait 230V.

Il se peut que dans votre cas l'alim basse tension ne fonctionne plus. Il faudrait voir autour du petit transfo si les petits condos chimiques portent bien des tensions entre 5 et 20V DC.

Bonjour.

Vos 2 composants ont sans doute été balayés par un coup de fer à souder malencontreux lors des remplacements précédents (!)... C88 est entre 2 pistes larges, probablement des alimentations, donc la valeur ne doit pas être critique, on pourrait même s'en passer à la limite. Pour R160, il faudrait que vous me donniez la réf de l'IPM pour que je puisse deviner sa valeur théorique. C'est probablement une broche annexe (sortie erreur, par ex), qui n'intervient pas vraiment dans le fonctionnement.

Pour les BZW, il faut mettre le côté bague sur la broche 8 du TLP250, et l'autre côté sur la broche 5. La broche 8 est en face de la broche 1, elle même repérée par un point. Vous pouvez en mettre une seule, ou deux en //. Si l'IGBT vient à claquer un jour, le TLP pourra éventuellement souffrir, mais pas la ligne 15V qui va au ventilo, c'est le plus important. Le TLP est trouvable facilement et n'est pas cher.

Hola cher monsieur, mais vous pétez un câble, ma parole... Effectivement, vous avez noté que j'étais un brin sarcastique dans certaines de mes réponses. Alors regardez tout en haut les 3 premiers posts de cette question pour comprendre!

Le 7/11/17, vous lancez un SOS sur ce forum. Le 8/11/17, je vous propose gentiment et très cordialement de l'aide. Il faut pour cela que vous me fournissiez des photos. Depuis 13 ans, tout au long de mes 5000 messages, j'ai assisté des centaines d'internautes grâce à des photos, ça vous surprend peut-être mais c'est comme ça. Et je ne compte plus les dépannages qui se sont terminés par des succès grâce à ces photos. Probablement au delà d'une centaine, avec à chaque fois des centaines d'euros économisés par les gens qui demandent de l'aide. Si ce n'est des milliers quand une installation était sur le point d'être changée vu la panne.

Le 9/11/17, rien. Le 10/11/17, rien. Le 11/11/17, rien. Etc pendant 3 ans. Pas le moindre accusé de réception, et encore moins de remerciement. Vous êtes à la retraite, donc assez âgé... On dit que les gens âgés sont plus polis que la moyenne. Mais après tout, est-ce qu'on est sûr que c'est bien vrai?...

Le 25/11/2020 vous revoilà. Avec comme explication que vous avez été malade, sans doute longuement, ce que je crois volontiers. Mais dites-moi, vous êtes tombé malade le 7/11/17, juste après avoir envoyé votre message? Permettez moi d'en douter, vous aviez donc tout le temps de poster quelques photos mais vous ne l'avez pas fait. On se serait alors penché sur votre problème avec plus de chances de pouvoir faire un diagnostic que maintenant où la carte a été travaillée par un ou plusieurs tiers.

Car désormais on n'a plus d'indices à se mettre sous la dent puisque la carte a été nettoyée, plein de composants ont été changés, dont la plupart probablement sans raison, de manière systématique. Ils ont remplacé tous les relais, tous les condos chimiques et les 2 régulateurs, mais pas le microP. Évidemment, un microP est très difficilement changeable car un neuf doit être préchargé avec du code, et ce n'est pas à la portée de n'importe qui (y compris de moi). Pourtant c'est un suspect de choix. En tous cas maintenant, parce que le fait d'avoir changé les 4 circuits intégrés longs a obligé la personne qui les a remplacés à travailler sur des pistes reliées au microP, et que ce n'est pas sans risque de décharge électrostatique. C'est très fragile, ce genre de circuit. Le 8/11/17, le microP était probablement toujours bon. Aujourd'hui c'est beaucoup moins sûr.

Pour ce qui est de vos photos envoyées en grand nombre, dont certaines n'ont même pas été publiées car envoyées 3 fois, ce n'est tout de même pas de ma faute si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, que ce soit moi (par 2 fois) ou le modérateur en réponse 14. Multiplier les photos est inutile, prend de la place sur les serveurs, alourdit la lecture du sujet, et oblige le modérateur à des manipulations qui lui prennent beaucoup de temps. Lequel modérateur travaille complètement bénévolement, les forums ne lui permettent plus de se verser le moindre salaire. Quant à moi, c'est évidemment aussi du bénévolat complet, tout comme les autres aidants de ce forum. Sur votre cas, j'ai déjà passé au moins 5 heures prises sur mon temps libre voire mon temps de sommeil. Vous en feriez autant pour un inconnu?

Les expressions que vous utilisez "vous me les brisez", "vos remarques malvenues m'exaspèrent", et autres vulgarités qui heureusement ne me sont pas destinées ne sont pas à votre honneur et ne me feront pas sortir de mes gonds, car je suis quelqu'un de civilisé. J'ose espérer que vous n'étiez pas dans votre état normal quand vous avez écrit tout ça!!

Et je continuerai à aider les gens du mieux que je peux, parce qu'au moins la moitié d'entre eux se comportent de manière intelligente et sympathique.

Bonjour.

Pour nous permettre d'affiner le diagnostic, donnez nous aussi les précisions suivantes :
* Type de l'UI qui fonctionne (ou sa "taille" en kW) correctement et la longueur de tuyauterie UE/UI
* Type de l'UI qui fonctionne de manière poussive (id) et la longueur de tuyauterie UE/UI

Cordialement, Dom.

Oups : comprendre "débrancher ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, vous..."

Bonjour.

Une photo du volet cassé? Il pourrait être réparable si les dégâts ne sont pas trop importants...

Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais en général, il faut commencer par déposer la carte. Du coup avant d'attaquer le moteur, je suggère de faire 2 mesures sur la carte et sous tension. Le connecteur du câble du moteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le point 0V de référence. Sur la position 1 vous devez lire 350V DC, et sur la position 5 15V DC. Si ce 15V est absent, alors le moteur est probablement toujours bon, mais c'est la carte qui ne lui donne plus cette tension nécessaire à son fonctionnement.

Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du moteur, vous avez alors une chance sur deux de la griller.

J'espère que l'IGBT était enlevé pour cette mesure. Pour ZD01, laissez tomber pour l'instant. Quand vous recevrez vos BZW, vous pourrez en mettre 1 ou 2 sur la ligne 15V pour la protéger, car là sa capacité prohibitive (qui lui interdit un usage en remplacement de la ZD01) n'aura pas d'importance.

Bonjour.

J'ai le "service manual" du RAK-35RPB, trouvable sur le net, qui pourra probablement s'appliquer aussi au RPD pour les codes erreur. 10 clignotements indiquent que le moteur de ventilation intérieur ne tourne pas à la bonne vitesse, il faut en général comprendre "ne tourne pas du tout"...

D'après le schéma, la partie haute tension du moteur n'est pas protégée par un fusible dédié, et l'alimentation à découpage fonctionne toujours puisqu'elle fait apparaître des clignotements. Du coup, la haute tension générale est à priori toujours présente ; c'est peut-être le moteur qui est en cause, mais peut-être aussi la carte...

Déjà, voyez si le moteur tourne librement, en poussant la turbine avec un bâtonnet, machine à l'arrêt...

Bonjour.

"j'ai changé le relais par un relais de voiture mais cela ne suffit car l'erreur de communication donne toujours E0." Est-ce que le ventilo tournait avec ce nouveau relais?

"il va remettre le même relais sur un emplacement différent pour que cela évite des micros contacts"... Qu'est-ce que cela veut dire?...

Relations causes/effets pour plusieurs cas :

* Carte totalement bonne et bien montée : l'IGBT peut claquer à cause d'une micro-coupure EDF, ou de vieillesse. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne mais IPM mal vissé : l'IPM brûle et fait claquer l'IGBT car l'inductance est saturée par le courant de CtCt de l'IPM. Résultat l'IGBT se fait traverser par un courant énorme. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne et bien montée, SAUF la ZD01 en CtCt, qui empêche l'IGBT d'agir : l'IPM dégage après quelque minutes à cause de la HT très perturbée, mais l'IGBT peut rester bon (quand il est off (par ex parce que ZD01 est en CtCt), il résiste à au moins 600V)
* Carte totalement bonne SANS ZD01 : équivalente en fonctionnement normal avec une carte totalement bonne.

Sauf erreur de ma part, l'IGBT de la réponse 45 n'a jamais été vérifié par vous. Il peut être toujours bon.

Bonjour.

Voir drdaikin.com pour expliciter vos codes erreurs. Mais dites nous plutôt comment est apparue la panne, les symptômes et ce qu'a fait le réparateur quand il est venu. Liste non limitative...

En tous cas vous êtes hors sujet avec votre réf internet : unité intérieure au lieu d'extérieur, et LG au lieu de Daikin...

Quelle référence?... Si vous parlez d'un éventuel remplacement de la ZD01, je ne comprends pas, vous aviez dit que vous récupéreriez celle de l'autre carte...

Car les 2 réf que je proposais dans la question 2664 réponse 51 (je suppose que c'est celle dont vous parlez) NE FONCTIONNENT PAS, c'est expliqué dans ma réponse 76...

Pourquoi ne pas m'avoir posé la question avant de commander ça?...

Bonjour.

Ce ne sont pas des enroulements mais des entrées d'alimentation, dont la haute tension. Du triphasé pour les (vrais) enroulements est généré dans le moteur par une carte interne, et ces circuits qu'ont fait travailler sous 350V ont claqué, mettant l'entrée HT en court-jus. Voir fin de question 6599 (et bien lire la réponse 4).

Bonjour.

Une sonde du split intérieur serait défaillante, ou vue comme telle par la carte : problème de sonde (il y en a 2), ou de contact quand le câble arrive sur la carte, ou carrément de la carte.

C'est réparable assez facilement (cas 1 et 2). Si c'est la carte, c'est un peu plus compliqué (et cher).

Cordialement, Dom.

Alors, gros scoop : "Yes" ne veut pas dire "Bonjour", mais "oui"! C'était en réponse à votre question "J'ai bon?". Du coup, pour votre question de 12H40, je vais innover : Ja!

Désolé pour votre taf, vous n'êtes hélas pas le seul par les temps qui courent. :-(

Une fois que votre carte sera remise en état, mettez en marche et mesurez en permanence pendant 5 minutes la tension sur les gros condensateurs. Normalement vers les 350VDC. Si vous la voyez baisser notablement au fur et à mesure que le compresseur accélère, cela voudra dire que la fonction PFC (qui utilise l'IGBT) n'est plus opérationnelle, ce qui ouvrira la voie à un éventuel nouveau claquage d'IPM... Mais normalement vous devriez échapper à ce scénario un peu catastrophe, je l'admets. On dit jamais 2 sans 3, ben vous avez eu les 3, la vie est belle...

Yes!

La ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de l'IGBT pour soi-disant protéger le circuit qui le commande et la ligne 15V qui alimente le ventilo, mais le montage utilisé est bancal, cette diode devrait être placée de l'autre côté de la résistance de 110 ohms. Pour des essais, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Je vous préviens, cette diode est rare et chère sur le marché (comparé à d'autres diodes)...

Probablement. Les 4 enroulements des électrovannes (moteurs pas à pas) sont alimentés en 12V par des drivers, souvent dans des circuits intégrés à 16 pattes genre ULN2003. Un court-jus entre le +12 (ou même un des enroulements) et la terre va dégager le circuit en question. Comme dans la question 3094 réponse 14. Et si les dégâts sont suffisamment "mal placés", alors l'alimentation basse tension va se mettre en alerte, à moins qu'elle ait dégagé aussi. Mais ça se répare.

Les défauts de communication sont très souvent dus au fait que l'alim ne fonctionne plus. Donc tout cela est fort cohérent... Si vous voulez vous lancer, il va falloir poster une photo recto verso de la carte. Dans un 1er temps.

Si la power lamp n'est pas allumée, ça veut dire que l'alimentation basse tension ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle a un défaut, soit parce que la haute tension nécessaire à son fonctionnement ne monte pas. Si elle ne monte pas, c'est en principe parce qu'il y a un CtCt sur elle. Ce CtCt peut être l'IGBT qui aurait claqué, mais ça peut être aussi l'IPM, et même le ventilateur extérieur. Pour ne parler que des 3 causes les plus fréquentes.

"J'ai donc dessoudé cet IGBT" : ben il fallait le tester dans la foulée, sans allers et venues supplémentaires, mais bon, mes neurones raisonnent comme ça, ils ne sont pas forcément pareils chez tout le monde. Sur la plupart des types d'IGBT, il y a une "diode de roue libre", elle est "visible" en mode test de diode, en mettant le fil rouge à droite et le noir au centre. C'est comme ça que vous avez testé la santé des 6 IGBT inclus dans l'IPM.

Si l'IPM claque brusquement, il y a de fortes chances que l'IGBT fasse pareil, car l'inductance qu'il commute n'en est plus une quand elle est traversée par le courant de court-jus appelé par l'IPM... Avec un IPM tel que vous le décrivez en réponse 47 (les mesures), la HT ne peut probablement pas monter. Inutile de remettre un IGBT qui a déjà servi. Surtout s'il est HS.

Bonjour.

Difficile de répondre, d'autant que c'est la même photo pour les 2 (j'ai vérifié quasiment pixel par pixel), et que les "Appareils concernés" sont les mêmes...

Sinon qu'est-ce qui vous amène à changer la bête? Elle est peut-être réparable...

Si vous avec sur la carte un IGBT neuf qui n'a jamais été sous tension, alors effectivement la diode est en court-circuit. Et je me répète, si elle était déjà en CtCt quand vous avez reçu la carte réparée, alors la mort de l'IPM juste mis en place était programmée...

En réponse 45, vous dites "je pense que l'IGBT a relâché". L'avez-vous testé suite à cela? Si oui, dessoudé ou en place? Résultats des tests?

Donc l'hypothèse d'un déficit de gaz (10, 20 voire 30%), qui conduirait à une surchauffe en sortie de compresseur, reste valide. Surchauffe qui apparaîtra plus difficilement par températures froides (10° et au dessous).

A moins que votre nettoyage de la sonde de la réponse 7 ait modifié imperceptiblement un contact bâtard interne... A vrai dire, la température extérieure pourrait jouer aussi dans ce cas... Les pannes intermittentes ou instables sont les plus difficiles à trouver, quelque soit le domaine (automobile, par ex).

Bonjour.

Si vous aviez bien enlevé l'IGBT avant de faire ces mesures, alors l'IGBT et la diode sont HS. Mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas enlevé, car un IGBT claque toujours entre la patte centrale et celle de droite, et parfois en plus entre la gauche et les 2 autres. Si l'IGBT était en place et que la diode était HS depuis longtemps, alors 1/ l'IGBT va sembler en court-circuit, 2/ il va être comme déconnecté pendant le fonctionnement, et du coup 3/ n'aura plus de raison de claquer. Donc je verrais bien l'IGBT "redevenir bon" si vous dessoudez (au moins) une patte de la diode.

Mais avant de dessouder la diode, observez ses soudures : sont-elles d'origine ou ont elles été refaites par quelqu'un? Si d'origine, cela indique que la diode n'a jamais été changée et qu'elle est probablement la cause de la mort du 2ème IPM... La fonction PFC étant inhibée, l'IPM dégage assez vite à cause des perturbations de la HT qui deviennent très fortes après quelques minutes de fonctionnement du compresseur.

Bonjour.

Non, ce n'est pas ça qui a fait disparaître les symptômes. En réduisant le passage de l'air en mode chaud, vous faites descendre la température en entrée de compresseur, comme avec mon sac poubelle de la réponse 1.

Vous persistez à ne pas nous renseigner sur les températures extérieures récentes, c'est pourtant un paramètre capital. Tant pis si vous ne voulez pas le comprendre.

Je parie 100 balles que ce sera le moteur de ventilation!! :-)

Vous pouvez la tester en place et en mode test de diode/bipper, surtout si l'IGBT est parti. Elle est en effet entre grille et émetteur de l'IGBT ; si celui-ci est en court-circuit total, la diode apparaîtra en court-circuit. Et du coup elle empêche les impulsions de commande d'arriver sur la grille de l'IGBT.

Bref, comme dit plus haut, elle ne doit pas conduire dans aucun sens, car c'est une diode très spéciale. Si elle bippe... ben c'est probablement elle qui aura causé la mort du 2ème IPM...

L'IGBT est-il en court-circuit (3 mesures, toujours position test de diode)?

"Lorsque la température de consigne réglée est atteinte."
Si la machine considère la température atteinte, alors vous avez peut-être une sonde qui ne donne plus la bonne info. Si la carte comprend qu'il y a 50° dans votre pièce, vous aurez du mal à la faire démarrer en chaud.

Bonjour.

Oui, condensateurs chimiques. En question 4289 Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne vous verrez les péripéties du dépannage d'une PAC similaire à la vôtre, voire la même (car vous ne mettez pas le modèle). Je ne garantis pas que ce soit LA solution à votre problème, mais pourquoi ne pas tenter cela dans un 1er temps.

J'ai déjà vu aussi des condensateurs dont une des pattes était complètement "bouffée" par une fuite d'électrolyte, c'est un cas où une pression sur la pièce restaure le contact pour quelque temps.

Si le fait de bouger ceci ou cela redémarre le système, ça pourrait aussi être une soudure HS ou de l'oxydation sur un connecteur (pour la "casser", débrancher puis rebrancher plusieurs fois tous les câbles, la machine étant hors tension).

Bonjour.

L'IGBT peut être en cause, mais ce n'est pas sûr. Car en fait vous n'avez jamais répondu à ma question posée dans la "réponse 2". En l'absence d'IGBT, l'IPM pourrait ne pas apprécier du tout la montée en puissance de la clim, qui intervient après quelques minutes de fonctionnement...

Quelle était la référence complète de l'IGBT mis en place récemment (et celle de l'original si vous l'avez toujours)?

Bonjour Tam.

Je reviens sur nos posts 51 et 53. Votre manip est claire et nette, j'achète, comme dit l'autre. Cela prouve que VOTRE multimètre, mis en VAC, place un condensateur en série avec les fils de mesure pour enlever la composante continue de manière indiscutable. Mais le mien, qui est un bas de gamme (mais qui fait son boulot très bien), n'a pas ce condensateur (trop cher!!). Du coup, pour une tension DC lue à 10.0V en DC, je trouve 21.7 et 0 en AC suivant le sens (je viens de le faire).

Conclusion : ça dépend des modèles. :-)

Bonjour.

Tant mieux si le changement du module a résolu le problème. Vos soudures HS ont pu générer des dommages durant le fonctionnement.

1000 ohms correspondent à une puissance de 50W environ. C'est probablement un cordon chauffant qui permet d'éviter la formation de glace au bas de l'échangeur. Il figure sur le schéma en réponse 14 (heater), en parallèle sur la V4V (et non V3V).

Bonjour.

La pièce au centre de la photo 2 est une électrovanne, sauf erreur. Un câble avec 5 ou 6 fils doit normalement l'alimenter. Après une remise sous tension, elle est réinitialisée par la carte, d'où le bruit.

Sur les 6 régulateurs de type 78xx (avec xx = 05, 12, 15...) la tension de sortie vaut normalement xx Volts.

Bonjour.

Un ventilo 230AC avec condo consomme dans les 50W, donc le "protéger" par un 5A est illusoire, car il autorisera une consommation de 1200W dans le moteur... Plutôt 1A lent (temporisé).

Airton étant du bas de gamme, je suppose que le ventilo n'est pas du type haute tension continue.

Si vous voulez qu'on vous aide pour une réparation, des photos de la carte (de préférence recto/verso) et du relais HS seront nécessaires. Le ventilo est toujours bon?

Bonjour.

Pour mesurer une tension alternative superposée à une continue, on ne peut pas utiliser le mode Volts AC. Un voltmètre AC fonctionne comme un voltmètre DC précédé d'une diode et d'une cellule RCR série/parallèle pour filtrer. Si vous mettez le + d'une tension DC sur le fil rouge, vous allez lire une valeur 2 fois plus importante car la tension continue est appliquée en permanence, au contraire d'une AC qui se voit privée de ses alternances négatives par la diode. Si vous arrivez à me comprendre, chapeau!...

Sinon pour vous aider dans votre diag, ben je n'ai plus trop d'idées...

Bonjour.

Il y a de bonnes chances pour que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Sur les composants à 3 pattes A à E en question 2600 réponse 14 (il y en a un 6ème un peu en dessous, d'ailleurs), mesurez les tensions continues entre la patte centrale et celle de droite (tension de sortie régulée). Si vous avez 0V sur une (voire toutes), alors il y a effectivement quelque chose à investiguer. Attention à ne pas faire de court-circuit. Revenez avec vos mesures, on avisera.