Bonjour.

Manifestement, vous avez un mauvais contact électrique quelque part autour du ventilateur en question, car son démarrage ne doit en aucun cas être tributaire de la position du tuyau ou du cordon. En les manoeuvrant, vous avez créé un micro mouvement au niveau du défaut et c'est reparti. Mais ça ne tiendra pas dans le temps, il faut trouver l'endroit du mauvais contact et le corriger.

Bonjour.

Avez-vous un mode "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'il fonctionne?

Bonjour.

Il est impératif de nettoyer régulièrement les filtres de l'unité intérieure! A défaut, perte d'efficacité, voire problèmes liés à la surchauffe de composants de l'installation. Belle illustration en question 5903, avec les responsables en réponse 9.

Un simple nettoyage suffit (aspirateur puis brosse vaisselle), et redonnera de l'oxygène à la bébête, inutile de les changer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien bravo pour
1/ avoir cherché sur le net des pistes de diagnostic, et en avoir trouvé ici
2/ fait la mesure qui donne 0V
3/ mis un ventilateur pour vous dépanner temporairement, ce qui est tout de même important avec ces chaleurs.

Il reste maintenant à transformer l'essai. Soit vous y allez systématiquement, en suivant la progression du sujet (4022), en évitant les voies de garage style condo chimique, soit vous pariez sur une panne identique et allez directement aux mesures du post 24. Celle du point 1/ peut sembler "haute voltige", mais il ne faut pas avoir peur si vous respecter à la lettre les indications et manoeuvrez les pointes de touches du multimètre avec précision (donc en évitant les court-circuits) ; cette mesure demande une préparation, il faut gratter une piste comme on le voit sur la photo de la réponse 34. Et attention aux conditions de sécurité, suivez bien les consignes de la 2ème moitié du post 21, portez des gants si vous en avez.

OK invité, merci pour le cours. Les groupes à eau perdue ne sont pas du tout ma spécialité, j'essayais juste d'utiliser des notions ou des pistes qui auraient un sens sur d'autres appareils.

Cordialement, Dom.

Étrange, sur la doc de la machine, qui a des schémas on ne peut plus détaillés, IC1 est un 6523, et IC2 est un 6667B. Dans la mesure où la commande est partie, laissez tomber, mais si vous changez d'avis, je réitère mon conseil 6654. Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W, le 6667B ???. Ne pas se fier à la grosseur du chiffre, par ex le 6672 est un 50W!

Ce qui tue les STRF et régulateurs du même genre, c'est la température. Votre circuit imprimé est probablement roussi à l'endroit des STRF. Quand une UE est en plein soleil et qu'il fait 35/40° dehors, alors le circuit est déjà à 50/55° sans rien faire. Dès lors, si vous lui demandez un travail conséquent (2 UI qui tournent à forte vitesse), la puce va monter à des températures stressantes malgré le dissipateur, qui est d'ailleurs assez limité... Les différentes versions de STRF ont un transistor hacheur de sortie dimensionné plus ou moins généreusement, et qui va chauffer plus ou moins suivant sa taille.

OK.

Sauf que IC2 (qui alimente bien 2 des 3 UI) est un STRF6667B, la référence 6523 est plutôt affectée à IC1. En fait, dans la plupart des sujets relatifs à cette panne, je préconise le STRF6654, qui a une réserve de puissance par rapport au 6523, et probablement au 6667, dont je n'ai jamais pu trouver la puissance nulle part.

Bonjour.

Si le robinet est ouvert, alors soit le circuit d'eau est bouché (calcaire, corps étranger...), soit il y a une électrovanne interne, et elle est fermée pour une raison à élucider (grippée en position fermée, bobine coupée, carte électronique...)

Bonjour.

Problème hyper hyper hyper classique chez Hitachi. Une alim 35V ne fonctionne plus dans l'UE. Mesurez les tensions continues présentes sur les départs de toutes les UI, celles qui fonctionnent seront à 35V, les 2 en panne seront à 0.

Vous trouverez des compagnons d'infortune (et des solutions) en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce compte-rendu régulier et bravo pour votre esprit pionnier, qui manifestement a vu juste. Cela pourra éventuellement faire des émules parmi les visiteurs du forum. Cela dit tout le monde n'a pas une rivière à sa disposition.

Je refais mon calcul avec vos données pour une UI. 50g d'eau par seconde avec une élévation de température de 3° (car le tuyau depuis la rivière va réchauffer un peu l'eau) donnent une puissance de refroidissement de 627W : c'est beaucoup mieux que rien!!

Mettre les UI en série ou en parallèle : ben c'est fromage ou dessert, dans un cas vous économisez l'eau mais l'UI n°2 aura moins de rendement, dans l'autre les 2 UI seront au max mais il faut 2 fois plus d'eau. A vous de voir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En mode clim, une unité intérieure produit de l'eau, comme une bouteille qu'on sort du frigo et se couvre de buée. Pour évacuer cette eau, soit, on le fait par gravité (tuyau qui ne fait que descendre), soit on utilise une pompe de relevage de condensats, comme chez vous. Suivez la goulotte et vous verrez où ce fameux tuyau aboutit... Ne cassez pas la maison quand même... :-)

Normalement, il y a une valve anti retour, mais elle fait peut-être mal son travail... Cela peut dépendre aussi de la hauteur dont il faut relever l'eau.

Bonjour.

Petit test possible si la "valve d'alimentation en eau" est du type électrovanne : vérifiez s'il y a bien une tension qui arrive dessus (alternative 230V, ou continue/tension inconnue). Si c'est le cas, coupez le jus et vérifiez la résistance de sa bobine (1500-3000 ohms?). Si rien n'arrive dessus, il va falloir trouver pourquoi.

Bonjour à tous.

Mesures "toutes fraîches", réalisées à 16H grâce à une échelle posée le long de mon toit.

Température extérieure : 34/35°. Soleil pas à l'angle le plus fort (le toit regarde Ouest-Nord-Ouest).
Entre 2 tuiles qui ont de l'isolant derrière : 52°
Entre 2 tuiles qui n'ont rien derrière : 56°

Le haut de toit est plus chaud probablement parce que le volume derrière les tuiles chauffe depuis un certain nombre d'heures avec l'autre pan de toit.

Pour une maison orientée Sud-Ouest et par 40° dehors, il faudra compter 65°, je pense...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas pu répondre hier, très occupé, puis très fatigué!... :-)

Pour l'aspect résistance, il est clair qu'une 3.3M pourrait même descendre à 1/20ème de watt. En fait on met une 1W parce que la piste résistive est bien plus longue que sur une 1/4. Du coup la haute tension risque moins de faire micro-claquer la piste, ce qui aurait comme conséquence une diminution progressive de la résistance pouvant conduire à une surchauffe voire une destruction. Bref, si vous restez sur des 1/4W, alors mettez deux 1M en série.

Pour l'aspect fusible fondu, le 7805 a pu claquer et se mettre en court-circuit. Ou alors c'est ce qui est alimenté par le 7805, en espérant que ce ne soit pas le microP, car là la carte est fichue. Pour tester le 7805, dessoudez le, mettez lui 10/15V en entrée et mesurez sa sortie.

Une fois le 7805 dessoudé, vous pouvez aussi amener prudemment du 3/4/5V sur la ligne 5V du circuit imprimé, en monitorant le courant débité. Si vous avez déjà 1A sous 3V... pas bon signe, cherchez l'endroit qui chauffe.

Une alim à découpage fait tic-tic dans 2 cas : court-circuit au secondaire qui fait passer en mode alerte par courant primaire trop fort, ou alors absence de "frein" par l'optocoupleur (qui ne serait pas activé), et mise en alerte par un processus voisin.

L'activation de l'opto est en général faite par un TL431, sorte de zener réglable. Je pense que c'est le circuit CMS IC17 avec, 3 pattes + une large. C'est lui qui serait censé produire un 12V régulé.

Voilà de quoi vous occuper sainement dans les heures qui viennent...

Bonjour.

Ben voilà, ça marche mieux maintenant! Si la régulation se fait sur le 15V et que celui-ci ne débite quasiment rien, alors le primaire de l'alim va fonctionner vraiment de temps en temps, et les autres tensions auront tout le loisir de redescendre à 0 entre temps si on tire plus de courant dessus.

Avant toute chose, remesurez le 5V directement sur le 7805. Il pourrait y avoir 2 circuits de masse, ou alors vous aviez un mauvais contact.

Les pattes 6 et 9 décollent de 0V uniquement lors d'impulsions, donc normal de les voir à 0V.

Pour voir apparaître sur table vos 5 et 12V, je suggère de souder une 47 à 100 ohms entre sortie du 7815 et masse. Si on régule bien dessus, alors le primaire va fonctionner beaucoup plus, et je pense que vous devriez les voir arriver.

La conception de la carte est donc trop sur le fil du rasoir au niveau du courant de précharge STRL. Pour tout vous dire, c'est la 1ère fois que je vois une résistance de précharge aussi forte. D'habitude grand maximum 2M, mais souvent entre 680k et 1M. Il suffit qu'un lot de STRL soit un peu trop gourmand en courant de standby et ça ne marche plus.

Bonjour.

Attention, la carte "main" peut être mauvaise au niveau dialogue avec l'UI 1 MAIS les signaux transitent par l'autre carte, donc si une piste est coupée sur cette autre carte (corrosion...), on pourra aussi avoir cette erreur. Les signaux binaires passent par des petits transfos, vérifiez la continuité des enroulements. Aidez-vous du schéma qui se trouve dans le service manual.

Bonjour.

Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.

D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.

Il y a une petite erreur dans votre schéma : Rs EST la 3.3M. La 4.7 est placée entre une arrivée "VAC" et le pont de diodes. Mais tout cela n'est pas grave.

Une possibilité serait que le courant de standby des STRL soit suffisamment fort pour que le courant de précharge, limité par la 3.3M, ne soit pas suffisant pour atteindre les 18V fatidiques. A titre de manip, soudez une 2.2M (ou deux 1M en série) en // sur la 3.3M. Si cette ruse ne marche pas, ben... je sèche.

Très judicieux! Surtout C2 (sur la carte, c'est le condo entre le très gros et le STRL). Si sa valeur a fortement baissé, ou si sa résistance série a augmenté, alors il n'y a pas assez d'énergie disponible dedans pour faire démarrer le STRL.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.

Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.

Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?

Bonjour Tam.

Pour les bus, sans doute. Mais franchement vous imaginez 4 radiateurs de 1000W dans une Fiat Panda? Comme pour les éléphants dans une 4CV : 2 devant et 2 derrière... :-))

Bonjour.

Je pense que votre tuyau d'évacuation fait une légère boucle vers le haut, en formant un siphon inversé, du coup l'eau déborde avant de couler dans le tuyau. Par contre une aspiration permet de lui faire franchir l'obstacle. Lors de son passage dans le mur, le tuyau doit aussi avoir une légère pente descendante. Donc pour moi imperfection d'installation.

Bonjour.

Je suppose que ces mesures ont été faites avec un STRL neuf. Elles prouvent que la 3.3M est bonne, puisqu'elle charge le condo chimique entre le très gros et la 0.91, pour alimenter la patte 8.

Refaites la mesure des posts 14/15, j'ai bien l'impression que le résultat ne sera plus pareil. Le transfo pourrait avoir lâché lors du 2ème flash.

Si vous avez un transfo 230/115, utilisez le pour avoir des tensions moins méchantes. Lors des mesures d'hier, aviez-vous mesuré le gros condo? 350V, c'est son marquage (erroné) ou la tension lue?

Bonjour Invité (d'Alsace?...)

Non, je pensais bien au mode clim, mais dans l'hypothèse où l'on ne ferait qu'un seul gainage. Car il est clair que gainer la sortie ET l'entrée est l'idéal, thermiquement parlant.

Si on ne gaine que la sortie (4ème ligne de votre réponse 2), alors j'ai montré plus haut que l'air aspiré par l'hélice sera déjà à 50°, puisqu'il va se faufiler lentement à travers des tuiles surchauffées avant d'arriver à l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une possibilité : la sonde d'ambiance qui serait comme déconnectée (par ex mauvais contact au niveau de son connecteur). Quand la sonde est déconnectée, c'est comme si la sonde disait à la carte qu'il fait -80 dans la pièce, du coup la carte juge inutile de faire du froid. :-)

Bonjour.

J'aime bien votre état d'esprit et votre démarche. Détrompez-vous, l'air est renouvelé dans vos combles, de la manière suivante. Entre 2 tuiles vous avez la plupart du temps un interstice. Si je prends le cas de mes tuiles plates recouvertes des 2/3, j'estime cet interstice MOYEN à 2 mm x10 cm. Si votre pan de toit comporte 5000 tuiles, cela vous fait 1 m² d'ouverture! Donc l'air a tout le loisir d'entrer.

Oui mais il entre à vitesse très lente, et comme il se glisse lentement entre des tuiles à 50° (voire plus en plein cagnard), ben il ENTRE dans le grenier avec cette température. Et votre clim est obligée de trouver des frigories dans cet air chaud et ce n'est pas facile. Pour très sensiblement améliorer votre efficacité de clim, il faudrait gainer au moins L'ENTREE d'air de l'UE pour qu'elle chope de l'air à 32° et non à 50 pour refroidir son échangeur. Après, que l'UE baigne dans une atmosphère chaude ou brûlante, cela ne fera guère de différence pour elle. Pour baisser la température des combles, il faudra en plus gainer la sortie.

Si votre air "extérieur" est 15° moins chaud, votre air frais intérieur sera nettement plus frais. Et la machine peinera moins pour faire son travail.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme cela vous a été dit plus haut, il se peut fort que les zones de contact avec les piles soient oxydés, souvent parce que des piles se mettent à couler plus ou moins. Le cas échéant, grattez avec une pointe de couteau pour raviver les contacts. Vérifiez aussi les zones de contact SUR les piles.

Bonjour.

Très bonne découverte. Effectivement quand un courant énorme traverse la 0.91 ohm, celle-ci s'ouvre et la tension qui déboulait dessus doit trouver un autre chemin pour rejoindre la masse, et cette R10 se dévoue bien malgré elle.

Essayez de trouver une loupe plus forte ou un compte-fil pour lire l'inscription. Sur cette carte ou sur l'autre. A savoir, il y a 2 système de notations pour les résistances CMS, le classique calqué sur le code des couleurs, et un autre (2 chiffres et une lettre), indécryptable si on n'a pas le document qui va bien. Une résistance de 681 ohms se code alors 81A.

Bonjour.

De quoi est constitué la frontière air des combles / air extérieur? Tuiles seules, tuiles + isolant (si oui lequel?)? Y a-t-il de petites ouvertures d'aération (je pense que oui si des pigeons arrivent à entrer)? Une photo peut-être?

"Ok, s'il n'y a pas quelqu'un ou une programmation horaire qui prend le contrôle "à votre insu"..."

Je pence à cela aussi : une programmation qui serait active dans la télécommande. Peut-être lui enlever ses piles pendant 10 mn et voir si ça marche mieux avec ce reset. Et/ou faire une enquête auprès de tous les gens qui ont accès au boîtier, y compris les enfants... :-)

Si ça se reproduit, notez les horaires de mise en route avec précision.

Alors déjà pour vous rassurer, le compresseur tourne. C'est ce bruit de RER qui quitte une gare en prenant de la vitesse qu'on entend en arrière plan (sonore). Donc la réparation de l'IPM a été concluante.

Le compresseur générant des vibrations de manière normale, il se peut que ces vibrations à fréquence évolutive se combinent avec d'autres, par exemple la rotation du ventilateur, pour au final générer par moment des résonances mécaniques (augmentation d'amplitude) qui s'entendent de temps en temps. Deux manips possibles pour confirmer cela :
1/ enlever l'hélice, cela devrait annihiler les vibrations générées par le ventilateur (ne pas le débrancher) ; il faut pour cela déposer la face avant et latérale gauche de l'UE
2/ OU mettre les mains dans la tuyauterie autour du compresseur pour amortir les vibrations.
Je pense que dans les 2 cas on ne devrait plus entendre que le RER.

Cela dit, si le tuyau en haut du compresseur ne commence pas à chauffer en 10 secondes, j'ai bien peur que le gaz se soit fait la belle...

Bonjour.

PL a probablement raison, mais sait-on jamais, d'une marque à l'autre le comportement peut être différent et le nombre d'UI minimum peut descendre à 1. Pour cela il suffit de déconnecter un des 2 fils qui partent vers une UI. Sur votre gamme, ils portent du 35V continu, avec superposition (multiplexage) des signaux de communication. Avant de déconnectez, mesurez ce 35V.

Bonjour.

Les photos, c'est exactement ce que je demandais, très bien.

Vous n'avez pas répondu à ma question mono/triphasé. Il arrive que le neutre "s'absente" accidentellement un court instant (problème chez soi ou problème de réseau EDF), et sur les maisons en triphasé des appareils se retrouvent momentanément avec 400V au lieu de 230.

Pour votre carte, testez les 8 diodes CMS à proximité du transfo. Utilisez le mode "test de diode" de votre multimètre. Vous devez lire l'infini dans un sens (quand le fil rouge est sur la barre gravée en bout de diode) et 300-700 (mV) dans l'autre (quand le fil noir...). Si une des diodes a claqué, alors l'alim débite dans un court-circuit et ça peut ne pas lui plaire... Bizarre quand même car les régulateurs genre STRL sont bardés de protections, en général.

A côté du STRL vous avez un gros régulateur à 3 pattes. Quelle est sa référence (78xx)? Même chose pour l'autre en bord de carte, entre des condos.

Bonjour.

Pour l'instant je n'ai pas trop d'idées sur la cause du non fonctionnement. C'est vrai qu'une fuite a pu apparaître durant les 3 ans d'inactivité, surtout si entre temps on a exercé une force mécanique sur les départs de tuyaux.

Pour ce qui est des bruits, vous pouvez les enregistrer et les poster sous forme de document mp3.

Bonjour.

"elle se met au minimum"... c'est-à-dire?

Pendant les quelques secondes d'activité, entendez-vous un bourdonnement qui pourrait venir du compresseur? Si oui, ce bruit cesse-t-il avec un "clic"?

Avez-vous une option "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'elle fonctionne?

Bonjour.

Qu'est-ce qui "s'enclenche"? Uniquement le ventilateur intérieur, ou aussi l'unité extérieure (compresseur, hélice)? Y a-t-il production de froid, ou la ventilation ne fait que brasser l'air de la pièce?

Alors 1/ on ne voit pas de pistes qui aboutissent à ces 2 picots du connecteur 2/ le câble est celui du moteur de turbine. Classiquement les picots 2 et 3 ne sont pas utilisés, le 1 étant la haute tension continue. Donc circulez, y'a rien à voir.

Attention à ne jamais enlever ou remettre ce câble avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.

C'est le 1er défaut qui prime. Si vous le corrigez, alors le phare indiquera le 2ème.

Bonjour.

Le fait que les 2 STRL aient claqué simultanément me laisse perplexe. Vous avez dû avoir une surtension violente pour en arriver là. Votre maison est en mono ou en triphasé?

Petits points à vérifier sur les cartes. 1/ vous avez un fusible de type CMS sur le côté soudure, composant blanc. Courant coupé, vérifiez qu'il est toujours passant. 2/ Courant remis, mesurez la tension sur le gros condensateur. Normalement environ 330V continus. Si 0, il faut trouver pourquoi le secteur n'arrive pas à le charger.

Pour aller plus loin, il va me falloir une photo recto verso de la carte sans effet trapèze, autrement dit objectif bien à l'aplomb du centre de la carte, dont vous aurez enlevé tous les câbles pour une meilleure visibilité.

Bonjour.

Le bouquin dit que c'est l'UI1. Si c'était la 2, la LD304 clignoterait 2 fois. Si c'était la 3 (pour un RAM65), elle clignoterait 3 fois. C'est marqué clairement en bas du tableau des clignotements.

Ben voilà, je me suis planté d'un facteur 10. En fait c'est 4180W. Mais ça me paraît trop beau pour être possible, l'eau ne se réchauffera sûrement pas de 10° dans le split avec une telle vitesse de circulation.

Détail du calcul : 100g d'eau par seconde, il faut fournir 418 joules chaque seconde pour une élévation de 1 degré, donc 418W de puissance. Et 10 fois plus pour 10 degrés (ce que j'avais oublié)... Mais encore une fois je n'y crois pas, l'eau va se réchauffer bien moins, ou alors le débit est irréaliste.

Bonsoir.

Je viens de pondre une petite application numérique pour votre cas. Je suppose que vous envoyez 6 litres d'eau par minute, ce qui est déjà pas mal vu le diamètre du petit tuyau "liquide". Et que l'eau se réchauffe de 10 degrés entre son arrivée dans le split et son départ. Cela nous donne une puissance de refroidissement de 418W. A comparer avec les 2500 ou les 3500 que les 2 splits peuvent fournir quand, comme le dit Tam, on condense du gaz frigo dedans.

Pour l'aspect ventilateur, les questions 5514 et 6139 pourraient vous intéresser. Plus la 2040 pour info.

Cordialement, Dom.

Normalement oui. Le fonctionnement de l'alim est indépendant de ce qu'on demande à la carte.

La 2ème carte (puisque vous dites être intervenu sur les 2) avait-elle aussi son STRL éclaté?

Bonjour.

Vous devez commencer par vérifier si le nouveau STRL fait bien son travail (gérer l'alimentation basse tension). Pour cela, mesurez les points de test 12 et 5V par rapport au 0V (GND).

Attention, ne jamais enlever ou remettre le connecteur du moteur quand le secteur est présent, vous avez une chance sur deux de griller le moteur et/ou la carte (pour une UI en état de marche).

Bonjour.

La différence de comportement entre les optos 1 et 2 peut être due aux composants voisins. Pour les tester, le mieux est de les dessouder. Entre les broches 1 et 2, vous faites entrer un COURANT de 2 mA, par exemple en utilisant une alim 5V en série avec une résistance de 2.2 kOhms, ou une alim 12V avec une 4.7 kOhms en série. Le + est à mettre sur la broche 1. Quand vous n'alimentez pas 1/2, vous avez une résistance infinie entre 3 et 4. Quand vous envoyez un courant dans 1/2, alors vous lisez une résistance faible entre 3 et 4 (quelques dizaines d'ohms max).

Vérifiez aussi que les 3 pistes // sous le "2" jaune de la réponse 61 sont saines. Si l'une d'elles avait une micro-coupure, ça expliquerait la panne.

Attention à la remise en place, les optos ont un sens : la patte 1 est repérée par un point gravé.

Bonjour.

Si vous craignez le gel ultérieurement, c'est que vous ne serez plus plus en saison chaude, donc il n'y aura plus de production de condensats dans les UI (il y en a uniquement en mode froid). Du coup vous pourrez soit les purger avec insistance en fin d'automne, soit carrément les enlever pour l'hiver.

Bonjour.

Pour ERR1 et ERR2 allumées (sachant qu'on va de ERR0 à ERR3), c'est la sonde sur le gros tuyau de sortie pour l'UI B (sachant qu'on va de A à D) qui a un problème. Comparez sa résistance avec celle des voisines.

Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est qu'une 4.7k empêche le fonctionnement. Sa valeur est 1000 fois supérieure à celle d'origine. En réponse 13, j'indiquais bien "quelques ohms". Les kohms sont aux ohms ce que les kilogrammes sont aux grammes. Le courant secteur qui entre sur la carte passe intégralement par cette résistance. En mettant une 4700, c'est comme si les pompiers mettaient un gicleur d'un mm au bout de leur lance...

Avec cette résistance, c'est un peu comme si vous ne branchiez pas le secteur, donc aucun risque d'abîmer quoi que ce soit. Le STRL est le gestionnaire de l'alim à découpage, il hache le secteur préalablement redressé et l'envoie dans un petit transfo à haute fréquence. La mesure visait à s'assurer que le transfo n'était pas coupé suite au courant de court-circuit.

Pour faire un essai rapide, soudez entre les broches de la résistance 2 fils qui vont aboutir à un appareil d'au moins 1 kW en position marche (radiateur, fer à repasser...). Vous pourrez ainsi prédire si l'UI sera fonctionnelle avec une résistance de la bonne valeur.

Bonjour.

Les circuits d'entrée/sortie pour la communication sont probablement dans la zone ci-dessous. Vous pouvez (faire) tester la grosse résistance (15k?), la petite derrière, la diode et les 2 optocoupleurs...

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