Bonjour.

Ces 2 résistances, qui ont un peu bruni (comme Carla au soleil), n'ont pas de rôle fonctionnel, elles font partie d'un filtre à base de condos. Vous pouvez les mesurer si vous voulez, elles font normalement 51000 ohms. Elles sont surement encore bonnes, mais mêmes si elles ne l'étaient pas, ça n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Oui, j'ai tout reçu. Mais je crois que vais capituler. Votre clim est dépannable, mais il faut y mettre les moyens techniques, à savoir sortir un oscilloscope pour visualiser ce qui se passe sur le fil de communication UI/UE, tester les optocoupleurs qui servent à cette communication, etc. Et c'est inenvisageable dans votre cas, sans la présence de quelqu'un rompu à ces pratiques. Mon but de bénévole sur le forum est de dépanner les gens autant que possible, mais il faut parfois reconnaître qu'on est face à un mur.

Ultime mesure à vous proposer : il y a un point de test 5V sur la platine, c'est marqué en blanc, proche de A/B/C/D. Testez le en mettant le fil rouge dessus (ou JP3, c'est pareil), et le fil noir sur C. Je serais bien surpris qu'il n'y ait pas 5V, car je n'ai rien vu de louche entre la sortie du 7805 et ce point.

Cordialement, Dom.

Avec le composant vert court-circuité, pouvez-vous refaire les mesures A/B et C/D décrites dans le post 156?

Pour la diode qui clignote, je ne sais (toujours) pas à quoi cela correspond. Il n'y avait vraiment rien de connecté sur le connecteur rouge?

Sur la photo du post 174 (aujourd'hui 15:30), on voit tout en bas une résistance très sombre. Est-ce à cause du manque de lumière ou est-elle quasi cramée? Sa voisine est-elle identique au niveau couleur?

Dernière chose, pouvez-vous refaire une photo du côté pistes de cette carte, avec un bon éclairage pour qu'elle soit bien nette?

?? Donc c'était la bonne carte, puisque le relais et la ctp sont ensemble...

Clim au repos doit suffire. Voyez aussi si ce composant vert (sans doute une CTN) chauffe notablement. Températures à estimer sous tension, car la CTN refroidira vite.

Manip suivante : coupez le courant, réunissez par un fil les 2 soudures de ce composant vert, remettez le courant et tentez un démarrage. Coupez tout au bout de 10 minutes.

J'ai oublié de préciser, mais c'était sous entendu : c'est le 7805 de la carte avec le relais qu'il fallait mesurer, pas celui de la carte portant l'alim.

Je suppose que vous avez testé le bon, il reste que la tension du transfo (2.4V AC) est rudement faible. Le primaire du transfo est relié au secteur en passant par 2 soudures situées entre le transfo et la bobine de gros fil de cuivre. Qu'est-ce qui est relié à ces soudures (X)? Un composant ou juste un bout de fil (les photos ne permettent pas de voir)?

Si vous branchez la clim 30 mn, est-ce que le transfo a tendance à chauffer?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah, elle n'est pas sympa avec moi, votre clim. Curieusement, sur la carte qui porte le gros relais, on a 2 alims 5V qui sont +/- reliées ensemble, le régulateur monté sur radiateur (vous avez dit posts 47/48 que c'était un 7805), et le petit transfo avec les diodes qui viennent d'être mesurées. La tension DC que vous avez mesurée (2.07V) est en fait un peu plus forte que la sortie de ce 7805, et ce n'est pas bon. Le microP est incapable de fonctionner avec si peu de volts, et cela explique la non-communication UE/UI. Soit le régulateur est mort, soit la tension qu'il reçoit n'est pas suffisamment élevée (il faut au moins 7V). Je vous avais demandé de tester cette valeur dans le passé, post 129, mais vous ne l'avez pas fait, comme mentionné au post 132. Il faut donc la mesurer.

Mettez le courant. En mode voltmètre DC, mettez le fil noir sur la broche 7 du connecteur et le rouge sur la broche 1 (vous devez lire 12/13V), puis sur la 2. A vide l'alim de l'autre carte donnait 9.47V (post 104), il est crucial de savoir la valeur cette fois. S'il y a plus de 7V, alors le 7805 est probablement HS.

Pour confirmer, testez le 7805 : fil noir sur le radiateur, la broche de gauche devrait voir au moins 7V, celle de droite devrait être à 5.00V (mais vous lirez sans doute vers 1.4V)

Pour les mesures sur table, c'est parfait. Quand vous dites "le groupe de 4 diodes à droite", je suppose que c'est sur la carte de l'UI.

Pour les mesures de tensions... elles ne sont pas normales. Autrement dit, il se peut qu'on se rapproche de l'origine de cette panne. Sous le transfo jaune, vous avez 5 diodes en verre identiques. Pour les tester, coupez d'abord le jus. Passez en mode test de diode et mettez le fil noir côté bague de chaque diode. Vous devez trouver normalement environ 500. Si l'une d'elle donne 0, ben tant mieux, ce sera plus simple à réparer. Pour être sûr de bien se comprendre, une des diodes est entre A et C.

Les résistances se mesurent en mode ohmmètre. 12000 veut dire : vous devez mesurer 12000 ohms!...

Les diodes, par contre se mesurent en mode test de diode. Je pensais que depuis le temps que vous faites des mesures sur cette clim vous aviez intégré ces principes.

Bonjour.

C'est un MR4020.

Cordialement, Dom.

Je ne connais pas assez Daikin pour vous répondre, peut-être qu'ils ont prévu la possibilité. Et sur votre photo, vous avez tronqué la partie basse, on ne peut pas lire ce qu'ils mettent pour le câble C. C'est probablement expliqué dans le bouquin, et aussi ce qui est disponible sur le X5M. Si ce n'est pas le cas, faites un essai sur S1S avec 2 fils et un interrupteur au bout, vous serez fixé.

J'avais bien compris votre problème, mais c'est plutôt moi qui n'ai pas été assez clair. Quand le compteur passe en EJP, il doit vous mettre à disposition un contact qui se ferme. Ce contact serait utilisé pour baisser à la seconde même la résistance de la sonde : du coup la clim pense à ce moment précis qu'il fait 30° dans la maison et elle se coupe. A la fin des heures rouges, le compteur ouvre le contact et la clim retrouve la température réelle de la pièce. C'est complètement automatique.

Bonsoir.

Une solution (mais il y en a surement d'autres) serait de faire croire à la clim qu'il fait très chaud dans la maison. Du coup elle va s'arrêter. Voir la question 3575 : Installation programmateur horaire sur PAC

Cordialement, Dom.

Fujitsu = (à priori) Atlantic. Voir question 2364 : Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud

Bonjour. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais voudrais dissiper un malentendu.

"Inverter" ne veut pas dire qu'un appareil sait faire du froid et du chaud, mais concerne le mode de fonctionnement du compresseur qui est dans ce cas à vitesse variable ; à l'inverse des systèmes "tout-ou-rien", dans lesquels le compresseur tourne à vitesse fixe ou ne tourne pas.

Cordialement, Dom.

Bon, les 2 ou 3 h sont passées, qu'est-ce que ça donne?

En tous cas, le STR était bel et bien mort (17V bien stable), mais il a dû rendre l'âme suite à la mise en alerte perpétuelle qui a découlé de l'ouverture de la piste AB. En effet une mise en alerte fait suite à un courant anormal qui passe dans le STR, il peut supporter cela quelque temps, mais pas des mois, puisque la panne est survenue sous tension quelque part entre fin mai et fin septembre.

Pour le Calva, pourquoi pas, mais j'habite à 300 bornes de chez vous, ça fait quand même un peu loin! :-)

Bonne nuit, Dom.

Bonjour Gébé.

Donc à 20° elle fait 13 kOhms. Si on veut simuler 30° pour "éteindre" la clim, il faut que la thermistance fasse 8 kOhms. La valeur normalisée la plus proche à mettre en // est 27 kOhms, on a alors (27x13) / (27+13) = 8.7 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux de vous voir enfin convaincu. J'imagine que vous n'avez pas encore essayé le pontage AB, vu que l'expédition en hauteur ne se fait pas en 2 mn. Le suspense est... insoutenable!

Ne vous fiez pas trop à la valeur ohmique : ce qui compte c'est l'aspect. Une piste noircie peut toujours faire 0.5 ohm, mais du jour au lendemain elle pourra basculer à l'infini ou presque.

Pour la piste CN4B-2, effectivement je la sentais HS depuis septembre 2015! D'un autre côté, comme c'est une thermistance d'alerte de surchauffe, dans la mesure ou une résistance infinie correspond à une thermistance plongée dans l'azote liquide, elle ne risquait pas d'alerter la carte! Donc cela explique pourquoi la clim marchait malgré cette piste HS.

HIC veut dire "circuit intégré hybride", ce sont les 2 plaques noires soudées sur la carte.

Pour la comm, les pistes de part et d'autre des transfos sont attaquées. Voyez à quelles soudures de transfos elles aboutissent et faites un pont entre ces soudures et des portions saines de pistes. Pour ce faire, grattez le vernis, déposez de la soudure en vous assurant qu'elle contacte bien le cuivre, puis seulement alors amenez le fil de pontage. Si vous voyez que la piste repasse par un trou pour revenir sur le côté soudures, alors pontez uniquement côté soudures : le pontage englobera le trou en question.

N'oubliez pas non plus les trous en bouts de pistes, un certain nombre sont très suspects, comme celui que je vous joins. Si vous avez du fil suffisamment fin, faites lui traverser le trou et soudez le de chaque côté de la plaque sur les pistes concernées (en grattant à nouveau).

Bon courage, Dom.

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Problème de comm : voir votre photo post 41! Les petits transfos sont impliqués dans la comm. Des résistances additionnelles dans les pistes qui y mènent vont dégrader les niveaux logiques et les rendre sensibles à des parasites. Par analogie, un oeil humain différenciera mieux blanc et noir que gris clair et gris foncé.

Une petite dizaine de ponts?... Nan, nan... beaucoup plus! :-(

Gagné! Pontez entre A et B, et ça devrait repartir.

Soit dit en passant, ma prédiction rabâchée dans les posts 34, 58 et 62 s'est bel et bien réalisée!... Votre carte est malade de la corrosion, et si vous ne faites pas un travail de fond à réparer les dégâts, vous pourriez avoir une nouvelle panne sous peu.

Avant de remonter la carte, dessoudez quand même une patte de D223 pour voir si elle n'a pas un problème. La valeur faible (diode en place) pourrait s'expliquer par des composants sur la ligne qu'elle alimente, mais profitez que le fer est chaud pour faire cette mesure, cela ne vous prendra que 2 mn.

Bon, j'arrive un peu tard...

Je suis étonné que vous n'ayez pas fait la mesure du post 84 carte montée, car c'était une manière alternative de tester entre A et B sans démonter la carte.

Désolé, je n'avais pas tilté REG1/2. C'était pourtant clair. On a tous des absences un jour ou l'autre :-)

J'avais oublié aussi de vous faire tester une 5ème diode, celle qui va fournir du -5V, D224. Mais elle est d'un modèle différent des autres.

La mesure que vous avez faite sur D223, post 81, est limite bizarre. Quand vous aurez la carte sur une table, dessoudez une de ses pattes et re-mesurez la, vous devriez trouver au moins 490 comme les autres, puisque les 4 diodes 220-223 sont du même type. S'il le faut, dessoudez aussi une patte de D220 pour que la comparaison soit inattaquable. Si la mesure reste basse, on a peut-être affaire à une diode dégradée qui ne serait plus bonne pour le service, à cause de sa tenue en inverse. On a déjà eu le cas sur le forum, une diode pas en court-circuit mais dégradée, qui mettait la clim en panne.

A la rigueur, vous pouvez pointer la broche 3 de l'optocoupleur et la patte haute de R230. Auparavant, grattez légèrement les zones à toucher, la mesure pouvant être faussée par de l'oxydation.

Que voulez-vous dire par "si j'inverse"?... Les mesures devaient être faites en volts DC. Si en inversant les fils vous trouvez autre chose, c'est que vous n'étiez pas en DC mais en AC... Précisez.

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... Je verrais bien un défaut dans l'alim dû à de la corrosion. La petite piste de liaison est rudement mal en point, au niveau des trous de communication, surtout celui indiqué par un V.

Testez entre A et B. Si vous lisez plus de 1 ohm (j'espère beaucoup plus), cela expliquera la mise en alerte de l'alim, car elle ne voit plus le retour d'info du secondaire...

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Erratum : le post 65 contient une erreur. Il faut lire ceci :

1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D223 (12V)

En effet, les 0V des REG ne sont pas forcément reliés ensemble quelque part.

Bonjour Jeff.

Le fait que vos 17V soient fluctuants est symptomatique d'une mise en alerte du gestionnaire STR. Quand vous mettez sous tension, un condensateur est chargé à travers une résistance de forte valeur à partir de la haute tension. Une fois les 17V atteints sur ce condo, le STR commence à travailler et se met à consommer du courant de ce condo, qui se décharge. Sur une machine saine, D217 recharge immédiatement et puissamment ce condo, qui reste donc vers les 17V. Sur votre machine, l'alim n'arrive pas à donner une tension de recharge suffisante, du coup la tension au bornes du condo passe sous les 13V et le STR s'arrête. La résistance de forte valeur recharge alors le condo et c'est reparti pour un cycle (qui dure environ une seconde).

Bref, vous avez un blème quelque part dans l'alim, quelque chose qui la fait sur-consommer. Par exemple une diode de redressement qui serait en court-circuit, ou une ligne 12 ou 17V qui tire trop de courant, ou plus ennuyeux un court-circuit dans le transfo.

Pour démêler tout ça, reportez vous au post 65. Dans un 1er temps, courant coupé, testez les 4 diodes en mode test de diodes. Vous devriez trouver 4 valeurs à peu près identiques (500?). Si l'une d'elles donne une valeur bien plus faible, voire carrément 0, il est possible qu'elle ait claqué, ou qu'il y ait un court-circuit sur la ligne 12 ou 17V correspondante.

Si tout est bon, remettez en marche et testez les 4 tensions du post 65. Les 2 "17V" devraient donner la même valeur qui sera d'une part mauvaise et d'autre part fluctuante . Et les 2 "12V" devraient faire pareil. On avisera suivant vos mesures.

Oubliez les relais. Tant que vous n'aurez pas vos 4 lignes OK (2x17V et 2x12V), la clim ne pourra pas marcher. La carte principale a besoin de ces tensions.

Cordialement, Dom.

Goude!

Bonjour.

Clairement, quelque chose a dégagé sur la carte. Si vous avez des notions d'électronique, vous pouvez tenter de le trouver vous même. Sinon, et si vous voulez tenter de dépanner la carte avec mon assistance, il me faut sa photo, de préférence en recto verso, pour que je puisse vous dire quoi tester. Cela suppose aussi que vous ayez un multimètre et que vous sachiez vous en servir.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel, mais voici mes impressions :

Votre liste en bas de page 2 est bonne sauf les lignes 3 et 4, celles avec des "?". Vous avez 2 contacts sur chaque matériel, dont les bornes sont accessibles de manière différente. Sur votre photo d'en haut, votre installation utilise les bornes 2 et 4, qui correspondent à la mise en série du contact 1 en Normalement Ouvert (bornes 1 et 3 du IR33) et du contact 2 en Normalement Fermé (bornes 14 et 15 du IR33).

Donc, pour moi, il faut relier 3 et 15 par un petit fil (pour mettre les contacts en série), et sortir sur 1 et 14 (anciennement 2 et 4).

Cordialement, Dom.

Aïe... vous n'aviez pas dit que c'était un multisplit...

La modif que je suggère agira sur UN split, mais pas les autres! Il faudrait que votre émetteur puisse lancer l'ordre à 3 récepteurs. Car il est interdit de relier les sondes des 3 UI ensemble. Et aucune sonde de l'UE ne se prête à une mise en veille, vous auriez un code erreur.

"je peux donc positionner cette résistance dans le récepteur qui a un simple contact ouvert/fermé, et ensuite brancher en parallèle sur la sonde" : oui, en série avec le contact, et cet assemblage en // avec la sonde.

La valeur de la résistance dépendra de celle de la sonde, elle varie suivant les constructeurs. Prendre 2 à 3 fois la valeur de la sonde.

Bonjour.

La manière la plus sécurisée d'arriver à vos fins est d'utiliser un thermostat extérieur avec plages horaires, et de faire en sorte qu'il modifie la valeur de la sonde d'ambiance durant certaines plages. Le principe de cette modification est le suivant:

Une sonde (en général une thermistance) a sa valeur qui décroît quand la température croît. Par exemple, elle fera 20 kOhms à 25°C et 25 kOhms à 20°C (facile à retenir). Et pour baisser une valeur de résistance, il suffit d'en mettre une autre en parallèle sur elle.

Pour les plages horaires où vous voulez du chauffage, la thermistance est laissée telle quelle. Quand vous voulez que le chauffage s'arrête, vous programmez le thermostat pour qu'il vienne alors mettre une résistance en parallèle sur la sonde. De ce fait, la "nouvelle sonde" va avoir une valeur qui correspond à une température bien plus élevée, la clim va considérer qu'il fait suffisamment chaud et va se couper. Ne pas utiliser le mode Auto, car dans ce cas elle basculerait en mode refroidissement.

On ne pourra pas utiliser un programmateur qui sort en prise secteur. Il faut un dispositif électronique qui ouvre ou ferme un contact indépendant du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre carte principale, vous avez 2 alims à découpage. Celle gérée par IC1 donne diverses tensions continues dont le 35V pour le split qui fonctionne toujours. Celle gérée par IC2 n'alimente que le split qui ne fonctionne pas (et l'éventuel 3ème split que vous auriez pu installer sur ce groupe).

Il est fort probable que IC2 ne fonctionne plus, c'est la faiblesse des Hitachi, tous modèles confondus. Si vous postez une photo de votre carte, cela permettra de vous aider plus précisément. Il vous faudra acheter un circuit et le remplacer... fer à souder à manier, donc. Éventuellement précédé par quelques mesures pour asseoir le diagnostic... multimètre à manier (et à posséder), donc.

Cordialement, Dom.

Si la "panne" actuelle est effectivement une soudure défaillante, c'est tout à fait bénin et réparable à budget nul. Ce n'est pas parce que vous avez eu un problème sérieux dans le passé que tous les problèmes sont sérieux. Je comprends bien que la ventilation perpétuelle vous ennuie ; il y a peut-être un moyen de changer le mode de fonctionnement, mais je ne le connais pas. Peut-être un pro qui connait bien Hitachi?...

Quand une UE est branchée mais au repos, elle ne consomme pas grand chose, et le grésillement ne devrait pas se manifester. Si les 2 groupes sont sur le même fusible ou disjoncteur, vous pouvez toujours déconnecter le 130 en enlevant son gros fusible (20A?) sur la platine principale. Mais une installation dans les règles devrait allouer au tableau électrique un moyen de coupure par groupe. Si c'est votre cas, coupez le 130 au tableau.

Bonjour Cathars.

Tout d'abord j'espère que votre rachat du PSG vous satisfait totalement!

Concernant votre futur achat de thermomètre, j'ai personnellement un multimètre Voltcraft avec fonction température. La sonde livrée avec fait 90 cm. Pour ce qui est de rallonger une telle sonde, basée sur une soudure spéciale de 2 métaux bien spécifiques (thermocouple), il faut que chaque fil de l'allonge soit du même métal que le fil correspondant de la sonde. J'ignore si cela se vend. Et ça risque de n'être pas donné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans ce cas, bien prendre un modèle 450V alternatif, autrement dit qui tient 700V en continu. Car c'est un condo utilisé pour déphaser le secteur, et il y a à ses bornes PLUS que le secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, il fallait venir sur le forum AVANT d'acheter une réactance. Très rares sont, sur ce forum, les pannes dues à la réactance. Vous avez plus probablement le pont de diodes ou un transistor de puissance dit IGBT qui a dégagé suite à une surtension causée par la foudre tombée localement --OU-- une microcoupure ou une baisse de tension due à la foudre qui touche une ligne 400000 V.

En enlevant la réactance, vous avez empêché le jus d'arriver sur le composant HS, comme si vous enleviez un fusible. S'il vous faut plus d'assistance, une photo de la carte serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre problème fait penser à une soudure défectueuse. Regardez sur la carte de l'UE qui reçoit le secteur, il y a des bobines de gros fil de cuivre, une soudure a pu lâcher sur l'une d'elle. Si vous n'avez pas trop peur, vous pouvez aussi, capot enlevé, mettre la clim en marche et localiser à l'oreille la zone qui grésille. En tous cas, il faut trouver rapidement l'origine du problème, car des composants pourraient ne pas apprécier ces instabilités.

Si vous ne trouvez rien, postez un enregistrement du bruit, cela pourrait nous faire penser à quelque chose de spécifique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mon sentiment est que la carte est bonne. Soit vous avez une sonde qui a dérivé, ou alors vous avez un déficit de gaz, qui fait que le gaz sort plus chaud du compresseur ; cela corrèlerait avec le fait que plus il fait froid dehors et plus le système met du temps à atteindre la température d'alerte.

Si le gros tuyau de sortie devient brûlant au bout d'un temps assez court, ne cherchez pas plus loin. La température ne doit pas dépasser 90 à 100°C. Si vous avez les moyens de la mesurer, n'hésitez pas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il se pourrait que le condensateur soit fatigué. Et les moments où ça marche pourraient correspondre à des périodes où le secteur est au plus fort, genre 240V pour 230 en moyenne.

Le fait que votre moteur chauffe montre que le jus arrive bien dessus et qu'au moins un enroulement est fonctionnel. Avec un ohmmètre et courant coupé mesurez la résistance entre blanc et marron, entre rouge et bleu, entre bleu et jaune, entre jaune et noir, puis entre rouge et noir. Cette dernière mesure devrait être la somme des 3 précédentes. Si votre appareil le permet, mesurez le condensateur.

Une photo recto verso de la carte pourrait éventuellement amener des indices : si vous en avez le courage, postez nous cela.

Cordialement, Dom.

Pour aller plus loin, il me faut le type d'UE (réponse 1). Un régulateur a dû lâcher comme toujours, mais il y a plusieurs versions de carte suivant les puissances d'UE. Je serai absent tout l'AM, donc il n'y a pas grande urgence à la renseigner...

Bonjour.

Donc vous avez une clim bi-split. Ouvrez l'unité extérieure et mesurez la tension entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Sur celle qui marche, vous trouverez à priori 35V DC. Si vous lisez 0 sur celle qui ne veut rien faire, c'est que l'UE ne lui envoie plus rien, problème classique chez Hitachi. Si vous voulez plus d'aide, donnez la référence de l'UE.

Cordialement, Dom.

Reliez ensemble les fils blanc et marron. Si ça remarche c'est que le fusible thermique (symbole au dessus de "WH" dans votre photo) était fatigué, et il faudra le changer.

Si ça ne donne rien, est-ce que le moteur chauffe notablement en quelques minutes?

Bonjour.

Avez-vous inspecté toutes les soudures de la carte? Quelquefois, une fissure autour de la queue d'un composant est difficile à repérer. (examiner surtout celles des composants de puissance).

D'autre part, quand vous mettez en marche le mode ventilation seule, est-ce que vous entendez une petite vibration, qui trahirait l'arrivée du courant sur le moteur sans toutefois que celui-ci ne démarre? Toutes les vitesses de ventilation ont-elles le même problème?

Des photos recto verso de la carte seraient un passage obligé pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?

J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.

Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.

Cordialement, Dom.

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Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...

Bonjour.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...

Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.

Cordialement, Dom.

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Bonsoir.

Depuis le temps, je pensais que le tout avait été poubellisé... :-)

En déconnectant R116, on bloque normalement le transistor Q101. Si le courant passe toujours, c'est qu'il est en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre entre collecteur et émetteur (C/E sérigraphiés).

... Mais si le transfo était en bonne santé, la sortie de Q101 serait alors reliée à la masse par un bout de fil, autant dire un autre court-circuit. Je pense donc que le transfo a une soudure HS (sans doute à l'intérieur), celle qui va à la masse M. Voir le milieu de mon post 23!! Vous devez normalement trouver 0 ohm entre les broches du transfo prises 2 à 2. Si les mesures impliquant la broche centrale sont à l'infini, cela confirmera l'hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je suis reviendu putok prévu.

Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.

Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.

L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.

Cordialement, Dom.

http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs

Bonjour.

Si rien ne s'allume, par ex le rétroéclairage ou des voyants, c'est probablement l'alim qui fait grève. Des photos recto verso de la carte qui porte l'alim seront nécessaires pour vous aider un peu plus. Et il faudra que vous sachiez manier un multimètre. Et que vous en ayez un, cela va sans dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Merci pour le retour, vieux motard que jamais, dit-on. Votre expérience pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre via le forum. Et comme quoi des marques non prestigieuses peuvent durer fort longtemps aussi.

Cordialement, Dom.