Le bleu c'est pour le compresseur. Le noir pour le moteur du ventilo.

Le bleu sera assez cher, peut-être 30€, il vaut mieux être sûr de son coup avant de l'acheter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En général, les condensateurs de démarrage pour gros moteurs (tondeuse à gazon électrique, machine à laver, nettoyeur haute pression...) vieillissent mal et perdent de leur capacité (en µF). Par exemple, un 40µF va se retrouver à 15µF après plusieurs années. Dans ce cas de figure, il arrive un moment où le moteur n'arrive plus à démarrer. Si vous avez un des appareils précités, vous pouvez tenter de lui emprunter son condo pour le mettre en parallèle sur le bleu. Attention, il faut que les connexions soit très fermes, un mauvais contact pourrait créer de violentes étincelles.

Si votre compresseur démarre avec cette manip arrêtez tout et achetez en un neuf. Car une mauvaise valeur de condo (trop faible ou trop forte) peut conduire à une surtension sur l'enroulement concerné du moteur, avec risque de claquage du condo ou de l'enroulement.

Les caractéristiques du vôtre ne sont pas lisibles, elles doivent être sous la bride de maintien. 2 paramètres cruciaux : la capacité, en µF, et la tension de service, qui doit être bien au delà du secteur (400V AC, voire plus). Car en fonctionnement il y a VRAIMENT plus que 230V AC à ses bornes.

J'ajoute que le condo est indispensable pour démarrer, mais sert aussi après le démarrage pour le couple moteur en croisière et la fluidité de la rotation du moteur. Le moteur est alors diphasé (l'idéal serait un triphasé, mais c'est plus cher, et il faut avoir un abonnement EDF du même nom).

Cordialement, Dom.

Alors il se peut que le triac "parte en break", c'est à dire commence à laisser passer du courant à partir d'une certaine tension. Pour s'en assurer, dessoudez une des pattes de la résistance R48 (rouge/noir/rouge). Si le ventilo continue de tourner, le triac est HS.

Il se peut aussi que l'optocoupleur ait lâché (panne rare). Si, courant coupé, vous avez une faible résistance entre les 2 pattes de IC6 côté R43, l'opto est HS.

Autre possibilité, l'asservissement en vitesse qui ne marcherait plus. Un peu plus compliqué à résoudre, mais essayez déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, votre carte n'utilise pas d'optotriac, mais un optocoupleur qui pilote un triac. La particularité de ce montage est qu'il nécessite une alimentation continue "locale" pour faire fonctionner l'optocoupleur. Car celui-ci est polarisé, alors qu'un optotriac fonctionne en alternatif. L'alim locale est constituée de D22, les 2 grosses résistances, la zener et le condo E8.

Le triac est le petit truc noir à 3 pattes TR1. Si vous avez quelques ohms entre les pattes extérieures, il faudra le remplacer. Si ce n'est pas le cas, mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de E8. Si vous avez 0V ou presque, ce n'est pas normal, la zener (Z1) est peut-être en court-circuit (12V normalement). Ou alors une des grosses résistances est HS (11000 ohms chaque).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je profite d'une embellie internet pour tenter de répondre. Car il n'arrête pas de se couper + ou - longtemps (jusqu'à 24H) et de revenir.

Effectivement, la piste zener mérite d'être explorée. Pour savoir si elle est vraiment en cause, dessoudez une de ses pattes et remesurez la dans les 2 sens avec sa patte ainsi en l'air. Il se peut que la mesure en inverse soit due à un autre composant. Cette diode sert à fixer une tension de 30V à ses bornes, laquelle tension va en général permettre à la communication de fonctionner, grâce à des optocoupleurs qui utilisent cette tension comme alimentation locale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, mon téléphone est coupé depuis lundi et j'ai droit à internet en pointillés, de quelques mn à quelques heures, au gré de... je ne sais quoi! Notre modérateur a mis le message ci-dessus pour vous faire patienter. Merci à lui.

Est-ce que votre UI a exactement la même carte que celle en post 5? Et est-ce que le ventilo tourne à fond même quand l'UI est arrêtée avec la télécommande? Si oui, le triac a des chances d'être en court-circuit. (photo 3).

Si c'est le cas, alors, COURANT COUPE, vous devez avoir moins de 5 ohms entre les 2 pattes de gauche du triac. Qu'il faudra remplacer, donc.

Il se peut aussi que l'optotriac (MOC3021) commence à lâcher parce que la conception de la carte fait qu'il est trop stressé. C'est arrivé sur une de mes clims, j'ai modifié la conception et depuis jamais plus de problème.

J'attends vos infos pour aller plus loin. En espérant que mon internet "tienne", ce qui n'est pas gagné, ma box vient de s'arrêter.

(10mn + tard) Elle vient de repartir. J'envoie! Cordialement, Dom.

Effectivement, j'avais compris une autre version de vos aventures.

On peut dire que le DH est un switch (=commutateur), mais en électronique c'est un terme fourre tout. Dans le DH il y a effectivement un transistor qui commute la haute tension 100 000 fois par seconde sur le primaire du transfo, mais le DH a suffisamment d'intelligence embarquée pour gérer complètement l'alim à découpage. Vous pouvez trouver sa doc sur www.alldatasheet.com, demander FSDH321.

R301/307 chauffent de la même manière : elles ont la même valeur et sont en //. Si elles souffrent, il peut y avoir à cela plusieurs causes. En branchant directement sur le secteur, vous avez peut-être interverti neutre et phase, car le 3ème fil (communication) nécessite qu'ils soient dans le bon ordre. Inverser neutre et phase pourrait faire cesser cette chauffe. Ou alors la diode D301 est en ct-ct (à vérifier), voire la zener ZD31 (idem).

Une chose m'interpelle dans votre dernier post : la carte UE 2 sur l'UE 1 donnait aussi un E101?! Or celle-ci avait son alim bonne, donc la cause était peut-être sur la carte de l'UI 1... Et c'était peut-être réellement un pb de communication, car il y a des composants sur chaque unité pour assurer cette fonction... Mais étrangement, on sait qu'un problème d'alim génère aussi un E101. Proposition de manip : refaire les tests avec le fil de communication débranché et voir si l'alim ne donnerait pas des tensions bonnes.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Donc la carte de l'UE 2, où vous aviez fait une 'tite bêtise, est toujours bonne, puisqu'elle fonctionne dans l'UE 1. Le fait qu'elle réclame la carte de l'UI 2 n'est pas choquant vu que les 2 UI n'ont pas la même puissance, laquelle pourrait être programmée sur la carte ou dans l'EEPROM. Vu de loin vous avez donc maintenant une installation opérationnelle.

Dans la mesure où ces 2 cartes sont bonnes, le code E154 semble vraiment indiquer un problème de ventilateur de l'UI 2. En effet, ce ventilo est resté dans l'UI 2 pendant vos essais sur la clim 1. La carte commandait alors un moteur à priori sain, celui de l'UI 1.

Revenons sur l'alim. Si votre revendeur peut vous fournir un DH321, tentez de le remplacer, mais je n'y crois pas trop. Pour confirmer l'hypothèse transfo avec ct-ct, il faudrait faire des manips avec entre autres un oscilloscope. Au fait, quand vous laissez la (mauvaise) carte sous tension, est-ce que le DH chauffe de manière notable (40°, par ex). Si oui, c'est à cause du fort courant qu'il envoie dans le transfo avant qu'il ne stoppe. Mais je pense que vous ne sentirez rien dans la mesure où le DH travaille peu vu qu'il n'arrête pas de se couper (quand le condo C104 est déchargé).

Pour trouver un transfo neuf, c'est mission quasi impossible, ils sont en général faits sur mesure pour une carte donnée et ne sont pas en vente libre. Une solution serait de le dessouder (pas facile : 7 broches!), de le débobiner et le rebobiner avec du fil neuf. Compter entre 150 et 250 spires en tout. Travail pas évident non plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la probabilité pour que le transfo ait un court-circuit augmente... Quand il y a un ct-ct entre 2 spires d'un transfo, un fort courant parcourt la section en ct-ct, et une grande partie de l'énergie de chaque impulsion est dissipée dans cette section, au détriment des tensions disponibles aux divers secondaires. Et si le ct-ct affecte le primaire du transfo, alors toutes les tensions secondaires sont plus basses (contrairement à ce que je disais au 3ème paragraphe de mon post 21).

Le DH321 s'aperçoit que le courant au primaire est anormal (il a une sorte d'ampèremètre intégré), et tronque alors en durée chaque impulsion envoyée au transfo. C'est une fonctionnement de type alerte. Dans l'absolu, le DH pourrait être défectueux, vous pouvez essayer de le changer, mais je serais étonné qu'une pièce neuve guérisse la panne.

Une vérification simple serait de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation aux secondaires. Pour cela, testez les 8 condensateurs déjà cités de la manière suivante, sans enlever les neufs : utilisez le multimètre en mode ohmmètre, calibre 2k, et sur chaque condo mettez le fil rouge sur son + et le noir sur son -. Vous ne devez pas lire de valeur faible, genre moins de 20 ohms. Si besoin, vous pouvez comparer avec la carte 2 (celle de l'UE qui marchait encore quand la 1ère est tombée en panne).

Au fait, avez-vous essayé de mettre la carte 2 sur l'UE 1?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, vous pouvez acheter 2 diodes si vous avez un vendeur pas loin (ce qui est rarement le cas). N'achetez pas de CMS, car c'est pénible à manipuler, mais plutôt des modèles à 2 queues. Demandez à votre vendeur un modèle dit "ultrafast", spécial pour alims à découpage. Par exemple, proscrire les 1N4001/2/3/4/5/6/7, qui sont lentes et réservées à du redressement secteur. Des modèles possibles seraient 1N4934/5/6/7, mais il y en a des dizaines d'autres. Ne pas prendre un modèle trop encombrant.

Si ce remplacement donne les mêmes résultats, alors je crains fort que ce soit le transfo qui soit le responsable de vos ennuis, et là ça se complique. Mais attendons de voir ce que donne le changement des diodes. Evidemment, positionner le trait ou la bague au même endroit que pour les CMS.

L'instabilité, je l'ai (partiellement) expliquée en début de post 21. Une fois que C104 est suffisamment déchargé, le DH s'arrête et toutes les tensions aux secondaires, qui croissaient jusque là, se mettent à descendre. Une de ces tensions alimente les LEDs, ce qui les fait clignoter légèrement.

Les mesures de tensions que vous avez faites sur le transfo sont difficilement exploitables, car il y a de la haute fréquence qui perturbe le voltmètre, du hachage temporel que le voltmètre va moyenner, et pour certaines broches un référencement différent. Seul un oscilloscope manié avec doigté pourrait livrer des infos intéressantes, voire capitales.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que toutes vos tensions oscillent (c'est nouveau dans votre prose) est révélateur d'un défaut. A la mise sous tension, un dispositif interne au DH charge lentement le condo C104 jusqu'à 12V. Quand cette tension est atteinte, alors le DH commence à faire travailler le transfo à 100 kHz pour alimenter ses secondaires. Mais ce travail lui fait consommer un courant qui décharge bien vite C104. Le transfo a donc normalement un enroulement et une diode pour recharger ce condo de manière plus puissante. Il s'avère que cette recharge ne s'opère pas.

Ou bien la tension aux bornes de l'enroulement est trop faible (il faut environ 12V en tension crête pour obtenir 11V sur le condo comme sur l'autre clim), ou bien le chemin en question est coupé (à priori ce n'est pas la diode D106, vous la trouvez bonne dans le sens direct), ou bien (comme dans la question citée plus haut) la diode n'assure plus le blocage en inverse, dans ce cas le condo qui vient de se faire charger par une impulsion du transfo se décharge dans l'autre sens à travers la même diode.

Il existe à vrai dire une 4ème possibilité, un court-circuit interne dans le transfo qui écroulerait toutes les tensions aux secondaires. Cela pourrait être votre cas, bien que ce soit une panne rare, mais je suis un peu sceptique : dans ce cas, une des tensions secondaires devrait être plus dégradée que les autres, ce qui ne semble pas le cas.

1/ Je crois voir, mais n'en suis pas sûr, qu'il y a continuité entre A/B/C/D. Si c'est le cas, alors C104 est chargé à travers 2 diodes en série : D106 puis D107. Si c'est un problème de diode dégradée en inverse, alors ce serait une de ces 2 là, avec une préférence pour D106, car celle-ci se prend toute la tension inverse du transfo alors que D107 agit comme une valve anti-retour, et ne voit en inverse que peu de volts.

2/ Si cette hypothèse est la bonne, alors permuter ces 2 diodes pourrait résoudre votre problème. Mais c'est une opération délicate, car ce sont des CMS. En plus de leurs 2 soudures, elles ont un point de colle au centre, entre leur corps et le circuit imprimé. Pour dessouder ce genre de diodes, il faut idéalement un fer à panne large, qui puisse atteindre les 2 soudures en même temps (au besoin ajouter un peu de fil à souder sur les 2 soudures pour faciliter la fonte), et forcer délicatement sur le côté en attendant que la colle (rouge) veuille bien lâcher. Attention au sens, donné par le trait gravé sur la diode, bien respecter les positions de l'une et de l'autre. Pour le ressoudage, il faut si possible une 3ème main, qui appuiera avec une épingle sur la diode pré-positionnée au mieux, tandis que les 2 autres mains manieront le fer et la soudure.

3/ Le transfo a 2 groupes de broches isolés l'un par rapport à l'autre. Parmi les 1/3/4/5/6/8/10, pouvez-vous repérer lesquelles sonnent ensemble à l'ohmmètre (moins d'un ohm). C'est pour savoir quels enroulements sont au secteur et quels autres sont à la terre. J'ai ma petite idée, mais comme on a un circuit imprimé double face, on peut se faire avoir par des connexions cachées.

Les photos ont été réduites par les modérateurs, mais je dispose des originaux.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Votre problème serait facilement diagnosticable avec un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. En plus on est là sur des circuits reliés au secteur, il faut donc y aller avec discernement.

Le circuit est une version CMS (composant monté en surface) du TL431. Je ne connaissais que la version "transistor" à 3 pattes, mais j'ai découvert cette version qui figure bel et bien dans la notice de la pièce. Ce composant fait partie de ceux qui informent le DH321 que la tension au secondaire est arrivée à la valeur voulue et qu'il peut donc passer en mode croisière (auparavant il était à fond).

J'ai eu un cas sur le forum (question 2421, posts 26 et suivants) où une alimentation ne fonctionnait plus correctement à cause d'une diode CMS dégradée. Ce pourrait être le cas chez vous aussi. Une diode dégradée est difficile à identifier comme telle, surtout quand elle est toujours soudée. Vous pouvez toujours tenter de mesurer les vôtres. Il y en a 5 autour du transfo, dont 3 côté soudures (D102/6/7). Testez les en mode test de diode, fil noir côté trait gris ou gravé. Vous devez trouver entre 300 et 600 (mV) dans ce cens et jusqu'à l'infini en permutant les fils du multimètre. Vous pouvez éventuellement comparer avec la carte de l'autre clim, qu'on va supposer porter des composants bons à l'endroit où vous avez un problème sur la carte en panne d'alim.

Pour essayer d'aller plus loin, il me faudrait aussi une photo recto verso de la zone, centrée sur le centre du transfo, bien éclairée mais sans reflets "aveuglants", sur lesquelles on distingue bien les pistes du circuit imprimé. Car dépanner une telle alim à distance n'est pas simple, tout ce qui pourra faciliter le diagnostic est le bienvenu.

Au fait, vous n'avez pas 350V mais 315 parce que le secteur arrive à travers une thermistance court-circuitable par un relais, mais le relais ne peut pas être activé tant que les tensions d'alim ne sont pas à leurs valeurs nominales. Vos photos ne me permettent pas de voir d'où viennent les fils à cosses rouge et bleu (ni la thermistance). Là aussi une photo panoramique serait bien.

Aussi une mesure à faire sous tension côté soudures : quelle tension mesurez-vous aux bornes du condo C104? Cette tension fait fonctionner le DH321, vous devez avoir au moins 12V, sans doute un peu plus. Sinon le DH ne peut pas fonctionner correctement. Tant que vous y êtes, mesurez aussi aux bornes d'autres condos : C110/14/19/23. C122 devrait porter le 315V. Ses voisins C804/416... je ne sais pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je suis toujours impressionné par le caractère fourni et détaillé de vos interventions, d'autant plus méritoires que vous dites taper lentement, ce qui n'est pas trop mon cas, heureusement.

Je pense qu'il y a ici un malentendu : la clim de notre caviste n'est pas limitée par sa puissance, mais uniquement par sa télécommande. Comme c'est souvent le cas, il y a une température mini programmable en froid, tout comme une maxi en chaud. Par exemple 16 et 30°C. Il souhaiterait juste descendre un peu sous le mini programmable. Je pense que pour 2 ou 3°C il ne devrait pas faire face à des problèmes de givrage ou autres codes erreur. Si par temps de canicule la clim peine à assurer, il pourra toujours la faire marcher pendant les 12 heures les moins chaudes de la journée, sa cave ayant probablement une bonne inertie thermique.

Ce qui me fait poser une question à Grégory. Vous dites plus haut (post 6) que vous chauffez en hiver pour maintenir au moins 10°C. Mais vous avez alors un problème similaire : on ne peut pas programmer 11 ou 12, vous la lancez alors manuellement x heures par jour?

Cordialement, Dom.

Bonjour Greg.

Oui, ce que vous voulez faire est correct, la résistance étant en série avec les contacts de l'inter.

Bof, mes connaissances techniques n'ont pas été spécialement sollicitées pour votre cas, il y a des sujets du forum qui m'en font autrement baver... :-) En tous cas, vous avez raison la jeunesse est bien loin en ce qui me concerne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je compatis à cette nuisance (qu'on entend assez bien dans votre question 3125). Dans la mesure où le bruit semble monter "directement" du groupe vers vos fenêtres, un petit toit 50 cm au dessus du groupe pourrait atténuer substantiellement ce bruit. Je verrais bien une armature en bois ou en métal, avec la couverture qui va bien (tuiles, shingles...), et sous cette couche supérieure une épaisseur de 10 cm de laine de verre maintenue en place par du grillage genre poulailler. Tapez éventuellement "marquise" dans google et cliquez images pour vous donner des idées.

Vous semblez dire aussi (dans l'autre question) que le bruit part également du groupe vers le bas. Dans ce cas, on pourrait imaginer une structure analogue sous le groupe, avec laine de verre en position supérieure, en s'arrangeant pour que la pluie ne la détrempe pas trop.

A noter aussi que le capot de la voiture et son pare-brise pourraient faire réflecteurs vers vos fenêtres, donc la garer un peu en retrait pourrait améliorer les choses.

MfG, Dom.

Bonjour Greg le Chti.

Peut-on dessouder une patte de la thermistance? Oui si elle a réellement des pattes. Si le composant est de type CMS (photo 4 du post 2323/21), il vaut mieux éviter. Déjà, le fait de débrancher le connecteur a de fortes chances de déconnecter la thermistance de tout autre composant (sûr pour la photo 2, moins sûr pour la 4, un peu floue). Si ce n'est pas le cas (photo 4), alors il vaut mieux couper une des pistes qui y mènent et la reconstituer après les mesures (gratter le vernis vert, déposer de la soudure sur les surfaces de cuivre mises à nu, puis souder un petit fil dessus).

Pour la grammaire, si elle gâte ses petits-enfants, on lui pardonne!... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, la sonde dans un fourreau de cuivre est celle qui informe le microP de la température du fluide frigorigène. Très souvent la sonde d'ambiance est clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI, mais sur votre Daikin elle probablement soudée sur une carte.

Voyez la question 2322. En post 26, la place classique ; en post 29, dans l'UI Daikin de l'internaute. Photos plus explicites en question 2323, post 21. L'internaute voulait juste déporter la sonde. Dans votre cas, souder une résistance en // localement devrait vous convenir. Mesurez CETTE sonde avant de choisir la résistance.

Quand on met 2 résistances en //, la résultante vaut (R1xR2) / (R1+R2). Si R2 vaut 4 fois R1 (votre calcul), on obtient 0.8 R1. Ce qui fait 20%, donc 4°C. Dans l'absolu, vous pouvez limiter à 2° en remontant la consigne à la télécommande.

Ou alors vous mettez une résistance ajustable de 10 fois la valeur de la sonde, que vous ajusterez comme bon vous semble. Mais attention aux temporisations de la machine : si une modification de la résistance arrête ou met en marche la clim, une autre modif ne sera prise en compte que plusieurs minutes plus tard. D'où l'intérêt d'un calcul assez précis et d'un ajustement préalable à la mise sous tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a tout ce qu'il vous faut en question 1905 : Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Oups. Votre clim est en fait certainement un split system. Cela n'empêche pas de rechercher une vibration de pièces plastiques dans l'UI. Les miennes font ça par moment et j'arrive à faire cesser le bruit en manipulant l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre appareil est celui en photo? Si oui, ce genre de climatiseur, à efficacité très moyenne, fait forcément du bruit puisque tout est dedans. Essayez de voir si en appuyant ici ou là vous pouvez réduire la vibration. Quelquefois, 2 pièces plastiques qui voisinent peuvent se cogner au rythme de la rotation du compresseur.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Ben si vous déglinguez les clims qui marchent, on n'est pas sorti de l'auberge... :-(

Le code E154 correspondrait à un problème de ventilateur de l'UI (pas l'UE)... Assez étonnant vu que je suppose que vous n'avez pas touché à l'UI. Voir question 2597, post 5.

A priori, court-circuiter brièvement le 8V avec la masse, ou le 5V avec la masse, pourrait être toléré par la carte. En revanche, si vous avez court-circuité le 5V et le 8V, alors vous avez appliqué du 8V sur des circuits qui pourraient ne pas apprécier ce genre de surtension.

Le 7805 est bien un régulateur 5V. On lui applique une tension d'au moins 7V (jusqu'à 30/35) et il donne en sortie du 5V bien stable. Vous dites que les 5/8/15V sont toujours bons, mais est-ce sur cette UE nouvellement en panne ou sur l'autre (où vous disiez lire la moitié des valeurs)? Je crois comprendre que c'est sur la nouvelle mais je n'en suis pas sûr.

Le fait que l'UI coupe le secteur vers l'UE est assez étonnant : dans la majorité des cas, on amène un secteur stable sur l'UE, soit directement du tableau électrique, soit par l'UI, qui joue alors un rôle de bornier intermédiaire entre le tableau et l'UE. Ce qui fait que l'alim à découpage de l'UE fonctionne en permanence et indépendamment de l'UI. Cela m'interpelle pour vos mesures initiales : est-ce que vous aviez bien 310V sur les gros condos PENDANT que vous mesuriez les tensions 5/8/15? Car si le jus venait d'être coupé par l'UI, alors il ne serait pas anormal de lire ces valeurs, l'alimentation à découpage étant arrêtée ou en train de s'arrêter. Pouvez-vous clarifier ce point?

S'il y a bien la haute tension mais la moitié des valeurs des basses tensions, alors je maintiens qu'il y a bien un problème d'alimentation de la carte en basses tensions, ce qui ne peut permettre un fonctionnement correct de la clim. Si vous confirmez, donnez moi la référence de l'autre circuit à 8 pattes proche du transfo.

VA03 est un parafoudre (varistance/varistor). Aucun rapport avec votre panne.

Cordialement, Dom.

Me revoilà.

Souvent, quand une alim à découpage donne des tensions trop basses, c'est dû à un condo chimique qui ne fait plus bien son travail. Soit celui qui porte la tension qui sert d'alimentation au DH321et le fait fonctionner (celui juste à coté du DH, normalement on a au minimum 8V dessus, mais probablement plus, 12 à 15V), soit celui qui porte, au secondaire, la tension qui sert à informer le DH qu'elle a atteint la valeur ciblée au moyen de l'optocoupleur IC12. Les photos ne me permettent pas de dire avec certitude lequel c'est. Sans doute C114 ou C119.

Une faiblesse interne du DH est peu probable : quand ce genre de circuit tombe en panne, il n'y a plus rien aux secondaires.

A titre d'essai, je suggère donc de mettre un condo en parallèle (côté soudures) sur celui qui sert d'alim au DH, par ex 10µF 35V. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en récupérer un sur une carcasse d'appareil électronique. Si pas d'amélioration, passez aux autres suspects. A chaque fois, inutile d'enlever le condo en place, juste souder le nouveau en parallèle (et dans le bon sens!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc réellement un problème d'alimentation. Je ne vais pas pouvoir me pencher dessus avant ce soir (je reçois). En attendant donnez moi la référence du circuit à 8 pattes où il est écrit VH50, proche du transfo jaune.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L' absence de communication UI/UE est souvent due à un problème d'alim basse tension au niveau de l'UE, mais dans la mesure où vous avez un voyant qui clignote, je pense que l'alim fonctionne.

Pour que l'alim basse tension démarre, il faut qu'il y ait de la haute tension sur les 3 gros condensateurs, environ 350V continus. Attention de ne pas faire de court-circuit durant vos mesures sous tension, intercalez des journaux pour éviter que la carte ne touche quelque chose. Mesurez cette tension.

Si c'est bon, sur la face soudures vous voyez les 3 soudures d'un gros composant, où il est écrit 8V/GND/5V. Mettez le fil noir du voltmètre sur GND et mesurez le 8V. S'il est à 0, l'alim ne fonctionne plus. On tentera de voir pourquoi. Si c'est bon, mesurez aussi le 5V.

Sur l'IPM vous avez aussi un 15V, mais je pense qu'il faut le mesurer par rapport au - des gros condos et non par rapport à GND.

Si au début vous n'aviez pas de 350V, cela peut avoir différentes causes. Les composants vissés sont dans l'ordre le pont de diodes, l'IGBT (cause courante de panne), la double diode de puissance et enfin l'IPM. Coupez le courant et attendez que la tension sur les 3 condos descende sous les 5V, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez en mode ohmmètre que vous n'avez pas 0 ohm (donc un court-circuit) entre C et E de l'IGBT (Q803).

Mais encore une fois, je pense que toutes ces mesures seront bonnes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben vous pensez sans doute bien. Si aucune LED ne s'allume dans l'UE, l'alim basse tension ne fonctionne probablement plus. Je peux vous aider à préciser le diag, mais il me faut pour cela une photo recto ET verso de la carte, mini 3 Mpixels, et bien nette.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

Merci pour les nouvelles, très rares sont les internautes qui redonnent des nouvelles après quelques mois (je ne parle pas de ceux qui ont une nouvelle panne).

J'ai depuis votre histoire investigué sur les tampons thermiques, et il s'avère que leurs performances (de transmission de chaleur) sont variables d'un produit à l'autre. L'épaisseur étant une donnée cruciale. Si celui que vous avez monté n'est pas au top, alors oui, la pâte thermique peut effectivement jouer.

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de bonnes chances en effet pour que cela vienne de la carte. Cause possible : quand l'alimentation ne donne pas des tensions propres (=bien stables, sans parasites), le microP perd la tête et fait n'importe quoi. Si vous avez un ou plusieurs condensateurs chimiques avec le dessus gonflé, c'est un indice qui fait pencher pour cette hypothèse, sachant que des condensateurs peuvent être HS sans déformation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai que les codes défauts issus de l'analyse des 4 LEDs de l'unité extérieure, sous réserve que votre UE en soit équipée.

Il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE ne marche plus, différentes causes pouvant le provoquer. Si vous postez une photo de la carte, de préférence recto/verso, je pourrais vous faire faire quelques mesures pour avancer dans le diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir dans l'unité extérieure, Sanyo met sur certaines cartes 4 "ERROR LEDS" qui permettent de cerner le problème. Il y a aussi une "POWER LAMP" (autre LED), est-elle allumée? Et quelle est la référence du groupe?

Autre piste, coupez le courant 1 mn, remettez le et dites nous ce qui se passe au niveau du groupe extérieur quand vous lui demandez de se mettre en route.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de la sonde. Si pas d'amélioration, voici comment la tester, déconnectée et à l'ohmmètre (à plusieurs températures), ou en place et au voltmètre (machine sous tension).

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

1/ Quand cela marche, est-ce qu'un bip est émis quand vous appuyez sur la touche?
2/ Même question quand cela ne marche pas.

Je n'ose pas demander si vous avez mis des piles neuves dans la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous faites bien de craindre le pire : un bobinage s'est coupé dans le compresseur. Vous auriez dû trouver 1.3 ohm partout. Le schéma ci joint vous montre ce qui doit se passer à l'intérieur.

Condoléances, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.

Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.

Cordialement, Dom.

Super, merci pour le retour. On se demandait ce que vous deveniez... :-)

Cordialement, Dom.

Goude.

ATTENTION : si un jour vous avez une coupure EDF, il se pourrait que ça disjoncte au retour du secteur, car le relais va coller dès que l'alim sera en marche : si les condos HT ne sont pas suffisamment chargés (l'alim peut démarrer à partir de 80/100V), le relais va terminer leur charge avec un courant qui pourrait être (trop) violent...

En attendant, (parce que vous allez attendre!! genre 4 semaines), vous pouvez souder 2 fils sur la carte avec au bout un interrupteur que vous mettez en position ouverte (pas de contact). Un fil va à la pin 8, l'autre à la pin 16. Vous mettez le courant et après quelques secondes vous basculez l'inter en position fermée. Le relais va coller en faisant clac. Si l'IGBT HS était la seule panne, la clim devrait repartir.

Bonjour.

320V ce n'est pas assez, cela prouve bien que la thermistance est toujours là pour faire chuter la tension, puisque le relais n'est pas activé. Et effectivement, en ayant 0V sur l'entrée du TD et 12V sur sa sortie, on a la maintenant la preuve que la sortie 16 a dégagé. Quand vous avez appliqué le 12V sur le relais, vous n'avez pas eu de chance : vous avez mis le + sur la "mauvaise" soudure de la bobine du relais, du coup la D02 était passante, vous l'avez grillé, mais vous avez surtout fait passer un courant létal dans la sortie du TD et il est mort, lui aussi...

Soit vous vous procurez un circuit neuf (mais je doute que vous le trouviez en France, voire même en Europe), soit vous remplacez son canal mort par une prothèse dont je peux vous pondre le schéma. Il y a de grandes chances que les 6 autres canaux du TD soient toujours bons. Vous pouvez éventuellement vérifier que chaque autre sortie a le même niveau logique que l'entrée correspondante. Cela dit ces tests ne seront pas exhaustifs, mais cela donnera une idée de la santé du reste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte pourrait avoir son IGBT en court-circuit, cela arrive souvent sur ce forum. Testez la résistance entre A et B, elle ne doit pas être faible (0-200 ohms). Si elle est faible, coupez la broche centrale de l'IGBT (soudée en B) et tentez une remise en route. Si le compresseur démarre, éventuellement après un délai légal de 3 mn, coupez le jus dans les 20 secondes et changez cette pièce (Q803).

Si la résistance n'était pas faible, mettez sous tension. Vous devez trouver 350V DC entre A et H (+ du voltmètre sur H). Si ce n'est pas le cas, le fusible est-il bon?

D'autre part, votre carte montre des signes de corrosion ("Co"). Il se peut que ce ne soit pas suffisamment grave pour vous créer une panne, mais le pontage de certains pistes serait à envisager, en particulier au niveau de la flèche blanche.

862€ pour cette carte? Bah, ce n'est que le prix de 3 téléviseurs 82cm! C'est évidemment du rackett, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire, si ce n'est tenter de réparer vous même... Pour certains internautes, un problème TRIVIAL de ventilateur de clim débouche sur des devis de plus de 2000€...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grrr! Il manque l'info tension entre pin 8 et sortie (pin 16). Voir mon post 12 : "...et que la sortie est à 12V". Ce qui sous-entendait de mesurer aussi la pin 16 (j'aurais pu le dire plus clairement, j'avoue). Pour l'instant, je ne peux pas statuer sur la santé du driver.

Cette mesure manquante revient à mesurer la tension AUX BORNES du relais. S'il y a 12V, alors la sortie du driver est forcément proche de 0. Dans ce cas, le relais colle et vous avez 350V sur les condos. Vérifiez ces 350V.

En tous cas, le microP demande l'activation du relais vu le niveau bas en entrée du driver.

Pendant ces mesures, les 3 LED étaient allumées, je suppose?

Bonjour.

Cela me rappelle une panne documentée il n'y a pas très longtemps. ==> Question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Cordialement, Dom.

La thermistance s'auto-régule : plus elle chauffe moins elle laisse passer de courant donc moins elle chauffe. Elle se stabilise donc à un point d'équilibre qui dépend de pas mal de choses. Ménagez la quand même, quand les mesures sont faites, coupez le jus.

Je suppose que vous faites cela avec les "accessoires" enlevés pour que l'alim fonctionne normalement. Ce qui semble confirmé par vos LED éclairées.

Vos mesures ne montrent pas de court-circuit, mais je n'avais pas réfléchi : si la sortie du TD était en court-circuit (avec la masse), le relais serait activé en permanence. OU ALORS, la sortie a grillé en se mettant en circuit ouvert. Pour lever le doute, mettez sous tension, sans plus.

Par rapport à la pin 8, mesurez la pin 1, qui est l'entrée qui correspond à la sortie qui nous occupe. Si vous lisez un niveau haut dessus (plus de 2-3V), alors vous devez avoir un niveau haut en sortie (12V). Si l'entrée est à un niveau bas (comme pour commander le relais) et que la sortie est à 12V, alors le driver est HS car il n'inverse pas (le ULN2003 inverse, lui). Le relais ne colle que si la sortie du driver est à 0.

Au fait, tout cela suppose qu'il y a bien du 12V. A vérifier entre la pin 8 et la soudure du relais côté bague de la diode.

ERR0 éteinte et ERR1-2-3 allumées donnent "Actuation of comp overload relay" qu'on pourrait traduire par "actionnement du relais de surcharge du compresseur"... Me laisse perplexe...

A la mise sous tension, le courant de charge des condos est limité (exprès) par la thermistance déjà citée. La charge complète prend 1 à 2 secondes. L'alim va alors démarrer et activer le relais "D2". Celui-ci va court-circuiter la thermistance pour "libérer les chevaux" et permettre le fonctionnement du gros consommateur d'énergie qu'est le compresseur. Il n'est pas impossible que vous ayez claqué (aussi) le driver avec votre mesure inappropriée (cf réponse 1), et que du coup le relais ne soit plus activable. Dans ce cas, la moindre consommation sur la HT fait chuter la HT, vu que les chevaux ne sont pas libérés. Et plus on attend plus c'est cata car TH02 chauffe de plus en plus et bride de plus en plus le courant.

Pour voir si le driver est mort, testez à l'ohmmètre entre la broche en bas à gauche sur la photo d'en haut (la sortie du TD qui va à D2), et la broche en haut à droite. Si vous lisez moins de 10 ohms, aïe...

Mesurez aussi la résistance entre les soudures de la bobine de relais, dans les 2 sens (2 mesures).

"la carte démarre mais à faible tension, environ 12v"... encore une phrase énigmatique!

Pas possible que l'alim démarre avec aussi peu de (haute?) tension. Soit vous ne parlez pas de la HT, soit vous utilisez mal le voltmètre (les positions AC pour les tensions alternatives, les DC pour les tensions continues), soit sitôt l'arrivée du courant l'alim a eu une HT suffisante pour démarrer mais la HT s'est écroulée avant la mesure.

Attention, le connecteur du ventilo ne doit être manipulé QUE lorsque la HT est redescendue sous 10V. Risque très élevé de griller la partie basse tension de l'électronique présente dans le moteur.

Si la power lamp clignote, c'est que l'alim passe en mode alerte : soit on lui tire trop de courant, soit elle n'a pas suffisamment de HT, soit elle est elle-même en panne.

Quand vous mettez le jus, dans les 3 secondes vous devez entre le clac du relais de D2. Est-ce le cas? Une fois le relais collé, vous devez avoir 350V DC sur la HT (les gros condos).

L'inductance n'a pas pour le moment de raisons d'être soupçonnée, c'est une panne assez rare. Pour investiguer la panne et s'affranchir de la partie PFC (IGBT, inductance), je suggère de déconnecter la broche centrale de l'IGBT. Quand ultérieurement vous ferez un test de démarrage complet, alors vous devrez couper le courant 20s après le démarrage du compresseur. Mais on n'en est pas encore là.

Parfois, un claquage d'IGBT entraîne la mort partielle du pont de diode (il y en a 2 en // sur votre carte). A tester également. Courant coupé, il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 de leurs 4 broches.

"la bague noire vers le relais"... Y'a que vous pour savoir ce que cela veut dire!!

Je vais essayer d'être plus explicite. Sauf erreur due à la photo qui n'est pas super nette, la sortie du AFG arrive à la soudure côté "D" dans l'inscription "D02". Il faut donc mettre la 1N4148 en parallèle sur les 2 soudures de la bobine du relais, bague noire côté "2".

Bonjour.

Votre défaut sent le mauvais contact, qui plus est autour du ventilateur. Le ventilo est asservi en vitesse grâce à un retour tachymétrique, et si le retour ne donne plus d'info parce que le ventilo ne tourne plus, cela vous génère le code erreur constaté.

Vérifiez les soudures de la carte à la loupe, et plus spécialement celles des 2 résistances identiques au centre de la carte. Elles chauffent notablement pour fournir une alimentation locale au système qui dose l'énergie envoyée au ventilo. Je ne serais pas surpris que l'une de ces 4 soudures soit dégradée.

Bonne chasse. Dom.

De rien. Pour info, c'est Patrice, le créateur de Bricovidéo, qui m'avait demandé de jeter un oeil à votre cas, je fréquente d'ordinaire un autre de ses forums.

Le (TD)62305AFG un régulateur de tension??... Je viens de lire sa notice, c'est bien un multi-driver comme le ULN. Mais à l'opposé du ULN, il n'a pas de diodes internes de roue libre, D2 est donc nécessaire.

Comme je vous l'ai dit, D2 peut être remplacée par une diode quelconque, genre 1N4148 ou 1N4001-7 ou autre. Ne remuez pas ciel et terre pour trouver son type exact. Sa bague doit être reliée au 12V, surtout pas au driver.

La résistance TH02 est une thermistance qui fait entre 50 et 100 ohms à froid mais plusieurs dizaines de kOhms quand elle est chaude et qu'on lui applique le secteur. Et oui, on lui applique le secteur parce que l'IGBT juste derrière est en court-circuit. Si vous laissez une minute sous tension, TH02 doit devenir brûlante.

Sur votre carte en réponse 8, le transfo donne une tension vers les 3V et c'est tout. Pas de 12V, en tous cas. Or les divers relais sur cette carte demandent du 12V, qui est donc fourni par l'autre carte. Les "noms" des fils sont à priori écrits à gauche du connecteur.

Pour un appairage éventuel, si les modèles de clims sont bien identiques, je pense que cela devrait marcher directement. Mais je peux me tromper.