Bon, je pensais que vous saviez mesurer une jonction (PN ou NP). Il faut utiliser le multimètre en position test de diode, carte non alimentée. Les 3 gros transistors ont le même brochage : base, collecteur, émetteur. Mettez le fil rouge sur la base et baladez le noir sur les 2 autres. Pour le collecteur, vous aurez dans les 700 (mV) ; pour l'émetteur, au moins 1500 puisque c'est un darlington. Attention, si la valeur veut dépasser légèrement 2000, vous allez être hors calibre. C'est l'inconvénient avec ce type de transistors.

Donc la résistance marron est bonne. C'eut été trop simple...

Broche centrale?... Ce que je vous demandais, c'est la résistance entre A et B : la broche entre les 2 traits de scie et sa voisine d'en dessous. C'est là qu'est l'enroulement haute tension.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être un pro a déjà été confronté au choix d'un klixon...

Qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur? Ca permettrait de savoir si c'est juste un interrupteur thermique qui déclenche au delà d'une certaine température, ou alors si c'est ce que j'appellerais un vrai klixon, qui réagit en plus à un courant anormal, grâce à un élément résistif à l'intérieur. Une 'tite photo?

Plusieurs solutions :

1/ immédiate : vous les enlevez, en prenant le risque que les compresseurs grillent si un jour un défaut de la clim fait que le compresseur surchauffe (manque de gaz, par ex)
2/ sous quelques heures : si vous êtes bricoleur, vous les ouvrez et regardez ce qui ne va pas, contacts charbonnés par ex. Mais attention, il y a un réglage de sensibilité (vis avec peinture)
3/ sous quelques jours : vous tapez klixon dans google, et vous aurez à droite des pubs adéquates.

Maintenant, pourquoi les 2 en même temps? Quand vous avez un déficit de gaz, la surchauffe peut déclencher le klixon. Si vous ne vous apercevez de rien (variations de température de l'air à l'intérieur), et suivant le degré d'intelligence de la bécane, vous pourriez avoir le phénomène qui se répète toutes les x minutes. Et au bout de quelques centaines de cycles, les contacts sont HS. Mais j'imagine que vos 2 circuits frigo sont complètement distincts, ou alors vous auriez 2 fuites... Ou alors "quelqu'un" vous aurait fait partir le gaz... :-(

Je n'ai pas spécialement raison : je demandais juste si la résistance que vous aviez changée chauffait, et pas une autre ici ou là.

Comme la tension aux bornes de la diode semble correcte, on peut supposer que les circuits intégrés sont toujours fonctionnels. Je vois en revanche une faiblesse dans la carte : la résistance qui sert à renseigner la carte sur le courant consommé par le compresseur. C'est le petit truc marron à côté de la grosse diode. Je la verrai bien faire entre 0.05 et 0.2 ohm. Si elle est coupé, bingo.

Vous pouvez aussi vérifier les jonctions des darlingtons, 700mV base/collecteur, mais au moins 1500 base/émetteur.

Bonjour.

C'est marqué dessus : klixon. C'est une sorte de fusible auto-réarmable. Quand un courant trop important le traverse pendant un certain temps (disons quelques secondes), alors il ouvre son contact à cause d'un effet thermique interne et la pièce qu'il protège n'est plus alimentée tant que le klixon n'est pas redescendu sous une certaine température. Supposez qu'un compresseur soit bloqué, son courant de démarrage est assez important et ce courant grillerait ses enroulements s'il durait longtemps. D'où cette pièce.

Mais vous écriviez au début : "j'ai testé les 2 compresseurs sur un autre groupe : OK." Dois-je en déduire que le rosé aussi fait des ravages? Parce que le klixon fait en quelque sorte partie du compresseur...

Cordialement Dom.

Utilisez votre transfo sur une position qui donne REELLEMENT 12V, sans connecter le compresseur. Attention, ce genre de boîtier donne souvent bien plus que ce que l'on croit, mesurez au voltmètre. Aux bornes de la diode à gauche du LM, vous devez trouver 5.1V (je pense, en tous cas la valeur écrite dessus, à confirmer, la photo n'étant pas très nette). Si vous trouvez autre chose, c'est qu'il y a eu du grabuge... La nouvelle résistance chauffe-t-elle?

"j'ai trouvé le condo jaune monté à l'envers" ... mais vous ne l'aviez pas remis dans le bon sens?... bizarre!

"transfo multi voltage"... Comment voulez-vous que ça marche? Le compresseur va tirer 10 ampères au démarrage, votre transfo ne peut évidemment pas donner ce courant. C'est comme si vous vouliez démarrer une voiture avec un chargeur de téléphone. J'attends même avec impatience (ou terreur) que vous me disiez que votre transfo donne en fait de l'alternatif...

Les D100 et le TIP sont des NPN à très fort gain, encore appelé Darlingtons. Ils peuvent effectivement commuter des enroulements en lieu et place de relais. On peut imagine que les 2 enroulements soient sollicités au démarrage puis un seul au bout de quelques secondes. Mais pure supposition de ma part.

Etes vous intervenu sur le condo jaune? Ses soudures ont été apparemment malmenées, mais surtout et sauf erreur de ma part il est monté à l'envers!... Vous avez de la chance que ce soit un montage 12V, la même erreur sur un condo 400V d'alim à découpage secteur et vous auriez droit à une belle explosion.

Bonjour.

Condenseur (échangeur thermique avec des tuyaux de cuivre et des ailettes alu), ou condensateur (composant électronique)?... Que dit le diagnostic?

Cordialement, Dom.

Essayez de faire en sorte qu'un seul compresseur ne se lance, par ex le 1. Tient-il? Puis échangez les rôles, est-ce que le 2 tient?

Sinon, pendant le cycle marche arrêt, est-ce qu'une des 2 tensions (5 ou 12V) a tendance à s'écrouler? Supposez que le 12V tombe à 6 quand un relais s'active, celui-ci va se couper dans la foulée, voire provoquer un reset du microP.

"J'ai testé les 2 starter : OK." Vous parlez des gros condensateurs alu?

Bonjour. Quelques idées en vrac.

Pas de relais sur la carte, c'est donc probablement les 2 ou 3 composants de puissance (à droite, 1ère photo en haut), qui activent le compresseur. Quelle sont leurs références (pas lisible, photo floue)?

La résistance sous le LM2901 semble avoir roussi. Elle alimente ce circuit en 12V (broche 3). Il est peut-être HS, ce qui aurait fait passer un courant anormal dans la résistance.

"Marque MAECO". Pas plutôt MARCO?...

"Q2: Si le Compresseur fonctionne"... Est-ce qu'il fonctionne?

Quand on mesure des résistances très faibles, il faut d'abord voir ce que donne l'appareil quand on relie ses pointes de touche. Si on lit 0.5 ohm, alors il faut enlever 0.5 à toutes les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est bien ce que je pensais, vous aviez abusé de la sangria en réponse 3!... :-)

Oui, il me faudrait une photo côté soudures de la zone des 3 relais. A ce propos, les 3 fils à cosses rouge, noire et blanche ne sont pas l'entrée secteur comme vous le disiez initialement, mais vont plutôt vers des organes commandés (compresseur(s), ventilo(s)...). Vous ne pouvez les les suivre et voir à quoi ils aboutissent?

Cordialement, Dom.

Les diodes 1N4007 sont quasi increvables, surtout là, en basse tension, car elles tiennent 1000V! Si vous avez 16V AC en entrée de carte (connecteur rouge) et que le fusible est bon, vous devriez avoir 22V DC entre P(lus) et M(oins). P et M sont aussi les broches gauche et centrale du 7812.

Pour tester les diodes, mettez en dernière position à droite. Quand la diode est prise dans le bon sens (fil noir côté bague), vous devez lire environ 700. Dans l'autre sens beaucoup plus (en général l'infini, affiché "1" ou "OL") (non, il ne demande pas d'huile!) :-)

Prendre la masse (vous voulez sans doute dire "appliquer le fil noir") sur le secondaire du transfo n'a pas de sens car il y a 4 diodes en pont qui vont vous translater les mesures de manière non prévisible.

En revanche, que donne le transfo en position volts AC? 16V?

Ce secondaire est redressé puis est appliqué directement sur le 7812. Mais on passe d'abord par le fusible. Est-il bon?

Ce qui est bizarre, c'est que la photo 1 montre un afficheur allumé, donc l'alim semblerait marcher au moins en partie. Les mesures que je préconisais en post 2 sont en position volts DC.

Bonjour.

Je viens de faire des mesures sur une carcasse d'UI porteuse d'un moteur sain et comparable au vôtre. Déjà il y a bien 3 cycles par tour, et en plus je retrouve à peu près vos caractéristiques. Je dis à peu près, car là où vous mesurez 4V (la toute 1ère mesure), je lis à peu près 5V. On dirait bien que le transistor de sortie du tachymètre qui donne le niveau haut a des performances dégradées. Dans ce cas, on pourrait l'aider un peu en connectant une résistance entre la sortie (orange) et le + (marron). La résistance ne doit pas être trop faible, car elle va remonter le niveau bas, et il ne faut pas trop le remonter. Je dirais entre 15 kOhms (marron-vert-orange-or) et 27 kOhms (rouge-violet-orange-or).

Je suggère que partiez en villégiature avec ces 2 valeurs dans vos valises! Et un fer à souder.

Cordialement, Dom.

Bonjour JP.

Quand une carte devient introuvable, eh bien il faut soit la réparer soit changer la clim! Cela dit, quand une telle panne arrive après 7-8 ans, comme chez vous, les gens ont moins de regrets, la durée de vie moyenne d'une clim étant vers les 10 ans.

Le primaire du transfo est entre les broches 6 et 8 du transfo. On a normalement sur ce primaire des impulsions de 300/400V, à haute fréquence, environ 100 kHz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que le transfo donne du 16V (AC, je suppose) n'est pas choquant. Les régulateurs sont là pour donner des tensions adéquates et stables. Pour les tester (les deux 3-pattes photo 4) : multimètre position voltmètre en DC, mettez le fil noir sur le radiateur (ou une patte centrale). Fil rouge sur la patte de gauche du 7812 : au moins 15/16V. Sur la patte de droite du 7812 (= la patte de gauche du 7805) : 12V exactement. Sur la patte de droite du 7805 : 5V exactement.

Si une de ces tensions est HS, on verra comment aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Juste pour info, voyez la question 2364 pour la procédure chez Fujitsu. La manip est bien plus compliquée que de bouger un switch, et aucune chance d'arriver à ses fins si on n'a pas l'info!

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant pour cette manip? En effet, il est fort probable que le microP lit les réglages lors d'une remise sous tension. Les modifier clim non coupée pourrait vous exposer à ce qu'ils ne soient pas pris en compte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etonnant, que vous n'ayez rien entre 1 et 8, alors que vous avez du 300V sur le rouge. J'imagine que la nouvelle résistance est toujours bonne? Si oui, alors l'enroulement primaire du transfo a lâché lors de la panne initiale. Entre la broche du transfo entourée de 2 traits de scie et sa voisine du coin, vous devez avoir moins d'un ohm. Si vous avez l'infini, l'enroulement est coupé. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un dommage à la base des enroulements (métal fondu...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la carte où vous avez changé le Viper qui génère les basses tensions. Enlevez le câble à 8 fils proche du transfo et regardez si vous n'auriez pas toutes les tensions à leur niveau correct. En effet, un court-circuit sur l'autre carte pourrait écrouler les tensions données par l'alim.

Si l'alim ne marche toujours pas, et uniquement dans ce cas, testez entre les broches 1 et 8 du Viper. Vous devez retrouver 300V DC. Et entre les broches 1 et 4, vous devez trouver 10 à 20V DC. La broche 1 est celle repérée par un point, la 8 est en face, de l'autre côté du circuit. Si une de ces tensions n'est pas bonne, cela explique que l'alim ne marche pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Le fait qu'il y ait 3 cycles par tour n'est pas un problème, c'est surement le tachymètre du moteur qui est conçu comme cela. J'avais dans le passé exploré le fonctionnement de mon moteur de Carrera et il me semble que j'avais un seul changement par tour.

En revanche, au niveau des mesures de tensions, il apparaît que le tachymètre a du mal à donner un niveau haut. C'est révélé par la manip où vous mettez la résistance entre la sortie et le moins. Je pense qu'avec 3200 ohms la sortie devrait donner nettement plus que 0.9V. Supposez que la carte comporte une résistance de charge de cet ordre là, le niveau haut sera insuffisamment haut. Bien souvent on demande 2V mini comme niveau haut.

Autre manip pour continuer. Remettez la carte sur l'UI et mettez le courant, mais clim arrêtée à la télécommande. Vérifiez que vous avez bien 5V (blanc/marron), puis mesurez entre le blanc et l'orange en tournant la turbine avec les moyens du bord (doigt si c'est faisable, ou tournevis). Si les 2 niveaux sont quasiment 0 et au moins 2 ou 3V, alors le tachymètre devrait se faire comprendre de la carte... Sinon, l'étage de sortie est malade et on verra comment leurrer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas de relation entre la zener et l'alim qui donne des tensions anormales. Pour moi, le transfo est touché, une solution serait de le déposer, de le débobiner et de remettre du fil neuf. Mais c'est un boulot de haute voltige, déjà pour le dessouder de la carte...

Je ne sais malheureusement pas où trouver cette carte. Bonne chance, Dom.

Bonjour.

J'ai retrouvé ça sur mon ordi...

Cordialement, Dom.

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Euh... pas forcément si on en croit le tableau joint, récupéré sur ce même forum je ne sais plus dans quelle question.
Cela sentirait plutôt la fuite...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Votre problème sent le mauvais contact ou le court-circuit pas franc. J'entends par court-circuit une liaison non voulue entre 2 composants de l'électronique, et non un défaut qui fait sauter le disjoncteur.

Enlevez/remettez plusieurs fois tous les connecteurs de l'UE, ceux des platines mais aussi ceux cachés dans les tripes de la machine : il y a peu, un internaute a eu un pb de contact sur un pressostat, voir question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
C'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est un pb de pressostat!

Je signale à tout hasard un autre endroit suspect sur votre carte, nettoyez bien la zone, des filaments légèrement conducteurs pourraient se former et perturber le fonctionnement.

Bonnes vacances, Dom.

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Bonjour.

Oui, ça marchera aussi avec une pile plate de 4.5V. Si du moins elle fait bien 4.5V, la tension descend assez vite avec l'âge et l'usure. Sinon un petit chargeur / un bloc secteur fera aussi l'affaire, si du moins sa connectique est facile à manipuler (usb et mini usb s'abstenir...).

Cordialement, Dom.

Le manuel est assez bien fait, les schémas électriques sont acceptables, j'ai déjà vu mieux, mais nettement pire, voire absence complète de schéma.

L'alim donne en fait 4 tensions, et, sans doc, je vous en ai fait tester 2. Il reste le 12V à tester, qui alimente des choses stratégiques comme des relais ou des drivers de vannes... et le 15V. Le 12V est côté barre de la diode D103, collée au transfo. Le 15V est à la barre de D100, les photos ne me permettent pas de la localiser. Le fil noir du voltmètre prendra le 0V comme pour les autres mesures.

Si tout est bon, je crains fort d'avoir atteint les limites de mon incompétence!... :-)

Bonjour.

Le check est un endroit où l'on peut mesurer facilement la haute tension continue. La résistance permet de décharger les condos en quelques minutes une fois le courant coupé.

Dommage que la corrosion ne soit pas tuante, ça m'aurait plu. On a déjà eu le cas plusieurs fois sur le forum de pistes coupées par l'air marin. J'en vois une autre en mauvais état, mais moins sévère que l'autre, donc je doute que ce soit la raison de votre panne. Comme vous avez la carte entre les mains, vous pouvez tenter d'en chercher d'autres invisibles sur les photos.

Sinon, vos connecteurs sont pleins de bestioles "à orage". Vérifiez que des broches de connecteurs ne soient pas corrodées par ces hôtes indésirables.

Cordialement, Dom

Voici les photos :
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Bonsoir.

Voici comment tester la partie tachymètre du moteur sur table. Prenez une source de 5V continus, mettez le - sur le blanc et le + sur le marron. Et branchez un voltmètre entre le +5 et l'orange. Tournez le moteur à la main. Normalement, le voltmètre doit donner 5V pour une demi rotation et 0V pour l'autre demi rotation. Si ça ne marche pas, branchez le voltmètre entre le 0V et l'orange et tournez l'axe à nouveau.

Si ça ne marche toujours pas, mettez une résistance entre 2 kOhm et 10 kOhms entre l'orange et le +5, et le voltmètre aux bornes de la résistance. Tournez. Si ça ne marche toujours pas, mettez la résistance entre l'orange et le 0V, voltmètre aux bornez de la résistance. Tournez.

Si aucune des 4 manips n'a donné de résultat, alors oui le moteur a son tachymètre HS.

Cordialement, Dom.

Donc votre alimentation semble fonctionner correctement. Il fallait s'en assurer.

Votre carte présente quelques traces de corrosion, ce sont des choses qui arrivent, surtout si l'air est marin. En A, ce n'est pas grave. Je vois en revanche une piste suspecte qui pourrait être attaquée au point d'être coupée, en B. Pour la vérifier, testez à l'ohmmètre entre les 2 "x". Vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Cette piste va justement sur le circuit de communication (HYIC1)...


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... Votre post de 10:20 n'était pas visible quand j'ai répondu. J'ai regardé 2 datasheets chez 2 fabricants qui me donnent bien 47V, mais on n'est pas à 1V près.

Pour les résistances, il est vrai que je me basais sur vos photos, prises avant l'épisode fumée... Eventuellement dessoudez une patte d'une résistance et mesurez chacune d'elles. Normalement 4700 ohms. Si besoin, remplacez les effectivement, modèles 2W.


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Juste une chose. Vous allez réparer là une anomalie.
Est-ce que cela va complètement remettre sur pied la clim ?
Pas si sûr, vu le comportement de l'alim relevé plus haut.
Mais bon un miracle est toujours possible :-)

Bonjour JP.

Eh bien bravo, vous semblez tenir la clef du mystère. Cela explique vos mesures de zener sur la clim bonne. Petite correction, la 1N4756 est une 47V et non 45. Ce que vous croyez être une erreur d'achat de zener, n'en est pas une en fait. Car mon sentiment est que l'originale a trop chauffé dans sa vie au point de la tuer à petit feu. Je vous conseille donc d'en acheter une autre identique et de mettre les 2 en série de manière à répartir l'effort de chauffe entre les 2 diodes. J'espère que les 2 sont des 1W. Préparez un assemblage série des diodes en torsadant la cathode de l'une avec l'anode de l'autre. Soudez la torsade et insérez les 2 queues extrêmes à la place de la diode originale, évidemment dans le bon sens. Ne soudez pas au plus court : plus vous laissez de la longueur de queues, plus les queues servent de radiateurs pour évacuer la chaleur.

Pour les résistances, comme elles n'ont pas un aspect brûlé, je pense que vous pouvez les laisser si vous trouvez bien 2350 ohms à leurs bornes (elles sont en //).

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Le 24M18 est équivalent à un 7818, les tests à faire sont donc les mêmes. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures! Vous pouvez aussi vérifier la présence de haute tension, par ex en sortie du pont, il faut trouver en DC 1.4 fois le secteur en AC (235AC donne 330DC).

Cordialement, Dom.

Comme sur beaucoup de cartes Fujitsu, vous avez une alim "flyback" 1er prix, sans régulation élaborée. En cas de pb l'alim dégage sans se mettre en alerte. Je ne dis pas qu'elle a dégagé, mais c'est une possibilité déjà vue plusieurs fois sur ce forum.

Le transistor hacheur est sur la gauche, le "(2S)C4236". Il prend la haute tension au bas du petit fusible et la hache dans le transfo. Aux secondaires, plusieurs enroulements donnent plusieurs tensions qui sont redressées puis régulées par les 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12, 15... Pour chacun, la broche centrale est le 0V, celle de droite est à xy V (à 1% près) et celle de gauche vaut au moins (xy+3) V. Vous pouvez tester ces diverses tensions sur les régulateurs en bas à gauche au milieu des condensateurs, après avoir lu ce qu'il y a dessus. Courant mis, est-ce que la LED rouge s'allume au centre de la carte? Si c'est le cas, l'alim a des chances de fonctionner.

Sinon, et avant les mesures sur régulateurs, assurez-vous, courant coupé, que R5 est bonne (petite CMS d'environ 2 ohms, proche du hacheur). Si l'alim claque, elle sert de fusible rapide.

J'adore votre doc : elle donne 4 cas de dysfonctionnement, mais on ne sait pas ce qu'il faut trouver sur une machine saine...

Les 2 photos de carte du post 12 sont à résolution insuffisante pour moi, j'aurais aimé du 3k x 2k comme pour la 1ère (pour laquelle une telle résolution était inutile). Si vous les refaites, alors faites plutôt un plan plus gros de la partie alim, c-à-d le coin en bas à gauche (recto/verso).

Bonjour.

Tout en haut vous mettiez : "Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc ; Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V."

Pourriez-vous expliciter?... Je n'ai pas vraiment compris, et je pense ne pas être le seul. Qui conseille de mettre une diode?... Si vous mesurez une tension DC avec un voltmètre DC et que vous mettez une diode en série avec une pointe du voltmètre, vous allez lire quelque chose ou rien suivant le sens de la diode.

Une absence de retour d'info de l'UE, autrement dit une non-communication, est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle se situe en général autour d'un petit transfo jaune. Des photos de cet endroit recto verso seraient souhaitables si vous voulez un peu d'aide.

Cordialement, Dom.

Bonjour Gipé.

Bonne nouvelle que votre autre clim soit toujours OK, je m'en serais voulu que vous l'ayez mise en panne indirectement à cause de moi!

Pour vérifier la zener, dessoudez une patte et remesurez la dans les 2 sens. Si elle vous apparaît bonne, ce n'est pas elle qui est en cause. Si HS, je pense que c'est une 30V, c'est à priori écrit dessus (il faut une loupe). Achetez alors une "zener 30V 1W", c'est un composant courant. Les zener ont des tensions caractéristiques variées, de 3V à 150V, il faut évidemment prendre le bon modèle.

Cordialement, Dom.

Vous les aurez demain matin par transporteur. En général, j'ai mes pièces en 16 heures!...

Alors, pour chaque diode, dessoudez une patte et re-mesurez la. Comme elle sera virtuellement déconnectée, si elle continue à faire 900 ou 1400, c'est qu'elle est HS. Il y a peut-être une résistance à côté du connecteur (genre R20), qui justifie ces mesures.

Pour les condos, il y a pourtant le choix : http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294641722&applied-dimensions=4293993113,4294137990,4294246276
Parmi bien d'autres, les 5261531 ou 2286751, qui se vendent par 5 pour un prix dérisoire. Je rappelle qu'il est préférable de faire votre choix sur ce site puis de migrer sur particuliers. (TVA en plus).

Hey, je vais vous engager comme assistant! :-)

Pour les 2 diodes, il est probable que les mesures soient altérées par ce qu'alimente ces diodes. Refaites les mesures en déconnectant le câble à 8 fils, vous devriez retrouver de vraies diodes. Lire 900 correspond quasiment à 900 ohms (+/-30%), et avoir 900 ohms à alimenter n'a rien de cata.

Pour la résistance, c'est bizarre. Elle serait redondante avec l'autre (puisqu'en série), le concepteur aurait pu en mettre une de valeur double... En revanche l'inscription L2 tendrait à indiquer que c'est une self, il arrive effectivement qu'une self ressemble à une résistance. Elle a un rôle de blocage de hautes fréquences (le Viper travaille vers les 60 kHz), mais l'utilité reste à prouver. Je suggère de mettre là aussi une 100 ohms 2W neuve, qui va "naturellement" atténuer la HF. Dessoudez L2 et passez son corps au papier de verre très fin. Si vous voyez apparaître des spires de fil fin, alors c'est bien une self.

Pour votre commande, achetez au moins 2 Viper (3 serait mieux!), et au moins 5 résistances. RS-particuliers.com vend les Viper par 5 (réf 426-263). Pour choisir les (autres) composants, allez sur fr.rs-online.com (réservé entreprises) et commandez sur particuliers. Ou alors utilisez d'autres sites, c'est à vous de voir.

Bonjour.

Effectivement le dépôt noir est typique d'un éclatement. Alors est-ce celui du Viper ou celui du condensateur à gauche, E8, je pencherais pour le Viper.

En remplaçant le Viper, la résistance (sans doute 100 ohms / 2 Watts), et préventivement le E206 également (ce condo est stratégique pour le fonctionnement du Viper), vous avez une chance sur deux pour que la clim reparte. Si le nouveau Viper dégage tout de suite, alors c'est qu'il y a une anomalie dans les transfo ou les secondaires. Votre schéma nous apprend que cette alim donne 3 tensions : 12, 8 et 5V. Le circuit IC2 dégrade probablement le 5V en 3.3V pour les besoins du microP à 80 broches. Vous pouvez tester les 5 diodes autour du transfo : fil noir sur la bague, le courant doit passer, mais pas en inversant les fils.

Sinon, essayez de voir pourquoi vous n'avez rien entre le fil rouge et le radiateur... pas normal.

Bonne chance, Dom.

Les photos sont bien, je me sers principalement de la 1ère et la 3ème.

Comme il n'y a rien sur le 7805, l'alim ne fonctionne plus, il faut trouver pourquoi.

L'alim à découpage est complètement gérée par le circuit intégré à 8 pattes à côté du fil rouge. Il en existe plein de modèles différents, et je suis loin de les connaître tous. Il faudrait que vous nettoyiez le circuit (acétone, alcool...) pour lire sa référence. En général c'est la 1ère ligne, mais dites tout ce qui est écrit dessus. N'aurait-il pas une fissure?

Je pense que la résistance verte a dû faire fusible. Si vous connaissez le code des couleurs, vous pouvez essayer de voir si sa valeur est bonne, mais vu qu'elle a roussi, les couleurs ont pu virer. Pour sa valeur, je dirais entre 100 et 1000 ohms. 100 = marron noir marron. Mais il est probable qu'elle fasse maintenant l'infini. Le fil rouge (probablement du 340V DC) passe par la résistance puis D209 pour charger le "gros" condo E8. Il stocke la haute tension localement pour l'alim à découpage.

Vous pouvez aussi vérifier la haute tension en entrée. Vous devriez avoir 340V DC entre le radiateur déjà utilisé et le fil rouge. Si vous ne lisez rien, mettez le voltmètre en alternatif, mais je pense que ce doit être du continu. Une fois la référence connue, j'essaierai de proposer d'autres manips.

Il y a plein de choses qui pourraient expliquer la panne : 8-pattes HS, surconsommation sur l'un des secondaires, diode de redressement HS, transfo avec un court-circuit interne... Attention aux faux espoirs, il se peut que la panne soit vicieuse ou irréparable...

Cordialement, Dom.

Comme quoi il y a plein de manières d'énoncer les choses... et de les comprendre!

Non, "sans plus" voulait dire "sans rien faire d'autre", autrement dit sans mettre la clim en marche. :-)

Faites une autre photo, plus grossie, centrée sur le transfo "WH", ainsi que de la même zone côté soudures, cela me permettra de voir comment est conçue l'alimentation.

Pour tester le condo, ne dessoudez rien. Dom.

Bonjour.

Pour PBM : la personne parle de la face avant du split, les condensats classiques ne se font pas à cet endroit. Pour moi 2 hypothèses : soit la pièce est à >90% d'humidité et le froid derrière la façade suffit à générer de la condensation sur la façade visible ; soit il fait un froid effectivement glacial derrière, d'où votre hypothèse de manque de charge, ou alors le débit d'air n'est pas suffisant (filtres encrassés?). Essayer alors avec une vitesse plus importante (ou nettoyez les filtres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, les condos n'ont pas coulé, mais ils ont été collés à la fabrication de la carte pour qu'ils ne bougent pas pendant l'opération de soudure face arrière qui se fait "à la vague". Pour moi, votre alim à découpage a grillé, car la résistance à corps vert proche du fil rouge semble avoir brûlé. Si vous mesurez moins de 5 ohms aux bornes du gros condo proche du fil rouge, c'est que le hacheur a claqué.

Si vous mettez le courant (sans plus), vous pourrez tester le truc à 3 pattes avec un radiateur percé d'un trou, sans doute un 7805, un régulateur 5V au secondaire du transfo. En mettant le fil noir du voltmètre sur le radiateur et le rouge sur la patte gauche, vous devez lire au moins 8V DC, sur la droite 5.00V DC. Si vous lisez 0V, ça confirme que le transfo n'est plus activé par le hacheur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PA = dépassement de température de l'échangeur de l'unité extérieure.

Soit c'est vrai (manque de gaz possible, le ventilateur ext tourne mal, obstruction...), soit la sonde ou sa connectique a un problème.

Cordialement, Dom.