Bonjour.

Eh beh, les choses avancent vite chez vous! :-)

Faites une photo si possible recto verso de la carte de l'UI A moins que ce soit la même carte qu'en question 2966 réponse 143?... En tous cas le condo n'est pas dans l'UE.

Décidément, ou bien nous avons des plans différents, ou alors il est temps pour vous de changer de lunettes! :-)

La "2ème ficelle" va sur l'entrée 2 (et non 11) du ULN2003. Et le signal se perd dedans, la sortie n'est pas utilisée.

Sans rien démonter, vous pouvez faire le test des 359 ohms. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi... :-)

Bonjour.

Jusqu'à récemment, les UI Hitachi étaient alimentées en 35V DC par l'UE. Dans ce cas, des clignotements sur l'UI impliquaient que l'UE fonctionnait, au moins en partie.

Votre UI est de nouvelle génération, et est alimentée en 230V AC. Du coup, on n'a plus la preuve que l'UE est bonne pour le service. Vos 12 clignotements veulent dire "interface défectueuse au nouveau de l'UE". Il est fort possible que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, et donc que l'UE ne puisse plus communiquer. La référence de l'UE serait souhaitable. Et une photo de la (des) carte(s) de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Désolé mais la doc n'a pas d'erreur, le Q801 est bien un DTA, mais le 800 est un DTC.

Je ne crois pas à l'hypothèse selon laquelle Q801 serait en court-circuit. Ce transistor 50V 100mA n'est pas stressé, il a 4.7k dans sa base (en interne), et 1k voire 1k5 dans son collecteur, ce qui limite le courant à 10/15mA. S'il était en short, alors on verrait 1000 ohms entre les broches 5 et 6 du CN800, mesure facile à faire, hors tension évidemment ; à moins que la R802 perturbe la mesure, dans ce cas, relier en plus la broche 5 avec la 4 (masse), vous liriez alors 1000//560=359 ohms. Attention, tester un tel transistor en mode "test de diode" est impossible à cause de la résistance de base interne.

Autre chose, où se serait faite la "communication 320V/tensions inférieures"?... Dans le moteur? Cela arrive souvent effectivement >MAIS< vous n'auriez alors plus aucune chance que le moteur tourne. La génération des 3 phases dans le moteur se fait dans sa partie basse tension (15V), et quand la HT déboule là dedans, tout claque.

Par contre nul ne sait comment s'est passée l'agonie du 7805. Il est possible qu'avant de se mettre en short il ait laissé passer la tension d'entrée, et si celle-ci titillait les 10V, alors le/les microP ont pu ne pas apprécier.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour l'instant, ce n'est pas foutu, il faut voir ce qui a claqué pendant la manip malheureuse.

J'ai du mal à comprendre pourquoi F4 aurait fondu et pas F2. Vous allez les retester d'une autre manière. Coupez le jus, ou laissez le coupé s'il l'était. Vérifiez en voltmètre DC que vous n'avez pas de tension aux bornes de chaque fusible (protection de votre multimètre). Puis passez le en ohmmètre. Vous devez lire 0 ohm ou presque aux bornes d'un fusible bon, et beaucoup plus s'il est fondu (voire "1", qui signifie dépassement du calibre). Si les fusibles sont sous verre, on doit même voir à l'oeil nu s'ils sont bons.

Remettez ensuite le jus. Vous avez 4 gros fils qui arrivent sur un côté de la carte : noir rouge jaune bleu. Quelle est la tension DC entre rouge et noir? Même chose pour jaune et bleu?

Ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'en analysant vos données avec les bonnes tensions sur le 16 pattes (donc broche 9 à 12V et non à 0V), on avait la preuve que le relais K13 était charbonné. Car 12V entre broches 9 et 12 indiquaient que la bobine du relais était bel et bien excitée... Depuis 13 ans que je réponds sur ce forum, c'est la première fois que je génère une destruction à distance... 1000 excuses à nouveau.

D'une manière générale en langage clim, une console est une unité intérieure posée au sol, un peu plus "haut de gamme" que le split mural posé à 1m80 de haut. Donc votre carte avec un nom bizarre ne peut être que la carte verte, sur laquelle sont enfichées les 2 petites hybrides noires, qui contiennent chacune entre autres un microP avec 80 pattes, chacune s'occupant de 2 UI. Elle porte bien une alim, mais juste pour elle.

Le nom de la carte switch vient de l'acronyme SMPS, "switch mode power supply" ou alim à découpage. C'est cette carte qui fournit entre autres les deux 35VDC aux UI. C'est bien celle là qui est en panne. Les data de comm sont multiplexées sur les 35VDC. Donc 2 fils par UI et non 3 comme souvent.

6254 : j'imagine une erreur de frappe, car vous aviez bien écrit 6654 en haut.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Gros oups!! C'est moi le responsable, depuis plusieurs posts j'ai fait une méprise sur le circuit à 16 pattes dont le schéma est dans l'autre question. Ce circuit contient 7 transistors qui viennent mettre à la masse les 7 sorties suivant qu'on leur demande ou non avec les entrées. Par exemple la sortie broche 16 sera à la masse s'il y a 5V sur l'entrée broche 1. Ou 15 pour 2, ou 14 pour 3, etc. La broche 8 est la masse, et la broche 9 est le "com". Et c'est là qu'est le hic, je savais dans le passé que ce com était un +12, mais je l'avais oublié, j'avais considéré que c'était la masse. Grosse erreur. Car la dernière manip a du coup amené le 12V sur un transistor passant (patte 12), du coup il y a de fortes chances que ça l'ait grillé, ou que cela n'ait pas plu à l'alimentation.

On va essayer de remettre en état. Déjà coupez le jus une minute puis remettez le. Est-ce qu'entre les broches 8 et 9 vous mesurez environ 12V DC? Si oui, c'est déjà ça. Si non vérifiez la tension AC aux bornes du fusible F2 (pas le F4). Si 230V, alors le fusible a sauté et l'alim ne marche plus. Coupez alors le jus

Vraiment désolé pour l'erreur, "c'est des choses qui arrivent".... A vous lire pour la suite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous avez 3 alims à découpage sur cette machine, mais une seule est visible sur la carte verte. Les 2 autres sont sur une carte située plus bas dans la machine. Elle reçoit le 230V par le câble qui part du connecteur CN1 bleu proche du gros condensateur cylindrique. Suivez ce câble pour la trouver. Vous y verrez effectivement 2 structures identiques, une pour chaque couple d'UI, 1/2 et 3/4. Un des STRF ne fonctionne plus, mais changez les 2. Comme les ampoules de phares sur une voiture :-)

Les orages ne sont pas forcément responsables de la mort d'un STRF. Sinon les 2 auraient dégagé plus d'autres composants dans l'UE. C'est juste un problème de conception, Hitachi n'a pas pris les bons régulateurs pour ses alims! Vous êtes au moins le 30ème sur ce forum à en subir les conséquences, et il n'y a pas eu 30 orages.

"donc remplacement intégral de la carte principale (PWB Main)"... on vous l'a effectivement remplacée ou c'est envisagé? ce n'est pas clair.

Cordialement, Dom.

Parfait! Merci pour l'info.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre mesure Z/F4 à 230V montre que le relais de mise en marche du ventilo n'est pas collé. Pourtant, la mesure entre les bornes Y/Y montrent que la carte demande la mise en marche. Mais la sortie du driver X/X contenu dans le circuit à 16 pattes (en fait il y en a 7 drivers identiques dedans) n'active pas le relais, parce que sa sortie est HS. Ce sont des drivers inverseurs, 0 en entrée donne 1 en sortie, et inversement. Or là ce n'est pas le cas, vous avez 1 en entrée ET en sortie.

Pour prouver cela, petite manip : vous mettez en marche et vous reliez avec un tout petit fil les 2 pattes X/X. Le ventilo devrait démarrer. Une fois ceci confirmé, je vous dirai comment réparer. Avez-vous des transistors discrets chez vous (quelles références), ou une carcasse d'électronique avec des composants dessus?

Bonjour.

Le tout est de savoir si le 7805 est mort suite à un défaut propre à lui, ou parce que la ligne 5V qu'il alimente tirait trop de courant... Voyez si votre nouveau 7805 est tiède, chaud ou brûlant. Si brûlant, alors la carte pourrait avoir un problème ailleurs, par exemple dans la zone qui gère le moteur de ventilo.

Essayez de trouver à quoi correspond vos clignotements. J'ai le manuel d'une autre AOY, mais votre code y est inconnu.

Bonjour.

Deux fusibles (blancs) sont visibles en haut à gauche de la 1ère photo. Un 25A (sans doute), pour la protection générale, un autre (3.15A?) soit pour l'alim et/ou le ventilateur, soit pour l'UI. Peut-être y en a-t-il un 3ème. Les vérifier. Sachant qu'un fusible claque rarement de lui-même.

Ah... ennuyeux!

Cela sent le moteur qui bat de l'aile. Au bout de 20mn de fonctionnement, est-ce qu'il est chaud? Je suggère pour cela de mettre les 2 consoles en mode ventilation uniquement, et de comparer la température sur l'enveloppe métallique des 2 moteurs après 20mn de fonctionnement (à vitesses identiques).

Je soupçonne un court-circuit entre 2 spires d'un enroulement. Dans ce cas, le flux magnétique interne est "dépensé" dans le court-circuit formé par les spires qui se touchent. Résultat, échauffement localisé sur ces spires et perte d'efficacité. Plus le nombre de spires concernées est élevé, plus le problème sera marqué. Exemple, sur un enroulement de 200 spires, si la 120ème et la 122ème se touchent, effet modéré ; si la 120ème et la 180ème se touchent, gros effet...

Si vous avez un compteur d'énergie électronique, donc précis (genre Linky ou génération juste avant), vous pourriez aussi comparer les 2 consoles en mode ventilation. Mais attention aux appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, chaine HiFi...) Le moteur HS pourrait consommer nettement plus.

Bonjour.

Désolé pour le faux espoir. Le condo du moteur n'a rien à voir avec votre problème ; éventuellement il empêchera le moteur de tourner à la bonne vitesse, voire de démarrer, mais n'agira pas sur la mise en marche du système.

Entre l'UE et l'UI vous avez souvent 4 fils : terre, phase, neutre et communication. Ce dernier est porteur de messages binaires pouvant rendre la tension instable vu d'un multimètre.

Eventuellement, vérifiez que le régulateur 3 pattes type 7805 donne bien 5.00V en sortie. Vous pouvez aussi poster une photo recto verso de la carte, des idées me viendront peut-être.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut considérer plusieurs points :
1/ les puissances sont-elles comparables? "A partir de", donc c'est pour la puissance la plus faible dans la marque la moins chère.
2/ Engie doit négocier avec des installateurs des "grandes quantités" pour tirer les prix vers le bas
3/ peut-être aussi qu'ils achètent les matériels en gros volumes, donc avec des prix de gros
4/ il n'est pas impossible qu'ils fassent passer ces opérations dans le cadre des entreprises qui rachètent leur pollution (comme le système isolation à 1€), donc ils "s'auto-subventionnent"
5/ ben oui, certains artisans boostent les tarifs pour faire plus de chiffre d'affaire...

Bonjour.

Ptigui veut dire "la fuite est sur les éléments hydrauliques de l'échangeur (eau, glycol...) ou sur les éléments qui transportent le gaz (sans doute R410)". Il ne parle pas d'un mode rafraîchissement éventuel.

Goude! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Ah bah voilà, c'est tout à fait clair! Le schéma est parfait. J'allais vous dire que c'est presque normal vu qu'il y a un flux d'air qui les pousse... mais en fait non, le flux est normalement dans l'autre sens, les gouttes devraient être poussées vers le coeur de l'échangeur! Vérifiez quand même, mais la probabilité pour que le flux soit inversé est assez faible. Vous êtes en vitesse forte sur ce split?

Si le sens est bon, ce qui devrait être le cas, alors fixez une petite lamelle de plastique de 2 cm de large sur toute la largeur de l'échangeur.

Bonjour.

E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.

Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?

Bonjour.

Eh bien, ma suggestion serait que vous postiez une photo, car personnellement j'ai du mal à me représenter les figures libres des gouttes gymnastes... Elles se vautrent côté mur ou côté pièce de vie?

Bonjour.

Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.

@nico (suite bicoz oubli). Comme puissance pour la grande pièce, sans doute vers les 3.5kW en chaud, 2.8/3kW en froid. Pour la chambre, le mini que sache faire la marque... En baissant la puissance, on va mécaniquement faire un peu baisser le devis, mais pas énormément, la MO sera exactement la même, et la différence sur le matériel sera relativement faible, peut-être 15%.

@ Nico : le 2ème devis vous est arrivé spontanément, sans demande de votre part? Si oui, ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient poussé le bouchon un peu loin... Mais même avec ces -500, je pense qu'il y la place pour une autre baisse de 500. A vous de négocier et de manifester votre peu d'emballement. La pose et mise en service à 1400 HT me semblera alors plus acceptable.

@J : Il ne manque pas un chiffre dans le montant que vous indiquez?... Parce que 550€ pour l'ensemble, ils travaillent à perte, ce n'est même pas le prix du matériel.
Pour la puissance, comment vous répondre si vous ne la donnez pas?... Les systèmes monoblocs non mobiles ont tout dans une sorte de console (Unico Splendid, par ex) et nécessitent 2 gros trous dans le mur pour les entrée et sortie d'air. Ils sont un peu plus bruyants que les splits et plus chers.

Bonjour.

Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).

Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Si le paramétrage des télécommandes est impossible, alors mettez un scotch noir sur la LED infra-rouge de la télécommande (le noir laisse passer un peu d'IR). Vous aurez ainsi moins de puissance IR, il faudra probablement vous rapprocher un peu de l'UI, mais l'autre ne recevra plus assez d'IR pour réagir.

Une solution plus "élégante" serait de changer dans les télécommandes la résistance CMS en série avec la LED pour réduire la puissance d'émission... mais c'est un peu plus technique! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, voyez la question 5367. Sans garantie que votre problème soit identique.

Avez-vous de appareils qui utilisent les CPL (courants porteurs de ligne).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux choses m'interpellent :

1/ la puissance, qui est trop forte pour une RT2012, en tous cas pour la grande pièce. Pour la chambre, rares sont les UI sous les 2 kW, car là aussi il y a surdimensionnement.
2/ La main d'oeuvre, qui me paraît assez gratinée. Le devis mentionne plein de petites choses à quelques euros, mais reste totalement muet sur le principal. Par exemple le nombre d'heures de travail n'est pas indiqué, probablement pour ne pas vous effrayer par le taux horaire...

Cordialement, Dom.

Je me permets tout de même de vous corriger sur un point technique. Si vous mettez 2 résistances de 10 ohms en série, vous obtenez une résistance de 20 ohms. Mais si vous mettez 2 condos de 10µF en série, vous obtenez un 5µF, donc ça marche exactement à l'inverse des résistances!

Pour les sites fiables, il y en a pas mal, ce qui fait la différence, c'est la qualité de ce qu'ils vendent. Perso j'utilise souvent RS : choisissez la pièce sur fr.rs-online.com (ils ont de très bons filtres), puis commandez sur www.rs-particuliers.com (l'autre c'est pour les entreprises).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.

La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les références des UI et UE seraient souhaitables...

La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?

Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mettre un 2.5 à la place d'un 1.2 pourra faire surchauffer le moteur (et probablement le faire tourner plus vite). EN REVANCHE, si vous en mettez 2 en série (les 2 condos auront alors une soudure commune reliée à rien d'autre), vous allez en faire un équivalent de 1.25, donc c'est tout bon. Pour un seul ventilo, évidemment!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, pour un compresseur, vibrer n'est pas synonyme de tourner. Un compresseur qui n'arrive pas à démarrer va vibrer!...

Pour notre invité ci-dessus, dans les campings ou autres, il y a une prise 230 par emplacement, donc il n'y a qu'une seule source d'énergie ; et les clims ne marchent pas sous 12V. Par contre je suis d'accord avec lui : s'il n'y avait plus (du tout) de gaz, ça ne marcherait pas la nuit non plus.

Par contre, la différence entre nuit et jour, ben ça peut être le nombre de vacanciers qui mettent leur clim en marche, et il se peut que la tension à votre borne baisse trop en journée. Si vous avez un multimètre, mesurez la tension secteur à différents moments de la journée.

S'il y avait une sécurité qui empêche le fonctionnement au delà de 40°, il n'y aurait pas de démarrage, je pense. Je crois plutôt à une baisse de performance au delà de 40, mais là on en est loin puisqu'il n'y a pas le moindre air frais.

Pour finir, il se peut que le condensateur du compresseur soit devenu faible et empêche un démarrage quand la tension secteur n'est pas au top.

Cordialement, Dom.

Les 308V sont plus forts que je ne pensais parce que probablement la filasse et les cordons du multimètre font office de condensateur. Mais peu importe.

Je reviens sur ma proposition de manip qui ne vous emballe pas, ce que je comprends. Je la propose à nouveau en 2 versions :
1/ après avoir relié les fils, juste remettre le courant : le clac de relais devrait se faire entendre et l'UI ne devrait plus parler d'erreur de comm.
2/ ou pareil, mais vous mettez en marche comme je l'avais proposé, et pas plus de 20s pour le compresseur.

L'une ou l'autre pourrait vous prouver que l'ACTPM est bien HS. Surtout la 2ème! :-)

Alors de 2 choses l'une, soit le gaz est effectivement parti, soit le compresseur ne tourne pas. Est-ce que vous l'entendez tourner? Ce qui n'est pas forcément facile à discerner si les ventilos masquent son bruit. Par exemple un léger ronronnement qui s'arrêterait de temps en temps avec un "clic"... puis reprendrait cycliquement...

Deux pour l'air chaud?... le grand luxe!

Sinon, vous n'avez pas répondu à ma 1ère question...

Bonjour.

En général (oups!), on ne change pas une pâte thermique, sinon vous imaginez les millions d'appareils (pas que des clims) sur lesquels faire cette maintenance préventive... Un problème lié à la pâte survient assez vite (trop/pas assez, mal répartie, composant pas assez serré...). Arrivé une paire de fois sur ce forum après un changement d'IGBT.

Quand la dernière panne est arrivée, est-ce qu'il faisait TRES chaud, avec éventuellement l'UE en plein soleil pour expliquer une panne d'origine thermique?

Bon, je préfère, il y avait une incohérence 230AC/15DC.

Je pense que la carte qui s'occupe du PFC (ACTPM) a un coup dans l'aile. Pour ajouter de l'eau au moulin, déconnectez W16/W17. En supposant la thermistance froide, je pense que vous retrouverez 230 AC en W28/W29, et 230 DC en W16/W17, puisqu'il n'y aura plus de surconsommation due à la carte ACTPM. 230 DC et non 340, car les condos de filtrage seront absents.

Aux naufragés Sanyo, je proposais de faire un test rapide pour voir si leur IGBT était la seule pièce HS, il consistait à lancer la machine sans l'IGBT et voir si tout démarrait. On pourrait envisager la même manip avec votre machine, mais sous réserves, dans la mesure où je ne sais pas comment réagira la machine sans cette carte.

La manip, si vous acceptez son risque, consiste à relier W16 avec W12, et W17 avec W13, tous ces fils auront été déconnectés de l'ACTPM auparavant. Vous pouvez laisser les 2 fils blancs de cette carte qui mènent à l'inductance, mais je suggère de retirer aussi le connecteur à 4 fils de commande. Si vous faites la manip et que ça semble re-marcher, ne laissez pas tourner le compresseur plus de 20 secondes, coupez le jus autoritairement passé ce délai, des éléments risquent de ne pas apprécier quand le compresseur montera dans les tours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après au moins une heure d'arrêt par temps chaud, et si vous remettez en marche, est-ce que vous avez quelques minutes de frais? Sur cette machine vous avez DEUX ventilateurs, un premier pour vous souffler l'air frais, un deuxième pour évacuer dehors les calories générées par le travail du compresseur. Si le 2ème ne tourne plus, on pourrait avoir vos symptômes, mais dans ce cas le compresseur doit souffrir, voire s'arrêter de manière cyclique... Vérifier aussi que les ouïes vers l'extérieur ne sont pas obstruées par des feuilles d'arbre ou autre.

Bonjour.

Si on en croit le schéma, le pont de diodes est alimenté par W28/29 et sort sur W16/W17. Je ne comprends pas trop comment on peut avoir du 230 AC en entrée et du 15V DC en sortie. Cela se pourrait si la thermistance était placée entre W28 ou W29 et le pont de diodes, mais ce n'est pas le cas. Vous ne vous seriez pas trompé de fils pour la mesure 230?

Dans la mesure où la thermistance chauffe anormalement, c'est qu'il y a une surconsommation en aval et que la carte controller ne la court-circuite pas par un relais pour autoriser le secteur à arriver en puissance sur les cartes (power relay control), en particulier celle qui porte l'IPM. La carte ne le court-circuite pas... parce que l'alim n'a pas démarré. Ca se mord un peu la queue.

Déconnectez W7/W8 et voyez si le clac du relais se fait entendre (3s après la remise sous tension). Pour aller plus loin, une photo des cartes serait souhaitable. Dans un 1er temps juste la face visible, mais je serai peut être amené à demander une photo du verso pour certaines.

Fil coupé dans la pointe : ça m'est déjà arrivé. C'est parce que le fil est libre dans le corps de la pointe et des rotations répétées du fil par rapport au corps finissent par sectionner le multibrins au niveau de la soudure sur la pointe. Une fois réparé, il faudra bloquer le fil en sortie de pointe (enfoncer un bout de caoutchouc pour le coincer ou mettre un point de colle ou de silicone).

Bonjour.

J'imagine que vous êtes en mode froid. Chez la plupart des marques, la V4V est non-excitée pour le froid. Du coup, que vous la tapotiez ou pas, ça ne doit pas avoir d'influence. En revanche les tapotements peuvent se propager sur les cartes et "réparer" un problème de contact. Coupez le jus et débranchez/rebranchez 3 fois tous les connecteurs qui se branchent sur la/les cartes(s).

Ou alors une soudure qui serait devenue défectueuse. Si le circuit imprimé est un double face, c'est peu probable.

Ce condo n'a pas de polarité puisqu'il travaille en AC.

Pour le diag, le plus "simple" est d'emprunter celui de l'autre console. Si celle qui marche mal retrouve ses bonnes vitesses, c'est bien lui le responsable.

Pour mesurer un condo suspect avec un ohmmètre, il faut un condo de référence d'une valeur comprise entre 5X plus et 5X moins la valeur du suspect. Si vous avez ça, je vous dirai comment faire.

Bonjour.

Donc pas de court-jus IGBT à l'horizon, ce qui ne m'étonne pas trop, c'est quasiment que Sanyo qui a cette faiblesse.

Du coup, remettez le jus, et mesurez la tension sur les mêmes 2 fils. Au moins 320V normalement. Si 0, alors repartez de l'entrée : mesurez en AC entre W28/W29, puis en DC entre W16/W17. Je suppose que le gros fusible à l'entrée est bon (25A).

L'alim basse tension est sur la carte controller, protégée par F210 (à tester courant coupé et CN200 enlevé). Courant remis, vous devez avoir des tensions de18V et 5V sur les sorties de 7818 et 7805 (patte de droite par rapport à la centrale qui est le 0V).

Bonjour.

Jetez un oeil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3. Pour cette machine, le problème d'électrovanne avait fait dégager un circuit de la carte.

Bonjour.

Vu votre réponse, il y a de fortes chances pour que le condensateur ("fan motor capacitor" sur le schéma) ne fasse plus la bonne valeur. Le plus simple est de le comparer avec celui de la bonne UI. Avec un ohmmètre on peut s'en tirer. Pour trouver le condensateur, suivez le câble à 2 fils blancs, car il est apparemment déporté hors de la carte.

Bonjour.

Elle était (et est toujours, j'espère) effectivement impressionnante! Gros souvenirs de ses 2 dépannages!

En général (sans jeu de mot), une absence de comm vient de ce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, du coup le microP ne peut plus communiquer. Chez Marielle (et chez quantité d'autres propriétaires de Sanyo!!), c'est un transistor qui claque suite à des micro-coupures (IGBT). Sur votre pdf, pas de bol, on a les schémas de toutes les cartes SAUF de celle qui m'intéresse : ACTPM.

Pour voir si le BB se présente comme chez Sanyo, courant coupé, mesurez la tension aux bornes des gros condos (fils W12 et W13), normalement 0V ; si c'est le cas, mesurez alors la résistance entre ces fils. Si 0 (donc court-circuit) bingo, il va falloir poster une photo de la carte en question.

Bonjour.

Est-ce que vos filtres sont propres? Avec des filtres en partie colmatés, la machine se verrait obligée de pulser l'air plus fort pour évacuer les frigories de l'UI. Voir question 5903, réponse 9.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du ventilateur d'une console ABY18UBBN (probablement le même que sur la vôtre) est en question 6086, réponse 29. C'est un moteur 230AC, avec 4 enroulements pour les 4 vitesses. Pour expliquer une vitesse lente, mesurer le condensateur, il peut être devenu trop faible, ou voyez si le relais statique SSR1 ne serait pas défaillant (ne laisserait passer qu'une alternance sur deux).

Est-ce que les 3 vitesses sont (néanmoins) différentes? Si c'est le cas, les 3 relais classiques sont à priori dédouanés.

Cordialement, Dom.

Re bonjour Martien.

Pour une raison inconnue, ma machine me donne 7 pages complètement blanches, comme sur la capture ci-dessous. Pour votre 2ème envoi, c'est pareil. Patrice m'a appelé pour me suggérer de télécharger et ouvrir de mon disque, et là ça marche. 1000 excuses vous n'y êtes pour rien. Mais faites quand même gaffe à la radioactivité!... ;-))

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben non... Vous vous rendez compte du caractère hyper pointu de votre question? Je doute fort que même la hotline Mitsu ne puisse vous répondre...