Bonjour.

Donc toutes les cartes de l'installation ont été innocentées, et les câbles sont bons aussi puisqu'ils ont été manipulés. Il reste les petits éléments comme les sondes, les vannes, mais je dois avouer que je n'ai plus d'idées pour votre problème... Surtout qu'on est là avec une installation neuve!...

Bonjour.

En tapant "sanyo e04" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, on a 16 questions qui pourraient vous intéresser. Les avez-vous toutes parcourues?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien vous avez tout compris, ce n'est pas extra du tout! L'IPM a surchauffé et un des 6 IGBT a dégagé. Essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage pour dessouder l'IPM. A la limite, vous pouvez le passez à la meuleuse (dremel), et après vous pourrez facilement enlever les restes de broches. Ayant déposé l'IPM, vous pourrez lire sa référence et le commander en Chine pour pas cher.

Goudleuk Dom.

Bonjour.

Oui. HIC = circuit intégré hybride, donc l'IPM.

Belle photo, effectivement.

D'un autre côté, si vous n'avez pas de multimètre, ça va pas être facile d'avancer. On trouve des petits multimètres tout à fait corrects vers les 10 euros ; chez certains vendeurs même à 3€, à se demander comment on arrive à vendre des articles comme à des prix aussi bas...

Non non, je vous ai juste oublié, désolé. Ces temps-ci je suis sur plusieurs "dossiers" à la fois, et je mélange un peu les cartes... électroniques. Vos réponses n'étant pas mises en ligne tout de suite, je peux les louper si je regarde les nouvelles trop tôt.

Il est vrai que beaucoup de cartes ont ces 5 cosses, mais effectivement pas chez Sanyo. L'IPM sort sur 3 fils soudés notés U V W. Quant à N, c'est le pôle moins des gros condensateurs, et P leur pôle plus. Dans votre cas, les mesures demandent de déconnecter les fils au niveau du compresseur (bien repérer leur position).

Bonjour.

Très difficile de quantifier les besoins en clim pour des combles sans savoir :
1/ l'épaisseur de l'isolation et sa nature, surtout plafond et sous-pentes
2/ la surface des fenêtres (de toit?) et la présence ou non de volets EXTÉRIEURS.
3/ si c'est pour clim et chauffage ou uniquement clim
Un petit bilan thermique simplifié ne serait pas inutile.

Bonjour.

La question 5051 pourrait vous aider, bien que ce ne soit pas la même marque.
Problème chauffage sur certains splits

Bonjour.

En post 12, je vous demandais 2 photos, pas 7, une générale, reçue hier soir, elle est parfaite, et un gros plan. Ben là je reste sur ma faim : la seule des 6 qui pourrait être intéressante est la 4ème, sauf qu'un tiers de la photo c'est le mur et l'autre tiers votre pantalon. Ce que je demande, c'est ce qui suit, j'ai besoin de pouvoir lire les sérigraphies!! Vérifiez la netteté avant d'envoyer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Et pendant ces 5 minutes, est-ce que la clim a réagi et commencé à fonctionner?

Bonjour.

La photo semble montrer que sur votre machine aussi un des régulateurs a beaucoup chauffé dans sa vie, puisque le circuit imprimé a viré de couleur (au milieu de la carte). N'oubliez pas aussi les mesures de tension.

Eh bien voila, en insistant un peu... :-)

Les photos sont bien. Celle de gauche montre que le transistor hacheur (monté sur la plaque d'alu) a bien chauffé au cours de sa vie puisqu'il a fini par roussir le circuit imprimé au niveau de ses soudures. Même si la carte fournit apparemment toujours du 16V, les condos voisinent cette pièce très chaude, et finissent par sécher et perdre leurs propriétés.

Grâce à la photo du vendeur trouvé par Tam, on voit que le condo primaire est un 22µF 400V. Celui du secondaire est trop "enterré" dans les composants pour lire ses spécifications, je dirais à vue de nez 470µF 25V, mais prenez plutôt les valeurs que vous pourrez lire dessus.

Ah bah si vous n'avez pas vissé l'IPM, cela explique effectivement la rechute. Comprenez que ce composant de puissance pilote un compresseur qui consomme entre 1 et 2 kW, plusieurs ampères sur chaque phase, du coup ses 6 IGBT internes sont le siège d'échauffements qu'il faut absolument évacuer sinon l'IPM monte en température très vite, d'autant que le compresseur accélère constamment durant les 1ères minutes et que la pression en sortie (qu'il doit vaincre) augmente également. Pendant les 30 premières secondes, ça passe ; à la 3ème minute ça casse...

Mon hypothèse 1/ supposait que l'IPM était correctement vissé... Pour vérifier ses IGBT, mesurez en mode "test de diode", courant coupé et compresseur débranché, les valeurs NU NV NW UP VP WP. 5 cosses sont disponibles sur la carte. Pour chaque couple, mettez le fil rouge sur la 1ère cosse citée (pour NU, fil rouge sur N). Les 6 valeurs doivent être homogènes, environ 600.

Pour tester plus complètement un IPM, il faut être électronicien, et équipé.

Le transfo a l'air d'être celui d'une alim à découpage. Après 18 ans de fonctionnement, la probabilité que le condo de sortie soit sec est assez élevé. Celui d'entrée aussi d'ailleurs. Dans les 2 cas, éventuellement cumulatifs, il y aura du bruit à la clef.

D'un autre côté, comprenez que je ne connais aucune des bécanes que les internautes me donnent en pâture. Je n'ai souvent que les photos comme grain à moudre. Comment voulez-vous que j'aille plus loin avec des photos aussi imprécises? Maintenant si vous n'êtes pas équipé pour ajouter des condensateurs, je ne peux pas grand chose pour vous. Une clim en panne ne se répare pas en changeant une pile ou en faisant des incantations devant une image pieuse...

Bonjour.

Je n'arrive plus à remettre la main sur ma boule de cristal... Pas facile de faire la part des choses dans les différentes hypothèses qui expliqueraient vos ennuis :
1/ la carte n'a été que partiellement réparée : certes l'IPM a été changé, mais peut-être que d'autres composants ont été endommagés lors de la panne et n'ont pas été remplacés. Je doute fort que votre prestataire ait de quoi tester la carte à 100% une fois réparée
2/ le compresseur aurait un problème qui a fait dégager l'IPM, et dans ce cas mettre un IPM neuf n'est évidemment pas la solution
3/ pour l'instant je n'en ai pas d'autre, mais je ne pense pas forcément à tout.

Vous pouvez essayer de mesurer avec précision (au dixième d'ohm près) les 3 enroulements du compresseur, en soignant les contacts entre ohmmètre et bornes (ou fils) du compresseur.

Bonjour.

Tentez de souder des condensateurs chimiques 220µF 25V entre GND et 5V, GND et 12V, et entre GND et la broche de X10A qui porte le 16V. Attention au sens : les - des condos sont reliés à GND.

Sinon, il nous manque toujours la photo de la petite carte.

Bonjour.

Eh bien tant mieux si la panne semble avoir disparu. Alors pourquoi?... Un problème de contact au niveau des borniers de l'UE semble peu probable, vu que ce sont des connexions vissées, à moins que vous ayez vu de l'oxydation sur les fils de cuivre... Quant aux resets opérés classiquement par des coupures du jus, vous en avez fait plusieurs depuis 6 semaines, les premiers auraient dû faire effet si c'était un plantage de carte.

Disons que désormais le père Damoclès vous a attaché un objet dangereux au dessus de la tête... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Travail de bricoleur confirmé. Est-ce votre cas? Et sans la référence du split, difficile de vous donner des indications.

Bonjour.

Résumons. Votre 1ère UE a été dépannée, IGBT mort.
Votre 2ème UE a son IPM mort, vous mettez la carte en standby.
Vous achetez une carte d'occase, mais l'IGBT est HS et de plus elle n'est pas tout à fait adaptée à votre bécane.

Du coup qu'est-ce que vous avez envoyé en réparation? Si c'est celle de la 2ème UE, pourquoi ne pas avoir tenté les manips que je préconisais sur celle d'occase? Et/ou pourquoi ne pas avoir prélevé l'IPM d'occase pour le mettre sur la 2ème, car il pourrait être bon après tout?

Bonjour.

3300 au lieu de 3000, ça ira. Pareil pour 1W au lieu de 0.5. Comme sites fiables, conrad.fr ou rs-particuliers (choisir d'abord sur fr.rs-online.com). Si vous avez un vieil appareil électronique, en panne ou prêt à jeter, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dedans. 3300 = orange orange rouge or.

Pour votre moteur, essayez de "dépiauter" prudemment au cutter la zone roussie, avec un peu de chance l'électronique pourrait être intacte...

Bonjour.

Quand on parle de bruit, c'est bien évidemment du bruit électrique et non sonore. Une VMC a un moteur asynchrone sans balais qui ne génère aucun bruit électrique. Par contre l'alimentation de la carte peut être bruitée quand les condensateurs censés filtrer les tensions continues ne le font plus, ou mal. Ce bruit se voit avec un oscilloscope, mais on peut le détecter par d'autres moyens.

Il nous manque toujours la photo de la petite carte. Et les mesures de tensions. X10A porte aussi une tension continue.

Bonjour.

Oui, c'est bien la sonde qui prend la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur.

16/17 est une température qui commence à être importante pour une clim en mode chaud. Si déficit de gaz, elle précipite l'arrivée d'une surchauffe en cas de manque partiel de gaz.

Quelle était la température extérieure???

Sur votre photo en réponse 11, on voit un capot métallique. Il doit pouvoir sauter en utilisant 3 ou 4 tournevis plats qui forcent du même côté du pourtour, maniés par autant de mains... Attention aux blessures...

Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une pile dans une UI ou une UE alors que le secteur arrive dessus? Une pile peut servir dans certains cas à maintenir une horloge en fonctionnement (comme dans certains radio-réveils), ou des paramètres, mais en clim ces paramètres sont stockés dans une eeprom, qui marche un peu comme une clef USB.

Donc la carte est bien celle que pressentait tam. On ne voit pas d'alimentation sur cette carte, à mon avis elle est déportée sur une autre carte reliée par X11A (entrée secteur) et X10A (sortie basse tension). Cette carte pourrait avoir un problème de filtrage. Juste une possibilité. Si vous la voyez, une photo serait bien.

En attendant, vous pouvez mesurer les tensions 5V et 12V. L'image de tam montre 3 points GND, +5V et +12V. Mettez le fil noir de votre voltmètre sur GND (calibre 20V continus) et mesurez avec le fil rouge sur les 2 autres points de tests (des bouts de fil de cuivre étamé). Mesurez aussi aux bornes du connecteur basse tension X10A.

Ausculté et non occulté sinon... on ne la verrait pas... :-)

Qu'est-ce que vous appelez "dissocier le moteur du ventilo"? Le déconnecter? c'est apparemment déjà fait. L'extraire de l'UE? L'ouvrir pour autopsie? De toutes façons il n'a plus rien à perdre, à priori.

Le fait remettre un fusible ne peut pas remettre votre clim en marche. Je pense que vous avez 2 problèmes sur le moteur : sa partie HT est en court-circuit (CtCt), donc la HT générale ne peut pas monter. Mais sa partie BT a morflé également, son fil d'alim 15V se retrouve AUSSI en CtCt dans le moteur.

En enlevant le moteur avec le fusible grillé, les 2 CtCt disparaissent, donc la machine se met en standby normalement.
En remettant le moteur avec le fusible grillé, la ligne 15V met l'alim BT en mode sécurité, rien ne s'allume.
En remettant le moteur avec un fusible bon, le CtCt de la HT l'empêche de monter et empêche en plus l'alim de démarrer
Dans le 1er cas, vous entendez un clac de relais 3 secondes après le retour du courant. Mais pas dans les 2 autres cas. N'est-ce pas?

Bonjour.

Je n'ai pas les codes erreur pour cette marque. Cependant une panne fréquente en clim est une fuite de gaz, qui peut se repérer par une élévation de la température du gaz en sortie de compresseur. L'arrivée de la mise en sécurité est facilitée par une température douce extérieure.

Donc notez déjà la température extérieure à chaque fois que cela arrive. Et si vous avez un thermomètre FIABLE (avec thermocouple), mesurez la température du gros tuyau en sortie d'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90°. S'il fait notablement doux, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle pour baisser la température des gaz. Juste dans un but d'investigation évidemment.

Aussi, tentez une coupure du courant seule (sans rien manipuler). Car comme vous le dites cela purge les codes erreur.

Parfois la mort du moteur s'accompagne de petits dommages collatéraux. Voyez la question 6591, très récente. Cherchez des choses du même style.

Alors ouvrez le moteur pour voir si le problème affecte uniquement l'entrée du câble ou si la carte interne est aussi brûlée. Si le problème est cantonné à l'entrée, le moteur pourrait être récupérable, mais il y a tout de même assez peu de chances que ce soit le cas. Postez 1 ou 2 photos.

Vous vouliez écrire "Dès que je REbranche le moteur, plus rien ne s'allume".

ATTENTION, vous jouez à un jeu dangereux : j'espère que vous aviez coupé le courant à chaque manipulation. Brancher ou débrancher sous tension un moteur sain va le griller une fois sur deux. On a eu le cas d'un internaute avec un moteur HS et qui a branché son moteur tout neuf sans couper le jus et BAM!

Oui, c'est probablement la cause de votre problème, les moteurs des grandes marques de clims sont souvent à haute tension continue et basse tension pour la commande. Si leur partie haute tension a claqué, elle court-circuite la haute tension générale, et du coup l'alim ne peut plus fonctionner, d'où les codes U4.

Bonjour.

Bien sûr que vous pouvez couper le courant, mais si vous remettez la clim en marche quand il fait froid, mettez sous tension quelques heures avant de la démarrer, il y a souvent un préchauffage du compresseur pour fluidifier son huile.

Maintenant, si vous cherchez les économies, le chauffage au gaz est nettement plus cher que la PAC.
PAC : 16 centimes par kWh, mais 3.5 kWh de chaleur par kWh consommé, donc au final 4.5 ct/kWh
Gaz : 7 centimes par kWh, mais prendre en compte le rendement de la chaudière, donc plutôt 8.
Et on ne parle pas des émissions CO2...

Affinez ces chiffres avec les tarifs de vos fournisseurs, indiqués sur vos factures.

Bonjour.

U4 veut dire absence de communication entre l'UE et l'UI qui affiche ce code. Comme c'est pour toutes les UI, clairement votre UE est en panne. Probablement l'alim basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle a un problème, soit parce que la haute tension continue qui est censée lui arriver en entrée n'est plus présente. Si vous voulez plus d'aide, une photo de la carte ou des cartes serait souhaitable.

Bonjour.

PL, faut pas vous sentir visé, ni vos confrères : c'était de l'humour, voir le smiley! :-)

Récemment sur ce forum, j'ai moi-même (pro de l'électronique) flingué à distance la carte d'un internaute en lui faisant faire une manip comportant une erreur de branchement. Heureusement, j'ai pu réparer la carte, sinon j'aurais été mal...

J'habite en IDF, mais d'une part je ne peux pas vous dépanner totalement, il faut déjà que vous trouviez un moteur neuf ou en bon état, et d'autre part les quelques tests cités plus hauts sont très simples à faire, courant coupé. Si vous n'avez pas de multimètre ni de fer à souder, demandez à quelqu'un de votre entourage.

Ah la la... S'exprimer clairement est une science de haute niveau... :-(

Vous dites ci-dessus "Tous les splits sont sur un même groupe", puis "la réf des 2 groupes...", faudrait savoir. Ou alors vous vouliez dire "Tous les splits DEFAILLANTS sont sur un même groupe". Si c'est le cas, quel groupe? Les pièces et procédures d'une 207 ne sont pas forcément les mêmes que celles d'une 308.

Si cela n'a pas déjà été fait, commencez par couper le courant de ce groupe une minute puis, remettez le et voyez si ça remarche. Si pareil, allez enlever le capot de l'UE (unité ext) et voyez ce que font les 2 LEDs de diagnostic (éteintes / clignotent (combien de fois) / allumées).

Et vous n'avez pas répondu à AAC...

Bonjour.

Colonnes?... Qu'est-ce que vous appelez colonnes, c'est la 1ère fois que quelqu'un utilise ce terme... Vous voulez dire des splits muraux?

Ils sont tous sur le même groupe extérieur, ou sur plusieurs? Référence du/des groupe(s)? Et de tous les splits aussi tant qu'on y est.

Bonjour.

18 ans, c'est un âge plus que respectable pour des condensateurs chimiques... Il se pourrait qu'il y en ait un qui ne fasse plus son travail. Heureusement, votre installation n'est pas inverter (c'est d'ailleurs pour cela qu'elle dure si longtemps), du coup une réparation ne devrait pas être trop complexe. Enfin, normalement...

Pour qu'on puisse éventuellement vous aider, il va falloir poster des photos des diverses cartes électroniques, UI et UE.

Bonjour.

Effectivement, la résistance R102 a été un dommage collatéral du claquage du moteur. C'est une 3000 ohms qui peut tenir 1W pendant quelques secondes, soit une tension de 55V. Pour qu'elle brûle de la sorte, elle s'est pris en fait 350V, preuve que la haute tension a franchi les barrières internes dans le moteur entre les parties basse tension et haute tension, et est venu régler son sort à cette pauvre résistance. Grâce à D101 qui résiste à 400V, la surtension n'a cependant pas atteint le transistor Q101, d'ailleurs R101 est normale.

Par contre le fil 7 du câble est le tachymètre du moteur, et la surtension pourrait avoir atteint cette partie du moteur aussi. Il faudra donc vérifier R106 (2400 ohms) et la LED de l'optocoupleur PQ102 (en mode "test de diode, mettre le fil rouge du multimètre sur la broche entourée et le fil noir sur sa voisine : vous devez lire entre 1000 et 1400).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un IPM n'est pas franchement une pièce intelligente, ce sont les fabricants qui l'ont appelé comme ça par fierté mal placée! Un IPM est un exécutant, une sorte d'interface qui transforme les impulsions basse tension en sortie de microP (qui lui est suffisamment intelligent pour les fabriquer) en impulsions haute énergie pour piloter le compresseur.

Il est très probable que le changement de l'IPM résoudra votre problème. Sauf si c'est le microP qui a fait un AVC et qui ne donne plus les impulsions qu'il faut, au moins au lancement du moteur ; mais c'est peu probable. Et comme vous avez un moteur neuf, ce n'est pas non plus le moteur qui est en cause.

Bonjour. Merci pour le retour.

Eh bien tant mieux! On ne peut plus se fier aux pros, ma parole! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si l'UE n'a qu'une seule carte et qu'elle a été changée, alors le problème est probablement sur la carte de l'UI, puisque le fonctionnement de l'installation est basé sur la communication permanente entre UI et UE. Pour moi et vu vos réponses, le microP de la carte de l'UI "plante", un peu comme un ordi, ce qui doit arrêter le compresseur.

Essayez d'obtenir du SAV le prêt d'une carte d'UI pour voir si son remplacement guérit le problème.

Étrange. Combien y a-t-il de cartes dans l'UE (unité extérieure)? Le mieux serait de faire une photo globale de l'électronique de l'UE, et de nous dire quelle carte a été changée par le SAV. Car il est rare qu'il n'y ait qu'une seule carte dans une UE.

Bon, ben le moteur a dégagé, il est irréparable. Si vous mettez un ohmmètre entre les broches 1 et 4 de son câble (les broches 2 et 3 sont vides), vous allez sans doute lire une résistance assez faible, qui confirmera que le circuit haute tension du moteur a claqué.

Faites une photo de la carte avec la résistance grillée pour voir l'étendue des dégâts.

OK, j'ai raisonné dans le mauvais sens. Mais peu importe, la modif dont je parle marche dans les 2 sens. Dans un cas on met une résistance assez faible en série avec la sonde, dans l'autre cas on en met une assez forte en parallèle avec la sonde. Désolé pour le langage technique bien éloigné des pelotes de laine... :-)

Bonjour.

Attention aux quiproquos. En clim, on parle en couples de tuyaux, autrement dit, si la distance UE/UI est de 12 mètres, le métré est 12 mètres et non 24.

Si la sonde est dans les combles certes mais à l'intérieur du plénum, c'est considéré comme sonde de reprise et non sonde dans les combles. Au petit détail près : si la turbine de l'UI est à l'arrêt total, la sonde du plénum va au bout d'un certain temps rejoindre la température des combles, et pourra potentiellement redémarrer l'UE alors que ce n'est pas nécessaire.

D'une manière générale, des tuyaux froids au niveau de l'UE peuvent s'expliquer par un compresseur qui ne tourne pas OU une absence totale de fluide. Chez Mitsu, il y a peut-être un capteur qui alerte sur l'absence de fluide par un code erreur. Je ne connais pas assez cette marque pour l'affirmer.

Cordialement, Dom.

Un changement de sonde ne résoudra pas forcément le problème, car il peut aussi être sur la carte.

D'un autre côté si le problème est juste un décalage de 3° (il faut demander 20 pour avoir 17, demander 26 pour avoir 23), on peut aussi vivre avec.

Si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui a des notions d'électricité, on peut corriger la sonde (voir plus haut).

Disons déjà une sonde à vérifier. L'enlever de son connecteur sur la carte et mesurer sa résistance à diverses températures. La variation doit être d'environ 4% en moins par degré en plus. En la testant dans de l'eau bouillante, la résistance doit devenir faible. Parfois on a des problèmes de contact au niveau du connecteur. Avec un peu de chance, le test proposé fera remarcher l'ensemble pour longtemps, si c'était un faux contact au niveau du connecteur.

Bonjour.

Votre phrase "depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner" peut être interprétée de 2 façons :
1/ il a marché en tout et pour tout 2 ou 3 jours ; depuis, c'est terminé.
2/ il marche 2 ou 3 jours, mais moyennant une action (coupure secteur par ex), il repart pour 2 ou 3 jours ; il a fait cela de nombreuses fois.

Précisez, car c'est très important pour le diagnostic.

Bonjour.

Si la clim fonctionne correctement hormis ce décalage, il reste la possibilité que la télécommande ait été déréglée par inadvertance. Sur certains modèles, on peut en effet compenser un écart constant en demandant entre -2 et +2° par rapport aux températures constatées.

Ou alors la sonde a "dérivé", le composant s'est modifié. C'est récupérable moyennant l'ajout d'une résistance de valeur adéquate à l'endroit adéquat, mais il faut avoir des notions d'électronique, un fer à souder et un multimètre... Si c'est le cas, je peux vous guider.