Bonjour.

"Oui ça disjoncte directement dès la mise en route"... C'est à dire? A l'instant même où vous relevez le disjoncteur, ou à la mise en marche de l'installation (par une demande de chaud ou de froid)?

Petite manip : débranchez le fil de terre de la clim. Est-ce que ça disjoncte toujours? PUIS REMETTEZ LA TERRE, sinon risque d'électrocution.

Sur un RAM80QH5, il y a 2 compresseurs. Il est probable que ce soit pareil sur le QH4.

Votre UE AOY24LMA a un moteur 230VAC à 2 vitesses. Ce n'est donc pas un moteur à haute tension DC, qui assez souvent grille une partie de la carte quand il claque lui-même. Votre problème venait soit d'un relais à 2 euros sur la carte (très probable), soit du condensateur de moteur (assez probable), soit du moteur (peu probable). En aucun cas il ne fallait tout changer. Incompétent, ou alors pas très honnête, pour parler poliment. Si vous avez les anciennes pièces, facile à expertiser.

Un échangeur d'UI colmaté va empêcher les calories de l'UE d'être évacuées dans la pièce (en mode chaud), va faire monter en pression, et pour s'en sortir l'UE va passer le ventilo en vitesse basse (voire nulle), donc un relais va commuter toutes les quelques minutes. S'il a fait ça pendant un an ou deux, alors oui il pourrait y avoir une relation entre le colmatage et la panne UE.

Bonjour.

Ce sont de bonnes nouvelles : l'IPM, qui est branché sur N/P, ne consomme donc pas spécialement, il y a de fortes chances qu'il ait lui aussi résisté à l'incident. Pareil pour la petite carte, son IGBT interne ne s'est pas mis en CtCt, comme cela arrive assez souvent.

Quand le F2 est en place, il autorise le passage de la haute tension vers l'alimentation, et comme celle-ci est en CtCt, elle ne peut pas monter, et c'est la thermistance qui, en chauffant, limite fortement le courant, avec comme conséquence une tension très faible sur les fils rouge/noir et au delà. Vos tensions 315 et 312V sont plus élevées sur un machine saine (330/350), mais il faut pour cela que le relais power soit activé, mais sur votre machine il ne peut l'être puisque l'alimentation est HS.

Donc l'alimentation est à priori la seule partie de la carte qui aura souffert. On connaît 2 composants HS, le gros transistor et la 1R2. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Pour les trouver, et dans la mesure où votre carte est différente de celle que je connaissais, il faudrait que vous me fassiez un gros plan de l'alimentation, côté composants et côté soudures (le 9ème central de la carte, ou si vous préférez le tiers central dans les 2 dimensions) . Je vous dirai alors quoi tester et comment.

Cordialement, Dom.

Non, pas de lien normalement. L'absence de 35V est une panne électrique pure. Le froid moins important peut être dû à une perte de fluide, aux conditions climatiques, ou carrément à une erreur d'appréciation de votre part (vous ne seriez pas le premier).

Bonjour.

Vous ne dites pas si l'ensemble fait toujours du bruit...

Concernant vos clips, on appelle ça des "circlips". Il se vend des "pinces à circlips" pour les enlever, tapez ça dans un moteur. Ce qui est étrange, c'est qu'il semblerait que les clips se trouvent uniquement côté masse métallique, ce qui laisse à penser qu'il faudra extraire les roulements soit à l'extracteur, soit avec les moyens du bord (étau, marteau et pince universelle), car ils ont probablement été emmanchés à force. Les clips ne seraient là que pour stopper la progression des roulements lors de la pose.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis novembre 2013, des dizaines d'internautes sont arrivés sur ce forum pour des problèmes similaires. Pour vous c'est très probablement IC2 à changer. Vous lirez leurs aventures en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page.

Bonjour.

D'une manière générale, les marques permettent un dépassement d'au moins 30%, voire parfois 50%. Pour vous en convaincre, voici la fin du tableau d'affectation d'une UE multi Mitsubishi de taille 5.4 kW en froid et 6.8 en chaud. La puissance max autorisé en UI est de... 10 kW. Évidemment, en cas de dépassement, chaque UE reçoit moins que son nominal, mais c'est dans le cas rare où toutes les UI sont en demande à fond.

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Bonjour.

Oui et non. Le paragraphe du centre, c'est sans changer le câblage d'hier (donc il reste modifié). Le dernier paragraphe, c'est effectivement après un retour au câblage usine. Mais F2 est enlevé dans les 2 cas.

Bon week-end aussi. Dom.

En matière de photos, je n'avais demandé que la 4ème. On y voit clairement des attaques de corrosion, mais pour les pistes concernées ça ne devrait pas trop inquiétant parce qu'elles sont larges. Quoique... de forts courants passent dedans puisqu'elles amènent le secteur au pont redresseur, lequel sort en P et M (+ et -), et la zone fléchée pourrait représenter une résistance notable au passage du courant. Petite vérification qui ne mange pas de pain : mettez un voltmètre entre P et M (normalement 330V, attention!) puis mettez en demande de froid. Que devient cette tension quand le ventilo tente un départ?

Vos autres photos ne permettent pas de trouver d'autres endroits suspects, il n'y a que vous avec une loupe qui pourrez les voir. Et surtout la carte a 2 faces, il faudra donc la déposer pour inspecter l'autre. Ne pas oublier de regarder les trous de communication d'une face à l'autre.

L'UI n'affiche pas un code erreur (si du moins elle a un afficheur...)?

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Bonjour.

Donc l'IPM pourrait avoir survécu à l'incident. Après réflexion, la mesure que je vous avais demandée entre le collecteur C du transistor et le fusible ne rime pas à grand chose dans la mesure où la petite 1R2 est HS.

Normalement, avec votre tension C/D à 220VAC, vous devriez avoir la haute tension qui monte. Du coup remettez sous tension et mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Si au moins 300VDC, ce sera un bon point.

Si et seulement si vous aviez au moins 300V, coupez le jus et attendez que la tension redescende sous les 5V. A ce moment, remettez les cosses réunies par votre fil bleu à leur place sue l'ACTPM, puis remettez sous tension et mesurez à nouveau entre N et P. Si toujours 300V, cela voudra dire que l'ACTPM n'a pas souffert. Après, je verrai la suite des opérations avec vos billes.

Bonjour.

Il existe 3 types de cosses femelles, pour une dimension donnée :
- Celles sans verrouillage, il faut juste tirer
- Celles avec verrouillage léger : la femelle a une lame avec une petite bosse qui rentre (un peu) dans le trou central de la mâle, et là il faut tirer assez fort.
- Celles avec un verrouillage redoutable d'efficacité. Sauf à tirer dessus avec un treuil et tout bousiller, il est impossible de l'enlever en tirant. Il faut en fait appuyer doucement sur un petit levier situé au centre de la cosse, ce qui va faire sortir un picot (comme un pêne de serrure) qui était entré dans le (même) trou.
A vous de voir à quel type vous avez affaire.

Le fait que le ventilo tourne juste un peu plus n'est pas un progrès marquant. Pour la résistance suspecte, mesurez la, courant coupé.

Pour l'aspect corrosion, faites nous un gros plan de la zone sous le gros composant bleu ciel. Si c'est bien ce que je crois voir, alors de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes ailleurs.

La manip sans terre, c'était pour savoir si la panne était par surintensité ou par fuite à la terre (disjonction du différentiel). Là, si le fusible était fondu, on est plutôt sur un court-circuit donc la manip n'a plus trop d'intérêt.

La cause de votre panne... soit le compresseur HS, soit la carte qui le fait tourner (IPM)... soit autre chose (parfois autour du ventilateur ou de sa commande). Pour cerner (peut-être) la cause :
1/ débranchez les 3 fils du compresseur (en les repérant, papier ou photo) puis essai
2/ débranchez le câble qui mène au ventilateur puis essai
3/ coupez le jus et mesurez la tension aux bornes des gros condensateurs. Si elle est (bien) inférieure à 2V, alors mesurez la résistance vue à leurs bornes. Si moins de quelques ohms, alors reste à trouver ce qui explique cette valeur trop faible. L'IPM est alors un bon candidat.

Bonjour.

Thermoseme est effectivement du Hitachi rebadgé. Tapez "thermoseme hitachi" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation" : en haut de cette page pour vous en convaincre. Vous pourrez éventuellement prendre connaissance des modèles d'UI que les internautes y raccordent.

Bonjour.

Dans quelles circonstances fait-il disjoncter? Dès que vous remettez le jus, ou dès que vous lancez une demande chaud ou froid, ou au bout d'un certain temps?...

Juste le temps de la manip, déconnectez la terre et refaites un essai? Toujours pareil? PUIS REMETTEZ LA TERRE.

Bonjour.

Donc le gros transistor a claqué. S'il avait claqué seul, ce ne serait pas trop grave, le problème ce sont les 6 ohms que vous voyez entre la haute tension et son 0V... Il est assez probable que l'IPM aura souffert aussi.

Je pense que la petite résistance notée 1R2 proche du gros transistor a dû claquer aussi. Mesurez la, elle ne doit plus faire 1.2 ohm mais plutôt l'infini. Bon, c'est un détail.

L'IPM alimente le compresseur avec les 3 gros fils rouge/blanc/noir. Débranchez les. Vous avez accès à 5 soudures N, U, V, W, et P. A priori vous allez trouver 6 ohms entre N et P, confirmez le. Puis cherchez une résistance du même ordre entre P et (U ou V ou W) ou entre N et (U ou V ou W). Si vous trouvez au moins une valeur sous les 50 ohms (voire plusieurs), alors l'IPM est mort aussi. Ca se remplace aussi, vous ne serez pas le 1er sur ce forum.

Cela dit, je ne comprends pas pourquoi la thermistance ne chauffe pas avec ces 6 ohms. Remettez sous tension sans rien changer par rapport aux dernières mesures (ACTPM bypassée, F2 enlevé). Mesurez entre A et B, normalement 230AC, puis entre C et D. Si A-B 230 et C-D proche de 0, la thermistance devrait chauffer.

Cordialement, Dom.

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Je commence à comprendre, mais j'ai mis le temps!... Ben oui, parce que j'ai tendance à croire que les gens ne font pas de bêtises!

Vous vous êtes trompé dans le (re)câblage des fils qui se branchent sur le relais. Parce que celui-ci a la particularité d'avoir des repiquages côté soudures. Vous avez amené le secteur après la coupure, et du coup le secteur n'arrive plus sur le circuit imprimé de manière permanente, en particulier le départ vers le transfo. Inversez 1 et 2, ça devrait marcher, ou du moins ça permettra d'investiguer l'éventuelle panne qui vous a fait tout démonter.

Le transfo doit être alimenté EN PERMANENCE, que le relais soit on ou off. Ce relais envoie le secteur sur le compresseur quand on veut du froid!...

Bonjour.

Les photos, c'est un peu mieux, pas encore le top, mais suffisant. Apparemment le secteur arrive par le fil noir proche du fusible et par un fil à cosse femelle qui s'enfiche sur une des 2 cosses mâles du relais. Confirmez.

Mesurez la tension entre ces 2 fils, puis la tension sur le connecteur "4". Si vous avez bien 230VAC sur ce dernier, alors vous devez retrouver 12VAC sur le connecteur "2". Si ce n'est pas le cas, il y a des chances pour que le transfo ait un court-circuit interne, et dans ce cas il doit devenir brûlant assez vite. Car des résistances d'enroulements non infinies ne sont pas la preuve qu'un transfo est sain.

Pour le nettoyage, un pinceau ("queue radiateur"?) plus un aspirateur devraient pouvoir faire l'affaire. Je ne peux vous en dire plus, je n'ai pas de console. En tous cas, envoyer du liquide sur des amas de poussière ne me dit rien qui vaille...

Le site suivant est spécialisé dans les roulements. Modifiez les dimensions pour correspondre aux vôtres.
123roulement.com

Votre transfo semble bon, il reste à trouver pourquoi il ne reçoit pas le 230V sur le connecteur "4" que je suppose être son primaire. Je suppose que le secteur arrive sur la carte par des cosses.

J'aurais bien cherché pour vous, mais la photo 2 réponse 4 est inexploitable. Il faudrait que sa qualité soit équivalente à la photo du centre tout en haut.

Oui, ce sont toutes les prises qui permettent à un câble (ensemble de fils) de se connecter sur la carte. Donc non soudés.

Pour ponter une piste altérée par la corrosion, partez de la zone HS et suivez la piste jusqu'à la 1ère soudure, dans les 2 sens, et reliez ces 2 soudures par un autre fil. Si la piste est coupée ou presque, le courant sera dévié dans ce pontage (comme lorsqu'il y a des travaux importants sur une route, on prend une déviation).

Vos questions ne sont pas débiles, elles reflètent juste une légitime prudence! :-)

Bonjour.

Donc vos roulements sont remplaçables. Mais...

l'état de colmatage avancé de l'échangeur explique quasiment à lui seul vos symptômes... Si j'étais vous, je nettoierais soigneusement tout ça et remettrais le moteur en place sans rien lui faire. S'il subsiste un problème de vibration ou de bruit, alors vous changerez les roulements. A noter que ce moteur n'est pas asservi en vitesse ; quand le débit d'air est réduit, sa vitesse augmente. Comme un aspirateur dont on bouche l'entrée, son régime augmente notablement. Après le nettoyage, votre moteur tournera plus lentement.

Bonjour.

180 m² est tout de même une assez grande surface, mais il est vrai que ça fait beaucoup de kWh pour quelqu'un qui a des clims pour se chauffer...

La conso d'une maisonnée dépend d'une foule de paramètres, dont les principaux sont :
- la température demandée en hiver : 23 n'est pas 19
- l'isolation, "classe D" est un peu vague
- la consommation d'eau chaude quotidienne. Si vous videz un ballon de 200 litres chaque jour, cela peut représenter 4000kWh par an
- le nombre d'appareils en veille ou en fonctionnement permanent. Par ex, certaines box en 2 parties peuvent consommer jusqu'à 1 kWh par jour. Vos clims au repos consomment un peu aussi.

Sinon on a eu le cas d'une personne avec matériel Sanyo dont les clims avaient un rendement déplorable quand un seul split fonctionnait : le groupe était alors trop puissant et l'UI en demande n'arrivait pas à faire condenser suffisamment de gaz. Pour explorer cette piste, vous pouvez tenter la manip suivante :

1/ pendant la demi-heure que durera la manip, faire en sorte que la maison ait une conso stable (arrêter frigos/congélos, puis ne rien arrêter ou mettre en marche d'autre). Lire alors la conso au compteur, clims au repos.
2/ mettre une seule UI en chauffage, avec forte consigne mais basse vitesse de ventilation ; attendre 15 mn et lire la conso au compteur.
3/ mettre une 2ème UI en marche (réglage identique), attendre 5 mn et lire la nouvelle conso.
4/ remettre les frigos et autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori vous êtes dans une région humide, où de la corrosion pourrait se développer. En bas à gauche des photos, on semble voir des taches brunâtres sur les pistes, à confirmer.

Dans un 1er temps, coupez le jus et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs, un film d'oxyde au niveau des contacts pourrait se faire briser par cette manipulation et redonner vie à l'ensemble.

Si pas de changement, déposez la carte et cherchez sur les 2 faces une piste (ou plusieurs) devenue(s) brune(s). Si vous en trouvez, opérez des pontages aux endroits atteints.

Bonjour.

Si le secteur n'arrive pas au primaire, ça ne doit pas bien être compliqué de trouver pourquoi. Fusible grillé, non-arrivée du 230 en provenance du tableau électrique...

Sinon le transfo peut avoir un problème. Courant coupé, mesurez en ohmmètre la résistance du secondaire : moins de 5 ohms. Puis celle du primaire : entre 50 et 250 ohms. Souvent un fusible thermique est logé dans le primaire et c'est lui qui cause le problème, il empêche le courant de passer dans le primaire (résistance infinie). Si le défaut transfo est avéré, amenez du 10/12V alternatif sur le connecteur 2 et voyez si ça repart.

Bonjour.

Pas de diodes de redressement dans ce système : l'UI reçoit du 35V continu de l'UE pour fonctionner.

Dans votre cas, je suppose que le 5V n'est pas à la bonne valeur non plus. Le 12V est produit avec une sorte de mini alim à découpage sans transfo, juste une petite self. Votre problème peut être dû à pas mal de choses. Déjà vérifiez que vous avez environ 5.5V entre le 0V et la patte 8 du 8-pattes IC111 noté 2340. Si le 2340 est HS, alors cette tension peut se retrouver, un peu dégradée, en sortie (languette) du transistor hacheur, le 3-pattes + languette Q111.

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu à ma question sur la chauffe de la thermistance. C'est important parce que sa chauffe dénote avec certitude un CtCt en aval, ou au moins une consommation anormale.

Comme la carte ACTPM n'était pas connectée, il reste l'IPM ou l'alimentation. Courant coupé, mesurez la résistance entre les pattes "C" et "E" du gros transistor parallèle au transfo jaune et proche de lui. Si vous lisez une faible résistance (moins de 10 ohms), enlevez le fusible F2 à côté et refaites la mesure. Si la mesure est toujours aussi faible, alors le transistor est en CtCt. Si la mesure a nettement augmenté, alors ce serait l'IPM qui aurait claqué ; mesurez entre la patte "C" et le côté du porte fusible F2 proche du condensateur bleu. Si vous retrouvez la valeur faible, cela confirme la piste IPM.

Bon dimanche (néanmoins). Dom.

Bonjour.

1 - Normalement, ce n'est pas assez, il faudrait au moins 12VDC. Entre 8 et 10... c'est à dire? ça fluctue?
2 - Pourquoi parlez-vous de régulateur? C'est la sortie (le secondaire) du transfo secteur.
4 - Là, c'est l'entrée (le primaire) du même transformateur. Normalement 230VAC en permanence.
3 - Résultats cohérents et normaux si vous n'êtes PAS en demande de chaud ou de froid : 0V sur la bobine fait que les contacts ne sont pas réunis et qu'il y a donc 230VAC à leurs bornes. Car vous n'avez pas répondu à ma question sur la demande post 8.

Déconnectez votre câble "2" et mesurez la tension AC sur les 2 fils de la prise (côté transfo). Puis reconnectez le câble et remesurez au même endroit, toujours en AC. Normalement, on a en DC sur le condo 1.3 fois la valeur en AC sur cette prise.

Donc quand la carte est alimentée (avec bobine), on a du trafic sur le fil de comm (oscillations non stop), mais si la carte n'est plus alimentée (sans bobine), ce trafic s'arrête. Par contre, quand le trafic a lieu, il ne "satisfait pas" l'UI, donc on pourrait effectivement en déduire que la carte de l'UE ne communique plus correctement. Bien que son alimentation basse tension fonctionne (à priori).

Pour vérifier l'alim, je pense qu'il doit y avoir des points de tests 15V, 13V et 5V au voisinage du petit transfo d'alimentation. Mesurez si possible ces tensions continues, peut-être verrez-vous une anomalie.

180€ pour une telle carte, je doute que vous trouviez moins cher ailleurs. Perso, je n'ai pas d'expérience quant à la fiabilité des sites.

Bonjour.

Cette bobine ("reactor" sur le schéma) est un des éléments qui constituent la fonction PFC (power factor correction). En la déconnectant, vous empêchez le secteur d'arriver sur le reste de la carte, un peu comme si vous enleviez un fusible. Et du coup l'alimentation basse tension de la carte ne marche plus, c'est cela qui fait que l'UI n'affiche plus rien. La communication est surement différente dans les 2 cas. Eventuellement, refaites les mesures
"1+2= 230v
1+3= 220v mais la mesure oscille non stop
2+3= 55v mais la mesure oscille non stop"
avec et sans la bobine.

Pas cliqué le bon bouton !...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@Jima : Notre internaute a juste rapporté ce que disait la machine, il n'a induit personne en erreur. Si vous êtes parti sur des hypothèses fumeuses, il n'y est pour rien.

Apparemment les problèmes de vision touchent les jeunes aussi!... :-)

Cordialement, Dom.

L'avantage de ces transistors est qu'ils sont tout petits et incluent une résistance de base, ce qui évite d'en mettre une sur le circuit imprimé, car une sortie microP ne peut pas attaquer directement une base, ça ferait plafonner le niveau haut à 0.8V et ferait débiter son pmos à fond.

Pour l'instant le pnp semble bon, donc mettez à la place du npn un 2N2222 ou transistor bateau du même genre (par ex BC546-7-8), en ajoutant une 4.7k sur la base, le tout "en volant". Mais je doute (très) fort du résultat. Le ventilo ne tournera plus, mais hormis ça, l'UE restera insensible aux ordres de la TC.

Aïe! Le P-MOS de sortie de la pin 58 est incapable de fournir du courant sur 100 ohms, donc je pense que la sortie 58 est grillée à jamais. Mais probablement d'autres parties aussi du microP qui font que la machine ne répond plus. Je continue à croire que la mort du 7805 est liée (cause ou effet) à celle du microP (cf réponses 1 et 12). Pronostic vital engagé sur la carte!

Bonjour.

Vous aviez dit au post 4 "Aux bornes du bobinage j'ai 12V"... Donc maintenant ce n'est plus vrai?... Lors de votre dernière mesure, vous étiez bien en demande de froid?

"j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur"... vous voulez dire entre les 2 contacts du relais?...

Bon, si d'une part vous avez du 12V et du 5V sur la carte, et si d'autre part vous avez 12V sur la bobine du relais mais 230V entre ses 2 contacts (que vous avez entourés), alors clairement les contacts sont charbonnés. Soit vous remplacez le bestiau, soit vous lui faites une césarienne et vous nettoyez les contacts avec un papier de verre très fin.

Bonjour.

Mon scepticisme sur Q801 s'appliquait aussi à Q800 sans que je le dise, je suis donc surpris de vos mesures. Avez-vous déposé Q800 et mesuré à nouveau les courts-circuits?... N'y aurait-il pas une cause extérieure genre boule de soudure?... Ce qui m'interpelle le plus est le CC base/émetteur dans la mesure où il y a normalement une résistance série interne ; pour la brûler, il faut un fort courant, et le courant est bridé de partout !

Bonjour.

Vous avez inversé les mesures 3.8/200, mais c'est pour voir si on suivait !...

Voilà une clim qu'elle est simple. Pas de vanne 4 voies, et compresseur/ventilo qui fonctionnent en même temps. Et c'est une tout-ou-rien.

Je suppose que vous mesurez bien 230V en arrivée de l'appareil. Sur le condensateur chimique en haut de la photo, est-ce que vous mesurez bien entre 11 et 14V? Vous devez retrouver cette tension en entrée du régulateur 5V (monté sur radiateur), et 5V en sortie par rapport à la broche centrale qui est le 0V.

Bonjour.

Quel que soit la manière dont vous allez réparer, il faudra de toutes façons déposer le moteur. Donc faites le, cela vous permettra de voir comment il est conçu. Le forum regorge de gens qui ont changé les roulements avec succès pour 10€ ; pour d'autres moteurs, un sertissage l'empêcheRAIT. Je ne peux me prononcer à distance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La turbine étant à gauche et le moteur à droite, est-ce que le jeu est droite/gauche ou devant/derrière? Je parle du jeu de l'axe par rapport au corps du moteur. Si devant/derrière, alors les roulements sont à changer, mais dès qu'il y a un peu de jeu, le rotor devrait frotter sur le stator et vous créer un bruit assez fort... Ou alors le jeu est léger et non de "quelques mm" comme vous l'avez dit par ailleurs. Ou alors votre jeu est en fait une fixation lâche du moteur. Précisez.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Durant le temps où le compresseur tourne, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? La question peut paraître simpliste, mais on a eu une paire de cas sur ce forum, le ventilo n'était plus commandé.

Bonjour.

Attention à l'erreur judiciaire possible!! A priori l'UE est censée fournir du 35V continu aux différentes UI. Si votre console est inconsolable, c'est peut-être parce que l'UE ne lui envoie plus ce 35V. Allez mesurer sur l'UE les différents départs vers les UI.

Bonjour.

Tapez dans un moteur "condensateur démarrage 40uf" (ou la valeur exacte).

Eh oui! A moins que l'enroulement auxiliaire du moteur soit coupé, mais c'est peu probable.

"J'ai démonté le split et aucun condensateur ne figure sur la carte électronique interne".

Sessla... Votre condo, c'est le truc noir à l'extrême gauche de la photo!... :-)

Bonjour.

L'UI est différente (vous avez une console), mais votre cas doit être similaire à la question 6469.

Bonjour.

Pour avoir 0V en rouge/noir, il peut y avoir plusieurs explications. La 1ère serait le fusible 25A entre le bornier d'arrivée et la carte "power supply", mais je n'y crois pas, vous n'auriez pas 220V ailleurs sur la machine.

La 2ème serait le pont de diodes qui se serait mis en court-circuit (CtCt dans la suite). Ce sont les 4 soudures proches des fils rouge et noir, D101. Courant coupé, débranchez ces 2 fils et voyez s'il y a un CtCt (0 ohm) entre 2 de ses soudures (6 mesures en tout).

La 3ème serait la petite carte noire ACTPM qui se serait mise en CtCt. Pour vérifier cela,rebranchez le fil noir qui arrive sur cette carte et débranchez le blanc qui fait partie de la paire blanc/violet (attention il y a 2 autres blancs qui forment une autre paire, n'y touchez pas). Reliez alors le rouge avec le blanc. Cela va bypasser la carte ACTPM. Remettez le jus et refaites les mesures rouge/noir et jaune/bleu, qui devraient être identiques d'ailleurs.

Si toujours 0, est-ce que la thermistance chauffe? C'est le composant noir en forme de tour entre le relais K101 et le condo C114. Si oui, le transistor hacheur de l'alim aura pu se mettre en CtCt. On verra suivant vos résultats.

Bonjour.

Votre grogneuse est probablement une tout-ou-rien (non inverter). Pour elle je verrais bien le condensateur du compresseur qui aura faibli avec les années, avec comme conséquence un non démarrage du compresseur, d'où ce bruit. Si l'autre clim est du même genre et si les valeurs des 2 condensateurs sont égales ou voisines (typiquement entre 25 et 45µF), "empruntez" celui de l'autre pour le mettre sur la grogneuse.

Bonjour.

OK pour les fusibles, mais dans ce cas vous ne pouviez pas lire 220V aux bornes de F4, c'est du moins ce que j'avais conclu de votre info : "Tension F4 donne 220 v AC".

Dans la question citée en haut, réponse 9, on voit "mes" 4 fils en haut à gauche de la carte. Vous n'avez pas ces 4 fils?...

Bonjour.

Eh beh, les choses avancent vite chez vous! :-)

Faites une photo si possible recto verso de la carte de l'UI A moins que ce soit la même carte qu'en question 2966 réponse 143?... En tous cas le condo n'est pas dans l'UE.