Bonjour.

OK, vous connaissez mieux votre bécane que moi, c'est normal. Attention quand même, beaucoup d'internautes se plaignent de ce qu'une programmation ne fonctionne qu'un jour et ne peut pas être répétée automatiquement sur une semaine ou plus. Vérifiez ce point.

Sinon, effectivement, 1 ou 2 heures de fonctionnement quotidien devrait garantir un hors-gel, si vous n'habitez pas dans une zone très froide (montagne...).

Il est vrai qu'en coupant la clim la nuit le redémarrage s'effectue plutôt plein pot, et dans ce cas l'échangeur extérieur descend très bas en température.

D'autre part si votre abonnement EDF a les heures creuses, vous coupez la clim quand le tarif est bas et la remettez en marche quand il est haut, ce qui n'est l'idéal pour le porte monnaie...

Bonjour.

D'après l'aspect des terminaisons de câbles, il se peut qu'ils ne soient pas déconnectables et qu'il faille un fer à souder pour les enlever. Voyez s'il n'y aurait quand même pas une languette de plastique sur laquelle agir pour déverrouiller le système.

Sinon, courant coupé, insérez des épingles dans les trous dans lesquels s'enfoncent les fils noirs et mesurez la résistance entre les épingles.

Je n'ai pas le schéma de votre UI mais de la ASYA07LGC, apparemment différente de la vôtre. Du coup mon CN4 se retrouve en CN5 et CN6.

Bonjour.

OK, je suis plutôt électronicien, mais dans votre cas, je demandais en fait des photos du moteur et de son environnement (fixation...), j'aurais pu être plus explicite, c'est vrai.

Sinon, de quelle question parlez-vous? Votre identifiant est très récent, du coup il ne m'est pas facile de la retrouver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La carte annexe sert à produire une haute tension continue la plus stable possible, bien mieux qu'avec un simple pont de diodes. Elle est indispensable pour un fonctionnement normal de la PAC, mais on peut s'en passer si on reste en standby, ou si la PAC consomme peu.

Sur la photo 10/1, on voit le pont de diodes carré entre les 2 cartes et la carte annexe. Sur celle-ci, enlevez le câble avec 4 fils, et les fils jaune et bleu. Sur le pont de diode : 1/ enlevez le fil rouge et mettez à la place le fil jaune ; et 2/ enlevez le fil noir et mettez à la place le fil bleu.

Puis mettez la machine sous tension. Si la carte annexe était bien HS, alors la haute tension va apparaître aux endroits prévus.

Vous pouvez même faire une demande de chaud sur la machine, il se pourrait fort qu'elle obéisse, éventuellement après une temporisation (3 mn?...). MAIS ATTENTION ! Une fois le compresseur démarré, coupez impérativement le jus dans les 30 secondes, fonctionner sans la carte expose à des désagréments...

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Pour D100, avant d'en commander une neuve, dessoudez un de ses côtés et remesurez la. Car si la ligne 15V est en CtCt, elle va apparaître en CtCt quand elle est soudée. Il se peut que le 15V alimente la partie basse tension des ventilos ; si vous aviez fait la mesure avec les ventilos connectés, débranchez les et refaites le test D100.

Le test des ventilos se fait plutôt sur les câbles une fois déconnectés (réponse 20 dans l'autre question). Si vous les branchez, ils vont être en // et vous ne saurez pas lequel a un blème. Testez aussi entre les fils noir et blanc des câbles de ventilo (ligne 15V).

Le bruit peut varier d'une marque à l'autre, voire d'une machine à l'autre. Il se produit dans les secondes qui suivent le changement de sens du gaz, quand on passe de froid (dégivrage) à chaud.

Mon ironie sur la présence de givre vient de ce que certaines machines très sophistiquées, très intelligentes et donc très chères ne sont même pas fichues de dégivrer uniquement quand il y a du givre!... Mes machines, qui sont des tout-ou-rien basiques, savent fonctionner 72H d'affilée sans le moindre dégivrage quand l'air extérieur est glacial mais sec, donc sans production de givre.

"en arrêtant la clim et en programmant 16°C (je ne peut pas mettre moins bien que j'aurais préféré 10°C en hors gel) cet hiver lorsque je m'absenterais la clim devrait se mettre si la température descend en dessous de cette valeur"... Ben c'est le fonctionnement normal d'une clim, ou de tout autre chauffage, d'ailleurs...

Pour réguler sur 10°, va falloir faire comme Grégory.

Bonjour.

Sans haute tension continue, la grande carte ne peut pas fonctionner. Mettez sous tension et mesurez la tension continue aux bornes des 5 gros condensateurs (réponse 3 photo 2 pour les situer, si votre carte est retournée quand elle est montée). La mesure est possible également aux soudures des fils bleu et jaune qui arrivent d'une petite carte annexe (réponse 10 photo 1). Si 0V ou presque, le problème sera probablement sur la carte annexe.

Bonjour.

Vous avez permuté "la sonde"... mais il y en a au moins 2 dans une UI, une pour la température de l'air qui entre, une pour la température des tuyaux de cuivre (parfois 2). Avez-vous permuté toutes les sondes?

Le fil pilote envoie plein d'informations, entre autres les 2 températures précitées. Inutile de chercher à décortiquer les messages binaires entre unités.

Bonjour.

Lors de ce bruit, est-ce que la température extérieure était assez basse, disons en dessous de 5/6°? Et d'autre part, est-ce que les ventilateurs des splits en fonctionnement étaient arrêtés? Si "oui" à ces 2 questions, la machine faisait un dégivrage. Y avait-il réellement du givre, c'est une autre histoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez si la question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin ne correspondrait pas à vos besoins...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre résultat "600 - 0" est impossible à obtenir. 0 dénote un court-circuit, et un CtCt est un CtCt dans les 2 sens. Pour moi, c'était "600 - 1". D100 est la diode qui produit le 15V, et il y a dessus un condensateur. Si vous touchez brièvement la diode, le condo va être à 0V, et vous allez commencer à le charger avec votre multimètre. Dans ce cas, il faut attendre 5 ou 10 secondes que la mesure ait suffisamment évolué.

Chercher un moteur d'occase n'est pas forcément la meilleure solution, il aura déjà vécu, et pourrait claquer comme l'autre en quelques jours. Pour tester un tant soit peu vos moteurs, mesurez la résistance entre les 2 fils qui entourent la (ou les 2) broche(s) sans fil sur le connecteur. Normalement elle doit être très forte. Si vous trouvez plutôt quelques dizaines d'ohms, voire carrément 0, alors le moteur est mort.

Le problème avec ces moteurs sophistiqués est que leur électronique interne est bien trop stressée par la haute tension. Ils commencent à fonctionner à 100V et on leur en applique 350!! Il faudrait leur fabriquer un 150V avec un transfo et quelques composants, et là les moteurs seraient quasi éternels.

Bonjour.

Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.

Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.

Bonjour.

Pour bien fixer les idées de ceux qui aident sur ce forum, il ne serait pas inutile de nous fournir :
1/ un enregistrement mp3 de vos bruits
2/ une ou deux photos de la bête.

Pour information, certains moteurs sophistiqués grillent quand on les branche ou qu'on les débranche avec la machine sous tension. Mais bon, je pense que chez Airton les moteurs sont plus basiques et donc insensibles à ce danger.

Bonjour.

Pour l'UE, tablez plutôt sur 8 kW que 9. Les 9 ne seront atteints que dans des circonstances exceptionnelles.

Si les 3 UI sont en demande max simultanément (retour de vacances maison froide, par ex), vous aurez 2.66 kW dans chaque UI, pas plus. Mais si n'avez que 2 UI en demande, là vous aurez bien les 2 x 3.5. Mais vous verrez à l'usage que la demande max ne dure qu'un temps, assez vite elle baisse et l'UE tournera alors à régime modéré.

Bonjour.

Pour tester votre diode, utilisez le mode "test de diode" de votre multimètre. Vous devez mesurer environ 500 dans un sens et rien dans l'autre. Comme dit plus haut, mesurez entre les 3 pattes du gros transistor, et aussi la diode D10. Et la résistance 1R2 (1.2 ohm).

Comme dans l'autre question, le fusible a pu dégager à cause d'un ventilateur seulement, mais l'alimentation aura pu claquer aussi, tout dépend comment le défaut est né dans le moteur.

Avez-vous un moteur qui tourne moins bien que l'autre?...

Bonjour.

Donc si votre mesure a été faite compresseur débranché et ventilateur déconnecté, le court-circuit mesuré ne peut se trouver qu'au niveau de l'IPM qui pilote le compresseur (gros circuit en bas à gauche de votre photo), ou de l'IPM utilisé pour la fonction PFC (idem en haut à gauche).

Sur ce forum, on a déjà vu des IPM de PFC claqués, pour la raison excellente qu'un IPM n'est pas prévu pour un job de PFC (stabiliser la haute tension continue). C'était sur Mitsubishi Electric.

Sur Samsung, les schémas ne sont pas disponibles, donc le dépannage ne va pas être évident. Il faudrait déposer au moins l'IPM du PFC pour voir sa référence et le teste suivant les infos de sa fiche technique...

Petit test préliminaire. Sans déconnecter le compresseur (ce qui nécessiterait de déposer la carte), tester la résistance vue entre 1/2, 2/3, 1/3, normalement moins d'un ohm (enroulements compresseur). En revanche, si vous voyez moins d'un ohm entre P et 1, ou entre N et 1, alors l'IPM compresseur est HS. Si c'est bon, les soupçons se porteront plutôt sur l'autre IPM

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu mettre le modèle du groupe...

Supposons que ce soit un MXZ-4C80VA... le câblage des UI s'effectue à partir de l'UE et non des pièces à vivre. 4 fils pour chaque : phase, neutre, communication et terre.

Bonjour.

De quelle question parlez-vous? Parce cette carte a déjà été vue plusieurs fois sur ce forum. Une des pannes était due à un des deux ventilateurs HS. Sinon, l'alimentation peut claquer aussi de vieillesse et faire fondre le fusible.

Comme autres composants à vérifier, le gros transistor entre le transfo et votre fusible, la résistance marquée 1R2, diverses diodes dont une zener...

Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Dommage que vous ayez cédé à la tentation d'acheter une nouvelle carte, car l'ancienne ne devait pas avoir quelque chose de grave. Mais bon, le principal est d'avoir du chauffage!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la télécommande vous devez avoir une touche qui permet de les éteindre ou non (certains n'aiment pas les voyants allumés la nuit).

Bonjour.

Effectivement vous n'avez pas le droit de toucher aux raccords frigorifiques. Assurez vous quand même que les opérations que vous pensez effectuer vous même ouvrent droit à une réduction de tarif sur la prestation de la personne qui viendra ; sinon cela ne vaut pas le coup de vous ennuyer à le faire.

Ben, les 2 solutions fonctionnent. Donc c'est à vous de choisir.

Bonjour.

Le traitement des condensats n'a rien à voir avec les tuyaux de cuivre. Rien n'empêche de faire arriver les tuyaux par le haut et de faire partir les condensats en gravitaire vers le bas. Éventuellement, 2 goulottes au lieu d'une.

Bonjour.

Est-ce que des périodes de marche alternent avec les disjonctions, ou est-ce que ça disjoncte systématiquement depuis une certaine date?

Un exemple de réparation Daikin pour 40€, soit 100 fois moins en question 4825. Attention, votre cas peut être différent.

Sur un côté du connecteur, on a souvent des petites ouvertures où l'on voit le métal des pinces internes, essayez là. Sinon enfoncez 2 épingles dans les trous et contactez les épingles.

L'idéal est de déconnecter les sondes et de les mesurer en bout de câble, sinon les composants de la carte vont modifier les valeurs. Calibre 20kOhms plutôt que 200 ohms (voire 200k si ça ne marche pas). Prenez des résistances les plus proches dans la série E12 : 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 81 (voir mon exemple où 20 devient 22). Les sondes varient de 3 ou 4% par degré.

Plutôt qu'une e-bière, un petit coup dans la cagnotte sera impecc! :-)

Dans tous les microP de clims il y a du code préchargé en usine. Devant être affecté à une machine 4 UI, le fabricant y a mis le code qui va bien.

Vous êtes perdu?... Ben y'a pas de quoi. Sur le C-TH, vous mesurez par exemple 10 kOhms entre les broches 1 et 2, et 20 kOhms entre les 3 et 4... eh bien vous soudez une résistance de 10k entre 1 et 2 du D-TH, et une de 22k entre 3 et 4. Attention, valeurs imaginaires prises pour vous expliquer.

Pour l'acheter, tapez "sonde climatiseur fujitsu" dans un moteur.

Pour leur aspect et localisation (d'une manière générale) : question 2322 réponse 26 :
Problème cycle court PAC Daikin air air

Oups, je vous avais oublié...

Je ne comprends toujours pas vos 170VDC entre + et - du pont de diodes. J'espère que la pile de votre multimètre n'est pas moribonde. Refaites cette mesure comme suit :
1/ Entre les broches extérieures en VDC, normalement 340VDC
2/ Entre les broches centrales en VAC, normalement 230VAC
Attention aux courts-circuits, allez-y prudemment.

Éventuellement, postez une photo de la carte côté soudures, avec un gros plan sur celles des STRF.

Je ne peux pas vous donner de site qui vende des cartes, je n'ai jamais eu affaire à aucun d'entre eux.

Bonjour.

A priori il y a de la vie dans votre unité intérieure, puisqu'elle vous donne un code 03. A moins que ce soit dans l'unité extérieure, levez mon doute.

Faites une photo de la carte extérieure (en tous cas celle sans vie), je vous donnerai quelques mesures à faire pour avancer. Je suppose que vous avez un multimètre et savez l'utiliser.

Bonjour.

Erreur et/ou incohérence dans votre mesure :

1/ il est impossible que les 3 condensateurs soient tous les 3 en circuit ouvert et fassent 0 microfarad (vous avez un capacimètre?...). Ils sont en parallèle, donc inutile de mesurer 3 fois.
2/ je vous avais bel et bien demandé la RESISTANCE vue aux bornes des condensateurs, pas leur capacité. Donc mesure à refaire.

Avez-vous élucidé pourquoi le reactor est désormais à 0.5 ohm (correct), alors qu'aux bornes des fils blancs (qui y mènent) vous ne voyiez pas de continuité?

Alors, SOUS RESERVES :

1/ Dans un 1er temps, installer la petite d'occase et voir ce que ça donne. Je pense que ça ne changera rien.

2/ Mesurer sur le C-TH les valeurs de résistances des sondes C, et souder aux mêmes endroits du D des résistances de valeurs comparables. C'est ce qui s'appelle leurrer la carte! Ou en tous cas essayer...

Ah ah ah... Quand le clignotant de votre voiture ne marche plus, est-ce que vous changez de voiture?... Pour fixer les ordres de grandeur, une sonde va vous coûter 10 à 20€, le changement d'UI 300€ + 200 de pose par un frigoriste, car intervention avec récupération de gaz préliminaire etc...

Pour trouver la sonde (en fait le couple de sondes : ambiance et gaz), suivez le connecteur CN4 sur la platine. Mais avant d'acheter un jeu, vérifiez leurs résistances avec le tableau ci-dessous.

Quand la sonde d'ambiance est en court-circuit, elle se comporte comme si la pièce était à au moins 200°, donc peu de chances qu'une demande de chaud aboutisse!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les petites cartes pourraient être différentes, celle du vendeur aurait 1 connecteur de plus par rapport à la vôtre. Essayez de le re-contacter... mais même s'il vous l'envoie, sans une 4ème UI ça risque de ne pas marcher quand même...

Non, ce n'est pas le schéma électrique détaillé, c'est le schéma de câblage de la bécane.

MAIS il contient une info très intéressante. On y voit 3 connecteurs A-TH et B-TH sur la grande carte, et C-TH sur la petite. Avec à chaque fois W (wide/gros tuyau) et N (narrow/étroit). Ben oui, mais le défaut parle de D-TH en quelque sorte! Est-ce que la carte d'occase n'appartenait pas à une machine avec 4 UI?... ce qui expliquerait qu'elle cherche à tester des sondes qui n'existent pas sur votre UE, qui n'alimente probablement que 3 UI...

Ben, n'ayant pas les schémas détaillés, les choses à vérifier seront guidées par une certaine dose d'improvisation... Localisez les 8 sondes situées sur les tuyaux de sortie, voyez à quoi leurs câbles aboutissent et faites une photo recto verso de la carte à cet endroit spécifique. Peut-être qu'ils aboutissent sur une carte annexe, il me semble qu'il y en a une sur votre machine.

Souvent les multiplexeurs sont à base de circuits 16 pattes avec 4051/52/53 dans leur référence. Si vous en voyez (ça ne passe pas forcément dans les photos), ce sera intéressant.

Bonjour.

Est-ce que cette unité fonctionne en froid? A tester avec les autres UI éteintes (ou alors toutes en mode froid, mais ce n'est pas très populaire en ce moment)... :-)

Si elle marche en froid, alors probablement la sonde d'ambiance en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Hitachi, on a les schémas détaillés pour les splits, mais pour les PAC je n'en ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les trouver.

En revanche il me semble primordial de savoir ce que veut dire ce code 03. Supposez que cela incrimine une sonde, pas besoin des schémas.

Cordialement, Dom.

OK, GND et 0V peuvent être synonymes. Donc le 35V d'une des alims est mesurable avec J7/J6 (J = jumper, en français "strap"...). MAIS l'autre alim donne aussi un 35V, qui n'est pas relié avec l'autre. Il doit y avoir des points de mesures pour lui. Sinon :

Le 35V de IC1 est visible aux bornes de R713. Sans doute à 0
Le 35V de IC2 est visible aux bornes de R719. Probablement bon...

Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez que 70V aux bornes de chaque nouvelle résistance. Cela voudrait dire que la haute tension en sortie du pont de diodes (a côté des 6 condensateurs bleu ciel) ne fait pas 340V, mais plutôt la moitié. Vous pouvez vérifier ce point (+ et - sont les extrémités, les entrées AC les pattes du centre).

Je me suis mal exprimé en réponse 7. Je rappelais juste en introduction les codes. J'ai bien compris que c'était un problème de carte et vous expliquais comment sont traitées les infos des sondes sur la carte. Il n'y a en principe qu'un seul "thermomètre" sur la carte, et on commute les diverses sondes pour les faire défiler devant lui une à une. Donc c'est probablement un problème d'aiguillage sur la carte.

Bonjour.

Avec les 15V sur IC2, celui-ci devrait fonctionner. Mesurez les 35V et 12V fournis par IC2 sur le circuit imprimé, il y a des points de test indiqués clairement (GND, 12V et 35V). Les points de test de IC1 seront à 0, par contre. Pour mesurer des 35V sur le bornier de l'UE, il faut que IC1 fonctionne (son 12V fait coller des relais qui permet de "faire sortir" les 35V).

Pour IC1, mesurez, courant coupé, la résistance entre les pins 4 et 5. Si 0 ou presque, le condo chimique qui y est raccordé est peut-être en court-circuit.

Bonjour.

ERR3 seule : sonde gros tube vers UI D (la 4ème, si vous préférez).
ERR2 seule : sonde petit tube vers UI D.

Le processeur examine les sondes à travers des aiguillages électroniques. Cela dit, je n'ai jamais vu de schémas détaillés Sanyo. Une patie des aiguillages pourrait ne plus fonctionner...

Changer un IPM est faisable. Il suffit de le dessouder et lire sa référence. on en trouver sur le net pour pas cher.

Bonjour Tam.

Belle illustration de l'augmentation de la conso (de 1.9 à 3.2A) quand on réduit le transfert de calories vers la pièce. Confirmation éclatante que le gaz ne condense plus dans ces conditions.

Lagass pourra faire ce test aussi. Concernant celui qu'il vient de faire avec une UI, l'impact est moindre que ce que j'imaginais, mais après tout cela me rappelle une manip que j'avais faite il y a longtemps. J'étais arrivé alors à la conclusion que la quantité de chaleur fournie à ma pièce dépendait peu de la vitesse de la turbine. Car une vitesse plus forte diminue le delta de température soufflage/reprise, et en gros V1 x delta1 = V2 x delta2.

Bonjour.

La puissance est gérée par la carte de l'UE, qui reçoit des infos des UI. Au début elles lui disent toutes "on a faim!", du coup l'UE fait tourner le compresseur assez vite pour les satisfaire. Puis, les pièces montant en température, les UI lui disent alors "ahhh ça va mieux, merci!" ; l'UE n'attendait que cela pour baisser la puissance.

Dans votre graphe tout en haut, une seule UI crie famine, du coup l'UE n'en fait pas trop. Après LA SITUATION LUI ECHAPPE! Car la non-condensation du gaz dans l'UI n'est pas prévue dans les algorithmes de l'UE. Dans les 3 dernières minutes, vous aurez peut-être noté qu'elle tente de baisser la fréquence du compresseur (les 2 petits décrochements), mais la conso augmente encore et encore (car de moins en moins de condensation).

Il faudrait que vous refassiez la manip avec une seul UI. D'abord 20 min avec un soufflage faible, puis 15 min avec un soufflage max. Je parie que la conso va baisser quand vous mettrez le soufflage max.

Décidément...

A gauche de la zone électronique, vous avez une bobine reliée à une petite carte par 2 fils blancs. Enlevez un de ces fils et voyez si ça disjoncte toujours.

Si ça ne disjoncte plus, mesurez les sorties 35V pour les UI de cette demi-machine. Si elles sont bonnes, alors il se peut que votre panne initiale soit arrivée différemment de ce que connaissent les gens sur Hitachi.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Bonjour.

Pas si fumeuse que ça! Voir en question 5112.

Ah bah bravo! On m'envoie sur une fausse piste!... :-)

La haute tension utilisée par l'alim est de 340V continus environ. Vous devez mesurer environ 150V sur chaque résistance de 220k nouvellement mise (la valeur lue est un peu perturbée par le voltmètre qui fait 1MOhm, en général). Cette HT vient du pont de diodes proche des 2 condos jumeaux de taille moyenne. Vérifiez que le fusible à côté est bon.

Vous devez aussi avoir vers les 15V entre les pattes 4 et 5 des STRF, la 5 étant le point 0V. Si vous n'avez que quelques volts pas stables, un condo sera à changer.

On avisera suivant vos résultats.